Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Крохотный вулканический островок, полностью состоящий из черной породы. Добраться до него можно на катере всего за десять минут. Животных тут очень много - весь остров усыпан игуанами и морскими львами, в вулканических каналах толпами плавают мелкие акулы и морские черепахи.
На этот раз с гид не очень бдительно следил за передвижениями туристов по острову, и можно было себе позволить некоторые вольности. Особенно повезло наткнуться на бой двух самцов игуан. В этот период у игуан брачный сезон. Самцы сбрасывают старую серую кожу, приобретают красивый зелено-красный цвет, и сражаются с соперниками, сталкиваясь лбами. В последних лучах заходящего солнца это выглядело особенно драматично.
Los Tuneles
Показывают застывшую в воде в виде арок и тунелей вулканическую лаву. Здесь, вокруг этих туннелей, живет огромное количество морских черепах.
Однако, вода в океане в январе настолько мутная и грязная, что под водой мы ни одной черепахи так и не видели, хотя сверху, с лодки, было понятно, их вокруг были сотни! Из порта до места идти часа полтора, стоит экскурсия совсем не дорого, плюс по дороге показывают красивый остров-скалу с колонией олушей.
Еще на Изабеле можно арендовать старенький велосипед и самостоятельно съездить к лагунам с фламинго, на playa del amor (пляж, где морские игуаны откладывают яйца), к «стене плача» или в центр по разведению гигантских черепах. Все, кроме последнего пункта, не показалось нам особенно интересным.
На Изабеле есть несколько вулканов. Сьерра Негра - самый известный, это второй вулкан в мире по размеру кратера, после знаменитого Нгоро-Нгоро в Танзании. Диаметр кратера составляет около 7 километров. Вся поверхность кратера - черная безжизненная вулканическая порода, в отличие от Нгоро-Нгоро, у которого кратер - цветущая долина, наполненная животными.
У нас были сомнения: идти на вулкан или нет, поскольку мы читали в Интернете отрицательные отзывы об экскурсии, да и фотографии в туристическом агентстве совсем не впечатляли. Но, поскольку, времени у нас было предостаточно, решили сходить. И правильно сделали!
Чтобы добраться до вулкана, нужно пройти несложный трек - примерно 2 часа в одну сторону. Кроме Сьерра Негра, в туре посещают еще маленький вулкан Chico по соседству.
Когда мы утром вышли в путь, погода была настолько отвратительной, что хотелось сразу повернуть обратно. Сбылись предсказания LP, в котором было написано, что вершина кратера почти всегда в тумане.
Подобная ситуация повторялась на всех островах - вулканы собирают вокруг себя тучи, хотя чуть ниже вовсю светит солнце. Около получаса мы шли в плотном тумане по чавкающей жиже среди густого кустарника, когда гид неожиданно остановился и сказал, что мы находимся на самой высокой точке вулкана. К сожалению, добавил он, из-за облака, накрывшего кратер, ничего не видно, но у него есть с собой несколько фотографий вулкана в хорошую погоду, и мы можем посмотреть, как это красиво. Он достал несколько выцветших истрепанных картинок...
Видимо, почувствовав настроения туристов, он добавил, что, возможно, нам повезет и мы увидим кратер на обратном пути - погода на Галапагосах очень переменчивая. И действительно, вскоре дождь прекратился, и тучи понемногу стали расходиться. А на обратном пути остались только красивые облака, зацепившиеся за дальнюю стену кратера.
От Sierra Negra до вулкана Chico еще около часа пути. Собственно, это не один вулкан, а несколько маленьких кратеров. Вся порода вокруг разноцветная, и на фоне синего океана выглядит это очень красиво.
Ну как... пляж там отличный, только вот вода ледяная и волны довольно большие.
Я был там же почти в тоже самое время.Мне вода понравилась.Не карибы но учитывая температуру на улице было приятно охладиться.Мне тоже понравилась деревушка.Только вот мухи.Мухи везде.И ресторанчики.Мне показалось не обоснованно дорого за те "кулинарные шедевры" что они предлагали.
И ресторанчики.Мне показалось не обоснованно дорого за те "кулинарные шедевры" что они предлагали.
Мы поели во всех заведениях Изабелы по очереди - кроме Los Delfines, в остальных есть было почти невозможно(( Ну вы учитывайте, что продукты там дороги из-за удаленности архипелага. Плюс так же дорого электричество, пресная вода и тд. Отсюда и цены. В принципе, они вполне адекватные, учитывая эти факторы.
