Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак

Чили отзывы туристов, остров Пасхи, пустыня Атакама, Мыс Горн, природные парки, круиз на ледники

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак

Сообщение: #1

Сообщение Антон Бульон » 10 апр 2016, 23:07

Предупреждение.

Еще будучи школьником, воспитанным на убеждении, что правда -- важнейшая штука, и врать, и даже привирать, нехорошо, я удивлялся, насколько широко присуще людям желание приукрашать, привирать и преувеличивать. Чуть позже я удивлялся, когда понял, это желание присуще ну, практически, всем. Кроме святого меня, конечно. Уже будучи взрослым и начав понимать самого себя, я изумлялся, когда понял, что мне это желание присуще не меньше, чем другим. Но очень долго был убежден, что украшательство и преувеличение (как в том анекдоте про рыбака со связанными запястьями, который поймал "рыбу с воооот такими глазами") со стороны смотрится, если и не противно, то всегда неуклюже и аляповато. Лишь в 30+ лет, в том числе, читая отчеты на этом форуме и реакцию на них, я стал изумляться очередному, для себя, открытию: нет, красивая ложь людей не только не отталкивает, но умиляет и притягивает. Лучше, конечно, не явная ложь, а умело приукрашенная правда. Из которой вырезали и тихо спрятали всё негативное, а позитивное увеличили и поставили на передний план. Да кому нужна эта "правда"? Её, горько-солёной, грубой и беспощадной, людям хватает в жизни. А при чтении отчета о путешествии, при просмотре фильма и чтении книги людям хочется совсем другого. Фоточек, нафотошопленных до безумия. Они имеют мало общего с реальностью? Ну и что! Они же такие... яркие и впечатляющие. Актриса в фильме так грациозно и эффектно просыпается и встает с кровати... спящая красавица... ну и что, что она в ярком макияже, который ей 2 часа накладывали 2 профессионала специально и исключительно для этой -- 30 секундной -- сцены "вставания с кровати", а другие профессионалы 3 часа причесывали ей перед этим волосы. Но она же такая милая и аппетитная все равно...

Так вот, друзья мои, я хочу вас предупредить. В этом мини-отчете будет много негатива. Если та красотка, встающая с кровати с прической и макияжем, не кажется вам приторной и, в целом, отвратной; если описание того, почему нужно -- 3 дополнительных раза -- задуматься, стоит ли посещать страну с качеством услуг на уровне "латиноамериканская мусорка" и ценами на уровне "между Швейцарией и французской ривьерой", склонит вас к мысли, что автор -- невыносимый придира, то этот текст не для вас. Пожалуйста, прочтите тысячу других, более позитивных и гламурных, отчетов. Не мучьте себя. Удивительной (и удивительно плохой) чертой жителя экс-СССР является то, что он не пройдет мимо чего-то, что ему не нравится. Дурацкий отчет? Он прочтет его до конца, плюясь и негодуя, и в комментариях напишет, какой, по его мнению, автор болван и недотёпа. Есть замечательная поговорка: чтобы понять, что яйцо тухлое, его не нужно есть до конца. Если чувствуете, что это не ваше -- Интернет колоссален по объему и разнообразию, идите и почитайте что-то другое. И да, я сразу признаю, что болван, ворчун и недотёпа, вам незачем в комментариях это повторять. Спасибо за понимание и не говорите, что вас не предупреждали.

Увы, отчет более негативный, чем мог бы быть, потому что поездка моя началась с самой большой, за 40 лет моей жизни, финансовой потери. Я всего лишь слабый человек, а не агентство Reuters, объективно и беспристрастно излагающее факты, так что эта потеря наложила очень темную и густую тень на всю поездку.
Аватара пользователя
Антон Бульон
полноправный участник
 
Сообщения: 386
Регистрация: 16.10.2009
Город: Харьков
Благодарил (а): 91 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Возраст: 47
Страны: 44
Отчеты: 4
Пол: Мужской
Чили отзыв

Re: Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак

Сообщение: #2

Сообщение Антон Бульон » 10 апр 2016, 23:18

Вечер дня 0 и ночь дня 1.
Униженные и оскорбленные


Рейс Santiago -> Punta Arenas компании Sky Airline. 19 марта 2016, 23:00.

Я полностью деморализован и подавлен. Помимо моего лэптопа со всеми картами, сохраненными веб-страницами, закладками, почтой и паролями, в украденном рюкзаке была вся фототехника, которую я потихоньку покупал с 2007-го года. От первого широкоугольника Canon 17-40 f/4 L, купленного 9 лет назад, до тяжелого телевика 100-400 f/4.5-5.6 L IS II, купленного за 3 дня до вылета и не успевшего сделать ни одного снимка. Помимо камеры 5D mark III с "походным универсалом" 24-105mm f/4 L IS, с кэноновским 2x extender III (я учел ошибки сафари в Танзании-Кении и подготовился к встрече с фламинго и кондорами) -- с запасным аккумулятором, емкой картой памяти и несколькими запасными, дистанционным управлением и прочей мелочевкой... Помимо всего этого, украли и распечатки всех моих бронирований -- и 5 штук в самом Torres del Paine, и рейсов обратно в Сантьяго и дальше в San Pedro de Atacama.

К "счастью", если это слово применимо в такой ситуации, я сохранил лежавшие в карманах брюк паспорт, бумажник и смартфон. К "несчастью", со смартфоном произошло, как в детском стишке про лошадь, купившую 4 галоши, пару получше и пару поплоше. У меня был 1 аккумулятор повышенной емкости, 1 обычной емкости, но хороший, и 1 обычный, но плохой, наполовину уже давший дуба. Будучи экономным, я держал в смартфоне плохонький аккумулятор, а 2 хороших держал "про запас". Вы уже поняли, конечно, что я остался с плохоньким аккумулятором, а 2 хороших украли. Как украли и 2 зарядных устройства, и теперь свой плохонький аккумулятор, который был наполовину разряжен, мне даже нечем подзарядить. Но ведь зарядку можно купить? -- спросите вы. Можно... наверно. Эх, если бы у меня время было. В Сантьяго я еле успел из полицейского участка в аэропорт к посадке. В 1 час ночи я приеду в хостел, а в 7 утра надо бы выехать на автобусе в Puerto Natales, а оттуда -- дальше, в Torres del Paine, чтобы успеть к вечеру заселиться в кемпинг, где у меня забронировано место. Билета на автобус у меня, конечно, нет, его надо будет купить перед автобусом. Сколько же времени у меня на сон? Не хочется об этом даже думать.

Мне противно и стыдно перед моими соседями по ряду кресел в самолёте. Рядом со мной сидит женщина, которая периодически косо на меня поглядывает, видимо, пытаясь понять, от меня ли это воняет. Да, в цейтноте сборов перед перелетом через океан я таки не успел, как планировал, помыться и намазаться дезодорантом. Но гораздо сильнее воняет то дерьмо, которым меня облили сзади воры в Сантьяго. Я не знаю, что это на самом деле. Возможно, и вправду, как сказали, птичье дерьмо. Возможно, что-то другое. Дерьмо на моих штанах, основных ходовых штанах, которые мне очень нужны будут в парке, и на шляпе. Я не вижу себя сзади, и поэтому меня мало смущает, что выгляжу я, как особо немытый бомж. Но запах... он со мной постоянно и не дает ни на минуту забыть о произошедшем.

Мы приземлились в аэропорту Punta Arenas. До города, вроде, рукой подать? Где микроавтобусы? Ага, вот. Сколько до города? 5000 песо? За место в микроавтобусе?? Да вы шутите, столько такси на одного должно стоить. (Я ошибся, до города чуть больше 20 км. С учетом ночного времени, цены адекватные). Амиго, такси до города сколько? 10 тыщ песо? Соображаю, сколько это в понятных мне единицах. 13 евро. Гм. Ладно, иду обратно к микроавтобусу. Не так уж, оказывается, 5 тыщ песо и дорого, вдвое дешевле такси, всё-таки.

Микроавтобус удобен, подвозит прямо к дверям моего хостела. Со мной выходит ещё одна девушка. Она уверенно звонит в дверь хостела, и, когда открывают, начинает щебетать по-испански, дружелюбно и непринужденно, и целуется с работником, как со старым другом. Я жду немного, пока они обсудят все новости, прежде чем работник займется мной. Второй час ночи. Только сейчас, когда волна адреналина отступила, я понимаю, как же сильно хочу есть. Последний раз я ел сандвич и стакан чаю, 14 часов назад. В рюкзаке (украли только маленький рюкзак со всем самым ценным; большой рюкзак с одеждой, посудой и спальником хранился в аэропорту и теперь со мной) только орехи. "Амиго, я смогу в такое время где-то поесть?" -- без надежды спрашиваю я. Ну кто ж тебя будет кормить в 1:30 ночи в провинциальном городке на южном краю Южной Америки? -- "Погоди, мне нужно глянуть" -- говорит работник. Выходит на улицу и всматривается куда-то в темноту вдоль улицы. -- "Или вон туда, вдоль по улице, квартала 2-3 пройдешь и что-нибудь да найдешь. Тут много ресторанов". Punta Arenas оказывается отнюдь не такой простой дырой in the middle of nowhere каким я его представлял. Город мега-туристический. Хотите поесть в 2 часа ночи в уик-энд? Какую кухню вы предпочитаете? В общем, вам даже будет из чего выбирать. Разумеется, ценник туристический и соответствующий. Мне как-то не по-себе от цен. Я только что потерял электроники на 9000 долларов, и тратить еще 40-50, чтобы "заморить червячка" мне "почему-то" не хочется. Но цены -- это не всё. Из пары заведений, куда я сунулся, колбасит "музыка" (конечно, не русский "шансон", но не сильно лучше) на такой громкости, что моя и без того ошалевшая голова выдержать не может.

Я возвращаюсь в хостел не солоно хлебавши, вернее сказать, не хлебавши ни шиша. "Ну как, что-нибудь нашел?" -- "Честно говоря, нет" -- "Ты голоден?" -- "Очень". Работник достает колбасу, сыр и хлеб. "Можешь запечь вот тут, в печке, пару тостов с ветчиной и сыром. Довольно вкусно получается". Более вкусных тостов я не ел в своей жизни. Не знаю, почему так получается, но, если не ешь ни крошки 15 часов, то хлеб с сыром кажется амброзией, а горячий чай -- нектаром Съев 4 тоста и залив горе 2 чашками горячего чаю, почувствовал себя намного лучше. "Сколько с меня?" -- и достаю бумажник. -- "Нет-нет, ничего не надо" -- "Точно?" -- "Точно" -- "Большое спасибо!"

Я иду в душ. Для кого-то это сантехническое приспособление и гигиеническая процедура. Для меня душ -- это всё. Он расслабляет и успокаивает, он моет и чистит. Он массирует и стимулирует поток крови по организму. А кровь доносит до тканей все необходимые соки и ферменты. И ткани, казавшиеся мертвыми, оживают. В общем, на вопрос Вовочки "Мари Ванна, как называется предмет из 3-х букв, средняя "у", который доставляет райское наслаждение?" ответ очевиден -- душ!

После душа, немного повозившись с вещами, смотрю на часы. 4 утра. Поставить будильник раньше, чем на 7:00, чтобы уехать на первом автобусе в Puerto Natales, у меня не хватает мужества. Ставлю его на 7:00. В 10:00 должен быть ведь следующий автобус? Есть ли на него места? Успею ли я, выехав в 10:00, купить в Puerto Natales хоть какие-то продукты, газ для горелки, и сесть на автобус, идущий в парк? Не знаю и не хочу об это думать. Хуже, чем мне было сегодня, уже все равно, кажется, не бывает? С этой сомнительно-успокаивающей мыслью я падаю в сон.
Аватара пользователя
Антон Бульон
полноправный участник
 
Сообщения: 386
Регистрация: 16.10.2009
Город: Харьков
Благодарил (а): 91 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Возраст: 47
Страны: 44
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак

Сообщение: #3

Сообщение Антон Бульон » 10 апр 2016, 23:23

Полезная информация. Сравним цены в Punta Arenas с другими странами


Моя ночевка в хостеле -- хороший ориентир для понимания уровня чилийских цен. Дыра, где я ночую, оказывается "recommended by Trip Advisor". Для меня это новость, я стараюсь места с такими табличками обходить стороной. После нескольких посещений таких мест года 3-4 назад, я понимаю смысл и цену этой таблички. "recommended by Trip Advisor" означает "3 года назад мы рвали себе задницу, чтобы заработать эту табличку. Целый год рвали себе задницу. Вы же не думаете, что мы делали это ради вашего удобства? Так что теперь, когда табличка на двери, будте любезны..."

Проще говоря, это туристический вариант студенческого "сначала ты работаешь на зачётку, а потом зачётка работает на тебя". Но суть не в этом. За комнату в задрипанном хостеле, со скрипучими деревянными полами и удобствами в общем коридоре, я плачу 40000 песо. Это 60 долларов. Признаю, это не самый дешевый вариант в городке. Этот я взял из-за близости к автостанции, т. к. мне нужно было как можно скорее купить билеты. Тем не менее, те же 60 долларов я платил за аналогичную по сути комнату в хостеле в Сиднее в Австралии. 60 AU$. Это где-то 50 US$ было, 6 лет назад. Я не могу показать вам фото комнаты в Punta Arenas, мне было не до фото, да и фотать там было нечего, стандартная страшненькая комната уровня "переспать сойдет, а на большее не претендуем". А вот комнату в хостеле в Сиднее я таки сфотографировал, потому как приятно удивился, увидев комнату в хостеле такой.

Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак

Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак

Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак

Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак

Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак

Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак

Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак

Комната же в Punta Arenas имела с этими фото очень мало общего, она была просто уровнем ниже. При примерно той же цене.

По данным Всемирного Банка, внутренний валовой продукт на человека (GDP per capita) в 2014 году составлял:
61887 USD в Австралии,
14520 USD в Чили,
12735 USD в России,
6594 USD в Перу,
3150 USD в Боливии.

