2004 ГОД
эквадор
Дешевле всего лететь было на Люфтганзе -1200 долларов за билет на 3 месяца, прилетала в Эквадор, назад из Рио-де-Жанейро.Правда, много посадок и не самых удачных стыковок.
В Каракасе аэропорт огромный и бестолковый. Мой следующий рейс лишь через шесть часов. Пока стояла в очереди, чтобы
подтвердить билет до Боготы, перезнакомилась со всеми, кто стоял рядом. Их восторгу не было границ оттого, что собираюсь
проехаться сразу по всему континенту. Все наперебой стали рекламировать свои страны, расспрашивать о России и давать разные
полезные советы. Народ оказался очень приветливым. На прощание мы пожали друг другу руки и пожелали удачи.
Слоняясь по аэропорту, я нечаянно вышла наружу, миновав паспортный контроль. Погуляв по прилегающей территории, я
вернулась назад, но таможенник даже внимания на меня не обратил.
Поздно вечером на раздрыбанном самолёте какой-то колумбийской авиакомпании вылетаем в Боготу. Перелёт длится всего
два часа. Поражает резкий контраст - в этом аэропорту никто ни с кем не разговаривает и даже не смотрит в лицо. Документы
проверяли раз пять и столько же раз перетряхнули все вещи в сумке, рюкзак я сдала в багаж ещё в Москве.Интересно, это они всех так пасут или у меня вид слишком подозрительный.
Другой ещё более раздолбанный, чем предыдущий
самолёт с полуоторванными подлокотниками и засаленными креслами уносит меня в Эквадор.
Ровно в полночь по местному времени мы приземляемся в Кито. На паспортном контроле вежливая улыбка, никаких
вопросов, аккуратно ставят штамп с разрешением на пребывание в стране до тридцати дней. Виза не нужна. Таможенного
досмотра вообще нет.
Я отправляюсь на такси за 6 долларов в рекомендованный мне в Москве другими путешественниками hostel «Sucre» (находится около церкви Сан Франсиско, это самый центр), где за два с половиной доллара
можно получить очень приличный номер. В хостеле всегда есть горячая вода на этаже. До исторического центра ехать довольно далеко -минут 30-40.
Город весь в огнях, но на улицах никого нет, хотя лишь начало первого. В отеле дверь мне не открыли, впрочем, я не
слишком расстроилась, поскольку ночью он чем-то напоминал притон. Поселилась я на соседней улице, где хозяин запросил
сначала восемь долларов, но через минуту согласился на четыре, добавив, что ни горячей, ни холодной воды всё равно нет. В
конце концов, мы сошлись на трёх, и я отправилась спать.
Брожу по узеньким кривым улочкам старого города. Отлично сохранилась колониальная архитектура, недаром Кито считается
самым красивым городом континента и находится под охраной ЮНЕСКО. В старой части даже запрещено современное строительство.
На языке древнего индейского племени китус название города переводится, как «селение в горах». Кито расположен на высоте
почти трех тысяч метров над уровнем моря у подножия вулкана Пичинча, что примерно в 24 километрах на юг от экватора.
Считается, что современный город был основан в 1534 году Себастьяном де Белькасаром.
Все основные достопримечательности находятся в районе трех главных площадей – Сан Франсиско, Сан Доминго и
Индепенденсия. Стоит взглянуть на главный городской собор и церковь Ла Компания, на чьё внутреннее убранство пошло семь
тонн листового золота. По церквям и соборам лучше ходить рано утром, когда там идёт служба, так как в остальное время
иногда с туристов собирают деньги при входе - около 1-3 долларов. Кстати, в Эквадоре нет своей валюты, за все платим ам.долларами.