Да фотоотчёт прикольный.Добавлю с позволения zulazula что любая экскурсия стоит очень дорого,не то что дорого за просмотренное а за тот сервис что предлагают.Допустим на этот вулкан берут с человека 35 баксов.А вся услуга это привезти до подножия вулкана на старом грузовике-джипе.Или обзорнач экскурсия возле острова.25$ за то что лодочник повозит полтора часа по бухточке среди яхт и проведёт по вулканической глыбе полной игуан.Оно то конечно интересно но не обоснованно дорого учитывая как правильно сказала девушка что практически всё это и так там в изобилии кружит и лазает.
И при всем этом экскурсии на Изабеле самые дешевые из всего архипелага. На Санта Крузе туры стоят в основном от 120 долларов (если не счиатать какую-нибудь ерунду вроде поездки на лодке по ближайшим к столице пляжам).
Третьим пунктом нашей программы был остров Флореана. Это самый маленький из обитаемых островов архипелага. На острове проживает всего около ста человек. Сюда постоянно возят группы туристов с Санта Круза, а дайвинг и снорклинг около Флореаны считается одним из лучших на всех Галапагосах. LP традиционно захлебывается от восторга по поводу местных достопримечательностей. Мы настроились провести несколько дней в тишине и покое вдали от цивилизации. Богатое воображение рисовало идиллические картины - мы на пустынных пляжах в окружении эндемичной флоры и фауны... Нас даже не насторожило то, что один местный, услышав, что мы собираемся на Флореану, скривился и сказал про остров: «es muy feo» (он отвратительный).
История острова очень интересна. В 1930-х годах сюда приехало несколько семей из Германии, с которыми впоследствии стали происходить странные вещи. Однако, и сами переселенцы были весьма экстравагантны. Одной из них была баронесса, которая захватила с собой на остров сразу трех любовников. Другой переселенец, доктор Риттер, отличился ничуть не хуже - предвидя, что на необитаемом острове не будет никакой стоматологической помощи, он просто вырвал себе перед поездкой все зубы. Он тоже захватил с собой подругу. И третьими была молодая семья по фамилии Виттмер.
Несмотря на объединяющую всех переселенцев национальность, между обитателями острова начались конфликты. Один за другим, все переселенцы умирали при весма загадочных обстоятельствах. Баронесса и один из ее фаворитов просто исчезли без следа, двое других - погибли при кораблекрушении. Вегетарианец доктор Риттер умер, съев курицу. И единственными выжившими оказалась семья Виттмеров (что уже само по себе наводит на некоторые мысли, не правда ли?). Маргарет Виттмер умерла в возрасте 96 лет совсем недавно, в 2000 году, унеся с собой все тайны острова. Ее сын, Рольф Виттмер, здравствует и процветает - он живет в Эквадоре и владеет несколькими круизными яхтами. Дочь и внучка Маргарет Виттмер до сих пор живут на острове и владеют небольшой гостиницей.
Остров Флореана оказался одним из самых странных мест, в которых нам пришлось побывать за годы путешествий. Первое, что бросилось в глаза, когда мы прибыли на остров - мрачные и недружелюбные люди. Это особенно было заметно на контрасте с открытым и улыбчивыми жителями других островов.
Единственное поселение на острове - деревня под названием Puerto Velasco Ibarra - несколько домиков и две неасфальтированные улицы. На острове есть всего два отеля. Первый - дорогой лодж из сети Red Mangrove, куда селят туристов, приплывающих на двухдневный тур с одноименного отеля с Санта Круза, и поэтому попасть туда можно только по предварительной брони. Второй - та самая хостерия Wittmer. Позвонив по телефону, мы договорились о времени приезда и стоимости проживания. Было очень странно, что в самый пик сезона, при невысокой стоимости, в отеле есть свободные номера на любой срок. Договаривались мы со старшей фрау Виттмер, дочерью тех самых первых поселенцев. Она заметно помрачнела, узнав, что мы не говорим по-немецки.
Хостерия расположена на пляже из черного песка. Звучит романтично, но в реальности выглядит гораздо хуже, чем белый или желтый песок. Тем не менее, этот пляж - одна из достопримечательностей острова. Каждый день туда привозят туристов искупаться и поснорклить.
