Подготовка
Первый практический шаг был сделан в декабре. Согласовать сроки поездки оказалось просто. Или скидки авиакомпаний, или удобный перелет. Было выбрано второе. Варианты добираться на воздушном шаре, корабле были откинуты как малопривлекательные и в чем-то экстравагантные. В век, когда космические корабли зарубежного производства бороздят просторы вселенной, а отечественные падают на головы алтайских мужиков, провести почти сутки в авиалайнере показалось вполне приемлемой платой за удовлетворение любопытства планетарного масштаба.
Другой проблемой, которую предстояло решать, была информация. Идея получить что-то от туристстических компаний сама по себе неплохая, но вырождающаяся в ограничение выбора и существенную переплату. Наш друг интернет справился с ней на пятерку. Форум Винского тут стоит вне конкуренции, а записки доморощенных путешественников представляют собой крутой поворот от фильдиперсного Лонелипланет к практическим (правда не всегда правдивым) советам Что, Как, Где, Когда, Сколько. Остается, для полноты картины, покопаться в себе и решить Зачем.
Итак, летим в середине марта в Южную Америку - а именно Эквадор и Перу - и проводим там две недели. Что сначала? Идея начать в Мачупикчу была забракована. Оказаться после суточного перелета на высоте 3500 в Куско (плацдарм для вылазки в затерянный город) была забракована. А вдруг горная болезнь? А если акклиматизация наложится на горную болезнь? Летим в курортный Пуэрто Айора. Потом - джунгли (точнее сельва, влажный лес). На закуску - горы в Перу.
Кстати, о горной болезни. Для желающих провести пол-ночи за чтением ужасов и способов борьбы с ними, отправляю в соответствующий раздел на форуме. Кто-то хорошо заметил: у оптимистов сбываются мечты, у пессимистов - страхи. Вместо жевания соплей в интернете, был найден военный врач, сказавший волшебное слово Гипоксен. Ну, помогает не всем. Но многим помог. В аптеке продается. Надо только поискать и не переплачивать. Всэго одна таблэтка (шутка - пить надо до и в процессе).
Теперь идем к инфекционисту. Что нас ждет в ЮА? В ЮА нас ждут чужие бактерии и вирусы, смертельная желтая лихорадка, несмертельная но препротивная малярия и много чего, о чем на среднерусской равнине нет никакого понятия. С чего начнем? С гепатита А. Подкожно, не страшно. Нельзя пить спиртное в течение суток. Это если не окажется питьевой воды и не в чем будет кипятить воду из Амазонки. А как уколоться от лихорадки? На Неглинной, 14 в Москве. Едем в центр. Очередь 4 человека. Улыбок на лицах нет. В кармане - свидетельство о прививке в 1991 году. А вдруг еще действует? Увы. Срок действия - 10 лет. Старое свидетельство - в антикварный салон. Цена вопроса - рублей 300. Но платить - в отделении Сбербанка. А если не хочется идти в Сбербанк? Тогда это сделают за разумные деньги сотрудники прививочного центра. Очередное свидетельство, что в этой стране что-то не через жопу - явление редкое. Теперь малярия. У нас в стране в аптеках современные лекарства от малярии отсутствуют. А как быть отъезжающим? Так они сами должны позаботиться о себе. Хорошо, позаботимся. Есть знакомые в малярийных странах? Гуд. Упаковка Маларона (или дженерики) от 70 до 150 убитых енотов в интернет аптеках. Срок доставки 3-5 недель. Успеваем. А что, если вообще не делать прививок и не запасаться малароном? В общем и так можно, мой друг уколов не делал и выжил. Просто риск подцепить заразу больше. Но вся наша жизнь - повесть о рисках и роман о последствиях. А что берем в аптечку? Да все, что есть. В результате сборов мы смогли бы открыть небольшой полевой госпиталь на амазонке и лечить консервативно и оперировать аборигенов в течение недели. Шутка.
Маршрут наш после разглядывания карты и изучения направлений авиакомпаний выглядел солидно - Москва - Мадрид - Гуаякиль - Галапагосы - Кито - Лаго Агрио - Кито - Лима - Куско - Лима - Мадрид - Москва. Тому, кто готов лететь через Мадрид, советую запастись Шенгенской визой (мульти). Во-первых, на стыковках в Мадриде будет несколько часов и сидеть в аэропорту быстро наскучит. Во-вторых, если что-то не стыкуется (вулканы с непроизносимым названием, которое не научились выговаривать отечественные дикторы на телевидении, забастовка горячих испанских аэропортовых работников с требованием сокращения на час рабочей недели и длинных юбок для женского персонала), лучше переждать с удовольствием, не выпрашивая холодную небритую курицу в аэропорту и ночлега на нестиранных простынях в припортовой гостинице. Испанские пограничники (в отличие от сотрудников Иберии) - истинные джентльмены. На вопрос: "зачем к нам?" принимаются ответы "паломник", "посмотреть на музей Прадо", "погулять в городе". Улыбка. Штамп. 30 минут - и ты в центре Мадрида. Цена вопроса - 2 евро плюс 35 евро виза в Москве.