Возникает вопрос, как говорит Жванецкий, "а почему, собственно" в Чили, в 4 раза более бедной, чем Австралия, стране, комната худшего качества стоит дороже, чем в Австралии?

Или давайте сравним с другого края. В Перу в Cusco, уникальном городе, древней столице Инков, которая осталась населенной и в наше время и которую окружает Valle Sagrado de los Incas -- священная долина Инков, т. е. в мегатуристическом месте, мы платили за двухместную комнату в хостеле по 18 солей с человека. Даже, если забыть про "с человека" (понятно, что вдвоем путешествовать сильно дешевле, чем одному) и умножить цену на 2, это 36 солей. По тем временам (4 года назад), это 13 долларов. Комната была еще проще чилийской, отопления там не было (в Punta Arenas -- было), мы спали в теплых носках, штанах и т. п. под 3-мя одеялами. Но 13 долларов против 60?

Про Боливию, тут вообще смешно. В Боливии (в La Paz) настолько дёшево, что мы даже не пытались останавливаться в хостеле, а жили в гостинице, простенькой, но гостинице 2 звезды, с 24-часовым reception, с какой-никакой мебелью в номере и т. д. Двуместный номер стоил 22 доллара за ночь.

Так вот, кто-то на Викитрэвел написал "хостелы в Чили дороже, чем в Боливии". Это то же самое, что написать "красная икра дороже гречки". То есть оно, конечно, дороже, только надо писать многократно дороже, при том же убогом качестве. Выводы каждый для себя сделает сам.

Может показаться, что я цепляюсь к одной маленькой вещи, стоимости ночлега в Punta Arenas. Но суть в том, что его стоимость неплохо отражает общий уровен цен во всем, что касается Torres del Paine.
Аватара пользователя
Антон Бульон
полноправный участник
 
Сообщения: 386
Регистрация: 16.10.2009
Город: Харьков
Благодарил (а): 91 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Возраст: 47
Страны: 44
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак

Сообщение: #4

Сообщение Антон Бульон » 11 апр 2016, 01:31

День 1.
Domingo -- враг Compradores. Скромный бюджет в 20000 USD.
Суррогатный продавец. Здравствуй, ветер Патагонии, или Покушай, сынок, песку.
Бегом в Campamento Chileno


Punta Arenas, 20 марта 2016, 7:00

Поспав этой ночью аж целых 3 часа (после предыдущей ночи в самолёте Мадрид-Сантьяго), просыпаюсь на чистом автопилоте. Внизу, на кухне, спрашиваю работника: где бы мне купить micro-USB зарядку для смартфона?
"Дай-ка подумать... да где ж ты купишь, сегодня ж domingo, воскресенье, все закрыто наглухо".
Если тут, в относительно крупном и приличном городке, я не куплю, то уж в Puerto Natales, поселке-перевалочной базе между Torres del Paine и Punta Arenas, я не куплю и подавно. А в самом парке в кемпингах и прочих туристических жилищах розеток нет, берите с собой солнечные батареи, советует нам не то Lonely Planet, не то Wikitravel. Это еще один сильный удар по моей башке. У меня все приготовлено для использования смартфона для навигации. Карты двух видов. Раз нормальный фотоаппарат украли, то хотя бы смартфоном можно было бы хоть какие-то убогие фото сделать. Но если идти 6 дней, 5 ночей с 46% заряда плохонького аккумулятора, то хватит аккурат на первые полдня, а потом всё. Сказать, что я расстроен, значит, не сказать ничего. У меня не будет вообще никаких фото из Торрес дель Пайне?! Господи, да за что ж такое наказание?

Пошел в ближайшую автоконтору за билетом на автобус. Благо, пешком минуты 4 идти. Слава богу, билеты на ближайший автобус в 10:00 есть. Возвращаюсь в хостел, завтракаю. Времени до автобуса -- 1 час. Встречаю приятного разговорчивого пожилого австралийца. Он из Перта. Из Перта? А почему я понимаю всё, что он говорит? Ах, он преподавал английский и знает, что, если ты из Перта и хочешь, чтобы тебя понимали, надо говорить медленно и разборчиво. Времени у меня совершенно в обрез, надо уже бежать, совать в рюкзак вещи и идти на автобус, но собеседник он настолько интересный, что я застряю, беседуя с ним, минут на 20. "Ты из Украины? Хм!" -- удивлен он -- "Я был недавно в Украине, пытался попасть в Донецк, но не получил разрешения от властей" -- "В Донецк?! Какого чёрта вы там забыли?!" Он, оказывается, теперь журналист. Хотел побывать и написать о "горячих точках". Он объездил полмира в 70-х и 80-х. Был на Мальдивах, когда там ещё вообще ничего не было. Был в Таиланде, когда острова, сейчас набитые туристами битком, были чуть ли не необитаемыми. "А когда вы едете в Торрес дель Паине?" -- наивно спрашиваю я, думая, что, раз я туда еду, то туда непременно едут и все остальные. -- "Я не еду туда. Я еду <туда-то>, а затем на Фолклендские острова" Фолклендские острова (которые аргентинцы называют las Islas Malvinas и которые непонятно, принадлежат ли британцам или аргентинцам) -- место очень интересное (базовый лагерь для всех вылазок в Антарктиду, я так понимаю) и очень дорогое. Даже по сравнению с Чили. "Falkland islands? Это должно быть оччень недешево?" спрашиваю я. -- "Ну, я буду там экономить, чтобы уложиться в бюджет. У меня 20000 долл на 3 месяца". Я чуть не подавился: "20000 долл? Вы называете это бюджетом? Я называю это ё...ным состоянием!" -- мы смеемся.

Садясь завтракать, я замечаю в столовой включенный лэптоп, включенный, как музыкальный проигрыватель. С разрешения работника, бегу в комнату и возвращаюсь с USB-шнуром и смартфоном. Чудом, украли только зарядные устройства и 1 USB кабель, а 2-й USB кабель остался у меня. Втыкаю смартфон в USB лэптопа. Лучше медленная подзарядка в течение 20 минут, чем никакой совсем. Проглотив завтрак, хватаю смартфон, собираю вещи, прощаюсь со всеми и бегу на автобус.

Через 2 или 3 часа мы в Puerto Natales. Автостанция полностью заполнена трекерами-бэкпэкерами, едущими в и из, Торрес дель Паине, Калафате (Аргентина) и бог ещё знает, какие места. Покупаю билет в Торрес дель Паине и обратно. На вопрос, где бы тут купить такую штуку... ЮСБ... я не знаю, ни как по-испански зарядка, ни розетка, а кассир, продающий автобусные билеты, ни слова не говорит по-английски, поэтому в ход вступает пантомима. Пантомима получается у меня, очевидно, лучше, чем испанский, моя зарядка для смартфона не хуже, чем утюг Ярмольника



По крайней мере, кассирша понимает сразу. "Нет, сегодня ж domingo, такое ты сегодня не купишь." Но добрая кассирша сама предлагает взять мой смартфон к себе на часик, который остается до моего автобуса, на подзарядку. Я с благодарностью отдаю ей смартфон и иду покупать еду в местный супермаркет. Слава богу, хотя бы он открыт. На входе табличка "не входите с сумками и рюкзаками, спасибо". Но я один, и деть мне здоровенный тяжелый рюкзак просто некуда. Идея снять рюкзак перед входом и оставить без присмотра, после того, что произошло в Сантьяго, понятно, не рассматривается. Потоптавшись в нерешительности перед входом немного, все же захожу внутрь с рюкзаком. В конце концов, я тупой гринго и могу не понимать испанской таблички, что с рюкзаками не входить.

Дальше происходит довольно жалкая сцена под названием "человек, никогда не ходивший в походы и не носивший рюкзак, пытается понять, что же съедобного можно купить на 5 дней, чтобы оно не испортилось и чтобы не офигеть от веса рюкзака". К счастью, моя задача сильно легче перемещающихся и питающихся автономно. Я забронировал место в палатке (т. е. мне не нужно тащить палатку и возиться с ней), коврик (тоже не нужно тащить свой, хотя, теперь я понимаю, это была ошибка), завтрак и "ужин" (dinner). Цены на всё космические. К примеру, "ужин" в фирме Fantastico Sur, владеющей туристической инфраструктурой в восточной части Torres del Paine, стоит 28 долларов. (цену в песо не пишу; а почему, это отдельная тема под названием "как Fantastico Sur разводит тупых гринго") В общем, завтрак и "ужин" я покупаю, а на ланче решаю сэкономить, взяв что-то с собой. Пару бутербродов и чашка чаю ведь заменит ланч? И это лучше, чем платить 20 долларов за ланч, даваемый Fantastico Sur в виде сухого пайка (box lunch). Бутерброды -- идея хорошая, но ведь не будешь каждый день, 5 раз подряд, есть одни и те же бутерброды? В общем, моя задача не так страшна, т. к. обеспечить себя мне нужно только ланчем и чем-то вкусненьким на вечер, на тот случай, если ужином не буду наедаться. Но и не так проста, т. к. другой конец мира и некоторых привычных вещей там нет, некоторые другие стоят космических денег, а некоторые просто называются так, что ни в жисть не догадаешься, что это. В общем, как-то, с грехом пополам, я что-то покупаю. Газа для походной горелки у них, конечно, не оказывается. Я покупаю пакетики чая, но у меня нет идей, как я буду его заваривать. Возвращаюсь на автостанцию и пытаюсь выяснить, где купить газ. Подхожу к первым попавшимся туристам: "вы, случаем, не знаете, где купить газ?" Они знают. И даже его сегодня купили. Иди в хостел такой-то, тебе продадут. Как его найти? Ну-у... туда идти минут 10, лучше, сходи в справочную, там тебе объяснят, как туда пройти. Иду в справочную. Девушка, дающая справки, не говорит по-английски. Вообще. Как мило. Я не ожидаю английского от продавщицы автобусных билетов, но человек, принципиально общающийся, в основном, с туристами со всего мира... Ну ладно, меня выручает стоящий рядом парень, переводя мне объяснения девушки. Объяснения, что называется, make no sense. "Газ продают тут же, рядом, воон -- видите -- магазинчик?" Прямо внутри автостанции. Но да, магазинчик, конечно же, закрыт. "Тогда идите вон туда, всего в двух кварталах отсюда там есть 2 магазина, в них продают газ, но один из них сегодня закрыт. Соответственно, идите во второй." Это, конечно, очень милое и простое объяснение, но я же только что ходил туда, и не видел там ничего, похожего на открытый магазин или вообще открытое что-то, кроме супермаркета, который, да, открыт, но газа в нем нет и вряд ли бывает. Но тратить время на подробные объяснения с девушкой и напрягать переводящего парня мне не хочется. Сказали -- иди туда 2 квартала, значит, иди 2 квартала. Иду. Нет, чуда не случилось, там нет ничего, кроме супермаркета. Иду еще дальше, чем супермаркет. Ничего. Стоят какие-то дети, смотрят на меня. Пытаюсь у них спросить, где тут магазин, где можно купить газ. Они зовут отца. "У меня как раз, кажется, есть 1 баллон!" -- "Будьте так добры, продайте" -- "Сейчас" Он исчезает за забором и через минуту возвращается с протыкаемым баллоном (CampingGaz или как их там). А мне нужен резьбовой. "Ой, нет, спасибо, мне нужен с..." -- в ход опять идёт пантомима, я изображаю накручивание на резьбу. Ухожу ни с чем, пробегав без толку с 15 кг рюкзаком. Искать тот хостел, куда посылали туристы, у меня уже просто нет времени, не успею на автобус. Ну что ж, всё идёт по плану. Я со смартфоном без зарядного устройства и без запасных аккумуляторов и с газовой горелкой без топлива. Для комплекта не хватает только фонарика без батареек и ружья без патронов. Хороший налобный фонарик Black Diamond, вместе с литиевыми батарейками к нему, у меня, как вы догадываетесь, тоже украли. Хотя у меня остался запасной плохонький китайский фонарик за 5 долларов, возможно, даже с не до конца севшими батарейками (запасные батарейки к нему тоже украли).

Едем в Torres del Paine. Путь неблизкий, часа 3, кажется, занимает, есть время пораздумать, чего мне ещё не хватает. И таки да, есть ещё одна проблема, весьма актуальная с моей кожей. В украденном рюкзаке вместе с электроникой был защитный крем от солнца. Ходить по парку без фотоаппарата безрадостно, но можно. Остаться без всегда мною используемой GPS-навигации обидно, но заблудиться, конечно, не заблудишься, таблички с направлениями везде есть. А вот ходить без sunscreen... это не вариант. Обгоришь в первый же день. Шляпа и длинные рукава, конечно, уменьшают масштаб проблемы, но шея сзади, подбородок спереди и кисти рук обгорят, как ни напяливай шляпу. Узнаю у попутчиков, как по-испански sunscreen. Crema solar.

Автобус довозит нас до въезда в парк, он же пункт инструктажа, регистрации посетителей и продажи билетов. Приятная сотрудница заходит в автобус и на хорошем английском объясняет нам, что должно происходить дальше. У этого автобуса тут конечная. Дальше, по территории парка, везет другой автобус, а точнее, несколько автобусов, едущих в разных направлениях. Все выходят из автобуса и проходят 4-уровневый квест. Заполнить анкету своими данными. На этом этапе я немного застряю, т. к. своей ручки у меня нет, а доставшаяся мне местная не пишет. Дальше -- отдать анкеты клерку и сделать еще что-то (не помню). Дальше -- купить билет (18000 CLP). Получить билет и свою часть анкеты со своими данными. То и другое нужно сохнанять на всё время нахождения в парке. Последний этап -- просмотр небольшого фильма с правилами парка. Правила, в среднем, понятны, хотя есть и интересные детали. Дроны запускать запрещено -- их шум распугивает всю фауну. Если вы замечены с дроном, на вас напишут кляузу в какой-то там Совет Гражданской Авиации. За кемпинг вне специально выделенных мест -- выдворение за пределы парка. За костер -- штраф таких-то размеров (сотни долларов, кажется) или столько-то месяцев тюремного заключения. За костер, приведший к пожару -- и штраф (тысячи долларов), и тюрьма (несколько лет).