Эквадорцы – народ очень дружелюбный, однако не стоит гулять по старым кварталам после захода солнца, впрочем у меня
был такой случай. Как-то утром в начале девятого я шла по улице, когда парень лет двадцати схватил меня за руку, стараясь
сорвать старые дешёвые часы, однако ему мешал рукав ветровки. Пока он возился, я успела съездить ему пару раз кулаком по
роже (что не причинило ей особого вреда, на мой взгляд), и при этом громко звала на помощь по-испански. Но два идущих по
этой же улице прилично одетых местных жителя не обратили на это ровным счётом никакого внимания, третий мимоходом взглянул
и невозмутимо пошёл дальше. Вор всё же убежал, оставив часы при мне. Говорят, что часто грабят около холма Эль Панесильо,
куда любят забираться туристы, чтобы полюбоваться панорамой столицы.
Кито – это город зевак. Эквадорцев хлебом не корми, только дай на что-нибудь поглазеть. В выходные дни десятки
уличных клоунов и всевозможные мастера восточных единоборств собирают огромные толпы на площадях, демонстрируя своё
искусство. Народ приходит сюда целыми семьями. Пока родители развлекаются, малыши ползают по асфальту, подбирая всё, что
только можно. Тут же сновали мальчишки-чистильщики обуви, назойливо предлагая свои услуги всем подряд.
питаться в Южной Америке дешевле и вкуснее всего на городских рынках в специально отведённых для этого обжорных рядах, где местные хозяйки
готовят отличные домашние обеды прямо при вас. Вы получаете три блюда, порции огромны, а цена всегда меньше доллара. То же
самое в столовой стоит раза в два-три выше, а в ресторане можно оставить до десяти долларов. Иногда на улице
продают обед в пакетике за полдоллара, вполне съедобно, но порции поменьше. Покупать продукты в магазинах очень невыгодно.
Цена одного йогурта зачастую равна цене целого обеда.
Ознакомившись с городом, я отправилась на автобусе за полдоллара на экватор, который находится километрах в двадцати. Ехать больше часа. на этом месте они возвели
серый невыразительный мемориал с макетом земного шара наверху . Здесь же находится аллея с памятниками многочисленным
испанским завоевателям, как это ни странно, своих, что ли героев не хватает. Внутри мемориала очень приличный
этнографический музей, посвященный многочисленным племенам индейцев Эквадора.
Время от времени начинал моросить мелкий дождик, но через несколько минут выглядывало солнце. И так раз двадцать за
день. Таковы особенности местного климата. Стоял июнь, то есть начало зимы в южном полушарии. Днём тепло - около двадцати
градусов, ночью очень даже прохладно.
Рядом с «Серединой Мира» находятся развалины крепости Румикучо с храмом Солнца (девятый век до нашей эры). Смотреть
там особенно нечего, так как почти ничего не сохранилось.
Я отправилась на вулкан Пулулауа, который спит уже четыре тысячи лет. Местные гиды предлагают туда экскурсию за 8-10 долларов плюс билет- еще около 5. Но можно и самим доехать за 10 минут на автобусе .На его склонах внутри и снаружи живут
несколько крестьянских семей. Взрослых не видела, а дети копошились в траве вместе с собаками, добродушно вилявшими
хвостами при моём приближении. Кратер находится на глубине восьмисот метров и туда ведёт крутая зигзагообразная тропинка.
Кратер вулкана очень большой – около пяти километров. Крестьяне распахали его под маленькие огороды. Кроме того, там
растёт огромное количество диких орхидей самых разных видов.
Примерно к полудню небо над кратером затягивают облака, видимости уже никакой
На следующий день я отправилась в соседний городок Ибарру. Ехать часа 2,5, билет около 4 долларов
Эквадор – это единственная страна в Южной Америке, где автобусы ходят точно по
расписанию, опоздаешь на минуту – ждать никто не будет. В других странах транспорт ходит, как ему удобно, опоздания на
несколько часов (особенно в Перу) норма. Но в Эквадоре есть одна особенность. На одно и то же направление продают билеты с
десяток разных контор, но на следующий день почти все рейсы будут отменены, кроме одного или двух. Какие именно останутся
никто заранее не знает, поэтому заранее покупать не стоит, лучше всего прийти к первому рейсу.
В Ибарре все самое интересное находится на одной площади и улице, к ней ведущей. Осмотр города занял около 1,5 часов вместе с посещением рынка, где полно местных очень дешевых фруктов, самые дешевые - бананы (дешевле, чем в Москве раза в 2-3). Честно говоря, смотреть и делать здесь особенно нечего.