Однако в нашем маршруте зияла маленькая дыра. Мы выбрали Куябено как место медитации после суеты цивилизации и предполагаемого буйства природы на Галапагосах, но добираться в тихий уголок крокодилов и попугаев на автобусе совершенно не хотелось. Тем более выслушивать стенания собственного желудка, отражаемого в виде эха от скалистых Анд в течение 8 часов. Следовательно, надо было лететь до Лаго Агрио. Судя по интернетовским ссылкам, ТАМЕ и Аэрогал - авиакомпании в Эквадоре - готовы были доставить двух русскоязычных путешественников за 40 минут в тихий город нефтяников. Однако, на их сайтах билеты было купить нельзя. У ТАМЕ просто по кредитке в Интернете невозможно - service temporary unavailable. У Аэрогала - вообще не было рейсов на указанный период. Шли дни и недели, а проблема не решалась.
Но выход был найден. Если нельзя заказать перелет из пункта А в пункт Б в Эквадоре из Москвы по кредитке, то можно заказать этот же перелет у турагенства в Эквадоре под честное слово. Итак, были выбраны два потенциальных кандидата на организацию посещения рассадника лихорадки в Интернете. Одна компания объявила себя старейшим оператором амазонских джунглей с собственным кабанос на острове, другая дала привлекательные цены на 20% меньше, чем у конкурентов. Начались дискуссии по электронной почте и по телефону. Все говорили по-английски. Торг кончился, когда второй кандидат просто перестал отвечать на письма. Зато в кармане (образно) были билеты от Кито в джунгли и обратно.
Теперь предстояло обилетиться в затерянный город. Все рекомендации сводились к одной мысли - брать билеты заранее и не переплачивать местным агенствам в Перу и не подвергать себя риску отсутствия билетов по прилету. И тут возникла новая проблема. Оказалось, что из Москвы оплатить посещение Мачупикчу и поезда из Куско (единственного средства туда добраться) очень неппростая задача. Казалось бы, что проще - заполнить форму на сайте, ткнуть кнопку оплатить, и voila - печатай билеты на принтере. Но сайт упорно возвращал страничку на испанском, резюмирующую, что транзакция не состоялась. Хорошо, берем другую карту, повторяем последовательность. Тот же результат. Мистика. Не проходит виза, не проходит мастеркард, который день назад успешно оплатил перелет от Гуякиля на Галапагосы и далее в Кито. Звонок в банк. Сколько денег? Хватает. Карта не блокирована? Нет. Что делать? В банке не знают. Может быть, как в некогда популярной передаче, позвонить другу? Та же история. НО! Друг оказался удачливее, точнее его банк более человечным. Суть проблемы показалась смешной, но и печальной одновременно. Платежные системы не пропускали деньги в пользу перуанских организаций. Объяснение - большое количество махинаций. Как бороться с пролемой (не махинаций)? Все очень просто, объяснили в банке, даете согласие на проведение транзакций в определенном объеме (читай - цена билетов в горы и цена жд) и спи спокойно. Так, после двух дней (точнее ночей) гаданий и бития головой о разные окружающие предметы, потеряв веру в отечественные банки, у нас появились файлы с билетами на гору и на дорогу к ней.
Осталось позаботиться о деталях. Например, москитных сетках, шляпе и другим аксессуарам путешественника на экватор. Поход в магазин Экспедиция дал представление о том, сколько может потратить миллионер на свои причуды. Бюджетный вариант шляпы был приобретен в магазине Охотник. Не графья, вышивка позолотой не требуется. Прикрывала бы уши. Москитная сетка приехала через интернет заказ даже с креплениями и веревкой для развешивания. Фляжку (вещь незаменимую в горах) подарили на день рождения. Фонарик приехал по интернету. 1000 люмен - не шутка. ДЕТА была закуплена в максимальной концентрации, не оставляющей комарам и прочим летающим гадам шансов на укусы или размножение. Санблок был выбран 50 марки. Обувь разношеная. Сухой корм в размере 3 килограммов, чтобы не похудеть. На коммуникатор были скинуты карта (смотрите в разделе, автору респект за титанический труд), Лонелипланет по Перу и Эквадору (форум Винского не поместился), переводчик с испанского, копии всех имеющихся проездных и прочих документов. В банке добыты много хрустящих бумажек качества убитых енотов достоинством 20 долларов. Под честное слово были заказаны два номера в Гуякиле как места встречи перед марш-броском на Галапагосы. Пол дня были проведены в тщетных поисках возможности добыть комфортные места в самолете к Эквадору (после неудачных попыток связаться с Иберией, вежливый мужчина из ЛАНа пообещал устроить все).
Ну, в путь.
Галапагосы
..........
После московского мороза и испанской весны Гуякиль встретил жаркой ночью, 32 по Цельсию и отсутствием кондиционеров в аэропорту. Пограничники - сама любезность, зато таможенники решили развлечься и перетряхнули весь чемодан. Особый интерес вызвал кошелек с русскими деньгами. Много нулей и отсутствие разговорных навыков в испанском задержали минут на 10. Причем в кармане - полторы тысячи долларов, но никого не заинтересовали. А в кошельке три тысячи рублей вызвали неподдельный интерес всей бригады дармоедов. Ну да бог с ними. Дальше - стойка для туристов. Сколько стоит добраться да Айр Свитс отеля? Ответ на английском - пятерка, но берите только машину с водителем, у которого есть баджик. После дверей аэропорта оказались все с баджиками. И, конечно, бригадир прямо по ходу движения. До отеля поедем? Поедем! Сколько? Шесть! Согласен. Педро, твой рейс. Педро ехал пять минут, привез в специфическое место, окруженное гаражами и заборами, но на трехэтажном доме красовалась искомая надпись Айр Свитс. На стойке регистрации (назовем это место так, хотя не было стойки и паспорт не спрашивали), два улыбающихся (друг другу) белых мужика лет 30. Ах, вы тот самый мистер русский, что звонили и надоедали нам последний месяц? Вас уже ждут, номер оплатили, хорошей вам ночи. А ключи где? Ваш друг забрал. На втором этаже в холоде кондиционера мы обнялись с молочным братом, тяпнули по 100 граммов канадского бренди (не пьянства ради, а с целью релаксации и санирования желудка), и я пошел ночевать в свой кондиционированный номер, единственной неработающей вещью в котором была прикроватная лампочка.