Забираю рюкзак из автобуса и пытаюсь понять, в какой автобус мне дальше нужно. Понимаю плохо, ориентируюсь на пару ребят, говорящих по-испански. Они тоже ночуют сегодня в кемпинге Chileno, так что нам по пути. Второй автобус тоже стоит денег, 2800 CLP (4.2 доллара, курс сейчас удобный -- дели на тысячу, умножай на полтора, и примерно получишь из CLP USD). Довозит до какой-то точки, многие выходят. Мне, вроде, тоже выходить. Вытаскиваю рюкзак, пытаюсь понять, где мы. Отставить! Ребята, на которых я ориентируюсь, говорят, что автобус едет дальше и подъезжает ближе к тому месту, откуда ближе всего идти к Campamento Chileno. Мы втроем загружаемся обратно в автобус и едем еще какое-то время. Выходим возле гостиницы Las Torres. Это очень здорово, т. к. я читал, что гостиница очень цивильная, и при ней должен быть магазинчик. Ребята уходят в наш кемпинг, а я ищу магазин. Да, он есть, и, не смотря на 17:00 воскресенья, работает. В нем оказывается чуть ли не всё, что мне нужно. И солцезащитные очки (я забыл свои дома в цейтноте), и sunscreen, и даже, кажется, газ. Но продавец -- вежливый, но немного отмороженный парень -- как будто в магазине впервые. Возможно, родители попросили его посидеть в магазине пару часов. Он ничего не может продать, т. к. не может найти ни на что цену. У них есть даже сканер штрих-кодов, но он не работает. После получаса мучений, звонков куда-то и обсуждений с коллегой, он находит цену только на sunscreen. 3000 CLP. Ну и то слава богу. Самое важное. Газ, утверждает продавец, можно купить в магазинчике в refugio, минутах в 10 ходьбы вон туда. Иду "вон туда". Никакого газа у них нет, но "можете спросить в Campamento, вдруг у них есть?" Но нет, эта игра "пройди с 15 кг рюкзаком 10 минут, а вдруг там что-то есть" мне уже надоела. И уже поздно, у меня есть все шансы не дойти до ночевки до захода солнца.

Снимаю ветровку -- идти вверх-вниз с таким рюкзаком будет жарко. Затягиваю потуже поясной ремень рюкзака. Вперёд и с песней! Вначале все довольно мило и красиво. Идут навстречу трекеры, я со всеми здороваюсь. Тропа поворачивает примерно на север. Идти всё тяжелее, т. к. больше поднимаешься, чем просто идешь по горизонтали. И тут "включается" патагонский ветер... Одно дело прочитать про него в отчетах, и совсем другое -- прочувствовать на себе. На самом деле, я познакомился с ним еще вчера, когда вышел ночью из хостела в поисках, где поесть. Сдуру я вышел без ветровки, в поларе. Мысли были на уровне "ну, может, там и ветер, но полар же тёплый". Ветер был такой, что замёрз я через 30 секунд. Сейчас же мне не холодно, но ветер дует прямо в лицо, а дорога сухая и пыльная. В общем, песок, хрустящий на зубах, и пыль, бьющая при порывах ветра по глазам, оказались дополненительной сложностью. Очки с прозрачными или желтыми стеклами очень бы помогли. В некоторых местах приходится проходить, пригибаясь, иначе сдует с тропы вниз по склону. В одном месте, вроде бы, можно пройти по горизонтальной тропе, но ветер там особо свирепствует, а рядом стоит табличка: "Cuidado: чего-то там", и я не рискую, а обхожу по крутому пути вверх-вниз, но защищенному от ветра. Вопреки моим ожиданиям, ветер дует не порывами, он свирепый всё время. Лишь изредка стихает на секунду-две-пять.

Смотрю все время на часы. С моей скоростью не успеваю до захода в кемпинг. Блин, не хватало еще в темноте тут потеряться. Но тут, всё же, весьма крутые широты (51 градус южной широты, примерно, как Харьков или Берлин), и сумерки длятся долго. Уже в сумерках, но не в темноте, прихожу в свой кемпинг. Дорога была, местами, красивой, но нужно понимать, что непросто получать эстетическое удовольствие от природных красот, когда на спине 15 кг, а в лицо хлещет ветер с песком и пылью.

Придя на ужин, я, без особой надежды, спрашиваю соседа: "ты не знаешь, нет ли тут где-то розеток, подзарядить смартфон?" -- "Да, вон они, только все заняты". Ну что ж, это лучше, чем если бы их не было. Информация из викитревел (или лонли планет?) про отсутствие розеток и необходимость солнечных батарей оказывается полной чушью. Розетки есть в каждом refugio. Другое дело, что их штук 5, при 50 желающих подзарядиться. Тем не менее, у меня появляется надежда, что свой смартфон подзарядить я, рано или поздно, смогу. Придется, возможно, клянчить у кого-то зарядку взаймы на час, и ждать в очереди к розетке, но это лучше, чем носить бессмысленный разряженный смартфон.

Завтрак в 7:30, check out в 9:00. После ужина начинается дождь. Моя палатка, как и многие другие, на фанерной платформе над землей. Это очень здорово -- дно палатки ровное и горизонтальное, и быть залитым дождем ей не грозит. Около 22:00, заведя будильник на наручных часах-пульсомере на 7:00, я отключаюсь. Ночью пару раз просыпаюсь. Как же адски жестко спать на коврике толщиной миллиметров 7-8! На спине лежать вполне комфортно, но я не могу всю ночь спать на спине, я переворачиваюсь с боку на бок. А на боку половина веса приходится на маленькую площадь сбоку бедра, вот в такой позе лежать получается слишком жестко для комфортного сна. Дождь колошматит по палатке всю ночь. С одной стороны, это меня беспокоит: при таком дожде с ветром я не то что Torres del Paine не увижу, я и до смотровой площадки пока дойду, вымокну до нитки... Вспоминаю своего попутчика в рейсе Мадрид-Сантьяго, приятного интеллигентного чилийца. Он был тут, в Торрес дель Пайне, но так и не увидел сами башни (Torres) из-за облачности. В этом нужно отдавать себе отчет. Приезжая сюда, на край света, и платя все эти немалые деньги за дорогу в парк, жилье и питание в нем, вы получаете только шанс, а не гарантию, что увидите то, ради чего приехали...

Но дождь, под который так хорошо спится, делает свое дело. Я снова засыпаю и сплю, после трансатлантического перелета, после всех этих перипетий в Сантьяго и 3-часового сна в Punta Arenas, долго и глубоко...
Аватара пользователя
Антон Бульон
полноправный участник
 
Сообщения: 386
Регистрация: 16.10.2009
Город: Харьков
Благодарил (а): 91 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Возраст: 47
Страны: 44
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак

Сообщение: #5

Сообщение OlgaKul » 11 апр 2016, 07:47

Печальное начало, но жду продолжения, так как всё-таки есть мечта попасть на этой край света. А можете рассказать подробнее, при каких обстоятельствах украли рюкзак?
OlgaKul
новичок
 
Сообщения: 16
Регистрация: 12.11.2014
Город: Хабаровск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 36
Страны: 21
Пол: Женский

Re: Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак

Сообщение: #6

Сообщение Мама Таня » 11 апр 2016, 21:16

Я так понимаю, что у Вас случилось нечто подобное? Очень Вам сочувствую.

Re: Дадут ли в репу?
Сообщение: #73
Сообщение !CE » 10 апр 2011, 02:26

Сегодня в Буэнос Айресе со мной приключилась какая-то чудесная разводка, что я до сих пор неочень понимаю было ли это разводкой или просто стечением обстоятельств.
Где-то 9 утра, авенида Корриентес, я как раз только достала фотоаппарат, сделала пару кадров и повесила его на пузо. Иду по улице, смотрю по сторонам, краем глаза замечаю руку мужчины, тянущуюся к моему рюкзаку. Поворачиваюсь, он с извинениями уходит в другую сторону, я иду дальше. В какой-то момент две женщины, идущие со мной параллельно, начинают причитать и показывать на мой рюкзак. Я по-испански не понимаю, они причитают дальше. Оказалось, что весь мой рюкзак и заодно волосы уделаны каким-то кремом, по запаху похожем на средство от комаров. Женщины достают бумажные платки и причитают дальше. Показывают наверх, типа это оттуда прилетело, и начинают меня вытерать. Я поначалу сопротивлялась, пытаясь делоть это сама, но они так мило и навязчиво причитали..
Я специально связываю застежки молний рюкзака между собой, что его просто так не расстегнешь. Тетки начали его снимать, чтобы вытереть мою спину и волосы. Я была расстроена оказаться настолько уделанной этим вонючим кремом, а тетки выглядели так есстественно, что моя бдительность от меня ушла. Так же как и рюкзак, стоявший рядом с ногой, ушел в руки какому-то мужику. Все произошло очень быстро, но и я быстро вернулась в сознание и вырвала вещи из рук этого мужика, который с удивленным видом быстро ушел прочь. Как и тетки, отдав мне платки.
О таких разводах я не читала, так что будте осторожны - оказавшись уделанными дерьмом идите в ближайшее кафе.
Аватара пользователя
Мама Таня
полноправный участник
 
Сообщения: 326
Регистрация: 22.07.2013
Город: Минск
Благодарил (а): 65 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Возраст: 65
Страны: 31
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак

Сообщение: #7

Сообщение Антон Бульон » 12 апр 2016, 00:18

Мама Таня,
да, этот спектакль. Но в моем случае сыгран он был лучше, в более подходящем месте (выход из метро, подъем по лестнице на улицу) и бОльшим составом. Еще был "добрый случайный прохожий", который показал, куда побежал вор. Хотя я уже никогда не узнаю наверняка, но уверен, что он был соучастником, и его задача была показать в направлении, противоположном истинному, чтобы дать вору возможность скрыться. И облили меня никак не "кремом от комаров", а чем-то черным, реально очень вонючим и похожим на дерьмо. И прилетело оно сверху-сбоку (как мне показалось), так что версия нагадившей на меня птицы показалась правдой. Но самое главное, что сработало на их пользу -- это шок и замешательство с моей стороны. Я почувствовал "ляп" чего-то гадкого на шее. Не понимая, что происходит и увидев женщину рядом, которая причитает, смотрит на небо и обтирается, как будто на нее тоже попало, а потом услышав "pájaro, pájaro!", мой мозг схватился за эту версию, как за соломинку, потому что невозможно было представить, зачем кому-то обливать тебя возле метро дерьмом. Версия всё равно была сомнительная и пока я на автопилоте подставлял шею любезно вытирающей меня салфеткой женщине, я не переставал думать, как такое могло произойти, это же не первый раз в жизни, когда на меня гадит птица. И птицы... так не гадят. Так вот, про птиц-то я напряженно думал, а на рюкзак мозговых ресурсов не осталось. Я поставил его в 50 см от ноги и отвернул голову (т. к. иначе актёрше было не вытереть мне шею салфеткой) секунды на 3-4. Всё, рюкзака больше я так и не увидел. Когда я повернул голову назад, ни рюкзака, ни кого-то в радиусе 5 метров не было. В той стороне, куда пошла "добрая женщина", стоял прохожий, молча показавший, когда я ошарашенно начал крутить головой по сторонам, в сторону вдоль по улице, противоположную той, куда ушла женщина. Думаю, его роль была сбить меня со следа, а если бы я побежал в его сторону и схватил "помогавшую" женщину, то, возможно, дать мне по физиономии и дать женщине уйти. На самом же деле вор с моим рюкзаком, думаю, спустился в метро, там полумрак и толпа людей.
Я не уверен, что я что-нибудь связное сейчас объяснил, я просто не могу про это писать хладнокровно...

Мне кажется, прием отвлечения внимания и сбивания с толку с помощью физического воздействия тут аналогичен приему карманного вора, который хлопает тебя по левому плечу и в этот же момент вытаскивает кошелек из твоего правого кармана брюк.
Аватара пользователя
Антон Бульон
полноправный участник
 
Сообщения: 386
Регистрация: 16.10.2009
Город: Харьков
Благодарил (а): 91 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Возраст: 47
Страны: 44
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак

Сообщение: #8

Сообщение Антон Бульон » 12 апр 2016, 01:53

День 2.
Почему не звонил будильник?
Увижу ли я Torres del Paine?
К черту экономию батарейки!
Дай дураку трекинговые палки...
Сколько ещё до Los Cuernos?
ты делаешь W? нет, скорее, U с длинной палочкой
три хохла за одним столом


Campamento Chileno, 21 марта 2016, 8:20

Я медленно открываю глаза и сладко позёвываю. Как же замечательно я выспался под барабанящий по палатке всю ночь дождь! Я с опаской оглядываюсь, не промокло ли всё на свете в палатке? Нет, похоже, только в паре мест вещи на полу палатки влажные. Скорее, от "росы", чем от залива дождем. Странно, неужели ещё так рано? Ведь будильник ещё не звонил. Смотрю на часы. 8:20! Будильник звонил больше часа назад! При звонке он еще и мигает лампочкой, что тратит очень много энергии. Не знаю, сколько именно он звонил, пока я спал, но часы показывают "батарейка на исходе". Черт, завтрак был в 7:30! Я и его проспал. Кое-как одеваюсь и бегу в refugio, где кормят. "Извините, я проспал завтрак, можно я сейчас поем?" -- "Да, пожалуйста, вон официантка, дёрнете её". И я замечательно успеваю позавтракать. Собираю рюкзак. Но не идти же мне к Torres по крутому подъему с рюкзаком 15 кг, я ведь все равно сюда вернусь на обратном пути? Спрашиваю, где лучше оставить рюкзак, пока я хожу к Torres. У них, оказывается, есть lockers. Я иду к ним и вспоминаю когда-то где-то прочитанное: в таких местах замок нужно приносить с собой, если хочешь шкафчик закрыть. У меня замка, конечно, нет, но и бог с ним. Всё ценное у меня уже, кажется, украли. Просто ставлю рюкзак в шкафчик и закрываю его, как могу. Без замка.

