Вместо предисловия
Прав был старина Эмброз Коули, прятавший очередной сундук мертвеца на затерянных в океане островах, где, кроме него и его шайки пиратов, еще не ступала нога человека. Чёрт побери: идеальное место для несметного богатства! А ведь в ту пору, в 17 веке не каждый морской волк, видавшие виды, отважился бы плыть в те бурные воды. А кто всё-таки рисковал, тем острова являлись призраками сквозь плотную пелену тумана; они манили моряков, словно сладкоголосые сирены, околдовывали... Неслучайно их называли „зачарованными“ - из-за сильного течения, огибающие острова, создавали впечатления, будто они магическим образом перемещаются и дрейфуют в бесконечных водах океана.
С тех пор, как говорится, много воды утекло, но Галапагосы до сих пор манят к себе чужестранцев...
Так же, как и у испанского священника Томаса де Берланга, официально открывшего миру затерянные в океане Галапагосы, любовь к этим далёким от материка лавовым островам у меня была не с первого взгляда. Наоборот, сначала присутствовало лёгкое разочарование. Ведь раньше, произнося с придыханием „Галапагосские острова“, всплывали ассоциации о сказочном мире с древнейшими гигантскими черепахами и страшными водными драконами...
В эту удивительную фантасмагорию я хотела погрузиться сразу же, как только сошла с трапа самолета AeroGal... Но меня окружала лишь вулканическая пустыня. Вот она – огненная земля за морями, где о чудо-животных писал Томас де Берланга, та самая земля, где следы инков искал Тур Хейердал, а Чарльз Дарвин исследовал уникальных животных и растений, которых не найти больше нигде на свете... Земля, которая кажется, на первой взгляд, чёрствой, бездушной, выжженной до тла, когда узнаешь ее получше,представляется со всем с другой стороны – удивительной и неповторимо красивой – и тогда, поверьте, совсем не хочется её покидать...
Факты и советы при подготовке
Авиабилеты
Билеты заказывали через сайт http://www.cheaptickets.de (также смотрели на http://www.kayak.com и на официальном сайте авиакомпании http://www.lan.com) Летели через Гуаякиль („туда“ и „обратно“ с ночёвкой). Общая цена всех билетов (Лима-Гуаякиль-Балтра и „обратно“) на двоих составила 926 евро.
Виза
В Эквадор виза не требуется. А вот перед вылетом на Галапагосы вам придется купить транзитную карту за $10. Второй раз, уже в аэропорту Балтры (маленький остров, где располагается один их аэропортов. Другой на острове – Сан Кристобаль) ваш кошелек опустеет еще на $100 – плата за вход в заповедный парк „Галапагосы“.
Деньги
В 2000 году в Эквадоре был тяжелейший экономический кризис. И парламент одобрил введение американского доллара в качестве государственной валюты (бывшая национальная валюта – „сукре“ – постепенно выводилась из обращения. Сейчас ее вообще нет).
Если поедете на остров Исабела, знайте: там нет банкоматов и обменников. Поэтому запасайтесь налом. В отелях можно расплачиваться картами VISA и Mastercard.
Налоги, чаевые и сервис
Очень неприятный момент, с которым мы столкнулись на островах. Довольно часто,например, в некоторых отелях или ресторанах (подчеркну – не во всех!) в чеках об оплате можно встретить две такие строки – НДС и сервис. В качестве НДС на Галапагосах берут 12% и еще 10 % - за сервис. То есть к обычной сумме (за еду или за ночёвку) еще сверху приплюсовываются эти 22%, в которые, к слову, не входят чаевые. Поэтому некоторые официанты в чеках ручкой пишут о просьбе оставить чаевые. Тут уже ваше дело, давать на чай или нет.
В первые дни прибывания на Исабеле, немного разочаровало то, что нет уже привычного сервиса для туристов. И попросту говоря, всем наплевать на тебя... Например, в дорогом отеле девушка на ресепшн с большой неохотой рассказывала о том, какие экскурсии есть на острове. А на завтраке сотрудники практически спали... Другой пример. В первый раз пришли в ресторан Los Delfines. Тамошний мальчик сказал, что он откроется через час. Ок – пришли через час. Сели. Ждем. Никто на нас не обращается внимание. Приехал официант на велике, у которого попросили меню. Сидим изучаем. Снова ждем, когда к нам подойдут. Вдруг перед нами снова нарисовывается-таки фигура официанта со словами „мы пока еще вас не может обслуживать“. Мы сделали кислые мины, мол, чё за фигня? Почему раньше не сказали? Мы тут уже сидим 20 минут!.. Мы ушли ужинать в соседний ресторан. И с этим мы сталкивались практически повсюду на острове: если ты сам не проявляешь инициативу – всем остальным на тебя плевать.