С утра оказалось, что дорога от отеля до аэропорта занимает около 15 минут пешком и мы прошли ее в прохладе эквадорского мартовского утра (градусов 20 по Цельсию). Завтрак нам подали, опять же, в аэропорту с пивом. Но ввиду того, что китайский общепит был населен детьми, добропорядочная официантка подала шипучий напиток в стакане от кока колы. На вылете работал кондиционер и бесплатный ВайФай. Интелликаст сурово предупредил о грядущих 10 дней шторма на Санта Крузе. Мы опечалились, но не сильно, потому что рейс пообещали вовремя. Надо заметить, что времена, когда путешественники описывали закрывание люка самолета прямо на взлетной полосе из-за опоздавших пассажиров ушли в прошлое. Кроме того, ушли в прошлое ржавые скрипящие аэропланы и им на смену пришли новенькие Боинги и Аэрбасы. Перед регистрацией мы заплатили десятку за бланк посещающих заповедник (острова и есть заповедник), потом сдали чемоданы и отбыли по расписанию. В самолете всю ручную кладь обработали прямо в полете спреем от насекомых (на благо эндемичных черепах, которые являются пищей для насекомых), но нас не поливали. Чуть более полутора часов занял полет над океаном, м вот мы в аэропорту Балтры, вся инфраструктура которого представляет собой продуваемый тридцатиградусным ветром навес с условными зонами для вылетающих, прилетающих и их багажа. Ну и, само собой, стойка сбора сотни долларов и отрыва части купона, выданного в аэропорту Гуякиля. Оставшуюся на руках часть купона советую не терять, потому что на вылете ее проверяют. Лента транспортера, столь милая взору европейца, отсутствует, и когда багаж предоставляют пассажирам для обладания, начинается давка. Стоявших в очереди за спиртным во времена Михаила Сергеевича Горбачева это не удивит, но есть и избалованные пассажиры, с негодованием взирающие на стадо туристов, рыщущее в поисках чемоданов. Провоз оружия на Галапагосские острова запрещен, обошлось без крови, и вот мы на автобусной остановке. Пропускаем организованных туристов, забираемся в автобус а-ля Петушки-Новоселово, дальше едем 10 минут до парома. Бесплатно. Что удивляет и радует одновременно, потому что в следующий раз может найтись бизнес мен (или вумен, pecunia non olet, и к полу безразличны), пожелавший собрать дань с шестиста пассажиров, прибывающих на остов в марте ежедневно. Паром впечатлил. Лодка с крышей на 40 персон и багажом на крыше. Время в пути - 5 минут. Все думают только об одном - что если чемоданы посыпятся с крыши, то есть съедят ли их акулы, или они утонут рашьше. Но обошлось. На берегу Санта Круза опять автобус а-ля Шатура-Красково, дорога за горизонт без искривлений, около 50 минут езды до Пуэрто Айора, но уже в полутора долларами за проезд, которые собирает мальчик (назовем его так), подсевший посреди пути. О чеках забудьте, командировочные не оплачиваются.
Пуэрто Айора - это небольшая деревня на юге острова Санта Круз. Автобус высаживает Вас в пятидесяти метрах от пристани, можно тут же в магазинчике купить пива, сесть на лавочку под зонтиком, раскинуть карту (бумажную или электронную) и помечтать о предстоящем отдыхе. Где там наша карта? В рюкзаке. Где рюкзак? А правда - где рюкзак? А мы брали его из автобуса? Не факт. Воздух свободы сыграл с профессором Плейшнером злую шутку. Тот потерял бдительность, мы - рюкзак. Что, в некотором смысле, было равноценно потере свободы. Рюкзак уехал на верхней полке автобуса в неизвестном (нам) направлении. Я остался сторожить чемоданы, чтобы они тоже куда-нибудь не уехали, мой брат побежал базарить с продавщицей пива о теме, не связанной с холодным шипучим напитком. Первое разочарование (предсказуемое) постигло его, когда выяснилось, что отсутствие знания испанского в нужном объеме не позволяет объяснить трагичность ситуации. То есть продавец кивала, но давать советы не спешила. Ко мне тем временем подошел абориген и поинтересовался на специфическом английском, не нуждаюсь ли я в гостинице. Мой грустный вид, наверное, давал окружающим понять, что с двумя чемоданами в полдень на пристане Пуэрто Айоры может оказаться только человек, которому отказали в жилье. Я поинтересовался, кто он такой. Абориген жестами пояснил, что его зовут Хулио, и он - местный риэлтер а по совместительству - гид-туроператор. Что позже оказалось сущей правдой, но узнав причину моей грусти он вызвался помочь нашей беде. С его слов выяснилось, что автобусов на острове всего четыре, и если мы действительно забыли рюкзак в одном из них, то он знает всех водителей и найти поклажу - дело времени. После чего они с другом сели в такси в стиле джип (других на острове не видел) и отправились на поиски, оставив меня под пялящим солнцем на пристане, зато с холодным пивом. Радости моей не было границ, когда я увидел нового знакомого с другом и рюкзаком в руках. Нетрудно догадаться, что гостевать на ближайшее время мы в качестве жеста благодарности стали у Хулио. То есть в комфортабельной гостинице со всеми удобствами, четырьмя кроватями в каждом номере по полста енотов за ночь каждая. Учтите, март - не сезон.