Перед этим нужно было сообразить, с чем мне идти к Башням. Обязательно нужна вода. Я не отношусь к "настоящим индейцам", которые считают взвесь песка, ила и продуктов жизнедеятельности всякой живности в ручьях "чистейшей водой". Ещё накануне я спрашиваю у парня на ресепшн, где мне взять питьевую воду. Вода в кране, по его словам, вполне пригодна для питья. Т. е. ее можно набрать в кране на кухне кемпинга, либо в кранах на раковинах в туалете. "Только не пейте воду из реки" -- прямо подтверждает мои мысли ресепшнист. -- "она не слишком хорошая". Набираю в свою гибкую п/э бутылочку литр воды. Но вот куда её положить? нести в руках все время как-то муторно, да и руки будут заняты трекинговыми палками. Рюкзака малелького у меня больше нет. Я складываю кусок бечевки, взятой с собой для сушки белья, в 4 раза и связываю из него кольцо, продев через него ушко бутылки. В кольцо продеваю руку и голову, и бутылка оказывается удобно висящей на плече. Что и требовалось доказать. Трекинговые палки в руки и вперёд.

После Исландии, девизом которой является "вам не нравится погода? тогда подождите 5 минут", к переменчивой погоде мне не привыкать. И тут, в Торрес дель Паине, погода именно такая. Таблички с нарисованным прогнозом погоды на ресепшн меняют нечасто и нерегулярно. Смотреть на них почти бессмысленно. Всю ночь шел дождь, во время завтрака все было обложено облаками, но без дождя. Если бы я был на смотровой площадке сейчас, то никаких Башен я бы за облаками не увидел. Но до смотровой площадки 2 часа ходу, а какая будет облачность через 2 часа, предсказывать бессмысленно.

Путь до смотровой площадки (Mirador Torres del Paine) занимает у меня почти столько чистого времени, сколько указано на картах и в путеводителях. Чуть меньше полутора часов до Campamento Torres и минут 50 -- подъем к мирадору. (при этом на мне только 1 кг груза; с 9 кг фотооборудования я бы шел гораздо медленее). Однако, перед подъемом я останавливаюсь, пью воду и тщательно намазываюсь санскрином, что отнимает еще минут 20. Для понимания, в какие часы вероятнее всего обгореть, нужно помнить, что истинный полдень в это время (март 2016) наступает гораздо позже 12:00, около 13:50. Я пишу год, а не только месяц, т. к. в Чили, прямо как в России при Медведеве, любят каждый год по-разному переходить (или не переходить) на летнее время. Так что в следующем году это время может на час сместиться.

300-метровый подъем от Campamento Torres до mirador, безусловно, тяжелый, даже без рюкзака и фотоаппарата. Но, если вам повезло с погодой, открывающийся после него вид является более чем достаточной наградой за усилия. Уж если тратить запас аккумулятора на смартфоне, то лучшее место, чем здесь, просто не придумаешь! Я забываю про свою экономию и снимаю Башни в фас и в профиль, с озером и без, с чистым небом и с облаками:

Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак



И знаете, что удивительно? Если бы мне сказали, что эти снимки сделаны мало того, что без Фотошопа, мало того, что без поляризационного фильтра (посмотрите на безумную синеву неба!), так ещё и на смартофон трехлетней давности, устаревший на 3 поколения, я бы не то чтобы не поверил. Я бы пальцем у виска покрутил. Если бы не сделал эти снимки своими руками и не видел Башни точно такими же своими глазами.

Возле озера тусуется очень много народу. Это несколько разбавляет впечатления от этого чуда природы. Побыть с ним "наедине" не получается. Впрочем, наверно, если умело спланировать свой приход сюда через пару часов после тех энтузазистов, что приходят сюда на рассвете, и за пару часов до таких лежебок, как я (я пришел к Башням и сделал первый снимок в 12:30), то, наверно, народу будет гораздо меньше.

Один парень просит меня сфотографировать его на валуне на фоне Башен. У меня нет повода ему отказать. Он благодарен, как будто я оказал ему большую любезность. Слово за слово, и я рассказываю ему всю свою историю, почему я оказался здесь с бельевой веревкой через плечо вместо рюкзака и с обмылком вместо фотокамеры. Его, кажется, впечатляет. Он предлагает снять меня на том же валуне своим фотоаппаратом, и выслать мне потом фото почтой. Я с благорадностью соглашаюсь. Это будет мое единственное фото с моей физиономией в Торрес дель Паине. Я оставляю парню свой адрес электропочты и еще раз благодарю. А пока можно еще несколько фото сделать на свой смартфон.

Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак


Время, однако, переваливает за полвторого, пора спускаться вниз и идти назад в Campamento Chileno. Спуск проходит легче для сердца, но тяжелее для коленей. Я опираюсь на трекинговые палки и стараюсь перекладывать на них столько своего веса, сколько только могу. Палки при спуске упираются концом рукояти в середины ладоней и довольно сильно о них трутся. Через какое-то время левая ладонь начинает беспокоить меня. "Так недолго и до водянок дотереться" -- думаю я и смотрю на ладонь. К моему ужасу, я не просто обнаруживаю на ней водянку, но эта водянка уже лопнула. В общем, я пользовался трекинговыми палками прям "как настоящий", но недолго Всю оставшуюся часть трека я прохожу с одной (правой) палкой.

Вернувшись в Campamento Chileno, я первым делом перевязываю руку, хорошенько попшикав её Пантенолом. Из всех вещей в рюкзаке, которые кажутся мне громоздкими, баллончик с пеной Пантенола, пожалуй, самая полезная и незаменимая. Перевязав руку и хорошенько напившись, смотрю на часы и понимаю, что ни на какой "ланч", даже самый быстрый, времени у меня нет. На часах 15:30. Идти до моей следующей ночевки, Campamento Los Cuernos, по грубым подсчетам, 6 часов. Закат в 19:50. В 20:30 уже заканчиваются гражданские сумерки. То есть, мне придется идти с рюкзаком по полной темноте. И потом, кто сказал, что 6 часов на дорогу, рассчитанные на среднего сферического туриста в вакууме подходят ко мне? Я иду несколько медленнее всех этих расчетов. Т. е. у меня есть шанс не дойти до 22:00, что считается, по правилам Fantastico Sur, неявкой, и моя бронь аннулируется. Мне светит не только лишиться ужина, но и ночевать под открытым небом? С этими невеселыми мыслями я иду по тропе быстро, как только могу. Впереди меня идут двое парней. Я пытаюсь догнать их и спросить, идут ли они тоже в Los Cuernos и сколько, по их мнению, туда идти. Через минут 7-10 преследования, совсем запыхавшись и с пульсом за 160 я их, наконец-то, догоняю. Нет, они идут не в Los Cuernos, они там уже были вчера или позавчера. Тем лучше. "Сколько же у вас заняла дорога?" -- "Где-то часов 6". Моя последняя надежда, что моя оценка в 6 часов ошибочна, угасает. "Только бы успеть к 22:00" -- подгоняю я сам себя и иду настолько быстро, насколько позволяет сердце.

По пути я встречаю идущих навстречу, наверно, раз 6-7, и у всех спрашиваю, сколько, по их мнению, осталось идти до Los Cuernos. Постепенно я понимаю, что не всё так плохо, что оценка 6 часов сделана, видимо, для более длинной дороги, без учета срезания кусочка пути. И часам к 8 вечера, т. е. сразу после захода солнца, у меня есть все шансы уже быть в лагере. Я успокаиваюсь и начинаю идти более спокойно. Пару раз даже позволяю себе остановиться и сделать пару фотографий вышедших к озеру Nordenskjöld лошадей и крошечного полуострова.


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак


В Los Cuernos я прихожу где-то около 19:30. Людей здесь просто до черта. Ноги "гудят" от 4-часового "галопа". Сбросив рюкзак у входа в refugio, захожу внутрь и чек-инюсь на ресепшн. Начинаю говорить длинную витиеватую тираду в стиле "сами мы не местные, всё у нас украли, не будете ли вы любезны настолько, чтобы подзарядить мой смартфон, я готов запла..." -- "Давай свой смартфон. О, у меня такой же" -- не дожидаясь окончания моего монолога, говорит парень-ресепшнист. -- "давай, заряжу". -- "Большущее спасибо!" У меня уже вторая большая удача за сегодня. Я не только увидел и сфотал Башни Паине, но и, израсходовав на них большую часть заряда аккумуляторов, сейчас, кажется, подзаряжу их до 100%. Не стоя при этом в очереди желающих воткнуться в общую розетку.

Приходит сотрудник и ведет меня к моей палатке. Я надеваю рюкзак, беру трекинговые палки и бодро устремляюсь за ним. "Эй, приятель!" -- окликивает меня кто-то. "Да?" -- "Ты идешь в следующий лагерь?" До следующего лагеря всего часа два моей ходьбы, и полтора для более серьезных туристов. И пройти, в общем-то, вполне можно... но только не на моих ватных ногах! -- "Нет, приятель! Идти в следующий лагерь? Да гори он синим пламенем. Я иду в свою палатку!" -- "А-а".

Палатка снова оказывается на фанерной платформе, горизонтальной, ровной и с грамотно насверленными для стока воды отверстиями. Господи, благослови того, кто придумал фанеру! С соседями на этот раз мне везёт меньше. Вокруг моей -- палатки большой и шумной компании. Их гоготание разносится по всему лагерю. Бросаю рюкзак и иду ужинать. Но сначала -- в туалет. Увидев на табличке знакомое слово "baños" и что-то там еще, уверенно подхожу к двери. У нее стоит девушка с полотенцем и как-то не спешит меня пропускать внутрь. "Пардон, это туалет?" спрашиваю я с интонацией "можно пройти?" -- "Да, но это туалет para mujeres!" -- "Ой" -- говорю я и дочитываю табличку до конца: "baños para mujeres" (санузел для женщин). Я в хорошем настроении, и хотелось продолжить диалог чем-то, с придурковатой интонацией, типа "но я ходил к другому туалету, там написано baños para caballeros, а у меня ни разу нет caballo, значит, мне сюда?"

В мужском туалете есть и душ. Но лезть в холодный нет ни малейшего желания. "Приятель!" -- кричу я парню в душевой кабинке -- "Как вода? Горячая или так, чуть теплая?" -- я помню прочитанное где-то, что души греют воду солнцем и, следовательно, при ветре и температуре воздуха +13, быть горячей вода не может быть физически. -- "Ледяная! Самый холодный душ, какой я мог себе представить!" -- доносится из кабины. -- "Сочувствую, приятель!" Лезть в спальник грязным неохота, но разделить участь этого бедняги, моющегося ледяной водой, хочется еще меньше. Отложу банные процедуры до завтра.

В зоне столовой в refugio тьма народу. Ужинают одновременно человек 45. Все основные скамьи, удобные для официантки, чтобы бегать недалеко, заняты туристами. И очень хорошо. Мне разрешают сесть подальше, где тише, просторнее и спокойнее. Ко мне подсаживается веселый молодой парень из Перта. Гм, за несколько дней целых двое из Перта, прям как за прошлые пять лет! Этот парень не преподавал английский и говорит бегло и по-пертски. Я переспрашиваю его после каждой третьей фразы. Парень веселый, но недалекий, и беседа наша быстро заходит в тупик. К тому же, я разочаровываю его тем, что отказываюсь разделить с ним купленное им красное вино. У него "прощальный ужин" и он пытается "шикануть", купив бутылку вина. Вместо бутылки ему дают... литровый тетрапаковский пакет с вином. Он несколько озадаченно смотрит на пакет и поясняет для меня: "доллар двадцать центов в супермаркете". Как говорит моя мама, таким вином "на ближнем востоке моют ноги". Но другого нет. Тут и это роскошь. Австралиец говорит, что, вообще-то, хотел пройти стандартный маршрут W, но вчера растянул ступню и бегать по горам с рюкзаком уж точно скоро не сможет, поэтому он сходит с дистанции, не делая последний "виток" W, ведущий к самим Torres del Paine (где я был сегодня утром). Поэтому W превращается в этакую U с большим завитком справа. Он подвернул ногу (жуть) и из-за этого не увидит главной прелести парка -- Башен Паине (жуть). Может, он печален и хмур? Отнюдь, он весел и ему хоть бы хны. Вот что значит "настоящий индеец". Которому завсегда везде ништяк.

Австралиец переключается на более разговорчивых, чем я, соседей латинской внешности. С одним из них я тоже немного разговорился. "Откуда ты?" -- "Из Украины" -- "Да-а?! Слушай, ты тут, думаю, единственный такой среди всей этой толпы!" -- очень удивился и оживился он. Сам он не то из Бразилии, не то где-то рядом, но его дед-переселенец родом из Киева. Через какое-то время к нам за стол сажают еще троих. "ты откуда?" -- спрашивает меня один из них на английском, скорее, американском, языке. -- "Из Украины". -- "Да? И ты по-русски говоришь?" -- спрашивает он меня уже по-русски с какой-то смесью удивления и недоверия. -- "Конечно". Оказывается, эти трое из Чикаго, но один родом из Киева, переселился в 10 лет, соответственно, говорит по-русски легко, бегло и без акцента. Второй родом из Москвы, переселился лет в 5-7, и говорит по-русски примерно как Сергей Брин (сооснователь Гугль, тоже экс-москвич, которого родители увезли в Штаты лет в 5), хорошо, но с сильным акцентом. Третий, кажется, родился уже в Штатах, переселенцами были его родители, поэтому с ним лучше по-английски. Мне такая встреча кажется настолько интересной, что я встаю и подхожу к бразильцу, которого оттеснили чуть дальше по скамье и который в этой беседе участия не принимал, просто сообщить ему, что "это неправда, что я тут единственный из Украины, что вот, рядом со мной, парень из Киева, как и твой дед!" Он тоже впечатлен таким совпадением.
Аватара пользователя
Антон Бульон
полноправный участник
 
Сообщения: 386
Регистрация: 16.10.2009
Город: Харьков
Благодарил (а): 91 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Возраст: 47
Страны: 44
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак

Сообщение: #9

Сообщение zifadina » 12 апр 2016, 11:26

Очень интересный рассказ.
Антон Бульон писал(а) 10 апр 2016, 23:23:Дыра, где я ночую, оказывается "recommended by Trip Advisor". Для меня это новость, я стараюсь места с такими табличками обходить стороной. После нескольких посещений таких мест года 3-4 назад, я понимаю смысл и цену этой таблички. "recommended by Trip Advisor" означает "3 года назад мы рвали себе задницу, чтобы заработать эту табличку. Целый год рвали себе задницу. Вы же не думаете, что мы делали это ради вашего удобства? Так что теперь, когда табличка на двери, будте любезны..."