По прибытию на место пришлось долго искать хозяев, поскольку хостерия была совершенно пуста. На территории есть три жилых корпуса, построенных в разное время, и довольно современный ресторан-музей, по стенам которого развешаны исторические фотографии и предметы обихода первых поселенцев. С фронтальной стороны хостерия выглядит неплохо, но во дворе ужасный бардак и разруха, и вообще все сделано очень криво - совсем не по-немецки. По нашим подсчетам, хостерия рассчитана на 50-60 человек, но в самый разгар сезона, когда все остальные отели переполнены, она стояла пустой. Это настораживало.
С трудом мы разыскали младшую фрау Витмер: она оказалась неразговорчивой, малоприятной дамой лет сорока. На любой вопрос она отвечала отрицательно, и вообще было ощущение, что хочет поскорее от нас избавиться. - Можно от вас позвонить? - Нет. - У вас завтраки включены в стоимость? - Нет. - Но, вообще, можно поесть в вашем ресторане? - Нет. - Где тогда мы будем есть? - В поселке есть другие рестораны. - Нам нужна горячая вода для ребенка 2-3 раза в день. Можно греть воду в вашем ресторане? - Нет, он всегда закрыт. И так далее...
Живут обе фрау в тесной пристройке, полностью уставленной фарфоровыми фигурками и фотографиями (помните фильм по книге Стивена Кинга про писателя и его фанатку?). Окна всегда зашторены. Дозваться хозяев практически невозможно. Иногда на территории мелькала фигура одной из дам, и тут же исчезала в неизвестном направлении. Около хозяйской пристройки постоянно паслись 4-5 пугливых сиамские кошки с отрубленными хвостами (!) и пара собак. Калитку забора каждый раз, когда мы выходили за пределы хостерии, настойчиво подпирали палкой с обратной стороны. На вопрос о других постояльцах нам ответили, что завтра приедет группа немцев. На следующий день в «неработающем» ресторане были накрыты столы, но никто так и не появился. Ночью в хостерии не было ни единого огонька, и только кошки дико орали под окном, собаки выли на полную луну, а с берега доносились голоса морских львов... Первое, что мы увидели утром, выглянув из окна, была старуха Виттмер с огромным мачете в руке, прогуливающаяся под стенами отеля... Нам стало очень не по себе.
Был еще один неприятный момент на острове - комары. Откуда на вулканическом острове столько гнуса, для нас осталось загадкой. В первую же ночь мы были зверски искусаны.
Из достопримечательностей на Флореане: смотровая площадка на горе; природные лабиринты, в которых жили первые поселенцы; двухметровая каменная голова индейца, высеченная пиратами; и очередные гигантские черепахи. Кроме этого - лоберия и пляж из черного песка, о котором мы уже упоминали.
В лабиринтах скапливалась пресная дождевая вода, и поэтому это место дало пристанище первым жителям острова. А еще раньше тут бывали пираты, которые запасались пресной водой, и на досуге выдолбили индейскую голову в скале.
И снова Галапагосские черепахи.
Пожалуй, из всего перечисленного только лоберия заслуживала внимания. Находилась она недалеко от нас, поэтому мы несколько раз ходили туда поснимать пейзажи и морских львов. Место там очень красивое.
Лодж Red Mangrove.
Лоберия находится на небольшом полуострове, соединенном с большой землей песчаной косой. Во время прилива коса полностью уходит под воду, полуостров превращается в остров. Туристические группы туда не пускают. К счастью, мы могли приходить в сюда в любое время и переходить косу при низкой воде. На острове много детенышей и родители ведут себя очень агрессивно. Особенно запомнился момент, когда из воды неожиданно вынырнул огромный самец килограмм на двести с разинутой как в филме «Челюсти» пастью, который потом поскакал за нами по камням со скоростью горного козла. Было реально страшно, поэтому больше близко старались не подходить.
Вообще, чтобы увидеть морских львов, совсем не обязательно ходить далеко. Целый день в порту ошивается целая толпа этих морских животных, греясь на солнце и мешая туристам выходить на берег. Туристы их боязливо обходят стороной, девушки взвизгивают при каждом резком движении животного, а местные с ними особо не церемонятся - дети кидают в львов камни.
В LP мы прочитали о нескольких интересных местах на острове, которые можно увидеть только с воды. На наш вопрос - как туда добраться, младшая Виттмер ответила, что никак - это территория нацпарка, и туристам там находиться запрещено. К счастью, это была очередная ложь. Довольно быстро нашелся обладатель лодки, который согласился отвезти нас туда за небольшую плату. За пару часов мы наснимали много голубоногих олушей и других пернатых. Наверное, это была самая хорошо организованная и толковая экскурсия из всех, что нам довелось посетить на Галапагосах.