Между Кито и Ибаррой находится знаменитый в Южной Америке городок Отавало. Дорога к нему идёт по горам и очень
живописна. Ехать меньше часа. Пока мы ехали, несколько раз видели не очень удачные гипсовые копии всемирно известных скульптур, должно быть,
изделия местных умельцев (особенной популярность здесь пользуется «Давид» Микеланджело), причем рядом нет даже деревень,
так что функция и назначение этих «произведений искусства» осталась неизвестной, впрочем, и как их сюда доставили тоже.
Ранним субботним утром на окраине городка собираются жители из окрестных деревень, приводя на продажу коз, свиней,
альпак и коров. Этот рынок существует ещё с доинкских времен. Самозабвенно и виртуозно торгуясь, они восхищают стоящих
неподалеку зевак.
Я брожу по центру городка, где находится огромный рынок пончо(покупала за 7-9 долларов, качество отличное), скатертей (10-15 долларов после длительной торговли) и знаменитых эквадорских панам из
тростниковой соломы (если хорошо поторговаться , купите за 10 долларов, хотя просили 25). Такую шляпу мастер плетет до трёх месяцев. Качество у неё отменное, можно свернуть в трубочку и
протащить сквозь обручальное кольцо, что и делают продавцы, поражая покупателей. Продавцы и покупатели одеты в национальную
одежду.
Возвращаюсь в Кито к вечеру. Иду по улице, на другой стороне вижу интересное здание и решаю перейти улицу, но, как назло, движение очень сильное,
а переход далеко. Потоптавшись на месте, я уже собралась отправиться дальше, как вдруг регулировщик, заметив меня,
остановил поток несущихся машин и жестом предложил мне перейти улицу. Я просто опешила от неожиданности.
Однажды блуждая по городу, я спросила стоявшего без дела прилично одетого мужчину, как пройти. Подробно всё объяснив,
он через минуту догнал меня и проводил до автобусной остановки, хотя идти пришлось почти пять кварталов, потом посадил на
автобус, заплатил за билет и довёз до нужной мне остановки.
В целом эквадорцы производят приятное впечатление. Они спокойны, открыты, легко вступают в разговор, кажется, что они
вполне довольны своей жизнью.
Утром отправляюсь в Куэнку( выехали в начале седьмого утра, добрались к трем часам, билет стоил около 11 долларов, при отъезде из одного города в другой в Эквадоре надо платить какой-то налог,как в аэропорту - от 0,2-2 доллара обычно), дорога идёт по знаменитой аллее вулканов. Девять из десяти самых высоких гор Эквадора
находятся именно здесь. Но полюбоваться ими редко кому удается, так как дорога идет в высокогорье. Мы тоже вскоре попали в
облака, видимость не более двух метров, автобус еле тащится.
К трём часам пополудни добралась я до Куэнки. Основанная Инкой Тупаком Юпанки, к середине ХV1 века она уже была в
полуразрушенном состоянии, но всё равно поразила испанцев своим великолепием. Сегодня же от былого величия сохранились
только руины на набережной.
Иду по брусчатой мостовой, город удивительно хорош и совсем не похож на Кито. Сами индейцы называют Куэнку
эквадорскими Афинами из-за большего количества вузов и научно-исследовательских учреждений. Стоит зайти в музей
центрального банка Эквадора, чтобы полюбоваться на отличную этнографическую коллекцию, посвященную местным племенам в
амазонских джунглях. Вообще музеи в этой стране редко посещаются – два-три иностранца да пара местных школьников. Цены на билеты - 3-8 долларов.
Фотографировать внутри запрещено, в Кито меня обыскали при входе в историко-археологический музей, Стемнело. Ходить ночью по Куэнке безопаснее, чем по Кито.
На следующее утро я отправилась посмотреть на самые знаменитые развалины инков на территории Эквадора - Ингапирку,
что в 50 километрах к северу от Куенки.