Весьма точное наблюдение!
Антон Бульон писал(а) 12 апр 2016, 01:53: Он подвернул ногу (жуть) и из-за этого не увидит главной прелести... Может, он печален и хмур? Отнюдь, он весел и ему хоть бы хны. Вот что значит "настоящий индеец". Которому завсегда везде ништяк.

Прямо как о себе читаю...
Жду так же увлекательно написанного продолжения.
"Я был на краю земли. Я был на краю вод. Я был на краю неба. Я был на краю гор. Я не нашел никого, кто не был бы моим другом." Пословица народа навахо.
Аватара пользователя
zifadina
почетный путешественник
 
Сообщения: 2437
Регистрация: 26.07.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 615 раз.
Поблагодарили: 402 раз.
Возраст: 101
Отчеты: 8
Пол: Женский

Re: Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак

Сообщение: #10

Сообщение Антон Бульон » 13 апр 2016, 05:03

День 3
Мордник и радуга
Domo, добрый полицейский
из двух негодных трекинговых палок -- одну годную
Valle del Francés
Domo, злой полицейский
Из всех изобретений важнейшим для нас является кровать

Campamento Los Cuernos, 22 марта 2016, 8:00

Сегодня мне некуда спешить (я так думал утром). Меня ждет самый короткий переход на место следующей ночевки -- лагерь Los Cuernos. Всего около 2 км вдоль живописного озера Nordenskjöld, без больших спусков и подъемов. Там можно сбросить рюкзак и пойти осматривать Valle del Francés -- Французскую долину -- налегке, лишь с бутылкой воды и курткой на случай дождя. Потом вернуться назад, в лагерь, и поужинать.

Я встаю поздно, около 8 утра, лишь бы не опоздать к окончанию завтрака. На завтраке царит такой же хаос, как и на ужине. Одна официантка едва успевает бегать и раздавать всем еду. Мягко говоря, она не очень старается. Завтрак стандартный -- омлет из 2-х яиц и бутерброды с сыром и ветчиной. Вместо десерта -- некое подобие джема, с которым можно сделать сладкий бутерброд. Долго не могу найти никаких следов сосуда с кофе. Для чая стоят пару термосов с горячей водой, чайные пакетики вижу. А кофе? Встаю, ловлю на бегу официантку и спрашиваю. "Да вон же он!" -- "Где?" -- она подходит к столу и показывает пальцем на мисочку, в которую насыпан темный порошок. "А-а". Я-то искал сосуд типа термоса. А тут лишь порошок растворимого кофе. Молоко есть, но его мало. Если вы пришли поздно, вам может достаться лишь пустой кувшинчик из-под молока. Спокойно и не спеша ем свой завтрак. Ухожу в числе самых последних. Не в моих привычках глотать еду вместо получения удовольствия от ее употребления.

Собираю рюкзак и выхожу из лагеря... пытаюсь выйти... долго петляю и хожу по бурьянам и кустам в поисках тропы. Куча маленьких тропок ведут лишь от одной палатки к другой, а где большая тропа, найти не могу. Наконец-то, выхожу на нее. Фух. Погода отличная, из облаков то и дело выскакивает солнце. По ощущениям, очень тепло, градусов 15-16. Идти с рюкзаком, да по солнцу, даже немного жарко. Но жара заканчивается, едва начавшись. Начинает дуть очень сильный, типичный для Патагонии, ветер. Известный у велотуристов как мордник. Потому что дует он, угадайте, куда. "Здоровой" рукой я орудую трекинговой палкой, а левой практически постоянно придерживаю шляпу, чтоб не улетела. Да, на ней есть шейная веревочка, но перед таким ветрюганом любая веревочка бессильна. Снять шляпу -- не вариант, солнечный ожог в мои планы не входит. Иду я по берегу озера Nordenskjöld. Местами красиво... в те редкие секунды, когда ветер стихает до разумной силы. Ветер такой, что на поверхности озера образуются волны чуть ли не как на море. И тут я вижу новое для меня явление: периодически ветер усиливается, срывает с верхушек волн облака брызг и несет их вдоль озера. В определенном месте на этом облаке брызг появляется радуга! Не в форме дуги и не в форме отдельного пятнышка, а в виде совершенно прямой линии, идущей поперек всего озера:

Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак

Фотографировать нужно в тот момент, когда полоса брызг доходит, вместе с порывом ветра, до тебя. Сказать это гораздо легче, чем сделать, так как ветер, если и не валит с ног, то трепыхает тебя и рюкзак, как осиновый листок. В результате эти 2 км пути, сопровождаемые попытками сфотографировать что-то красивое, затягиваются довольно надолго. Помните анекдот про пожарника, который расхваливал другу свою работу? "У нас так классно, сидишь целый день, в домино играешь, телек смотришь, анекдоты травишь. Проезд в транспорте бесплатный, льготы везде. Как в масле сыр катаешься" -- "Слушай, что, прям вот так, и никаких недостатков?" -- "Ну-у... знаешь, вообще-то есть одна проблемка... когда всё-таки случается пожар, то это полный песец, хоть увольняйся". Так вот, в Торрес дель Паине природа бывает как будто в двух режимах. Либо тихо и красоты кругом, ты не можешь насмотреться на них, нафотографироваться и нарадоваться. Либо ветер воет так, что тебе не то что не до красот, тебе бы на ногах устоять.


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак



В какой-то момент острый кончик моей трекинговой палки застряет в щели между камнями, а я, вместо того, чтобы сразу остановиться и неспешно и аккуратно выдернуть палку из щели, продолжаю идти, прикладывая к палке боковое усилие. Кончик палки длиной сантиметра 2-3 говорит "хрусть" и ломается. Черт! Палки у меня, впрочем, специфические. Попытался сейчас прочесть их название. Задачка не из простых. Не то kianbu, не то hianbu... В общем, оголтелый Китай. Я их за 20 долларов в Катманду купил и рассчитывал, что их как раз на 1 трек Вокруг Анапурны хватит. С одной стороны, у одной палки отклеилась часть рукояти и сползла вниз на 2-й день использования. С другой стороны, это было не критично, палкой всё равно можно было пользоваться, и она очень помогала, просто нужно было опираться запястьем на ремень, а не ладонью на рукоять. В общем, свою цену палки отработали, что называется, по полной. Теперь же у меня сломался кончик второй палки. Я уже было хотел опечалиться, но потом понял, что однорукому мне 2 палки ни к чему. Поэтому я взял верх от одной палки и переставил в него низ от другой, получил одну совершенно целую палку, и был совершенно счастлив. Я так и не уверен, стоит ли покупать "хорошие" трекинговые палки, т. к. стоят они в 7-10 раз больше этих китайских, а весят дай бог, чтобы чуть легче (мои китайские весят 530 грамм пара). Вообще, как-то я сильно разочарован: мега-легкие карбоновые палки весят 450-475 грамм, лишь на несчастных 50-80 грамм легче моих люминевых no-name китайских.

Наконец, я подхожу к своему лагерю. Сегодня я ночую не в палатке. Но и не в нормальном refugio. В refugio все места заняты. Но обнаружился вариант, промежуточный между "нормальной" постройкой и палаткой. Domo. По-русски -- "купол". Это каркас в форме полусферы из стальных труб, на который натянута оболочка. Зимой в таком околеешь, и в апреле их, вроде бы, закрывают. Но сейчас, в марте -- без проблем. Внутри каркаса есть вся базовая инфраструктура: электрические розетки и освещение, раковины, туалеты, душ, а на спальных местах -- двухэтажные кровати. Я прихожу слишком рано для чек-ина. Захожу в domo, в котором ресепшн (domo там несколько, поэтому всё вместе называется Domos Francés). Меня встречает девушка подозрительно-неформального вида, но при этом весьма любезная. Domo формально считается гостиницей, и тут более строгие правила, чем в кемпингах. У меня просят паспорт, миграционную карту (тот бумажный слип, который дает пограничник при въезде в Чили), и дают заполнить форму с данными о себе. Подпись-прОтокол-сдал-принЯл, в общем. В кемпинге ничего такого нет. Видя, что по-испански я гаварыть нэ ошень харошый, девушка объясняет на вполне понятном английском, что моя койка еще не готова, я могу оставить рюкзак у нее за спиной и идти смотреть Французскую долину, а потом можно будет заселиться. Ужин в 19:00 для всех (в отличие от Campamento y refugio Chileno, например, где, очевидно, из-за нехватки местОв за столами, людей несколько "размазывают" по времени, назначая каждому свое индивидуальное время ужина). Я спрашиваю, можно ли на попозже ужин, т. к. могу не успеть вернуться к 19:00. Формально -- нельзя, но она может в виде исключения меня подождать час-полтора. Видя мою забинтованную кисть, она заботливо спрашивает, все ли со мной в порядке, не нужна ли медпомощь. Я благодарю за заботу. Она спрашивает, не хочу ли я выпить чаю-кофе. "А сколько стоит?" -- "Ничего не стоит, но, при желании, вот стоит коробочка для чаевых". Концепт чаевых является одним из бредовейших изобретений человечества, но девушка проявляет искреннюю заботу, я благодарю ее и, выпив с большим удовольствием свежего чаю, засовываю в коробочку купюру в 1000 песо (1.5 долл). Я читал, что тут, в лагере Francés, самые невежливые работники и еда хуже, чем везде, и вообще, этого места лучше избегать. Получив такой радушный прием, я недоумеваю, как в том анекдоте, "зачем на собачку клевещете?".

Оставляю рюкзак на ресепшн, беру бутылку с водой и отправляюсь в путь... стоп, солнце уже высоко, сначала нужно хорошенько намазаться санскрином. Ветер стих, над головой яркое солнце и синее небо, лишь для красоты покрытое кое-где облаками. Идти одно удовольствие. Впереди меня ждет красивейшая, не считая самих Башен, часть трека -- Valle del Francés. Сначала нужно добраться до Campamento Italiano, бесплатного кемпинга, находящегося у входа в долину, где многие оставляют свои рюкзаки. Это подъем где-то с 50 до 250 метров над уровнем моря. Затем вы "почти" монотонно поднимаетесь в долину до Mirador Británico на высоту около 770 м. "Почти" взято в кавычки, потому что вы то и дело "ныряете" вверх-вниз, вверх-вниз, поэтому в целом дорога получается труднее, чем банальный подъем на 500 метров.


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак


Облака в Torres del Paine... Не восхищают они только слепых. При более детальном рассмотрении понимаешь, что "обычные" облака в виде кусков "рваной ваты" идут нижним слоем и довольно быстро перемещаются по небу. Желание же любоваться вызывают облака более высокого яруса, имеющие совсем другую структуру. Они гораздо однороднее, "аккуратнее" и "причесаннее" своих нижних рваных собратьев. Никакого хаоса, никакого "взрыва на макаронной фабрике". Формы разнообраные -- от сигарообразных "дирижаблей" до "летающих тарелок". А вот вам -- пожалуйста -- Лампа Аладдина:


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак



Через всю Французскую долину протекает одноименная река:



Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак




Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак




Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак



При подъеме вверх по долине иногда самый красивый вид сзади, так как там, внизу, красуется озеро Nordenskjöld с островками и островочками:



Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак



В поездке в Африку пару лет назад неожиданно обнаружил, что меня необъяснимым образом очаровывают, неотрывно приковывают взгляд... мертвые сухие деревья. Одиноко стоящее среди живых и зеленых, сухое дерево как будто напоминает о конечности жизни...



Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак



В этом же дереве, которое я назвал бы "борьба Жизни и Смерти", сухие и мертвые ветви чередуются с живыми и зелеными, почти как полосы на зебре:



Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак


Зайдя более-менее глубоко "внутрь" долины, вы будете изредка слышать тихий и отдаленный, но всё-таки грохот. Везде пишут, что это "звук срывающихся лавин". Вы можете, конечно, думать так. Но называть это "лавинами" будет сильным преувеличением. На крутом склоне лежат большие куски льда. Периодически, подтаивая на солнце, то тот, то этот срывается вниз по склону. Это интересно, но, всё-таки, ничего "лавинообразного" в этом падении нет -- кусок льда не увлекает за собой другой кусок, а они вместе не увлекают еще 2 и т. д. На этом снимке не вся "туманность" -- это облако. Чуть левее облака (которое само чуть левее середины кадра) мы видим не облако, а брызги от падающей вниз очередной порции льда.