В качестве бонуса принимающей стороны нам было предложено бесплатное перемещение по Санта Крузу на такси, посещение фермы с черепахами, визит на пляж, прогулка по вулканической трубке, житие на Изабелле и путешествие на тамошний вулкан, ресторанная скидка, посещение музея Дарвина, трансфер в аэропорт и двадцатичетырехчасовой доступ по телефону к гиду для решения срочных и не очень вопросов. Оплата - наличными на месте. Для тех, кто забыл или потерял кеш по дороге, на набережной расположены два банка и, соответственно, два банкомата. Комиссия - 1% от суммы. Ограничение - 600 долларов. Для настойчивых или жадных до кеша есть возможность обойти ограничение визитом к кассиру (не забывайте про паспорт). Цена вопроса - тот же процент. Такси в Пуэрто Айора обычно стоит доллар, редко - два. Разориться на транспорте практически невозможно. Ресторанная улочка (время работы с 17-00 до 22-00) расположена параллельно набережной. Для страдающих анорексией и солитером почти круглосуточно на набрежной работают пиццерии.
Дорога на Изабеллу занимает два часа. Лодки (для любителей прихвастнуть пусть будут катера) паркуются в правой части пристани, там где погрязнее и побольше местного люда. Перемещение на самый западный остров стоит 12 долларов туда и обратно. Очень важно убедиться для покупающих билеты самостоятельно, что в списке пассажиров присутствует ваша фамилия (китайцы, корейцы и японцы испытывают естественные сложности, русским по-барабану), вы знаете название лодки и время отправления туда, и, что не менее важно, обратно, а также день. Ван вей тикет импоссибл. Процедура проверки чемоданов при отправлении туда и обратно входит в стоимость. В отличие от переправы с Балтры волноваться за сохранность чемоданов не надо, они едут в багажном отделении внутри.
Если повезет, океан будет тихий в прямом и переносном смысле, а вы разместитесь поближе к моторам и обдувающему на скорости 20 узлов ветерку, то кормить рыб содержимым вашего желудка пора не придется. Для сомневающихся лучше не есть перед поездкой, потому как процесс иногда происходит бурно, а корма может оказаться в отдалении. Прибытие на Изабеллу является неким искусством, когда капитан совместно со штурманом примерно десять минут лавируют по бухте между кораблей, островков, буев и морских котов. Причал деревянный, скрипучий, на понтонах. Готовьтесь открывать чемоданы.
Гостиницы на Изабелле, как бы так помягче сказать, разные. Их не очень много, и если вам категорически не понравится ваша, найти замену будет практически невозможно. То есть оказавшись в комнате с карликовым окошком на высоте двух метров, кондиционером, переделанным из двигателя Боинг 737, тумбочкой с часами времен Чарльза Дарвина и дверью в санузел, распахивающуюся только с применением плеча, не ждите помощи и сочувствия. Местные живут бедно, но гордо. Слушать ваши слова о сервисе будут только пальмовые воры и, возможно, соотечественники, оказавшиеся на пыльной песчаной дороге перед вашим отелем в один этаж и с 13 комнатами для постояльцев. Оные соотечественники, возможно, примут вас за нефтяников, работающих на скважинах в мэйнлэнд, потому как словарный запас у них (нефтяников) ограничен, а манера преподнесения специфична. Впрочем, даже ночные знакомства на Изабелле могут быть интересными и вас убедят забить на утомительный поход на вулкан, а снять лодку на пол-дня и отправиться к трубкам.
Трубки - это лавовое поле, стекшее в свое время в океан, и под действием взрывного характера соприкосновения с морской водой превратившееся в испещренное выемками, кавернами и каналами сожительство земли и океана. Ехать туда из порта Изабеллы около часа, но для любителей поплавать с маской Париж стоит мессы. Акулы, черепахи, множество рыб, котики, птицы, водоросли - да чего там только нет. Стоит поберечь голову, потому как под воздействием солнца, буйства природы теряешь контроль расстояния и можно приложиться к лавовым островкам. А можно окрасить воду в желтый цвет, когда заметишь прямо под собой огромное черное тело, не сообщившее о появлении заранее. В нашем случае это произошло дважды. Совет мужчинам - брейтесь, потому как маска бородачей пропускает воду и придется плыть и нырять без нее.