Совсем другая обстановка на острове Санта Круз. Говоря языком Ч. Дарвина, там сервис находится на другой ступени развития. Там борются за клиента и в ресторанах, и в турагентствах... Персонал в большинстве мест, где мы были, вышколен.
Погода
На островах существует два ярко выраженных сезона. Теплый (дождливый) сезон с января по июнь. В этот период идут кратковременные сильные ливни, но, в основном, светит солнце. Температура воздуха где-то 30. Во время холодного (сухого) сезона, который длится с июля по декабрь, температура снижается до 22 и острова окутывают туманы (гаруа). „High season“ на Галапагосах начинается с середины июна и по август, а затем с декабря до середины января.
Мы были в период, как местные его называют, „стык сезонов“ - это конец июня-начало июля. Погода была непредсказуемой: утром небо затягивали тучи (даже дождик шел), а в обед шпарило солнце, но к вечеру – снова тучи дождевые. Но несмотря на такую нестабильность, мы умудрились неплохо загореть))).
Еда
Читала, что на Галапагосах совсем невкусная еда. Но нам так не показалось. Точно такая же, как и в самом Эквадоре: большое разнообразие и мясной кухни, и морепродуктов. Однако на острове Санта Круз с кухней дела обстоят куда лучше, чем на Исабеле, где ресторанов всего штук 10, наверное. Из всех нам больше всего понравился уже вышеупомянутый „Los Delfines“. Потому, как повар ресторана готовил и оформлял блюда, было ощущения, что он явно учился своему мастерству не в местной деревне. Все остальные готовят „а-ля по-домашнему“: большие порции, но без изюминки, чтобы просто набить свой желудок.
Некоторые цены в ресторанах:
Завтраки - $5-7
Комплексный обед (суп+рыба с рисом и салатом+лимонад) - $5
Коктейль (пина колада, мохито) – $6.50 -7
Рис с креветками с кокосовым соусом + пюре - $13
Креветки с овощами + крабовое мясо запеченное с пармезаном - $16
Лобстер - $20
Вещи
Ничего особенного. Хотя солнце большую часть времени светило из-за туч, муж умудрился немного сгореть. Обязательно берите крем от солнца. Ходили в шортах и майках – даже вечером тепло.
Аптечка
Основная таблетка – это от морской болезни. Даже если вам кажется, что вы ею никогда в жизни не страдали, всё равно купите (подробности ниже)! Мы сами, например, купили на Исабеле местные таблетки „6 copin“ за пластинку с 10 табл отдали $2.50.
Пригодились йод\зеленка (поранилась на снорклинге на лавовых рифах).
Никакими репеллентами от комаров не пользовались – их просто не было, хотя наш отель был прямо у океана и спали с открытыми окнами. Единственные сволочи, которые покусали, - это слепни. После снорклинга на лодке эти гады нас едва в живых оставили)))
Морские поездки
Экскурсии на Галапагосах подразумевают под собой длительные передвижения на скоростном катере – от 1,5 до 3 часов (только в одну сторону). Лично для меня эти передвижения были довольно затруднительными (подробнее о них читайте ниже), хотя всегда морские поездки переносила абсолютно спокойно. И чтобы их как-то облегчить, руководствовалась несколькими правилами. Возможно, они пригодятся и вам. Итак:
1. Перед поездкой обязательно за полчаса выпейте таблетку от морской болезни;
2. В идеале плыть на пустой желудок или поесть минимум за 2-3 часа;
3.Садитесь у мотора – там меньше трясет;
4. Надевайте (если будете сидеть у мотора) куртки или дождевики с капюшоном. Они спасают не только от воды, но и от ветра;
5. Надевайте шлёпки и шорты на случай, если вдруг вы сядете на ту сторону борта, где будет сильнее всего заливать;
6.Запаситесь бутылкой воды и конфетками – они помогает от тошноты;
8. Если вас вдруг начинает укачивать, смотрите лучше на горизонт, или куда-нибудь вдаль, но только не закрывайте глаза и не опускайте голову внизу – будет только хуже;
9. Положите в карман целлофановый пакет – вдруг пригодится?
1 день. Перелет из Гуаякиля на Балтру (Галапагосы)
После двухнедельного вояжа по Перу уставшие, но всё еще жаждущие новых приключений, мы загрузили свои рюкзаки в такси, которое мигом доставило наши сонные тела до аэропорта Гуаякиля.
Прежде чем сдать багаж, его осмотрели на наличие всякой подозрительной всячины, которую нельзя ввозит на Галапагосы, а именно: еды, растений, животных и др. Затем получили трансферные карты (каждая по $10), и только потом нас зарегистрировали на посадку.