Еще одна разновидность олушей - наска.
В Южной Америке много географических названий связанных с Дьяволом. Мы уже видели: Око Дьвола, Тропу Дьвола, Глотку Дьвола, теперь еще и Корону Дьвола. Это группа скал в воде, которые образует практически правильный круг. Издалека и сверху, действительно, похоже на корону.
Около «Короны» всегда много различных кораблей. Сюда обязательно заходят круизные и дайверские судна.
Это место называется «смотровая площадка Баронессы». Той самой, которая была первым поселенцем на острове.
На второй день пребывания на Флореане с нами стали происходить странные неприятные вещи. Особенно не везло Диме - неприязнь острова по отношению к нему чувствовалась особенно сильно.
Сначала он упал с гамака на каменный пол. Потом пошел гулять в лоберию и распорол ногу о камни - рана была настолько глубокой, что пришлось идти в местную больницу и накладывать швы. Мы не стали ждать других неприятностей от острова, и решили вернуться на Санта Круз. Интересный момент: ни на одном острове, кроме Сан Кристобаля, нельзя попасть в катер прямо с пристани - нужно использовать водные такси - небольшие лодки, которые доставляют туристов к пришвартованным в море катерам и кораблям. В момент, когда мы пересаживались из такого такси в катер, накатила волна, и остров сделал последнюю попытку испортить нам жизнь - Дима с рюкзаком, полным фотоапаратуры и ноутбуком, и также всеми нашими документами и банковскими картами чудом не упал в воду.
По поводу экскурсий - а с Изабеллы разве не возят на др. острова?
На экскурсии - нет. С Изабелы можно попасть только на Санта Круз.
в феврале 2010, когда мы там были, с Изабеллы можно было попасть:
На Флореану, где большие красные игуаны - 2 часа плыть и 500 дол. за лодку,
Brattle island, обиталище фрегатов, – плыть полчаса и 150 дол.,
Barahona/Quinta Beach красивые изолированные острова плыть 45 мин., 150 дол. лодка.
у нас, к огромнейшему сожалению, не было времени на эти острова, т.к. на Изабелле были всего лишь три дня и провели их на стандартных изабелловских экскурсиях. Поездку на Флореану, Brattle island и Barahona/Quinta Beach нам предлагал местный гид Фабрисио Марочо (его координаты есть в моем отчете), с ним мы ездили на Tintoreras и Los Tuneles, Фабрисио хорошо знает свое дело, рекомендую.
Официально таких экскурсий нет. Можно пытаться найти частное лицо, которое возит на острова в обход рейнджеров на свой страх и риск. Пару раз на других островах нам предлагали такие варианты. Обычно стоимость таких "туров" была заоблачной и имела смысл, если вас человек 10 и все делят стоимость между собой.
zulazula галапагосы - как встреча с вечностью..мы там были в октябре 2008 - и судя по Вашим фото -ничто не изменилось))
Эквадор-глазами "небывалого" путешественника,Роман с Угандой-в поисках адвака,Ланч на Папуа,Роман с Угандой-продолжение в Мурманске,Мьянма-нищета с улыбкой и три инфаркта,Океания на троих,Зонтик в пустыне, Ментаваи,Австралия its blood long way,Кабо Сан Лукас.
Галапагосы - нельзя описать словами, очень хочется вернуться туда и провести там пару недель!!! Я был в сентябре 2009 и кстати водичка в это время была очень комфортной Через неделю после возвращения купил этот фильм ВВС!!! Ваши фотографии очень радуют
Остров Сан Кристобаль был заключительной точкой нашего маршрута. Отсюда мы улетели на континентальный Эквадор, а потом и в Аргентину. Сан Кристобаль тоже отличился необычными поселенцами. Впервые остров был заселен в 1880 году с помощью авантюриста Мануэля Кобоса. Он построил на холме сахарную фабрику, а в качестве рабочих использовал заключенных с материка. Он даже ввел там свою собственную валюту под названием кобо. Эта фабрика просуществовала 25 лет, пока рабочие не устроили бунт и не убили Кобоса. Деревня под названием El Progreso, в которой жили рабочие-заключенные, существует до сих пор. И развалины сахарной фабрики тоже существуют, правда, от станков и машин практически ничего не осталось.