Амазония
Если Галапагосы можно сравнить с морским курортом, где, несмотря на отдаленность от мейнленда, можно встретить туристов со всего мира, жующих пиццу в забегаловках на набережной, купающихся на пляже с игуанами и катающихся на лодках по заливу Санта Круза, то следующий пункт назначения требовал определенных усилий воли в смысле решимости покормить комаров и отсутствия некоторых привычных вещей, вместе именуемых цивилизация. Путь из курорта к крокодилам занимал почти сутки. Во-первых, никаких шансов добраться за световой день не было, потому как стыки в Кито не позволяли. Во-вторых, приходилось встречаться с туркомпанией, купившей нам билеты на рейс до Лаго Агрио, а заодно расплатиться за амазонские леса. Потому как в наличку это получалось процентов на 10 меньше, чем банковским переводом, а картой оплату не брали. Ну что ж, летим в Кито.
ЛАН любезно предупредил нас о задержке рейса за несколько дней до вылета, а Хулио любезно предоставил машину до аэропорта (точнее переправы), так что в аэропорт под соломенной крышей мы приехали вовремя. Тут же выяснилось, что рейс будет не прямой, а через Гуаякиль, что, впрочем расстроило нас самую малость. Лишние полчаса в самолете погоду не делали. А вот похеренная бумажка, выданная в Гуаякиле в качестве туристической карты на Галапагосы, заставила лишние 15 минут объясняться на стойке (назовем это так) регистрации. Впрочем, удерживать нас насильно на островах и требовать мзду никто не собирался, и в самолет мы попали.
Кито - город в горах. После подачи трапа, открывания люка и схождения на землю появилась назойливая мысль "отдайте кислород!" Ту то есть ничего ужасного, но дышать с непривычки трудно. А не дышать нельзя. Пришлось выбирать первое. Таксист долго изучал адрес турагенства, кряхтел, сопел, и заломил цену в 6 баксов, пояснив, что если бы в мире не было пробок, доехали бы за 4. Выбора не было, с учетом предстоящей траты, было принято решение ехать на такси. Дорога заняла минут 15 и высадили нас на узкой грязноватой улице напротив двери туристического агенства без вывески. Тут же от стенки неподалеку отделился обкуренный кубинец (не ругайте сразу за национализм, нашему предположению потом нашлось обоснование) и начая попрошайничать на тарабарском языке. Был послан. Опять прилип к стенке. Путешествующих в одиночку и с женщинами стоит предупредить, что в темное время суток и на незнакомых узких улицах обкуренная сволота не прилипает к стенке а вынимает ножи. Серьги, цепочки, браслеты и кольца лучше оставлять дома. В стране победившего социализма, с долларом в качестве валюты, портретами Че Гевары на каждом пятом автомобиле нет места украшениям и карманным деньгам. Расплатившись за билеты и турпутевку к попугаям, нас пристроили в недорогую (можно и так сказать) гостиницу неподалеку. Чемоданы на третий этаж мы не сговариваясь доверили портье с дубинкой за поясом - "отдайте кислород!" Доехав до исторического центра на такси за десятку мы с интересом наблюдали, как тучи ходят по улицам и начинается дождь прямо на уровне колен. Впечатления непередаваемые. Еще более непередаваемые впечатления мы получили, когда ловили в течение получаса такси до гостиницы, потому что никто не хотел ехать в тот район. Улицы, кстати пустеют сразу по наступлению темноты. Из баров в полуподвалах доносится голос Джина Симонса, но людей вокруг почти нет. А вот по приезде на место нас ожидал сюрприз в виде оживленной тусовки неподалеку. Оказалось, что напротив нас место сбора проституток. Любовь за деньги в наши планы в Кито не входила, за что мы были наказаны криками и визгом тормозов всю ночь. Эквадорцы умеют зажечь.
Небольшой, но шустрый Боинг довез нас по воздуху до города нефтяников за полчаса. Начинался ласковый теплый тропический дождь, и в аэропорту Лаго Агрио у ленты транспортера образовалась очередь человек в пятьдесят, включая встречающих. Появился первый чемодан, но лента оставалась неподвижной. За ним второй. Третий в отверстие, занятое первыми двумя, просто не пролез, и тут все неместные поняли, что чемоданы хватаются прямо из дыры на взлетное поле. Лента - бутафория. Благость снизошла на интуристов, потому как снова дали кислород после 2700 метрового Кито. С транспортом оказалось вообще просто. Не обнаружив среди встречающих кого-то, кто интересовался бы нашими персонами, мы просто дождались, когда все разъедутся, и пошли к одинокому джипу с тентом, где абориген приветливо закивал на слова "Куябено лодж". Дорога, омываемая дождем, покатилась с холма на холм, и мы зачарованно глазели по сторонам на невидаль под названием Амазония. Часа через два нас вместе со скарбом выгрузили на берегу реки, где уже происходило заполнение моторизованных каноэ с выехавшими раньше туристами, добирающимися до своих персональных мест с крокодилами. Чтобы животы не урчали и не заглушали звук моторов, нас накормили обедом прямо на пристани под тентом. Тем кто забыл что-то, необходимое для выживания в лесу на воде, например сигареты, стоит сходить в местный магазинчик. Ассортимент впечатлил. Был даже Маларон.