Авиакомпания AeroGal приятно удивила. Отличный самолет, с оборудованными во всех спинках кресел мониторами. Есть даже usb-порт для под зарядки мобильных и планшетов. Кормили также отлично: омлет с ветчиной, картофелем плюс фруктовый салат.
Перед посадкой стюардессы все багажные полки открыли и обработки дихлофосом (к счастью, не сильно воняло).
Перед получением багажа нашу ручную кладь снова проверили. Рюкзаки получили быстро, затем прыгнули в шатл, который бесплатно нас доставил до канала Итабака (Itabaca), где пересели на паром ($0.80 c чела). Он переправил нас на главный остров - Санта-Круз (Santa Cruz), а от туда сели на регулярный автобус ($1.80 с брата.Также можно взять и такси), который шел через весь остров до Puerto Ayora около часа. По прибытию в порт у нас в запасе было еще полтора часа до отправления на остров Исабела (Isabela), и мы покушали в кафе The Rock (очень хорошее. Рекомендуем!)
…Пришли в порт. Высматриваем наш паром, который доставит на остров.
билеты сами не покупали, т к о них любезно позаботился отель ($30 c персоны. Цены фиксированные. Отправление на Исабелу два раза в день - в 7.00 и 14.00). Вдруг перед нами появился парень с листком в руке и произнес наши фамилии, затем указал „гейт“, у которого сказал ждать с вещами.
Вскоре у „гейта“ пришвартовалась маленькая рыбацкая лодка. Мы с мужем изменились в лицах: „и на этом плыть два часа?“ - читалось в наших глазах. Сели в лодку, которая проехала пять метров до скоростного катера...Катер тоже меня не воодушевил, т к я, честно говоря, ожидала чего-то побольше. Вещи сложили в маленькую подсобку, и сами сели внутрь, под навес. Я закрыла глаза. Чувствовала, как моя прыть заметно убывает, сказывались плотный обед и накопившаяся усталость. Хотелось хотя бы два часа до Исабелы поспать. Как бы не так!
Как только мы выплыли из гавани,катер втопил по полной. Его нос ужасно бил по волнам. Казалось, все мои внутренности поменялись местами. Несмотря на то, что моё лицо в Перу слегка обгорело, даже это не мешало нашему соседу напротив увидеть, как оно постепенно уходит в зеленцу...“Э-э-ээ, может, девушку пересадить ближе к мотору, там не очень трясёт!“ - порекомендовал он мужу. Как только я встала на ноги, стало только хуже. „То ли лодку так трясёт, то ли меня жутко мутит!“ - думала я, хотя в тот момент, мне казалось, что ни о чем думать я просто не могла. С помощью мужа и соседа с горем пополам перебралась до конца лодки. На свету зеленый цвет моего лица стал заметно ярче, и все бросились меня спасать: то ли из-за европейской солидарности, то ли боялись последствий....))) Одни тут же всучили таблетку от морской болезни, кто-то дал воду, а кто-то - конфетку... „Смотри на горизонт, не смотри вниз! Только на горизонт!“ - твердили мне на разных языках в ухо, что звучало как заклинание... Через полчаса стало заметно легче.
В порту Исабелы наш уже встречала машина от отеля. 7 минут – и мы были в Albemarle (http://www.hotelalbemarle.com). Изначально мы заказывали номер поскромнее - с видом на бассейн, но хозяин отеля – парень из США, который давно осел на Галапагосах – переселил нас в этот номер. На первый взгляд, самый большой в деревне. „Плюсы“: номер действительно очень хороший – с шикарным видом на океан. В номере: большой кулер с водой (поэтому воду мы не покупали), сейф, телевизор. Большая ванная комната с горячим душем. В отчётах читала, что на Галапагосах, вообще, и Исабеле, в частности, есть большая проблема с водой, что она там чуть ли не на вес золота. Второй раз напряглась, когда увидела европейцев в лодке, везущих с собой на Исабелу пятилитровый бак воды, – думала, дело плохо совсем и надо будет по утрам собирать росу с пальм))) Но, оказалось, никаких проблем нет! Завтрак в отеле включён, НО к сумме бронирования по booking.com мы заплатили еще и 12% НДС и 10% за сервис.
„Минусы“: неоправданно высокая цена за ночь, к которой еще приплюсовали отдельные проценты за налоги и за сервис (о них читайте выше). Персонал – деревенский народ, которому абсолютно пофиг на клиентов. Адекватные ответы на все наши вопросы получали только от хозяина отеля.