Автобус довез меня туда за пару часов, дорога идёт по горам, а сами руины находятся на высоте 3160 метров над уровнем
моря. Холодный ветер пронизывает до костей, да ещё косой ледяной дождь холодными струями бьет в лицо, но неожиданно через
пять минут выглянуло солнце. Опять эта непредсказуемая эквадорская погода. При входе на территорию крепости ждет гид, говорит по-испански и по-английски, его услуги уже включены в стоимость билета -6 долларов. Экскурсия идет часа 2, маленький музей при входе еще есть, в стоимость не включен.
По каменным ступеням пробираюсь к центру развалин, где когда-то возвышалась солнечная обсерватория и
находился знаменитый календарь инков. Рядом полуразрушенный церемониальный центр, где поклонялись солнцу. Большой камень
указывает на место общей могилы на одиннадцать человек. Здесь похоронили главную жрицу, а остальные десять рангом пониже
должны были прислуживать ей в загробной жизни. В захоронении так же было найдено много изделий из меди и керамики, морские
раковины, рога оленей. Там, где раньше стоял роскошный дворец, сейчас пасутся мокрые от дождя ламы. Спускаюсь ниже по
ступенькам, чтобы увидеть знаменитое место, где, как считали инки, Солнце приходило отдохнуть и оставило свой отпечаток на
камне. Я на самом деле вижу круг, но он совсем не божественного происхождения, это просто окислившееся железо. Ещё ниже
находится удивительное скальное образование, оно очень похоже на профиль Инки, который виден на много километров. Говорят,
что этот портрет имеет естественное происхождение.
Возвращаясь назад, я встретила у моста двух живописно одетых крестьянок. Они оживленно болтали и не обращали на меня
никакого внимания, но при этом одна что-то быстро вязала на ходу, а вторая лихо пряла нить, веретено так и летало у неё в
руках, время от времени постукивая о дорогу. Я знала, что во время правления инков все подданные их империи были обязаны
работать, не покладая рук. Женщины, например, должны были прясть шерсть в любую свободную минуту, даже, когда они шли по
горам. Но оказалось, что этот старинный обычай сохранился среди индейцев до наших дней, а в Перу и Боливии женщины прядут
и вяжут не только в сельской местности, но и в городах на каждом углу.
До Куэнки ехать 10 часов на автобусе, цена 8-12 долларов (в зависимости от автобусной компании), отъезд между 6 и 9 утра, но приходить лучше к 6 часам.
От автовокзала (Terminal terrestre) в Куэнке до центра города пешком минут 35-40. Город можно осмотреть за полдня, с музеями за 1 день.
Рядом с автовокзалом несколько дешевых отелей. Одноместный номер мне обошелся в 8 долларов (с душем и телевизором), но надо проверять, чтобы горничная меняла постельное белье, т к горничные во всех латиноамериканских странах в дешевых отелях стараются, чтобы несколько постояльцев спали на одном и том же, но если попросите, то тут же поменяют прямо при вас. Полотенце иногда выдают, иногда нет.
В Кито в июне темнело к 19:30, в Куэнке в 18:40 полная тьма.
Из Куэнки до Гуаякиля 3,5 часа на автобусе.
От Куэнки до Ингапирки 2-2,5 часа на автобусе – 5 долларов в оба конца, 6 долларов за вход на территорию (услуги гида уже включены).
Дальше мой путь лежит в Гуаякиль – самый крупный город страны, находится он на берегу Тихого океана. Выезжаю затемно, еще нет 6 утра, ехать часов 5-6. предрассветный туман еще не рассеялся и горы окутаны легкой дымкой. Но как только мы спустились на равнину, удушливая жара
и влажность обволакивают всё вокруг. Едем мимо плантаций бананов и еще каких-то фруктов. Небо здесь не синего цвета, как в
горах, а серое, нависшее над головой. Это смог или, как здесь его еще называют, гаруа.
После сдержанно-интеллигентной Куэнки Гуаякиль просто ошарашивает, оглушая ревом и лязгом проезжающих мимо машин. Из
окон автобусов гремит музыка, кто-то громко подпевает, и все это дополняет дребезжащий звон висящих на кабине водителя
побрякушек. Собственного голоса не слышно, а уж ответ разобрать вообще невозможно.