Ну, а потом началась сказка. Почти два часа по реке, окружаемой растущими из воды деревьями (сезон дождей, не забывайте), проносящимися над головой попугаями, греющимися на кустах ящерицами, невообразимой раскраски птицами, гуляющими по кронам деревьев обезьянами, пресноводными дельфинами, пузырями от ламантинов - да чего там только не было! Каноэ миновало все опасности (в виде подтопленных деревьев, как их все помнил водитель остается загадкой) и причалило к острову. Старейший лагерь в Куебенях поразил развитой инфраструктурой - столовая/кухня с гекконом, бунгало в количестве 6 или 7 строений с голубями и электрическими лампочками по ночам, вышка для наблюдения, домики для прислуги, солнечные панели (дизели не приветствуются, для зарядки камеры ночьюдостаточно), изба-читальня с летучими мышами, библией и историей покорения тропических лесов, причал (ну и что, что на две лодки, зато на понтонах!) с гнездом каймана неподалеку, хозблок с каракуртами. Телефоны можно отключить, они вам не понадобятся. Для желающих немного съэкономить или насладиться прелестью отхожего места в кустах с комарами можно порекомендовать другие лоджи.
Распаковка чемоданов и развешивание антимоскитных сеток заняло пару часов, еще 15 минут - опрыскивание репелентом. После этой процедуры окружающие нас инсекты дружно поменяли траекторию движения на параболическую (с вашим покорным слугой в качестве фокуса) и уровень комфорта, недостижимый для прокладок wash&care (или что там еще рекламируют в отечестве) был получен. Осталось надеяться, что репелента хватит на все три дня. Концентрация диметилфталата позволила даже питаться без аккомпанемента мух и насекомых, что, согласитесь, совсем не лишнее. А что еще более замечательно, летучие кровопийцы не приставали к нам в процессе отправления естественной нужды в блестящих фарфоровых унитазах с видом на озеро и без занавесок. Заметьте - для каждой комнаты свой! Стоит ли говорить, что горячая вода подавалась круглосуточно!
Если у читателя сложилось мнение, что мы жили в бунгало и иногда выбирались поесть или посмотреть на прелести природы, то это ошибочное мнение. Мы приходили в бунгало поспать или выпить (крепкие напитки в столовой не предлагались, а пиво не хотелось) с профилактической целью бренди. Времяпровождение за короткие три дня включало в себя: поездку к дельфинам, поездку к аборигенам, поездку на необитаемый остров и топтание на экваторе (GPS действительно показал 0,0000), поездку на ловлю пираний, поездку в ночную за крокодилами, поход вночную посмотреть на то, что спало вокруг нас днем.
Передать ощущения и восторг от всего, что было увидено, услышано, унюхано, ощупано, обхожено, проплыто просто словами не возможно. Чего стоит звездное небо, располагающееся на расстоянии вытянутой руки, со спутниками, южным крестом и полярной звездой одновременно, кажется протянешь руку и дотронешься до звезды. Или ловля рыбы у причала руками (толстая черная рыбина килограмма на два) под фонарик, в сапогах по колено в воде, когда спавший до поры невдалеке кайман метров двух ростом вдруг решил тоже поохотиться. Никогда бы не подумал (библейские предания - не в счет), что по воде можно бежать в прямом смысле слова.
Но все кончается, и прибывшие нам на смену американцы, задававшие вопросы о протестных митингах в Москве (боже! зачем они здесь!), остались вместо нас.
Мачупикчу
Дорога из страны обезьян до страны гордых горных племен, оставивших лишь немного архитектурного наследия и не оставивших много генотипа (перуанцы - нация невысоких людей, мы не видели горбоносых красавцев двухметрового роста), занимает сутки и две пересадки в столицах Эквадора и Перу соответственно. Разница в культурах чувствуется сразу, как только становишься в очередь на регистрацию в Кито. Здесь толкаются, норовят пролезть без очереди и дышат тебе в затылок. Фигурально, конечно. Я бы сказал - в поясницу. Ну удивляйтесь, если ваше место в самолете будет занято, перуанские стюардессы обладают замечательным конформизмом и предложат вам занять оставшееся свободным. А вот перуанские таможенники, в отличие от эквадорских коллег, не проявили к нам никакого интереса. Хотя "своих", как говорится, трясли. Местные таньга можно получить где угодно - курс колеблется в пределах пяти процентов разницы в обменных пунктах и банках. Недостатка в первых нет. Ночевать в аэропорту Лимы, надо сказать честно, не удобно. В зал вылета не пускают больше, чем за два часа, а стулья в общем зале - металлические. Общепит работает круглосуточно, но часть магазинов закрывается до утра. Впрочем - воду купить можно всегда. А вот бардак на вылете стоит отдельного описания. На рассвете из Лимы в Куско и другие города вылетает около десятка самолетов. Отсутствие большого табло не делает процесс идентификации рейсов (своих в том числе) простым занятием. Во-первых, потому что номера, обозначенного в билете не было на стойках регистрации. Во-вторых, потому что информация на табло у стоек регистрации не менялась. Ну, то есть, один рейс улетел, уже сажают на другой, а номер остался прежним. Сунувшись к одной из стоек, мы получили указание ждать объявления о посадке, до коей оставалось минут 30, судя по нашим билетам. Через десять минут к нам подошел служащий, взглянул на билеты, и заявил, что посадка заканчивается. И тут пригодился рост и вес, и дверь в самолете (простите - люк) закрылся за, а не перед нами. На улице светало.