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак


А это снова Río del Francés:


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак



А так, если я не ошибаюсь, выглядят знаменитые Рога (Los Cuernos) с "обратной", "внутренней" стороны:


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак



Снова Río del Francés:


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак


Los Cuernos, вид из долины


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак


Ну что ж, вот мы и пришли к Mirador Británico. Тут можно посидеть на утёсе, полюбоваться панорамным видом на долину и сделать пару последних снимков:


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак


Теоретически, тропа идет и дальше. Но во время моего похода она была закрыта. Это вряд ли удержало бы меня, если бы оттуда были какие-то другие впечатляющие виды. Но всё выглядело так, что вид оттуда, с еще большей высоты, будет примерно тем же, если не хуже (т. к. тут, на мирадоре, были высокие валуны, удобные, как точка наблюдения и съемки). К тому же, мне нужно было успеть на ужин. Поэтому, посидев немного на утесе и пообщавшись с парой ребят, я пошел вниз.

Вниз я шел быстро, как только мог. Что было не так уж и быстро, поскольку после полукилометрового подъема и скакания вверх-вниз-вверх-вниз, да и после вчерашнего перехода с рюкзаком, ноги уже изрядно устали. Тем не менее, я пришел даже раньше, чем хотел, около 18:40. Тут меня ждал самый отвратительный прием из всех 5 мест ночевки. Видимо, это была начальница той доброжелательной девушки, которая принимала меня утром. Описывать наш диалог в деталях не буду, но "тупая стерва, говорящая на противно примитивном английском" будет для нее хорошим описанием. Разговор с ней поднял в моей памяти эпизод, о котором я не вспоминал уже пару-тройку лет. В Новой Зеландии мы разговорились с местным водителем, обсуждали путешествующих автостопом. Он жаловался, что иногда, даже и хочешь людям безвозмездно помочь (подвезя их куда-то), но какое-то гадкое чувство испытываешь, когда голосует какой-нибудь японец-кореец, ты останавливаешься, а он говорит не "не могли бы вы...", а "ты везти меня в Greymouth"... В общем, эта начальница так контрастировала в поведении со своей утренней подчиненной, будто они играли в доброго и злого полицейского.

До ужина еще 20 минут. Самое время принять душ. Поскольку я продолжал верить в то, что для нагрева воды используется только солнце (я ошибался), то решил, что во 2-й половине дня вода должна достигнуть максимальной температуры. Будь то 30 градусов или 20, но при приближении к закату солнца вода бы только остывала от холодного воздуха. Душ был чистым, но совершенно неудобным. некуда ни мыло положить ни одежду повесить. И вода, прямо скажем, была бодрящая. Вряд ли теплее 20 градусов. Однако, как ни крути, когда я вытерся и согрелся, быть помытым после почти 3 дней без душа было настоящим блаженством.

Еда на ужине была посредственная, а соседи по столу совершенно не располагали к беседе. Так что, не мудрствуя лукаво, я пошел спать. Ощущения от спанья на мягкой кровати в нормальном помещении после двух ночей на тонком пенополиэтиленовом коврике в трепыхаемой ветром и омываемой дождем палатке были непередаваемыми...
Аватара пользователя
Антон Бульон
полноправный участник
 
Сообщения: 386
Регистрация: 16.10.2009
Город: Харьков
Благодарил (а): 91 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Возраст: 47
Страны: 44
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак

Сообщение: #11

Сообщение TravelLIN » 16 апр 2016, 11:28

Отличный отчёт! Хорошо читается. Сам был в Торресах в разгар зимы, в моей памяти весь парк укутан снегом Но многие места узнаются сразу.
Кроме этого понравилось, что вы не постеснялись рассказать о краже личных вещей на крупную сумму. Часто сталкиваюсь с тугодумами, которые недоумевают, какие проблемы с безопасностью могут быть в Чили или Аргентине. Они, мол, там ходили и ничего с ними не стало.
TravelLIN
новичок
 
Сообщения: 5
Регистрация: 01.11.2015
Город: Минск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 33
Страны: 22
Пол: Мужской

Re: Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак

Сообщение: #12

Сообщение Антон Бульон » 18 апр 2016, 00:40

День 4
Не всё коту масленица
"Поручик, там что, дождь?" -- "Ветер-с"
В поисках alcohol fuerte
Магеллановы гуси
Mirador
Где нужно ставить палатку

Domos Francés, 23 марта 2016, 08:00

Проснувшись чуть раньше 8 утра, я не спешу вставать. Да, нужно вставать на завтрак, но совсем не хочется покидать теплую кровать, с настоящей подушкой, вокруг которой не насыпано песка от чужих ботинок (как в прокатной палатке)... На улице еще вечером начинался дождик, и, кажется, он и не думал прекращаться, шел всю ночь и идет до сих пор... Чёрт, мое полотенце! Я повесил его сушиться вечером на удобную веревочку возле domo, взятые с собой прищепки пригодились. Я рассчитывал, что, пусть и на холодном воздухе, но на таком сильном, в среднем, ветру оно полностью высохнет к утру.

Морально-волевым усилием выталкиваю свою мягкую часть из-под спальника, которым я укрывался, как одеялом. Снимаю полотенце с веревки. Увы, оно стало лишь еще мокрее. На завтраке совокупность горячего кофе и холодного сервиса в стиле дома отдыха завода Хренчерметтяжмаш прогоняют остатки сна. Тут даже хлеб, чтобы сделать бутерброд с сыром, приходится специально просить. Точнее, вместо хлеба каждому дают 3 вкусных, но маленьких тоста и, видимо, предполагается, что "640 килобайт"... в смысле, 3 тоста должно хватать каждому.

Возвращаюсь в domo и неспешно собираю рюкзак. Просыпаются мои соседки на соседних кроватях. Вчера они принимали душ где-то через час после меня, и, хотя общий смысл их оживленной беседы на испанском я не понимал, но пару раз мне слышалось слово "caliente" (горячий), и мне было крайне интересно, неужто вода была горячая? Подхожу к ним. По-английски они не очень, в ход вступает эсперанто для бедных в виде "5 испанских слов плюс пантомима". Оказывается, они были умнее меня. Попробовав воду рукой и поняв, что она "брр-р-р", они не стали мыться, а пошли и спросили на рессепшн, как насчет горячей воды. Им сказали, что она должна быть горячей, но сейчас там что-то замкнуло-коротнуло, нужно подождать, пока электрик обратно наладит. И через полчаса-час в душе таки появилась горячая вода. Каковой мои соседки и воспользовались. Мораль: сказки про воду, нагреваемую солнцем, могут быть сильно устаревшими. И, если вода хододная в душе для кемпинга, это совсем не значит, что она холодная и в нормальном лодже тоже. Не стесняйтесь спрашивать и переспрашивать про горячую воду у сотрудников лоджа, и ваши шансы помыться горячей водой вполне неплохи.

Тот номер, который играла погода вчера и позавчера -- вечером начинается дождь и льет всю ночь, но к утру прекращается -- сегодня не состоялся. Уж слишком вчера было хорошо -- яркое солнце с минимумом облаков весь день, а сбивающий с ног ветер только пару часов утром. Сегодня же погода решила, видимо, отыграться. Я хотел было переждать дождь и выйти лишь тогда, когда он полностью стихнет, но понял, что так можно прождать весь день. В свое время меня умилил до слёз "умный" совет из Lonely Planet. Мол, накидка от дождя на рюкзак может не выдержать ветров Патагонии и сорваться. Поэтому даже и не пытайтесь использовать непромокаемую накидку, а просто упакуйте жизненно важные вещи в специальный герметичный мешок. То есть, вместо того, чтобы подумать головой, почему накидку срывает ветром, и как дополнительно её закрепить, чтобы этого избежать, нужно купить дополнительную хрень, весом грамм 300, стоимостью долларов 30 и далеко не нулевого объема. При этом ваш рюкзак всё равно промокнет насквозь, но зато всё, что в гермомешке, нет... В общем, доводы "песателя" меня не убедили, и вместо гермомешка я взял с собой 5 метров бечевки, вес 5 грамм, цена 0. Не нужно иметь особых знаний аэродинамики, чтобы обвязать сверху накидку на рюкзак так, что никакой, даже ураганный, ветер, ничего не сможет с ней сделать.

Единственная дилемма, которая передо мной стояла, это идти ли в ветровке или без. Я хорошо понимал, что под весом рюкзака в ветровке я буду потеть. Тем более, простой тоненькой ветровки у меня не было, а была мембранная куртка, только увеличивавшая шансы запотеть, несмотря на всю свою заявленную способность "дышать". Идти в ветровке пропотевшим насквозь противно, поэтому принимаю решение идти только в верхе от термобелья. Которое моментально сохнет, но никак не греет и никак не защищает от ветра и дождя.

Так и не дождавшись прекращения дождя, выхожу из лагеря при его очередном ослаблении. Спешить сегодня мне некуда, но уже через 200 метров понимаю, что, если не прибавить шаг, то я быстро замерзну. Дождь, к счастью, не льет, а так, капает. Но полное отсутствие солнца -- всё заволочено тучами -- и "свежий" ветерок не дают стоять на месте. Фотографировать при таком освещении нечего. Я тупо шагаю вперед и вперед, думая и иногда спрашивая идущих навстречу, сколько ещё осталось идти. Все деревья вокруг мертвые от пожара 4-5-летней давности. Но они не сгорели дотла, а лишь обгорели, стоя полностью оголенными, без листвы и без коры. Это делает пейзаж более суровым и однотонным, но хорошо сочетается с общим обликом патагонийской степи и украшает ее тем же странным образом, каким шрам делает лицо мужчины более мужественным. Своеобразное уныние с особым шиком:


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак




Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак


Даже лежащее на пути озеро Skottsberg не делает веселее пейзаж, как будто отражая унылый светло-свинцовый цвет неба:


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак


Часа через полтора пути дождь прекращается и сквозь тучи иногда, то на миг, то на заметное время, проглядывает солнце. Небо оживляется своей неповторимой синевой, и унылую серую картину как будто прорезает своей бирюзовостью озеро Pehoé:


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак




Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак


Через несколько минут происходит одна из очень немногих за всё время трекинга встреча с местной фауной. Какая-то довольно колоритная птица сидит на сухих ветвях дерева и позволяет мне, прикинувшись ветошью и осторожно и медленно делая каждый шаг, приблизиться к ней на расстояние выстрела из фоторужья:


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак


Проблема лишь в том, что мое "фоторужьё" стало трофеем чилийских воров. Смартфон же с широкоугольным объективом делает птицу на расстоянии 10 метров маленькой едва различимой точкой на фото. Каждая встреча с птицами напоминает, как беспомощен человек без "дальнобойной" фототехники. Я кручусь вокруг птицы так и сяк, надолго останавливаясь на одном месте и никогда не идя прямо к ней, как будто она совсем меня не волнует и я просто прохожу мимо. Но результат всегда один и тот же -- на расстоянии гораздо большем, чем нужно для снимка птицы крупным планом, она улетает:



Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак


Увы, такого масштаба не хватает ни чтобы просто рассмотреть птицу, ни чтобы ее определить.


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак


Во второй день идя несколько часов вдоль озера, я долго пытался высмотреть идущий по нему корабль с туристами. Я недоумевал, почему его все нет и нет. И тогда, и сейчас я плохо представлял себе карту и не понимал, что иду вдоль совсем другого озера, Nordenskjold, а не Pehoé, по которому плавает туристический катамаран. Вместо катамарана, однако, я видел нечто более интересное: вертолет. Он не просто пролетел вдоль озера, а летал туда-сюда, как минимум, раза 4. Причем в одну сторону он иногда "волочил" какой-то груз, висевший под ним на тросе. В обратную же сторону он летел без груза. Мне было очень любопытно, что же такое случилось на одном конце озера, что с другого конца к первому гоняют такую дорогую штуку, как вертолет. Но это, очевидно, так и останется загадкой.

Сейчас же, подойдя уже ближе к озеру Pehoé, я, наконец-то, увидел вдалеке долгожданный корабль. И плывет он прямехонько к гостинице Paine Grande, которую видно справа:


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак




Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак


Я покидаю восточную часть парка, подконтрольную Fantastico Sur, и перехожу в западную, где туристов окучивает Vertice Patagonia. Paine Grande -- не просто пару бараков и несколько палаток. Это полноценная гостиница с полноценными номерами. Тут есть огромная (для лоджа в национальном парке) столовая, есть бар, продают спутниковый Wi-Fi. Сюда можно попасть без трекинга с рюкзаком, пересев с машины или автобуса на катамаран и переплыв озеро Pehoé, поэтому народу здесь просто пруд пруди, люди ходят, кажется, не парами, а толпами по 8-15 человек. Тщетно побегав за очередной птицей, которая так и не подпустила на расстояние снимка, я дохожу до гостиницы. Встаю в очередь заселиться в кемпинг: сегодня я снова сплю в палатке. К этому моменту замерзаю так, что сопли бахромой, а одевание всей теплой одежды помогает не сразу. В комнатке ресепшн кемпинга висит объявление: палаток напрокат нет, и не просите, все уже забронированы. Взятый напрокат коврик-пенку мне дают только под залог паспорта. Такой вот особо ценный кусок пенополиэтилена, или такие вот особо говнючные туристы были, очевидно, "забывшие" вернуть арендованные коврики и ушедшие с ними. С паспортом я расстаюсь неохотно, пытаюсь договориться дать вместо паспорта деньги, но безуспешно.

Палатки в кемпинге стоят, увы, на практически открытом месте, да еще и не слишком ровном. Ветер яростно хлещет полотнище палатки. Край его изорван в клочья, как у старого флага на корабле. Иногда палатка приподнимается немного целиком, от дна до крыши, удерживаемая лишь надежно вбитыми колышками и растяжками. Забросив вещи в палатку, я успеваю на ланч. Дело в том, что тут, у Vertice Patagonia, еда, да и само жилье, стоит ощутимо дешевле, чем у Fantastico Sur, и заказать "полный пансион", т. е. не только завтрак и ужин, но и ланч, оказывается выгоднее, чем только завтрак и ужин. Так же, как и у Fantastico Sur, вы можете выбирать между обычным ланчем, который съедите в столовой, и box lunch, который можно взять с собой и съесть где-то в пути. Цена того и другого одна и та же.