Жара больше тридцати градусов и высокая влажность не слишком располагают к длительной прогулке, хочется просто
посидеть где-нибудь в тенёчке с мороженым. Бреду по какому-то современному проспекту в сторону набережной. Случайно
свернула в какой-то переулок и вдруг оказалась перед собором.
Здесь же в маленьком скверике живёт несметное множество оранжево-зеленых игуан. Они здесь повсюду – лениво ползают по
земле или по стволам деревьев, копошатся среди ветвей.
Я погуляла и пошла в знаменитый район Лас Пеньяс, совсем недавно
отреставрированный. Чтобы оградить туристов от грабителей, через каждые пять метров здесь стоят полицейские. Это и понятно
– квартал соседствует с местными трущобами, где обитает городская беднота. Краска на их хибарах давно облупилась, через
узенькие улочки натянуты бесконечные веревки, на которых сушится бельё. Полуголая детвора возится в пыли, из окон обдает
запах чуть подгоревшей пищи. Все это очень резко контрастирует с нарядными домиками и веселенькими кафе в туристическом
квартале, где на каждом углу яркая клумба, а улыбающиеся хозяева приветливо зазывают к себе туристов.
Вообще же Гуаякиль – город современный и производит приятное впечатление. Интересно гулять по его проспектам. Народ
здесь сильно отличается от остальных эквадорцев. На углу какой-то улицы я спросила какую-то женщину, как мне пройти по
такому-то адресу. Но остановились все идущие мимо прохожие, собралась настоящая толпа, что-то громко кричавшая мне хором и
буйно жестикулирующая, каждый стремился мне помочь. Времени у меня предостаточно, и я решила полюбоваться на разрекламированные во всех проспектах мумифицированные
головы индейцев в городском музее, но их там не оказалось.
Если хотите попасть на Галапагосы, зайдите в информационный центр CETUR, мне сразу же дали пару адресов каких-то турфирм, добавив, что там самые низкие цены. Мало в это веря, я пошла на соседнюю улицу . В среднем за 1 день пребывания просят от 100 долларов и выше в зависимости от уровня яхты. Здесь удалось купить за 75 долларов в сутки. Купить можно тур на 1, 3, 4 и 8 дней - в разных конторах по-разному. За 4 дня вы увидите почти всех животных. Собственно говоря это просто полтура. Авиаперелет - еще 300 долларов, вход в заповедник - 100 долларов (билет придется купить прямо в аэропорту по прилете на острова). Все документы , включая авиабилеты, вам оформят в турфирме за полчаса. Платить можно наличными, кредиткой и дорожными чеками Amtrican Express (здесь их взяли у меня без комиссии). Вообще дор. чеки в Юж Америке - вещь неудобная, просят комиссию до 8-10 % почти везде, меняла без не только в Рио-де-Жанейро.
самостоятельно посетить этот заповедник затруднительно. Добраться туда можно на самолете
(правда, перед посадкой просят предъявить документ, где указано место будущего проживания) или на лодке из Гуаякиля, что не
намного дешевле, зато качкой можно насладиться по полной программе. На островах два аэропорта – на Балтре и на Санта Крус.
Оба острова обитаемы, по ним можно передвигаться самостоятельно. Зато остальные острова неприспособленны для
самостоятельного осмотра. Договориться с местными жителями и нанять лодку довольно дорого, надо ждать, когда соберется
группа, поэтому можно застрять на архипелаге надолго, и к тому же для передвижения нужен специально обученный
гид-натуралист с лицензией. Самый удобный вариант посещения островов – круиз на яхте (их более сотни, есть старые убогие
посудины и огромные комфортабельные яхты), ночевать можно только на яхте, чтобы лишний раз не беспокоить животных и не
причинять ущерб уникальной экологии.
Галапагосские острова находятся в Тихом океане на расстоянии около 1100 километров от побережья прямо на экваторе
(он проходит через кратер вулкана Вулф на острове Изабелла) и состоят из тринадцати больших и полусотни маленьких островов
вулканического происхождения.