Первое, что бросилось в глаза по прибытии на остров - невероятное количество морских львов. Кажется, что весь город населен этими животными. Они сотнями лежат на пляже, на деревянной набережной, на скамейках и столах в порту, около ресторанов и магазинов. Везде! Они рычат на зазевавшихся туристов и гоняют местных собак. И все бы было прекрасно, если бы не запах этих милых зверюшек... В жаркие безветренные дни можно было избавиться от этого запаха, только углубившись на несколько кварталов о берега.
Похоже, здесь наливают не только кофе...
На Сан Кристобале очень красивая набережная, вдоль которой тянется туристическая улица. Ресторанов и агентств здесь значительно меньше, чем на Санта Крузе. К нашему удивлению, на острове все магазины и часть ресторанов закрывались на сиесту, а в выходные город практически вымирает.
У котов тоже сиеста.
Последний раз редактировалось zulazula 24 фев 2012, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
На Сан Кристобале есть всего пару слабеньких экскурсий, поэтому туристы сюда доезжают нечасто. Зато на фоне отсутствия сухопутных туристов было замечено много серферов и дайверов.
Главная достопримечательность острова - скала Leon Dormido. Тур к этой скале побил все рекорды бестолковости - ничего более отвратительно организованного ни в одной стране мира встречать нам не приходилось. Сначала всех туристов грузят на лодку - время 9 утра, красивый свет, нежаркое солнце. Можно даже сказать - весьма прохладно. Корабль берет курс к скале, но на середине пути вдруг сворачивает к промежуточному пункту - isla Lobos. Гид объявляет, что сейчас будет снорклинг. Снорклить холодно, солнце не греет, вода холодная и вообще, может сначала доплывем до Леон Дормидо, а потом снорклинг? Нет, не положено, сначала снорклинг - потом скала!
Пока доплыли до скалы, свет стал непригодным для фото, плюс начался ливень. Один раз капитан сделал круг вокруг скалы и гид объявил, что теперь у нас в программе пляж. Неважно, что дождь. Дошли до пляжа - все забились под навес лодки, холодно, дождь стеной. Как, никто не пойдет на пляж? Но у нас в программе пляж! Другие туристы робко предлагают уже отправиться назад в порт, но гид сказал, что по программе есть еще 40 минут, и поэтому мы тут будем стоять. Хотелось сбросить этого гида за борт.
Сан Кристобаль - единственный остров на архипелаге, где есть резервуар с пресной водой. Находится он в кратере вулкана. Вершина вулкана почти всегда в облаках. Нам только со второй попытки посчастливилось застать небольшое просветление и сфотографировать озеро в кратере.
Еще можно нанять такси или взять в любом городском агентстве экскурсию к противоположному концу острова - экскурсия называется Galapaguera. Показывают на ней резерв с гигантскими черепахами и чудесный небольшой пляж с белым песком.
Еще на Кристобале можно гулять по многочисленным смотровым площадкам - смотреть на город с высоты и встречать закаты.
Рождество и Новый год мы встречали на Изабеле. В католическое Рождество ничего интересного не происходило, остров жил своей обычной жизнью, разве что днем много людей собралось в большом недостроенном соборе, а вечером рестораны закрылись пораньше. Возмутителем спокойствия был только одинокий проповедник, призывающий всех покаяться.
Самое интересное происходило на Новый год. Когда мы только приехали на остров, первое, что привлекло наше внимание - разноцветные человеческие головы из папье-маше, выставленные в местном магазине. Назначение их было непонятно.
Через пару дней к головам прибавились фигуры персонажей из мультфильмов, а за день до Нового года на улице установили пятиметровую скульптуру индейца. Как нам объяснили, это давняя традиция - сжигать «нехороших людей» или мультяшных персонажей, как символ всего плохого, которое должно остаться в прошлом году и развеяться как дым.
Накануне праздника перекрыли главную улицу, установили сцену и развернули передвижные лавки с едой и напитками. По улицам ходили переодеты в женщин мужики, и выпрашивали деньги. Подобный «карнавал» исторически имеет отношение к сжиганию фигур. В древности мужчины переодевались в женщин и изображали плакальщиц, но сейчас они в основном выпрашивали деньги и устраивали вульгарные танцы на площади.
Народ в ожидании Нового года потихоньку напивался, а дети вовсю взрывали петарды и жгли какую-то паклю, которая при раскручивании давала много искр.
Около многих домов и ресторанов были выставлены целые скульптурные композиции из бумажных фигур. В некоторых случаях, фигуры были вполне конкретными людьми с именем на груди.