Ланч кажется мне сытным и вкусным. Утолив голод, я чувствую, что замерз по пути не на шутку. Предболезненное состояние, когда еще ничего не болит, но уже ничего не хочется, лишь бы прилечь где-нибудь в теплом месте, и чтобы никто не трогал. В таком состоянии мне очень помогает коньяк. Я всегда стараюсь иметь с собой грамм 200. В этот раз, опять же, из-за спешки со сборами, я не успеваю его взять. Иду в местный магазинчик. На коньяк рассчитывать не приходится, но, "за неимением гербовой", сойдет любое крепкое спиртное. "Говорите по-английски?" -- "Не особо". Пытаюсь сообразить, как будет по-испански крепкое спиртное. Наконец, придумываю "alcohol fuerzo". Это смесь испанского с тарабарским, но продавщице понятно, что мне нужно. "Нет, у меня только вино. Крепкий алкоголь продают в баре, только после 17:00". А сейчас только 14:00. Увы, ухожу ни с чем.

Какое-то время просто лежу в палатке. Через час или два это надоедает и я решаю, что лучше куда-нибудь прогуляться. Налегке, тепло одевшись и медленно, но, всё же, прогуляться. Погода, как кажется, чуть улучшилась, солнце выглядывает иногда на целых полминуты. Ветер, правда, дует, не стихая. Поглядев на карту, вижу единственное интересное место, куда можно сходить. Mirador Pehoé, на южном берегу озера (а лодж -- на северном). Идти туда целых 3 км. Ну что ж, а кому легко. Решаю, что, если мне не полегчает, то поверну обратно раньше, не доходя до смотровой площадки.

Уже было начав подниматься от причала вверх по скале, замечаю стайку колоритных птиц. Не уважить их снимком я не могу. Приходится топать обратно вниз. В Патагонии всё связано с именем Магеллана. Магелланов пролив. Магеллановы пингвины. Эти птицы оказываются гусями. Но, конечно, не простыми, а магеллановыми . Сначала идут самцы:


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак




Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак




Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак


За ними подтягиваются и самки:


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак


"Пощёлкав" магелланских гусей, продолжаю путь к мирадору. Как я и ожидал, путь оказывается не без спусков-подъемов, но, в целом, терпимым. За чуть больше часа пути встречаю всего лишь 4-5 человек. На W-маршруте за это время я бы встретил, возможно, 20. В общем, стоит лишь отклониться от самого популярного маршрута, и туристов становится заметно меньше. На стардартном же маршруте W их уж сильно больше, чем хотелось бы.

Увы, к тому времени, когда я дошел до мирадора (17:10), погода опять стала портиться, небо никак не хотело проясняться, а главные красоты в виде гор -- показываться из-за туч. Поэтому вот всё, что мне удалось снять:


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак


Возвращаюсь домой не солоно хлебавши. Но, как говаривал старина Эйнштейн, "it is better to try and to fail than to fail to try".

За ужином наедаюсь до отвала. Медленная прогулка до мирадора -- не то же самое, что бегать с 15 кг рюкзаком 3-4 часа. Спалось в эту ночь очень плохо, т. к. на неровной земле было трудно найти удобное положение. Да и из-за небольшого наклона постоянно съезжаешь к краю палатки. Проснувшись из-за этого в очередной раз, выхожу из палатки по естественной необходимости. Почти полная луна хорошо освещает ряды палаток. Заметив какое-то копошение в более темном месте, навожу туда фонарик. Это оказывается вискача . А после первой ночевки в Campamento Chileno я видел бродящую по кемпингу лису. Она, в отличие от вискача, была гораздо смелее и искала съестное среди бела дня.

По дороге к заветному сортиру замечаю, как по-разному люди поставили палатки. Если ты не арендуешь палатку, а приходишь со своей, тебе разрешают ставить ее в любое свободное место. Так вот, одни люди поставили свою на "отшибе", вдалеке от всех, и от ветра их не защищало ничто даже частично (как, например, соседняя палатка). Их палатку трепещет так, как будто все направляющие уже сломаны и палатку вот-вот сплющит или порвет ветром. Этим людям точно не позавидуешь. Другие же, видимо, более опытные, туристы, поставили палатку практически вплотную к столовой кемпинга. Там днем было шумно и людно, не самое, мягко говоря, лучшее место. Однако сейчас, когда все спали, наши палатки нещадно трепыхал ветер, а этой было нипочем -- в "тени" столовой ветра не было почти совсем. В общем, худшее на вид место оказалось с практической точки зрения лучшим.
Аватара пользователя
Антон Бульон
полноправный участник
 
Сообщения: 386
Регистрация: 16.10.2009
Город: Харьков
Благодарил (а): 91 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Возраст: 47
Страны: 44
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак

Сообщение: #13

Сообщение parom » 18 апр 2016, 10:18

Не знаю, как пойдет дальше, но то, что вы увидели все таки немного компенсировало утрату рюкзака. Можно было остаться с фотоаппаратом и снять только туман и облака над Торресом. Хотя "плата" в 9000 тысяч - это все таки мягко говоря - перебор. У меня в Кито среди бела дня на центральной улице сорвали с плеча фотоаппарат. Когда мы пришли в себя, я поняла, что слава богу, что при этом не пырнули ножом. Когда в путешествиях происходят форс-мажоры, я всегда говорю себе словами из песни " спасибо, что живой".
Ждем продолжение. Тоже собрались в ноябре-декабре те края
Аватара пользователя
parom
путешественник
 
Сообщения: 1752
Регистрация: 11.02.2011
Город: Нагария
Благодарил (а): 92 раз.
Поблагодарили: 240 раз.
Возраст: 67
Страны: 40
Отчеты: 28
Пол: Женский

Re: Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак

Сообщение: #14

Сообщение Виталий MustBe » 20 апр 2016, 23:19

Подпишусь. Радует, автор хоть и был подавлен утратой вещей, но смог несмотря на все препятствия идти по маршруту и получать опыт и удовольствия. Не многие бы наверное продолжили такой путь. А вещи.... обидно да. Можно сказать махни рукой, но в тот момент было тяжко и это естественно - велик облом.
Все относительно, людей всегда расстраивают неприятности и тяжело сразу их смахнуть. Как ни банально - жив-здоров это самое главное.

Отмечу, что автор пишет талантливо. Чувствуешь его эмоции по ходу рассказа. Сначала злость, досада от потери вещей и неприятностей, потом стало полегче - как и на самом деле было.

p.s. ДА нафиг возить с собой тонну дорогого барахла в мешке. Я наверное не понимаю. Вон какие вы фотки на смартфон сделали клевые)
Дорога под названием "потом" ведёт в страну под названием "никуда"
Аватара пользователя
Виталий MustBe
участник
 
Сообщения: 180
Регистрация: 12.12.2013
Город: Могилев
Благодарил (а): 24 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 38
Страны: 11
Пол: Мужской

Re: Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак

Сообщение: #15

Сообщение MaggyS » 21 апр 2016, 15:47

Спасибо, интересно. Хоть и грустно / противно, по поводу того, что с Вами случилось. Сами присматриваемся на следующий Н. Год.
А где Вы еще , кроме Torres del Paine, побывали в тех краях? Трек же 5 дней всего.
Фото, кстати, классные, пусть и с телефона. Так что не расстраивайтесь!
MaggyS
активный участник
 
Сообщения: 575
Регистрация: 25.07.2013
Город: Потсдам
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 59 раз.
Возраст: 53
Страны: 59
Отчеты: 8
Пол: Женский

Re: Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак

Сообщение: #16

Сообщение Мама Таня » 22 апр 2016, 14:12

Я наслаждаюсь Вашими фото.Фотки просто супер! Это самсунг?
Аватара пользователя
Мама Таня
полноправный участник
 
Сообщения: 326
Регистрация: 22.07.2013
Город: Минск
Благодарил (а): 65 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Возраст: 65
Страны: 31
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак

Сообщение: #17

Сообщение Антон Бульон » 23 апр 2016, 00:12

Ребята, спасибо большое за такие отзывы!

Фото -- да, Samsung Note 2. Года 3.5 назад он был "флагманом", сейчас он старьё, но, как видно, для пейзажных фото он еще вполне годится. Как спутник путешественника по диким краям, он хорош еще и тем, что, в отличие от изделий "some kinda... fruit company", у него сменный аккумулятор. Поэтому вместо модного USB power bank, который весит 300 грамм и может перезарядить ваш смартфон 1.5 раза, причем каждый раз длится 6 часов, я ношу 2 запасных аккумулятора, весящие в сумме 100 грамм и "перезаряжающие" смартфон за 42 секунды.
Аватара пользователя
Антон Бульон
полноправный участник
 
Сообщения: 386
Регистрация: 16.10.2009
Город: Харьков
Благодарил (а): 91 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Возраст: 47
Страны: 44
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак

Сообщение: #18

Сообщение Антон Бульон » 23 апр 2016, 00:40

MaggyS писал(а) 21 апр 2016, 15:47:А где Вы еще , кроме Torres del Paine, побывали в тех краях?

В Патагонии больше нигде не был. После Torres del Paine поехал на более расслабленный, чем ходьба по горной местности с рюкзаком на спине, отдых в San Pedro de Atacama. Я думал, там достаточно достопримечательностей вокруг, чтобы на 3 полностью загруженных экскурсиями дня хватило, плюс пару дней расслабления и любования созвездиями южного полушария.

Я ошибся. С моей скоростью восприятия, там достаточно достопримечательностей вокруг и на неделю, и на две, если не ходить после экскурсии, начинающейся в 4 утра, в тот же день ещё и на экскурсию, заканчивающуюся в 01:00 ночи. А звёздного неба такого вообще нигде на Земле нет...

Трек же 5 дней всего.


Трек с очень напряженным графиком занял у меня ровно неделю. Не забывайте о необходимости добираться до и от Торрес дель Паине сначала на самолете, а потом на 2-3 автобусах. Высокая цена, которую вы платите за этот парк -- она не только в долларах, но и в драгоценном времени тоже.
Аватара пользователя
Антон Бульон
полноправный участник
 
Сообщения: 386
Регистрация: 16.10.2009
Город: Харьков
Благодарил (а): 91 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Возраст: 47
Страны: 44
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак

Сообщение: #19

Сообщение Антон Бульон » 23 апр 2016, 22:21

День 5
"Ветер, ветер! На ногах не стоит человек."
Синее озеро Серое
Галопом к ланчу
Мирадор-разочарование
"Дятел", -- подумал Штирлиц
Мирадор, которого нет
"Где живу? Нигде. Но в Хельсинки у меня есть почтовый ящик"



24 марта 2016. 08:00 Campamento Paine Grande

Проснувшись и обнаружив, что ветер порвал полотнище "навеса" палатки, закрывавшее снаружи вход, неспешно завтракаю в огромной столовой гостиницы. Вокруг полно "цивильных" туристов. Которые тому, чтобы взвалить на себя рюкзак и походить по пересеченке, предпочитают распробовать дорогое вино в лодже. Я смотрю на них снисходительно, но кто знает... может, я им тихо завидую? Ни денег, ни времени на то, чтобы вот так посидеть на скамейке с отличным видом на горы, потягивая винцо за 25 долл/бутылка, у меня нет. Меня ждут последние достопримечательности маршрута W: озеро и ледник Grey.

Обменяв обратно спальный коврик на свой паспорт и забрав любезно заряженный сотрудниками ресепшн смартфон, отправляюсь в путь уже весьма поздно, в 10:30. Уж больно приятным было сочетание вкусного горячего завтрака и вида на горы с бегущими над ними облаками, и я смаковал то и другое, наверно, чуть не целый час. Погода радует тем, что дождя нет уже давно ни капли, всё сухое, и солнце ненадолго, но часто проглядывает сквозь дыры в облаках. А вот ветер... Он дует более свирепо, чем обычно, и дует аккурат в лицо. До следующего лоджа нужно пройти около 11 км, и, хотя небольшие горки и спуски чередуются постоянно, но никаких значительных подъемов и спусков не предвидится. Эти 11 км были бы приятной прогулкой на 2.5 часа. Если бы не ветер...

Двигаясь против ветра иногда со скоростью черепахи, дохожу до какого-то мирадора. Пытаюсь сфотографировать что-то, не снимая рюкзака. Анриал. Слишком большая парусность. Снимаю рюкзак. И тут понимаю, что, пожалуй, самое экстраординарное, что тут есть -- это сам ветер. И его-то и нужно снять. Если вы включите звук на максимум и развернёте видео на весь экран, то, надеюсь, получите представление, как дует тамошний ветер. Если вам покажется, что видео уж слишком дергается и дрожит, то не сомневайтесь, что я изо всех сил, пригнувшись и широко расставив ноги, пытался держать смартфон как можно стабильнее.


phpBB [media]



Передо мной, вроде бы, озеро Серое (lago Grey), но оно совсем не серое, а замечательно синее. (Я ещё не знаю, что это laguna los Patos, а не lago Grey).



Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак


И опять то же явление, как на озере Nordenskjöld: ветер срывает с верхушек волн облака брызг, эти облака бегут вдоль озера, и в какой-то момент в них появляется радуга:


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак


В таких местах вам не нужен флюгер. Любое мало-мальски высокое деревце или куст, возвышающийся над остальными, является флюгером и показывает направление ветра четко и однозначно:


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак


Через ещё полчаса показывается и настоящее lago Grey. Нет обмана, оно, действительно, серое. И открывает замечательный вид на невысокие горы где-то дальше за ним.


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак



А ещё через полчаса открывается вид на цель, ради которой туристы и борются с этим ветром: ледник Grey. Он обтекает с двух сторон невысокую скалу, и с этого, довольно далекого от ледника, мирадора видно обе части ледника. Казалось бы, этим зрелищем можно любоваться довольно долго. Но увы, ветер буквально сдувает с утеса, на котором мирадор. Сделав единственное фото, стоя на колене и пригнувшись, схожу с утеса на тропу, на которой дует не так сильно.