Среди островов обитаемых всего два – Сан Кристобаль и Санта Крус, на остальные можно приехать только в дневное время
суток. Друг от друга острова находятся довольно далеко, иногда мы плыли всю ночь.
в 1959 году был создан
национальный парк и научно-исследовательская станция имени Чарльза Дарвина на острове Санта Крус, сотрудники которой заняты
сбором черепашьих яиц, спасая их от диких свиней и крыс. В специальных инкубаторах из яиц выращивают черепашат, которых
потом выпускают в тех же местах, где были обнаружены кладки яиц.
Самолёт приземлился на острове Балтра. Придирчивый досмотр багажа (продукты и растения ввозить строго запрещено,
чтобы не нанести вреда местной экологии).
Выходим из аэропорта. Унылый пейзаж из выжженной солнцем травы и убогих лачуг.
Мне крупно повезло, потому что удалось купить прямо накануне билет на самую дешевую посудину, какая только
существует. Как выяснилось, остальные пассажиры приобретали свои билеты в последние два-три дня, так что разговоры о
предварительном заказе чуть ли не за полгода не подтвердились. Правда, здесь были одни студенты, а комфортабельность
оставляла желать лучшего, возможно, именно этим и объяснялась относительная дешевизна и наличие свободных мест. Каюту я
делила со студентом из Израиля, точнее он ее делил с моим рюкзаком, так как каюты так малы, что войти туда может лишь один
человек, с трудом втиснувшись между двухэтажной койкой и стеной. В каюте есть душ и туалет. Впрочем, сюда я смогла лишь втиснуть свой рюкзак, спать же
предпочитала в гамаке на палубе, да и укачивало там не так сильно.
Подъём всегда затемно часов в пять утра, так как некоторых животных можно увидеть лишь на рассвете. Правила посещения островов очень строги – курить запрещено, с собой на острова можно брать только фотоаппарат или
камеру. По возвращении на яхту команда каждый раз следила, чтобы мы тщательно вымыли ноги и обувь в тазике – песок с
одного острова не должен попасть на другой, чтобы не нарушить его уникальную экологию. Трогать руками животных запрещено
(правда, морские львы часто сами подползали и нас обнюхивали).
Итак, мы отправляемся на остров Санта Крус в дождевой лес, по пути встретив двух больших лупоглазых сов. В лесу
прохладно. Здесь почти всегда моросит мелкий дождик, ноги разъезжаются в разные стороны на скользкой земле. С деревьев
свешиваются мхи и лианы, здесь царит полумрак. Подходим к краю заросшего травой и деревьями кратера потухшего вулкана.
Рядом находится еще один кратер поменьше. Неожиданно на дорожку выскакивает пересмешник, нас он совершено не боится, так
что можно подойти к нему почт вплотную.
На большой поляне две слоновые черепахи,они живут до трехсот лет, а их вес может доходить почти до двухсот килограмм.
Одна из них медленно плывет по большой луже, другая прячется за кустом. Говорят, что живут они до трёхсот лет, а их вес
доходит до двухсот килограмм. На каждом острове обитает свой вид черепах, иногда их может быть несколько на одном и том же
острове, если там есть непреодолимые для этих животных преграды, и они не могут общаться между собой. Панцири некоторых
черепах напоминали первооткрывателям лошадиные седла (по-испански «galapago»), отсюда и произошло современное название
архипелага.
Дальше на нашем пути длинный туннель, он образовался из застывшей лавы после извержения соседнего вулкана. Проход
широкий, но потом туннель сужается, и нам приходится сначала идти в полусогнутом виде, а потом и ползти в кромешной тьме.
На следующее утро отправляемся на остров Рабида. Первое самое сильное впечатление – это багрово-красный песок
(кстати, потом на Галапагосах мы видели острова с абсолютно черным, белоснежным и оливкого-голубым песком). На солнышке
греется морской лев со своим гаремом. На нас ни он, ни его подруги не обращают никакого внимания, мы для них, как пустое
место. Неподалеку гнездятся в зарослях колючек огромные пеликаны. Один из них еще только высиживает яйца, у остальных уже
вывелись птенцы.