2 день. Центр черепах. Порт. Место для снорклинга Concha de Perla
В этот день мы пытались понять, что на острове можем посмотреть сами, а на что необходимо брать экскурсию. Сначала пошли в центр черепах (Centro de Crianza de Tortuga Terrestre). К нему можно пройти либо по асфальтированной дороге от центра деревни, либо по пляжу, а потом свернуть по указателю на деревянный мост. Центр бесплатный. По пути в него встретите множество игуан, а также фламинго.
После него пошли в порт. От деревни до порта топать пешком минут 15. В порту очень много морских львов, нежащихся на шезлонгах или в рыбацких лодках, а также игуан, пеликанов... К слову, в порт мы ходили ежедневно, а иногда два раза в день.
От порта ведет деревянный мост (указатель) на бухту Concha de Perla. Там можно поснорклинговать или просто поплавать. Когда мы пошли туда в первый раз, то повстречали двух напуганных американок, которые в красках рассказали нам, что не смогли дойти до конца, т к злобный морской лев никого туда не пускает и только рычит и скалит зубы... Нам стало интересно поглазеть на разгневанного льва (сложно представить, что такие существа с милыми мордашками, как у морских львов, могут быть агрессивными), и мы с большим интересом продолжили наш путь, поблагодарив американок за предупреждение.
И действительно: гигантский львище сидел и рычал, как только услышал приближающиеся к нему и его мирно спящей рядом пассии шаги. При любом нашем движении он наступал и начинал рычать еще пуще... Было стрёмно!
Тут к нам подошли те две американки, которые решили посмотреть, как русские справятся с злобным морским львом)))
Муж начал медленно к нему подходить, лев сначала не хотел отступать и продолжал на него рычать. Но и муж не собирался сдаваться, мелкими шагами, спокойно приближался к самцу... Лев потихоньку начал отступать, а потом сиганул в воду...
Когда мы возвращались назад, недоброжелательный лев снова вернулся на свое законное место. И снова начал на нас ворчать, потом быстро стал передвигаться к своим сородичам, мирно спящим на мосту... Опять рычал и совсем не хотел нас пускать. Мы стали стучать по перилам моста. От нашего стука началась легкая вибрация, львам это не понравилось и они все спрыгнули в воду, включая самого злобного.
На фото этот самый лев выглядит не таким уж и злым:
Вечером разобрались с экскурсиями. Их на Исабеле можно заказывать и при отеле, и в турагентствах – цены везде фиксированные, т к экскурсии проводятся на одних и тех же лодках и с одними и теми же гидами, где бы вы ее не купили.
Цены на самые популярные экскурсии (c человека) на Исабеле:
- на вулкан Sierra Negra со вторым по величине кратером в мире (11км) - $35
- снорклинг у Las Tintoreras и осмотр лавового острова - $25
- снорклинг у Los Tunneles - $60
На самом деле, мы долго думали, как распланировать дни по экскурсиям и на какие пойти – ведь всё упиралось в погоду. В итоге, на вулкан Sierra Negra (хотя я изначально очень хотела на него попасть ) не пошли и правильно сделали! Позже разговаривали с народом, который туда ходил, – они шли под дождем два часа в одну сторону. Устали как собаки, да и кратер было плохо видно, т к стоял сильный туман.
В итоге, остановились только на двух – снорклинг у las Tintoreras и los Tunneles.
3 день. Экскурсия у Los Tunneles
Утром заехала машина и отвезла нас в контору, где мы выбрали себе ласты по размеру. Поинтересовались, нужны ли гидрокостюмы, нам сказали – вода у туннелей тёплая. В итоге, не взяли, о чём потом сильно пожалели.
Плыли где-то около часа. У туннелей увидели галапагосских пингвинов – это единственный в мире вид пингвинов, гнездящихся у экватора. Надо отметить, что экваториальный жаркий климат сказался на их маленький размер (всего 50 см). И это вторые по размеру „самые маленькие пингвины в мире“. Первые - „малые пингвины“ - живут на побережьях Австралии и Новой Зеландии.
Гораздо больше по размеру (80 см), чем пингвин, - голубоногая олуша. Это такая смешная птица, которую мы с мужем прозвали „птица с пластиковыми лапами“ из-за ее неестественного, почти искусственного цвета лап.
Когда я увидела то место, куда мы приплыли, то не очень поняла, почему их называют „туннелями“. Небольшие лавовые островки, соединенные между собой черными природными арками разной величины, на вершине которых растут кактусы. На фоне бирюзовой воды выглядят безжизненным, но в этом и есть своя красота. Они, к слову, мне понравились больше, чем снорклинг у них. Вода была прохладной для часогого нахождения в ней без костюмов. Да и видимость оставляла ожидать лучшего. В общем, ничего интересного (хотя с лодки видели и акул, и черепах, и морских львов, и пингвинов). Возможно, в тот день нам просто не повезло. Потому что именно об этой экскурсии мы слышали от народа самые лучшие отзывы!
