Путешествие по Колумбии и Эквадору с двумя ограблениями в виде бонусов. Часть 2. Эквадор.

[толик]

и очень ждем ваши галапагосы!

[Норкин]

подскажите вас катали на чиве с экскурсоводом? он с вами ходил к водопадам. вы не успевали.? -раз вам не дали посмотреть все. или это такая экскурсия урезанная на чиве.? пешком туда не добраться самим? а с велосипедом не очень удобно по мостам и лестницам ходить-правильно я понял? или для велосипедистов специальный маршрут есть?. может нужно ехать на такси, что бы все посмотреть.?

Да вроде я обо всем написал. Да, нас катали на чиве и это была организованная экскурсия . Естественно, к водопадам мы ходили вместе с экскурсоводом. Мы просто любим все смотреть в свободном темпе, и если бы нас отпустили в свободное плавание, мы бы наверное обошли все. А когда путешествуешь с группой, волей -неволей приходится подчиняться. Пешком , наверное можно, но очень долго. Мы не видели никого,кто бы добирался туда пешком. Велосипедистов по дороге видели, но добираются ли они до последнего водопада, не знаем. На такси, наверное, можно добраться, но мы этот вариант не прорабатывали.

[Норкин]

и очень ждем ваши галапагосы!

Если у вас конкретные вопросы по Галапагосам, напишите. Обязательно отвечу.

[толик]

Если у вас конкретные вопросы по Галапагосам, напишите. Обязательно отвечу.

смотрим по тур. сайтам на галапагосах. цена на сеймур указана 175 дол. а на бартоломе 190.дол. на месте в турагенствах можно торговаться или цена только такая?. уж очень дорого. да и говорят , что эти экскурсии разбираются за несколько дней до начала. а гарантированно хочется их посетить. вот и думаем бронировать заранее если цена везде такая. или рискнуть и уже торгуясь-брать на санта крузе.

[Норкин]

смотрим по тур. сайтам на галапагосах. цена на сеймур указана 175 дол. а на бартоломе 190.дол. на месте в турагенствах можно торговаться или цена только такая?. уж очень дорого. да и говорят , что эти экскурсии разбираются за несколько дней до начала. а гарантированно хочется их посетить. вот и думаем бронировать заранее если цена везде такая. или рискнуть и уже торгуясь-брать на санта крузе.

Это банально, и я думаю, что не скажу ничего нового, но - увы!- поездка на Галапагосы - это дорогое удовольствие! Острова Сеймур и Бартоломео это не часто посещаемые острова, лодки туда отходят не каждый день и по мере заполнения их туристами. Да цена - дорогая, но и при такой цене Вам никто не даст гарантию, что экскурсия состоится. Это зависит от того, будет ли достаточно людей, записавшихся на этот тур. Торговаться не только можно, но и нужно. Если день приезда. Если Вы заказываете круиз, то Ваш маршрут гарантирован.

[толик]

то что галапагосы дорогие понятно. просто цена озвучивалась ранее в 120-130 долларов. поэтому хотелось понять-это на сайтах такая цена или уже повсеместно. к сожалению круиз еще дороже. времени сидеть в кито и ждать когда появится горящий круиз -нет.
а вы были в круизе? какие острова (экскурсии) вам понравились больше.

[Норкин]

Да, цена растет, как на дрожжах. Мы были в круизе с яхтой Галавен. 8 дней 7 ночей. 1600 долларов на человека. Были на 9 островах.Больше всего понравилось везде, но особенно Island Plazza? North Seymur, Bartalomeo, Isabella. Cейчас поищу в интернете круиз, посмотрите сами

[Норкин]

Сайт яхты http://www.galavengalapagos.com/?gclid= ... wgodqmQAEw
8 дней 7 ночей. Маршрут В





8D/7N "" Вторник-Вторник
нажмите чтобы отобразить или скрыть 8D/7N "B" со вторника по вторник
Вт я: Сан - Кристобаль Island Airport: Прибытие и трансфер к лодке
вечера: Сан - Кристобаль-Айленд: Пуэрто-Чино или племенной центр Хасинто Gordillo Подробнее
СР я: Остров Санта-Фе Подробнее
вечера: Южная Плаза Остров Подробнее
Чт я: Остров Санта Круз: станция Чарльза Дарвина Подробнее
вечера: Остров Санта-Крус: Твин Кратеры Подробнее
ТОМ я:
Остров Изабелла: Сьерра Негра вулкан