Город Куско (или, как его называют некоторые местные - Куко) располагается на высоте 3500 метров над уровнем моря. Аэропорт располагается прямо в центре, потому что найти другое место для взлетно посадочной полосы в горах невозможно. Посадка представляет собой ныряние с 4500 метров. Если немного промахнулся (облачность, ветер и т.д), следует форсаж, резкий подъем на 4500 и... Вежливый пилот извинился и сказал, что летим обратно в Лиму. Метеоусловия видите-ли. Побултыхавшись в облаках минут пятнадцать, мы снова увидели красно-коричневые черепичные крыши под собой, опять ту же полосу (то есть Куско) и вскоре после второго форсажа снова услышали вежливого пилота, на этот раз пообещавшего доставить нас в Арекипу. Второе обещание было выполнено через полчаса. Улыбчивый вежливый пилот вышел в салон, что-то смешливо рассказывал минут двадцать на испанском, пока нас заправляли, но ясности в наших планах на день не прибавлялось. Пилот ушел к себе в кабину, к самолету второй раз подъехал заправщик, и двое русских начали нервно гадать, куда хватит столько керосина - до Сантьяго или Буэнос Айреса. Но страхи вскоре развеялись, и мы таки полетели и сели в Куско. Каково же было удивление, когда мы увидели у причалов два других самолета, следовавших рейсами из Лимы в Куско за нашим! А вот мысль "отдайте кислород!" появилась уже не на трапе, а сразу после открытия люка. Горы, однако.
Тем, кто не смог проплатить дорогу до Мачупикчу через интернет отчаиваться не стоит. Не знаю как в высокий сезон, но за определенную мзду местные турагенства на центральной улице Куско предлагают это сделать, что называется, не отходя от кассы. Такси от жд вокзала (который до июня был на ремонте) до чентро хисторико - 10 минут поездки - стоит тоже шесть, как в Кито, только не долларов с президентом эстадос юнидос, а местных таньга. За вдвое большую сумму можно неплохо покушать в ресторане. Еще добавив столько же, можно отведать куя с пивом и прибамбасами. Роскошное панчо в подарок русской женщине или мужчине стоит около пятидесяти. Штаны, раскрашенные в радугу (ничего общего с сексуальными меньшинствами - просто перуанцы так же любят радугу, как Ричи Блекмор) обойдутся вам в тридцатку и, придя в них на бойню к Винскому, произведут очень хорошее впечатление на детей цветов. Для любителей сувениров подороже можно порекомендовать поход в ювелирные лавочки недалеко от исторической площади с памятником великому Инке. Выбирая серебряные украшения учтите, что цена опускается до предела, определяемого стоимостью грамма драгоценного металла. Выбрать есть из чего.
Гостиница (3 минуты пешком до вокзала) представляла собой лабиринт с комнатами, кухнями, подсобками и венчалась отсутствием крыши в конце одного из коридоров - то ли дом заканчивался, то ли стройматериалов не хватило. Обогреватели выдали по первому требованию (15 градусов за окном, только не номера, а ресепшена, в номерах окон не было), электричество в комнатах не отключали. Обстановка внутри чем-то напоминала американско-итальянские вестерны, где сразу за салуном гостевались ковбои. Дырок от пуль мы не нашли, но платяной шкаф наверняка помнил посещение Франциско Писсаро. В шкафу покоилась стопка одеял из ламы. На ресепшене во всех гостиницах висит кислородный балон (не спрашивайте, чем его заправили я не знаю). Но, активировав анаэробное дыхание на клеточном уровне, мы нашли, что есть очень эффективное средство облегчения последствий гипоксии. Называется оно сухим красным вином, продается в продуктовых магазинах, стоит в пять раз дешевле чем в Москве и при умеренном применении снимает симптомы кислородного голодания на сознательном и подсознательном уровне. Очень эффективно, чтобы заснуть. Под местные фрукты, разнообразием которых дивятся иностранцы, приходящие на рынок, вино идет изумительно.
Попасть на железнодорожный вокзал Ванчак, от которого следовали автобусы до Оллантайтамбо и далее поезда до конечной цели визита, задача непростая, потому что он окружен сплошным забором, в котором иногда попадаются закрытые железные двери без вывесок. Впрочем, знающим испанский, это не помеха. Есть альтернативный путь с применением технологии GPS и карт (спасибо RomualdOso, благодаря его работе появилась возможность не полагаться на язык до Киева), но тут уж каждый решает для себя сам. С утра, а именно часов с шести, начинается отправка туристов к затерянному городу, важно не забыть паспорта и билеты. Для тех, которым это было не важно (ваш покорный слуга) надо порыться в карманах и извлечь замусоленные ксерокопии, которые совкупе с улыбной на лице, широко разведенными руками и фразой "нихт ферштейн" имеют равную силу с дубликатом бесценного груза. Путь по живописной горной дороге на автобусе занимает около двух часов (или даже меньше, но при этом предпочтительно закрыть глаза, сходить в туалет прямо до посадки и не смотреть вперед во время движения), и вас привозят на вокзал в небольшом городке, откуда есть три пути до затерянного города Инков. Первый - традиционный - на европейского вида поезде с мягкими сиденьями вдоль речки Урубамбы занимает около двух часов и, если повезет, вас не будут донимать разговорчивые янки. Второй - называемый экстремальным - занимает около двух дней. Придется пройти пешком километров двадцать вдоль Урубамбы. Ничего особенного, если вы привыкли ходить в походы, тащить рюкзаки и лазать целыми днями по горам. Третий - насколько мне известно, еще не освоенный никем из туристов - в трамвайном вагончике, набитом аборигенами в прямом смысле слова. У нас уже были куплены билеты, и мы поехали комфортным путем.