После туннелей поехали в другое место, где много-много рифовых акул. Там снорклинговали с гидом. Один большой минус – сильное течение и волны, из-за которых сложно переплыть рифы. Поэтому я умудрилась расцарапать одно колено в кровь. Но трёх акул мы видели на расстоянии вытянутой руки – впечатлило!
После снорклинга у нас был ланч, а затем двинули обратно. Как только на приличное расстояние отплыли от лавовых островов, увидели огромное темное пятно, словно кто-то разлил больше количество чернил, – это был скат. Его размер составлял, наверное, более трех метров. Тут же появились желающие прыгнуть в воду, чтобы посмотреть на него под водой. Гид разрешил. Позже мы увидели еще двух таких же огромных скатов. Нас это также впечатлило!
В целом, экскурсия понравилась, но она бы была еще лучше, если бы мы плавали в гидрокостюмах, да и видимость в воде была бы значительно лучше, но тут уж ничего не поделаешь.
4 день. Поездка на пляж любви (Playa de Amor) и стену Слёз (El muro de las lagrimas)
После завтрака снова сходили в порт – это уже стало приятной традицией. Затем взяли велики ($20 за два в день) и дежали курс – к стене Слёз.
Имейте ввиду: от деревни до стены восемь км, поэтому ножками будет сложновато. Можно взять такси, но оно подкинет вас только до пляжа любви (4 км) – дальше шлагбаум, а это значит: либо 4 км топать пешком, либо на великах.
Сама стена Слёз такого уж супер сильного впечатления не произвела, в отличие от её истории. После окончания Второй Мировой, на Исабелу привезли 300 заключенных и 30 надзирателей, для создания исправительной колонию. Дабы заключенные были всегда „при деле“ – им приказали строить стену из вулканического камня... Стена имела 190 метров в длину, 9 м в высоту и 6 – в шириной. Из-за тяжелой работы и адских условий, в которых жили заключенные, она и получила своё название. В 1959 году там произошел бунт.
Интересна поездка до стены еще и тем, что по пути можно повстречать диких черепах. Когда подходишь к черепахе, она начинает шипеть как змея и прятать длинную шею в панцирь.
Также по дороге, на горе есть смотровая площадка, с которой открывается вид на остров и деревню.
Если лениво или просто нет времени ехать до стены,то обязательно съездите хотя бы на пляж любви. Вы не пожалеете! Там действительно очень красиво! Маленький пляж, чёрная лава, которую точат бурные волны океана. На лаве греются огромные и черные как смола игуаны, они гораздо больше тех, которых мы видели в деревне и в порту. Также можно понаблюдать за охотой смешных птиц „с пластиковыми лапами“.
Вечером приобрели экскурсию на Las Tintoteras, а также взяли в аренду гидрокостюмы ($5 – за один), в них всё-таки плавать комфортнее.
5 день. Снорклинг на Concha de Perla и Las Tintoreras
Так как экскурсия на Las Tintoreras у нас запланирована во второй половине дня, то дообеденное время решили посвятить снорклингу на Concha de Perla, к тому же у нас были гидрокостюмы.
Кроме нас, на Concha de Perla была молодая пара из Японии с гидом. Они первые прыгнули в воду – мы за ними. Сначала поплавали и понаблюдали за морскими львами. В воде они устроили для нас целое шоу: крутились-вертелись-кружились то вокруг себя, то вокруг нас. Они кажутся таким неуклюжими и ленивыми от полуденного солнца на суше, но в воде настоящие асы. Конечно, плавать с морскими львами очень необычно и увлекательно! В этот момент понимаешь, что нет границ между человеком и животными. Здесь я испытала, пожалуй, самые сильные эмоции за всё время прибывания на островах. Конечно, снорклинг на Галапагосах сильно отличается от снорклинга, скажем, в водах Юго-Восточной Азии, где ты буйство красок от кораллов, рыб и всякой другой живности не передать словами и порой жалеешь, что человеческий глаз не умеет фотографировать. На этих островах всё по-другому... Ты испытываешь огромное эмоциональное наслаждение от ныряния вместе со львами, акулами, скатами,гигантскими черепахами, пингвинами...