Следующий остров называется Сомбреро. Свое имя он получил от расположенного на нем небольшого вулкана, чья форма
напоминает эту шляпу. Вместо песка здесь у нас под ногами поскрипывают кораллы. Поднимаемся вверх по склону, кораллы
сменяются застывшей лавой угольно-черного цвета. Повсюду неторопливо ползают оранжево-желтые крабы с голубым брюшком. Время
от времени встречаются морские игуаны. На черной лаве их не сразу и разглядишь. Обычно они сидят в застывшей позе, словно
изваяния.
Остров Сан Бартоломе. Его голый доисторический ландшафт скорее напоминает лунный пейзаж своей неповторимой жуткой
красотой. Черный песок, повсюду маленькие кратеры да изредка попадается невысокий лавовый кактус. Поднимаемся на вершину
горы, чтобы встретить рассвет в этом богом забытом месте где-то посреди Тихого океана. Вот из-за горизонта показались
первые лучи солнца, туман начал понемногу рассеиваться и, наконец, мы смогли насладиться неповторимым по своей красоте
видом на дальние острова. Спускаемся вниз и постепенно за несколько часов обходим весь остров. На другом его конце лава не вздувалась
огромными пузырями, как у подножия горы, а быстро текла и поэтому застыла в виде сильно перекрученных веревок. Внешняя
форма застывшей лавы зависит от температуры и концентрации в ней газа. Даже сквозь обувную подошву чувствуются острые края
лавы.
Чуть дальше начинаются кактусовые заросли опунции, они здесь выше человеческого роста. Подходим к противоположному
берегу, песок здесь белоснежный, он так раскалился на солнце, что обжигает ноги. Вдоль берега у самой кромки воды плывут
две небольшие галапагосские акулы. Схватив фотоаппарат, бегу за ними прямо по воде, и успеваю сделать лишь пару снимков с
расстояния полутора метров. Говорят, что здешние акулы не боятся людей и обычно на них не нападают, однако купаться никто
из нас в этом заливчике не стал. Для этого мы решили отправиться на противоположный берег, где находится знаменитая в
здешних местах скала Пиннакл, около не много коралловых рифов и можно поплавать с маской или с аквалангом.
После почти безжизненного пейзажа на берегу под водой можно испытать шок. Видимость метров пятнадцать. Со дна
поднимаются заросли зеленоватых кораллов, стайки полосатых рыбок мечутся туда-сюда.. Иногда вдали можно увидеть китов или дельфинов. В тот раз в глубине под нами плавали
маленькие акулята, нас заранее предупредили, что это абсолютно безопасно
Ближе к вечеру мы отправились в сторону необитаемых крошечных островков с мангровыми зарослями. Лодка бесшумно
скользила по воде. Вдруг сидящие на носу сделали знак не двигаться. Навстречу нам плыла огромная морская черепаха. Время от
времени она поднималась на поверхность, чтобы сделать очередной вдох. Сворачиваем из одной протоки в другую. На ветке у
самой воды не шелохнувшись, сидит цапля, а чуть подальше зеленая кваква. В прозрачной воде быстро проплыла небольшая стая
серых акул, верхний плавник торчит из воды. Как завороженные, затаив дыхание, провожаем их взглядом.Возвращаемся назад. Солнце садится. Яхта проплывает мимо маленького безымянного островка. Вдруг мелькнуло белое пятнышко.
Мы тут же разворачиваемся. Пересев в лодку, медленно приближаемся к скалистому берегу. Одинокий маленький пингвин
В последний день мы отправились на остров, где прямо на земле гнездятся синелапые олуши. Рядом с олушами живут птицы-фрегаты. Гуляя по острову, можно подойти совсем близко к птенцам, птицы никого не боятся, и родители подпускают нас даже на
расстояние вытянутой руки, продолжая заниматься своими делами.