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак


В какой-то момент кажется, что ветер как будто "выключают". Облачка как будто зависают в небе на месте, ты не борешься с ветром, нагнувшись, а идешь ровно и спокойно, созерцая окружающие красоты и получая удовольствие. Кайф. С какой-то точки открывается отличный вид на скалистый берег lago Grey:

Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак



И на само lago Grey, разлившееся в этом месте больше, чем на 2 км в ширину:



Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак


Сфотографировав это, я спускаюсь с небес на землю и вспоминаю, что бытие определяет сознание. Говоря конкретнее, бытие желудка пустым в течение 3-х часов хода с рюкзаком навстречу морднику полностью определяет мое сознание на сдедующий час. Я иду в другой лодж той же Vértice Patagonia. Значит, там то же расписание. И ланч заканчивается в 14:00, то есть через 40 минут! Мысль вместо горячего ланча есть с перочинного ножа валяющиеся в рюкзаке рыбные консервы толкает меня вперёд, почти как реактивный двигатель! Ничего особо выдающегося для фотографирования, к счастью, по пути больше не попадается, к тому же, я ведь буду проходить здесь же обратно завтра утром. Поэтому смартфон бросается в глубины кармана, и я иду к лоджу без остановок, так быстро, как только могу.

продолжение следует...
Аватара пользователя
Антон Бульон
полноправный участник
 
Сообщения: 386
Регистрация: 16.10.2009
Город: Харьков
Благодарил (а): 91 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Возраст: 47
Страны: 44
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак

Сообщение: #20

Сообщение Антон Бульон » 25 апр 2016, 03:50

Весь в мыле, дохожу до лоджа в 13:52. Всего 8 минут до конца ланча. Спрашиваю у сидящих перед лоджем ребят, где тут ресепшн? "Ресепшн?.. Ну... э-э-э... мы сами только пришли и не уверены..." Сбрасываю рюкзак и захожу в дверь без опознавательных знаков. Угадал. После пары приветственных слов сразу перехожу к делу: так и так, у меня заказан завтрак, ужин и обед, я шел 3.5 часа с рюкзаком и очень голодный, куда мне идти на обед?

Меня встречает стена тупейшего, полного непонимания и нежелания понять. "Да, добро пожаловать, у вас заказан полный пансион. Полный пансион -- это завтрак, обед и ужин, завтрак у нас со стольки-то до стольки-то, а..." Я нервно переминаюсь с ноги на ногу, слушаю эту чушь и смотрю на часы каждые 5 секунд. Мне хочется перебить, сказав что-то вроде "амиго, пока ты мне увлекательно рассказываешь про то, что полный пансион -- это завтрак, обед и ужин, а лошади едят овес и сено, сейчас кончится обед. Я 45 минут бежал сюда изо всех сил, чтобы на него не опоздать". Со лба у меня капает пот. Я довольно прилично обезвожен: питьевой системы у меня нет, а останавливаться и доставать бутылку из рюкзака, чтобы попить, у меня не было времени. Через пару минут до рецепциониста доходит, что я хочу есть. "А-а, нет, вы не можете сейчас пообедать. У нас сервис начинается с ужина, на следующий день вы завтракаете, а потом получаете box lunch". -- "Погодите, -- говорю я, -- какая вам разница, дать мне ланч сегодня или завтра?" Парень непреклонен и повторяет ту же бессмыслицу про "вечером ужин, завтра ланч". Я привожу в пример вчерашний лодж: "Погодите, вы же Vertice Patagonia?" -- "Да". -- "Я вчера ночевал в другом вашем лодже. Paine Grande. Вот здесь, рядом" -- я показываю рукой -- "всего в 8 км отсюда..." -- "В 11 км" -- невозмутимо поправляет меня парень. После этой архиважной поправки у меня пропадает последнее сомнение в том, что меня абсолютно не понимают. Я же не о географии, я о том, что это рядом. -- "ок, пусть 11 км. Меня накормили ланчем в первый день, до ужина, без проблем. Вы же та же фирма, почему у вас другие правила?" Парень мямлит что-то типа "да, у нас такие правила". И тут из служебного помещения выходит мое спасение. Солидный мужик лет за 40. Парень косится на него и добавляет: "... но, если вы так хотите, я могу спросить у своего начальника..."

Начальник оказывается адекватным и не видит никаких препятствий тому, чтобы я сходил и пообедал прямо сейчас. Он даже не заставляет меня ждать, пока парень-ресепшнист выпишет мне бумажку-ваучер на обед, а сам проходит со мной к столовой (это 10 метров) и говорит официанту, чтобы накормил меня без ваучера. Фуххх. Я плюхаюсь на стул и не могу поверить, что таки победил. Пока официант несет еду, я обнаруживаю на столе кувшин с простым, но чрезвычайно приятным для моего пересохшего горла кисловатым напитком. Кувшин предназначен человек для 6-8 гостей, но сейчас я за столом один. И никто не помешает мне выпить больше чем полкувшина. Наладив водно-солевой баланс и неспешно, получая максимум удовольствия, съев доставшийся с таким боем обед, чувствую прилив сил и настроения. Бросить рюкзак в дорм -- сегодня я опять сплю не в палатке, а в дорме на 6 коек -- и идти скорей смотреть на ледник, ради которого, собственно, весь этот сыр-бор...

Собираю свой нехитрый day pack в виде веревки через плечо, на которой висит бутылка с водой. До мирадора буквально метров 500-700, без лазания вверх-вниз. Приятная легкая прогулка: ветер стих, солнце то и дело прорывается сквозь тучи. При взгляде на карту, однако, меня посещает сомнение, что вид на ледник будет впечатляющим: от мирадора до ледника больше километра. Придя к мирадору, убеждаюсь, что ледник здесь хорошо не увидишь. И даже не сфотографируешь сейчас: солнце чуть западнее севера, светит из-за ледника тебе в глаза и в камеру. Возможно, что-то можно сделать длиннофокусным объективом, но смартфоном... Фотографировать черную полоску ледника на фоне скучно-белого неба мне даже не хочется пытаться. Единственное, что смотрится красиво -- это скопление отколовшихся от ледника льдин в бухточке прямо под мирадором. Вместе со "слоеным пирогом" из темно-рыжих, почти бордовых, скал:



Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак




Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак



Замечаю под ногами маленькие красные ягоды. Вспомнив прочитанное в соседнем отчете, что "в Патагонии нет ядовитых ягод", пробую их на вкус. От нечего делать можно съесть десяток, но не более того. Ярко выраженного вкуса у них нет. Побродив еще немного вокруг да около, понимаю, что делать на этом мирадоре больше нечего. Возвращаясь в лодж, пытаюсь придумать, чем занять оставшуюся часть дня. Потратить день чилийской поездки на пару снимков плавающих в озере льдин, вернуться в лодж и валяться до ужина на кровати? Звучит как-то не очень возбуждающе. Глядя на карту, нахожу еще один мирадор. Он всего в паре километров отсюда и гораздо ближе к кромке ледника. Вот уж откуда вид на ледник должен быть гораздо лучше! На развилке вижу парочку, которая, так же, как и я, покрутилась на мирадоре, поняла, что смотреть тут особо не на что и разочарованно возвращается в лодж. Но они поворачивают направо, на юг, в лодж, а я поворачиваю на север. И не перестаю думать, какое же это гениальное изобретение, электронные карты и GPS.

Я сворачиваю к заброшенному campamento Las Guardas. Это уже не часть маршрута W, и туристов тут значительно меньше. Дорога не самая легкая, тропа идет вверх-вниз-вверх-вниз, но на спине нет 15-килограммового утяжеления, поэтому жаловаться грех. Через километр ходьбы открывается замечательный вид на ту бухту с плавающими льдинами, где я только что был, со стороны и сверху:



Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак



Также хорошо видно, что пожар досюда не дошел, и всю менее крутую часть склона занимает красивый лес:



Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак



Идя дальше по лесу, в какой-то момент слышу где-то сбоку от тропы, но совсем рядом, знакомый звук. "Наверно, какой-то дятел", думаю я. "Не «какой-то», а Магелланов дятел!", -- отвечает, очевидно, дятел, хотя для человеческого уха это звучит лишь как "ту-ду-дук-ту-ду-дук-ту-ду-дук-ту-ду-дук!" Поворачиваю голову и вижу на ветке буквально метрах в 10 от меня красивую птицу с красной головой:


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак



Дальше повторяется история человека, который знает, что сносно сфотографировать птицу смартфоном нельзя, но от безысходности хочется сфотографировать хоть как-нибудь. Я карабкаюсь по склону сбоку от тропы вверх, чтобы подойти ближе к дятлу. Это оказывается гораздо труднее, чем кажется. Земля сыпется из-под ног вниз, но все-таки я подхожу к дятлу чуть ближе и делаю несколько снимков:



Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак




Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак




Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак




Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак




Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак




Дятел оказывается женатым, недалеко обнаруживается самочка:



Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак



Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак


(Качество снимков -- это ответ на вопрос "зачем таскать с собой кучу дорогих фотожелезок, можно же и смартфоном снимать?")

Побегав за семейной парой Магеллановых дятлов, иду дальше к мирадору. Путь преграждает речка, через которую переброшен впечатляюще высокий и длинный подвесной мост. Через полкилометра находится и заброшенный Campamento Las Guardas. А ещё через каких-то 50 метров должен быть поворот с тропы вбок к мирадору с незамысловатым названием "Sidetrip Viewpoint". Что-то не видно поворота... ни через 50 метров, ни через 100... Должно быть, я его просмотрел. Вот раззява! Возвращаюсь назад, ошаривая глазами правый, западный, край тропы в поисках хоть малейших признаков ответвления на запад, к леднику. Вижу множество огромных поваленных деревьев, которые не дают возможности в ту сторону, к леднику, идти, а тропинки туда нет и в помине! Поворачивать назад, так и не увидев сблизи ледника? Ну уж, нет! Кое-где пролазя под толстыми стволами упавших деревьев, а кое-где перелазя через них, медленно, зигзагом пробираюсь примерно туда, где, судя по карте, должна быть тропинка и мирадор. И через минут 5-10 такого карабканья мои усилия вознаграждены. Где именно был мирадор, я так и не понял, но я выхожу к обрыву, с которого открывается отличный вид и на ледник, и на всё ту же бухту с льдинами:



Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак




Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак



Солнце уже не так высоко, и выходит из-за туч всё реже, к тому же, оно за ледником и "слепит" камеру, но всё же и при таком освещении впечатляюще смотрятся безумно-голубые кромки льдин:


Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак




Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак



Довольный, что пробрался сюда сквозь множество поваленных деревьев, возвращаюсь в лодж. Без навигатора и точной карты у меня не было бы шансов найти это место. Спасибо сотрудникам ресепшн кемпинга Paine Grande, где я сегодня ночевал. Они зарядили смартфон на 100%, и я смог не только уверенно фотографировать, но и пользоваться навигацией, не боясь разрядить аккумулятор раньше времени.

Сидя на веранде лоджа перед ужином, наблюдаю, как сам лодж и всё вокруг него погрузилось в тень, и лишь вершины гор далеко вверху ещё греются в лучах заходящего солнца.



Torres del Paine: трекинг впервые надевшего рюкзак



Этакий Мананг в миниатюре (Мананг -- поселок на треке Вокруг Анапурны, красивейший вид откуда на окружающие Гималаи не оставит равнодушным ни одного человека). После ужина выхожу посидеть на ту же веранду. Тут стоят удобные стулья со спинками под углом 45 градусов к горизонтали. Сидя на них, очень удобно наблюдать звездное небо. Метрах в 5 от меня на таком же стуле сидит какой-то парень. Мы разговорились. Оказывается, он из Финляндии. Его уволили с работы, а он взял и поехал путешествовать, и к моменту нашей встречи колесил по миру уже целых 4 месяца. "Ты спишь в лодже?" -- спрашивает он меня. -- "Да" -- "А я экономлю, я в кемпинге в своей палатке сплю". Комната в лодже стоит 19200 песо (чуть меньше 30 долл), место для палатки -- 4500 песо. То есть он экономит 15000 песо. При этом, по его словам, он так неравнодушен к водке, что покупает в баре лоджа 2 стопки водки по 4000 песо. "К тому же, после нее лучше спится в палатке". Экономить 15000 песо, из которых 8000 просирать на 2 жалкие стопки водки? М-да, интересный способ экономии. У скандинавов, конечно, свои мерки, сколько должна или может стоить водка (60 евро за бутылку, которая продается в единственном на весь городок магазине, открытом 5 дней в неделю несколько часов в день -- насколько помню, примерно так выглядят норвежские реалии, и финские вряд ли от них сильно отличаются). Но тут-то не Скандинавия. В общем, пути господни неисповедимы.

"А где именно ты живешь в Финляндии?" -- спрашиваю я в какой-то момент. "А нигде. Но в Хельсинки у меня есть почтовый ящик, моя корреспонденция приходит туда". Вот такие чудеса. Кто-то откладывает каждую копейку на ипотеку, а кто-то тратит все деньги на путешествия, лишь бы осталось достаточно, чтобы снять какой-то угол где-то по возвращению. Мы говорим ещё долго о том и о сём. У нас обоих дефицит общения за последние несколько дней. Но, несмотря на долгую и довольно задушевную беседу -- он мне рассказывает про свою работу и увольнение, я ему -- про свою беду в Сантьяго -- искорки понимания между нами не проскакивает. "Так люди (первым каюсь я) от делать нечего друзья". Вскоре мы расходимся по берлогам.
Аватара пользователя
Антон Бульон
полноправный участник
 
Сообщения: 386
Регистрация: 16.10.2009
Город: Харьков
Благодарил (а): 91 раз.
Поблагодарили: 69 раз.
Возраст: 47
Страны: 44
Отчеты: 4
Пол: Мужской

След.



Список форумовАМЕРИКА форумЧИЛИ форумЧили отзывы, отдых в Чили



Включить мобильный стиль