...Когда молодая пара с гидом поплыли дальше, мы решили двигаться за ними. Гид – классный мужик – не возражал и взяли шефство над нами. Мы слева оплывали мангровые заросли, он сказал держаться параллельно берегу, т к сильное течение. Аккуратно поплыли за ним, он нас вывел в заводь, где на лавовом берегу были настоящие динозавры, какие-то супер гигантские игуаны – гораздо больше тех, что мы видели раньше (блин, ну почему я, балда оставила фотик на пирсе!). Снорклинг здесь нам понравился гораздо больше, чем у лавовых туннелей. Однако на las Tintoreras был еще интересней!
Во-первых, был гид-энтузиаст, которому явно было не по фиг на свою группу.
В самом начале он честно сказал, что видимость не очень хорошая. Но всё же мы постараемся увидеть всё по максимуму. Во-вторых, экскурсию вел на двух языках и трещал без умолку. Сам подходил к нам с мужем и всё повторял на английском.
И, действительно, мы увидил многое – опять же поплавали с морскими львами (как же это великолепно!), увидели очень много морских черепах (штук 10, наверное), до панцирей которых можно дотронуться руками. Также поглазели на морского ската и его детеныша. Я самая последняя садилась в лодку, совсем не хотелось выходить из воды!
Затем высадились на сам лавовый остров, где была часовая экскурсия. Гид подробно рассказал о самом острове, на котором мы увидели много игуан (две колонии – мужскую и женскую), большое лежбище морских львов, водный туннель, где водятся акулы с маленькими акулятами (их было видно отлично), которых гоняют морские львы, а черепахи достают свои морды и греются на закатном солнце...
В общем, всеми руками и ногами за эту экскурсию, если вы будете на острове Исабела!
6 день. Переезд на Санта Круз (Puerto Ayora). Большое шоу на маленьком рынке. Исследовательский центр Чарльза Дарвина (Charles Darwin Research Station). Пляж баия Тортуга (Bahia Tortuga)
Утром проснулась с мыслями: как же жалко, что не существует телепорта, чтобы перемещаться из одного места в другое! Он бы мне сейчас ой как приходился. В отеле отказалась от раннего завтрака (правильно сделала!), а вместо него приняла таблетку от морской болезни, купленную накануне в местной аптеке. Надела кофту, а поверх нее куртку-дождевик. В общем, к морскому переезду была во всеоружии!
В лодку с мужем сели самые последние. Я тут же заняла местечко у мотора, мужу пришлось, увы, сесть у носа – лодка была битком.
Как только мы выплыли из гавани, катер втопил во всю мощь. Кто сидел на противоположном борту, того с завидной регулярностью окатывало волнами с головы до ног. Одной бабуле я предложила дождевик мужа – ему он был не нужен, т к он всё равно сидел внутри, под железным навесом. А бедная бабушка была мокрой насквозь – кофта, штаны, кроссовки и к тому же ее трясло от холода!
Вскоре народ начал просить у помощника капитана пакетики... Парень, сидевший рядом с моим мужем, первый сознался, что его укачивает, а, может, даже скоро и стошнит и на четвереньках переполз в конец лодки. И это „скоро“ наступила ну оооочень скоро, едва он дополз до мотора... Народ стал морщиться и отворачиваться... Девушка, которая также сидела рядом с моим мужем, тоже не выдержала, ее вытошнило в пакетик. Муж предложил таблетку, но и она не помогла... Вскоре половина лодки либо блевала в пакетики, либо за борт. Женщина азиатской внешности стала предлагать всем помазать под носом „тайгер бальзамом“, т к духан стоял дай боже! Эту всю радость я наблюдала целых три часа – ровно столько шел до Санта Круз наш катер.
Как только мы ступили на землю – хотелось ее целовать! Слава Богу! Но надо сказать, что меня потом еще полдня качало, словно на волнах, - морская поездочка не прошла бесследно...
Отель для двух ночей нашли довольно быстро. Он называется Hotel Lirio del Mar. Цена за ночь - $30. Расположен в пяти минутах от порта. Номер чистый, с вентилятором (он спасал, т к ночью было очень душно спать), душ с нагревателем, который действительно нагревает воду. Без завтрака.
После расселения решили в турагентствах поспрашивать о завтрашней экскурсии на Isla Seymour Norte. И каково было наше удивление, когда узнали, что мест нет! Туда идут только четыре лодки и все они уже битком. Я безумно расстроилась, т к на этот остров хотела попасть исключительно из-за фрегата – птицы с большим красным мешком на горле.(((( В агентствах нам предлагали поездки на другие острова, но перспектива плыть на катере „туда и обратно“ минимум четыре час в один день нас не устраивала. Поэтому рекомендуем брать эту экскурсию заранее, а не накануне, как сделали мы.