В самолете рядом со мной сидит супружеская пара из Гуаякиля. Узнав, что я одна путешествую по их континенту, дама
сильно разволновалась и добавила, что своих уже взрослых дочерей она бы не отпустила одних даже в соседнюю страну. Мне
стало смешно, но она все никак не могла успокоиться, пока не написала мне номер своего телефона: «Это на всякий случай,»-
добавила она, протягивая мне листок. Но и этого ей показалось мало, и она подарила мне изображение Мадонны с молитвой на
испанском языке на обратной стороне, уверяя, что оно обязательно будет меня защищать в дороге от всех невзгод. Надо
сказать, что меня тронула забота совершенно незнакомого человека. Потом уже в Перу, Чили, Бразилии многие люди оставляли
мне свои телефоны и визитные карточки, предлагая обратиться к ним за помощью, если я вдруг окажусь в беде.
Перед отъездом в Перу я заехала в небольшой приграничный городок Лоху.
Большого интереса он не представляет и обойти его можно часа за три - собор и несколько церквей. Но в долине неподалеку находится живописная деревенька Вилькабамба, прославившаяся своими долгожителями. Люди, перешагнувшие столетний рубеж, здесь не редкость, а говорят, что
самому пожилому стукнуло сто тридцать пять. Брожу по этой деревеньке, больше напоминающей небольшой городок. О Вилькабамбе сложено немало легенд. Говорят, что много веков назад глубоко под землей инки прорыли гигантские
лабиринты, ведущие от их столицы Куско в Бразилию и Эквадор. Один из выходов находится где-то в районе Вилькабамбы. В сырых
подземельях спрятаны несметные сокровища.
В Эквадоре есть туристическая справочная контора CETUR. Она есть во всех городах. Там можно бесплатно получить любую информацию и буклеты. Там же вам скажут адреса турфирм, организующих туры на Галапагосы. В Кито в самой дешевой конторе предлагали тур на 8 дней за 500 долларов + перелет 300 долларов +билет в нац парк 100 долларов (приобретается в аэропорту сразу после паспортного контроля, зачем контроль, не поняла, т к это территория Эквадора). Обычно цена начинается от 100 долларов в сутки (зависит от качества яхты). Цены фиксированные. Продают тур «все включено». Замечу, что кормят на убой раз 5 в сутки, причем при каждой трапезе присутствуют обожаемые эквадорцами бананы во всех видах.
Я купила полтура на 4 дня в Гуаякиле, было немного дешевле, чем везде. Яхта «Атлантида», контоа находится на авенида 9 октября 424.Название Galasam Galapagos tours, galapagos-islands.com. Отъезд по воскресеньям и четвергам – на 8- дневный тур, по четвергам на 4- дневный тур.
Цены:
автобусные билеты:
Кито – Ибарра – 2,5 доллара в один конец ехать 3 часа
Ибарра – Отавало –около 1 доллара ехать минут 30-40
Отавало – Кито – 2 доллара ехать 2,5 часа
Кито – Кока (джунгли Амазонки) -8 долларов ехать ночь
Городской автобус в черте города – 0,4 доллара
Центр Кито – экватор меньше 1 доллара в одну сторону
Там же комплексный билет во все музеи – не более 6 долларов (самый интересный находится внутри серого монумента, посвящен племенам Эквадора, много фотографий и хорошо представлен быт – предметы)
Гуаякиль – Лоха – 8 долларов ехать 8 часов
Приграничный городок Лоха (Эквадор) – приграничный город Пиура (Перу) – 8 долларов, выехали в 22:30 прибыли в 5:30
Музеи:
Museo del banco central в Кито ( точно не помню, но не более 10 долларов. Огромная экспозиция, посвященная археологии, истории, немного живописи),
и Museo del banco central в Куэнке (3 доллара, отличная экспозиция, посвященная племенам Эквадора).
Ночью перехала на автобусе в Перу. Виза не нужна, на границе заполняете какую-то бумажку, вся процедура занимает минут 10-15 для целого автобуса. К пяти утра (чуть раньше)приедете в приграничный городок Piura. Здесь встретят таксисты, которые вас отвезут в любой отель, если не хотите сидеть на автовокзале до рассвета.