В затерянный город можно попасть из одноименного поселка двумя путями. Первый - на автобусах, с вас возьмут около двадцати солей и по серпантину прокатят наверх, а потом вниз. Второй - пешком, на выстоту 2700 по горным тропам сквозь кустарник. Сколько это будет по времени - боюсь даже предположить, учитывая немаленькие шансы попасть под дождь. Опять же, для самых продвинутых, существует возможность облететь Мачупикчу на вертолете. Посадки не будет. Обойти все каменные постройки, представляющие собой террасы, стены и лестницы можно за пару часов. Забывшим взять с собой репеллент придется быть внимательным, потому что местные насекомые кусаются больно, и последствия проходят в течение месяца. Назойливым гидам, разговаривающим в том числе на русском, можно смело отказать, если нет желания участвовать в благотворительности, потому как все, что они вам расскажут почерпнуто в интернете и является на 50% домыслами. А вот мест, производящих такое же впечатление по красоте, построенных человеком и сохранившихся или отреставрированных с любовью, очень немного. ЮНЕСКО уже несколько лет пугает туристов закрытием затерянного города ввиду разрушений, сопровождающих турбизнес в этом забытом богом краю, но вряд ли перуанское правительство откажется от неплохого бизнеса. Город инков стоит первым в списке достопримечательностей, вместе с каньоном и озером. Если вы промедитировали до темноты (что маловероятно, потому что служители со свистками гоняют туристов) и умудрились спуститься в поселок, когда все поезда уехали, не пугайтесь, в поселке есть гостиницы и пропасть вам не дадут. А вот жадность местных рестораторов надо пресекать решительным образом, и, увидев счет, в котором стоят строки за сервис, налоги или еще какая-то хрень, нужно подвести официанта к меню у входа и твердо сказать, что больше вы платить ни за что не будете. Работает. Вышибал в заведениях замечено не было.
В Куско-Куко можно пойти посмотреть музей инков с неплохой коллекцией картин про историю завоевания этого края испанцами, стеной-фрагментом, оставшейся от древнего города, камни которого послужили для постройки испанских церквей и домов и добраться (предпочтительно на такси, потому как в гору на высоту 3700) до развалин Саксайхуамана. Оттуда открывается замечательный вид на город с черепичными крышами. Из гастрономических соображений можно попробовать куй (ничего особенного, свинка как свинка) или чай из коки с пиской.
Домой
В аэропорту Куско на вылете стоит стеклянная стойка с образцами предметов, запрещенных к перевозу. Почетное место в ней занимает противопехотная мина. Лишний повод напомнить, что вы - в Южной Америке. Покупая билеты со стыкамив в горных городах имейте в виду, что непогода часто нарушает расписание и чем больше вы имеете времени на стыковку, тем больше у вас шансов погулять по местам, куда вы просто так не полетите по своей воле и с отдельным бюджетом. Имея несколько часов между самолетами в Лиме, было решено погулять по столице, любезно наполненной кислородом у берега океана. Добраться туда из аэропорта можно двумя путями. Или дойти метров триста до остановки пассажирского транспорта, увидеть маршрутные такси, переполненные аборигенами и развозящими местный люд по разным частям немаленького города, подождать нужного (определяется набором цветовой гаммы на борту), пропустить ввиду отсутствия не то что сидячих, но и стоячих мест, подождать следующего минут пятнадцать на тридцатиградусной жаре без тени, увидеть ту же картину с отсутствием мест - и плавно перейти к варианту номер два. То есть подавить в себе жадность, и вместо полутора солей заплатить бомбиле 12 солей и за 15 минут быть на главной площади. Дальше можно ходить пока позволяет время, любоваться архитектурой, местными менялами-наперсточниками, отпробовать местную кухню, офигеть от огромного количества пищи, поданного на блюде, потолкаться на местном арбате, поулыбаться местным красавицам-полицейским. Обратная дорога будет стоить 20, и поймать машину довольно тяжело, потому что бомбил в аэропорт не пускают.
Что можно можно посмотреть в Мадриде на обратной дороге я рассказывать не буду. Но дам один совет. Если любознательность, скупердяйство и время привели вас около шести вечера к музею Прадо и появился шанс своими глазами увидеть триптих Босха, не сидите на лавочке у входа, дожидаясь бесплатного посещения по вечерам. Любители халявы занимают отдельную очередь длиной метров пятьсот с лицевой стороны музея и получают бксплатные билеты на вход в кассе. Час на триптих - то что надо. До аэропорта вас за два евро отвезет автобус экспресс за углом.
Приятных путешествий.
пингвины на Изабелле
Фламинго Made in USA. Изабелла
Семья на отдыхе. Санта Круз
Краб красный, не вареный. Санта Круз
Размер не в пользу человека. Санта Круз
Налаживание контакта с аборигеном (слева). Санта Круз
Шаману предводителю племени больше 100 лет. Куябено
Вид на лодж со стаметрового дерева. Куябено
Маленькая, но анаконда. Куябено
Кофе. Рассвет. Куябено
Сегодня мы ее.... Куябено
Хонеймун троем. Романтика. Куябено
Сосед. Куябено
Лампочка Ильича по-Амазонски. Куябено
Затерянный город инков. Мачупикчу
Затерянный город инков. Мачупикчу
Затерянный город инков. Мачупикчу
Куско с горы. Куско
Рай для сексуальных меньшинств. Куско
Лима. По дороге домой