„Пилюлю счастья“ получили на минирынке, расположенном по пути к исследовательской станции Чарльза Дарвина. Когда туда привозят рыбу, начинается „театральное представление“ с участием пеликанов, игуан, морских львов и других любителей халявы... В первый раз мы там зависли на целых два часа.
Наш короткий виодеоролик с рыбного рынка (Обратите внимание на игуанку, поедающую тунца. А нам все говорили, что эти драконоподобные существа - травоядные, питаются только водорослями... Как бы не так! ):
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8rPMLnOFAws&feature=plcp[/youtube]
Станция Чарлза Дарвина сильных эмоций не произвела – на черепах насмотрелись на Исабеле. Единственное, кого мы там пофоткали, - сухопутных игуан.
Во второй половине дня пошли на Bahia Tortuga. Пляж находится в отдалении от порта. Поэтому на него необходимо время – быстренько забежать туда не получится. От пункта контроля, где смотритель попросит вас поставить своё имя и указать отель (это делается для вашей же безопасности, чтобы перед закрытием он понимал, сколько людей зашло и сколько вышло), нужно по дорожке топать 2,5 км. Когда вы дойдете до этого фантастически красивого пляжа, увы, купаться здесь не сможете (об этом вас предупредят на КПП). Сильное течение, волны – место только для сёрферов. Вдоль пляжа вам нужно пройти еще километр – там вы сможете и купаться, и снорклинговать. С учётом больших расстояний, закладывайте время. Также учитывайте, что вход на пляж закрывается в 18.00, а пускать перестают, наверное, за полчаса. К сожалению, на этом пляже мы были только раз. А хотелось сюда прийти снова, вдоволь налюбоваться бурным океаном, понаблюдать, как ловят волну сёрферы и, конечно же, самим заняться снорклингом. Но, увы, из-за недостатка времени не смогли! (((
7 день. Велотрек ко второму по величине в Юж Америке лавовомому туннелю и заповеднику Cerro Messa
Первую половину дня мы решили посвятить самостоятельному велотреку к лавовому туннелю (2250 м) и кратеру вулкана, а после обеда пойти на Bahia Tortuga.
Сняли велики на день ($20 за двоих). Парень нам сказал, что до лавого туннеля в деревне Bellavista (6 км от порта) лучше доехать на такси, мы его не послушали, а зря... Было действительно очень тяжело крутить педали, т к от Peurto Ayora почти всё время ехали в гору. В Bellavista доехали до „Т“-образного перекрестка с указателями „налево“ - в сторону аэропорта, а мы повернули „направо“. Через километр увидели надпись „los tuneles“. Вход в туннели стоит $3.5 c с брата. Тётя на входе всё подробно объяснила и на плане показала, как и куда нам идти, потом дала фонарики и – в путь. Сначала мы прошли через приятный лес, а затем спустились в туннель. Очень прикольное место. К тому же мы были там одни, и, надо сказать, без фонарика и небольших фонарей, установленных через каждые 50 м по всему тоннелю, было бы жутковато!
Когда мы вернулись к тёте за великами, она спросила, мол, а что, мы действительно приехали из порта на велосипедах? Мы кивнули, после чего она накормила нас бананами и рассказала, как ехать до Cerro Messa. Клюнули на то, что до кратера 2,5 км. А по факту – намного больше. Во-первых, ехать было очень тяжело, т к путь пролегал постоянно в гору. На полпути встретили каких-то крестьян, собиравших мандарины. Мы спросили, далеко ли до Cerro Messa, они сказали, 3 км и дали в дорогу апельсинов. В итоге, мы-таки доехали. Вид со смотровой площадки на горе был красивым, но, увы, в лёгкой дымке.
Затем проехали до кратера вулкана. Кратер был большой!
Обратно до порта долетели с ветерком за 45 минут, т к ехали всё время с горы.
Итак, экскурсия нам понравилась, но рекомендуем всё-таки „туда“ брать такси, а „обратно“ можно и на великах. Вернулись где-то в 16.00 Естественно, ни на какой пляж Tortuga мы не пошли, т к устали, хотели есть да и смысла уже не было. Но после еды всё-таки искупались на небольшом пляже у станции Чарльза Дарвина.
Ужинали в великолепном ресторане Il Gardino (не ручаюсь за точное название), который находится недалеко от рыбного мини-рынка. Рекомендуем!
8 день. Перелет до Гуаякиля. Прогулка по городу и парк игуан
Позавтракали, как обычно, в ресторанчике The Rock. Решили не экономить и доехать до парома на такси ($18). Потом проделали ту же операцию, только в обратном порядке – паром-шатл-аэропорт.
Садились в самолет с грустью: как же не хотелось уезжать!!! Ну хотя бы еще денечек!!!