Незадолго до полуночи фигуры наиболее нелюбимых персонажей были хорошенько избиты и сложены штабелями посреди улицы. Ровно в двенадцать их облили бензином и подожгли. Весь город осветился многочисленными кострами, через которые начали прыгать нетрезвые туристы. Веселье продолжалось всю ночь.
Наутро город выглядел как после боевых действий. Улицы были пусты и завалены мусором.
И только одинокий проповедник колесил на велосипеде по городу, ища заблудшие души, или хотя бы свободные уши.
Но почему нигде нет Маруси??? требую предъявить юную путешественницу!!
Ну потому что мне кажется это тема отдельной песни, да и не всем интересно читать про путешествие с детьми. Ну и есть страх быть закиданной тапками за экстирм))
Последний раз редактировалось zulazula 24 фев 2012, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Анюта. ты не права! Думаю, это не только мне интересно ))) И посмотреть, и почитать. Такой инфы практически нет - как крошки путешествуют по таким интересным местам! И увидеть интересно!
Я - не дайвер, нырял только Дима, поэтому главу про дайвинг написал он.
Дайвинг был пожалуй одной из моих главных целей на Галапагосах. Начитавшись восторженных отзывов, я готовился увидеть что-то невероятное под водой. Но, увы, дайвинг не впечатлил. Начнем с того, что вода была очень холодная - 16-18 градусов. Видимость во время большинства погружений была практически нулевая, причем со временем ситуация только ухудшалась, а в последнюю неделю появилось невероятное количество медуз. Ну и самое главное и неприятное - небольшое количество какой-либо интересной живности под водой.
Я совершил 10 погружений на 5 дайв-сайтах: La Isla Tortuga, Сuatro Неrmanos, La Isla Santa Fe, Gordon Rocs, Leon Dormido. Во время первых шести погружений я не увидел вообще ничего, кроме косяков однообразных рыб и одиночных морских львов. И только погружения на Gordon Rocs и Leon Dormido можно назвать успешными. Оба дайв-сайта - одинокие скалы посреди океана. Около скал очень сильные течения. Тактика дайва - зацепился за скалу и ждешь, когда что-то проплывет мимо. На Гордон рокс было много акул - хаммерхеды ходили стаями штук по двадцать. Несколько раз были манты. На Леон Дормидо видел стаи мелких акул и несколько черепах. Обидно, что чаще всего все это проплывало далеко, можно было рассмотреть и сфотографировать только смутные силуэты.
Под водой я провел в общей сложности больше восьми часов, за это время я видел: одного лобстера, 5-6 скатов, 2 осьминога, 2-3 черепахи, 2 мурены, одну стаю барракуд, 2-3 манты (очень далеко) и десяток акул (довольно далеко). Малова-то для восьми часов, я считаю, особенно учитывая стоимость дайвинга на Галапагосах. Возможно, я нырял в «неправильных» местах. Возможно, в другое время года ситуация иная. Но, Гордон рокс все в один голос называли самым лучшим местом для дайвинга, и закатывали глаза от восторга. А после погружения нам сказали, что мы счастливчики, что увидели так много живности, поскольку бывают дни, когда дайверы не видят ничего...
Тем не менее, кое-что сфотографировать удалось.
Что однозначно понравилось - снорклинг с морскими львами. Удовольствие бесплатное, оттого вдвойне приятное))
Поснорклить можно во многих местах на Галапагосах, но мне больше всего понравилось Playa del Amor на Сан Кристобале - прямо у берега там обитает большая стая. Молодые львы очень любопытные и активные. Сфотографировать их сложно, поскольку они постоянно плавают с бешенной скоростью. Несколько раз бывало так, что кто-то из молодежи на полном ходу летел мне навстречу, а когда казалось столкновение неминуемо, они резко уходили вниз или в сторону, оставляя только нерезкие физиономии у меня на кадрах.
Совсем иначе себя ведут самки с детенышами и крупные самцы. Они неторопливы и мене любопытны. Когда я слишком долго гонялся за одной мамашей с детенышем, это не понравилось их папаше. Он отогнал свое семейство подальше, а сам вернулся и изучал меня минут десять, плавая совсем рядом, но не задевая. В один момент я набрался смелости и потрогал лобоса. Это было большой ошибкой. Я сразу же получил сильный удар в спину и самец стал вести себя нервно. Мне оставалось только дать деру с места событий. Против двухсоткилограмовой туши с огромными зубами под водой у меня не было никаких шансов.
Сразу отвечу на ожидаемый вопрос - чем снимал? Canon G12 с боксом.