...В Гуаякиле быстро получили багаж, при выходе из аэропорта стояла специально обученная девочка, которая помогла нам с такси. За $4 нас довезли до нашего отеля – остановились в том же, что и „туда“ - „Hostal Emmanuel Internacional“ (цена - $30). Он находится в центре, 20 минут пешком до набережной Malecon 2000. Большой номер с горячим душем, кондеем, TB. Быстрый Интернет. Завтрак не включен.
Рядом с нашим хосталомм, за углом, на центральной улице 9 de Octobre есть отличный китайский ресторан (название, увы, не знаю) – как всегда вкусно и дешево. Китайцы – молодцы, никогда не подводили!
Что касается самого города, то он нам понравился больше, чем Лима. Как-то поприятней, что ли... Побродили по центру. Но самое классное место, которое рекомендуем посетить в первую очередь, - это Parque Seminario. Там вы насмотритесь и нафоткаетесь уйму сухопутных игуан. Это для тех, кому не хватило на Галапагосах)))
9 и 10 дни. Перелет до Лимы. Две ночи в столице Перу. Прогулка по городу. Вечерний парк фонтанов
Без всяких проблем долетели до Лимы. Отель заказали еще в Гуаякиле, хотели жить именно в центре. За 45 солей по пробкам добрались до нашего отеля (но в аэропорт через сутки ехали за 50 солей)
Наш отель Kamana (http://www.hotelkamana.com). Цена за ночь - $60 (самый дорогой отель за всё время в Перу). Находится в 10 минутах ходьбы от Plaza de Armas. Большой номер, ТВ, хороший Инет. Завтрак включён, хороший.
Лима нам не очень понравилась. Показалась, какой-то удручающей. Ухаживают и ремонтируют только главную площадь и пару улочек от нее, всё остальное – запустение. От дворца прошли пешком через мост. Смотрим на фасады, потрясающие резные балконы, которые просто „кричат“ о том, что их надо реставрировать, и что еще пару лет и от былой красоты колониального стиля, которым так гордится Лима, ничего не останется. Лишь труха! Внутри здание держится на честном слове. У некоторых, посмотришь повнимательнее, только фасады и остались. Ни потолка, ни внутренних стен – ничего уже из этого нет. Очень печально!
Сходили в монастырь San Francisco (7 солей с чела) Экскурсия была занятной.Посмотрели кости да черепушки под землей, а также гигантское полотно „Тайная вечеря“, на котором Иисус с куйем в тарелке. Любопытно.
Но особенно на нас произвела впечатление огромная старая библиотека с 25.000 книгами.
Рядом с монастырем есть большой рынок с сувениркой. Там можно неплохо закупиться всякой перуанской всячины для друзей и родственников. Рекомендуем!
Были в museo banco cental de reserva del Peru (вход свободный). В LP написано, что там можно посмотреть перуанское золото. Сам музей неплохой, однако золото находится в другом месте. Мы пошли в это“другое место“, но, увы, оно было закрыто. Вместо него зашли в музей инквизиции. Он вообще нам не понравился, хорошо, что был бесплатным. Хотели сначала еще поехать в музей золота (museo de oro del peru), который так широко рекламируется на форуме Винского. Но почитав о нем в LP, резко перехотели. Во-первых, находится он у чёрта на рогах, а это значит, что нужно брать такси „туда и обратно“. Это уже плюс расходов. Во-вторых, вход стоит 33 соля с носа! Риторический вопрос – там должно быть что-то супер-пупер, если мы платим столько денег за посещение небольшого частного (!) музея? Но какого наше было удивление, когда мы прочли в LP, что в 2001 было установлено, что 85 % (!) всех музейных экспонатов из металла – лишь подделка. И снова встал вопрос – нафига смотреть на подделки да еще и отваливать столько бабла??
На мой скромный взгляд, единственное, что действительно интересно в Лиме, - это парк фонтанов (el circuito magico del agua), который является самым большим комплексом фонтанов в мире. Вход – 4 соля. Обязательно сходите (такси от центра 8-10 солей) туда именно вечером! Ведь самая магия начинается только в после заката
Вместо заключения
Только через пару дней после того, как мы побыли на Галапагосах, поняли, что поддались их чарам, влюбились, пусть не с первого взгляд, в „сухую“ и „выжженную“ огнем красоту с действительно уникальным природным миром. Как на земле, так и под водой.
И также поняли, что неделя – это ничтожно мало для этих островов. Но я абсолютно точно знаю, если еще раз поеду в ту часть Южной Америки, то обязательно прилечу на затерянные острова в Тихом океане, очарованию которых невозможно не поддаться...
Ссылка на мой отчёт по Перу, июнь 2012
https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=462&t=161238