Подробнее
вечера: Остров Изабелла: Водно-болотные угодья, Стена слез, селекционная станция Черепаха Подробнее
Сб я: Остров Изабелла: Морено Точка Подробнее
вечера: Остров Изабелла: Урбина Bay Подробнее
Вс я: Fernandina Остров: Эспиноса Точка Подробнее
вечера: Остров Изабелла: Висенте Рока Точка Подробнее
Пн я: Остров Сантьяго: Espumilla Пляж или Bucanero Cove Подробнее
вечера: Варфоломей Остров Подробнее
Вт я: Северный Сеймур Подробнее
вечера: Трансфер в аэропорт Baltra

[Jossariana]

на бартоломе 190.дол. на месте в турагенствах можно торговаться или цена только такая?. уж очень дорого. да и говорят , что эти экскурсии разбираются за несколько дней до начала. а гарантированно хочется их посетить

в июне 2013 ездила на Бартоломе за 145 долл (с торгом, ессно) Брала накануне вечером в турагентстве на Санта Крузе, проблем не было с местами. Смысл в том, что там не так много яхт к дальним островам плавает, поэтому и цены высокие. Но "круиз" меня разочаровал, признаюсь. Во-первых, 4 часа занимает дорога (2 часа туда, 2 - обратно) только по морю. А еще 40-50 минут от Пуэрто Айоры до пирса (т.е. до Балтры по сути) и обратно.
Около часа провели на острове на смотровой, еще столько же отвели нам на купание-сноркеллинг, ну и час был на ланч на борту яхты. Я туда очень хотела попасть ради красивых видов на бухту и скалы, думала, что по пути еще что-то интересное будет, но... так что рекомендовать не могу, но если целый день на это не жалко потратить (ну плюс, деньги не малые тоже), то в общем-то можно съездить

[trtrmitya]

Подскажите, пожалуйста, по круизу на галапагосы: как там дела с качкой? Все-таки океан, судно небольшое и жить там несколько дней. Не укачивает?

[Норкин]

Подскажите, пожалуйста, по круизу на галапагосы: как там дела с качкой? Все-таки океан, судно небольшое и жить там несколько дней. Не укачивает?

Плыли, в основном, по ночам, днем передвигались на небольшие расстояния. Однажды ночью была очень сильная качка. Не тошнило. Но, например, принять душ в это время было весьма затруднительно, потому что болтало из стороны в сторону. Я хочу сказать, что на яхте качка переносится несравнимо легче, чем на лодке.

[Норкин]

31 июля. 2013
КОКА - РЕКА НАПО - СУМАК АЛЬПА_ ЗАПОВЕДНИК КУЯБЕНО- ЛАГУНА ПИНАКОЧА.

Ранним утром за нами приехала машина из агенства. Залезаем со всем скарбом и через считанные минуты выгружаемся у причала. И пока мы перебрасываемся приветственными фразами с с нашими попутчиками из Франкфурта , гид Сандро и повар Паулиньо загружают в лодку канистры с бензином, огромные бутыли с водой, и еще ,
неведомо что, в больших ящиках.

Наша лодка похожа на длинную деревянную пирогу с двумя, не слишком мощными, подвесными моторами на корме и довольно хилым тканным навесом от дождя. Мы выбираем первый ряд , ребята из усаживаются за нами, а Сандро и Паулиньо устроились в кормовой части.

Загудели моторы и мы медленно отходим от причала Коки.
Рио-Напо по которой мы отправились вглубь джунглей, река , доходящая шириной до 4 км , один из притоков Амазонки, полна коряг, подтопленных деревьев в фарватере, небольших островков с перелесками, лагун - прибежищ птиц и рыб. Вместо границ реки - стволы и ветви деревьев, переплетенные с корнями и склоненные к воде.
Наш путь вглубь, к заповеднику Куябено.





Я в диком, экзотическом раю Амазонии! Как я представлял себе "зеленую империю" южной Америки? Жара, летающие по веткам обезьяны, ядовитые пауки на деревьях, анаконда, слившаяся с лианой, кайманы, духота, крики... Сегодня я плыву к ней и верится в это с трудом...
Небольшой, довольно вкусный завтрак с горячим чаем на ходу. Полина толкает меня в бок, видя, как повар Паулино ополаскивает тарелки в речной воде. Все лекции о санитарной гигиене, которые я слушал на протяжении многих лет , учась в Ленинградском медицинском институте, потонули в темной воде реки Напо вместе с остатками недоеденного завтрака... А пока мы с интересом наблюдаем за движением десятков рыб, выхватывающих друг у друга дармовую еду.

Через пару часов плаванья, мы входим в маленькую бухту. Наша первая остановка в резервация Сумак Альпа.






Здесь нас встречают : индеец Уильям и уроженка Нидерландов, Сандра, поменявшая свою цивилизованную родину на скудный быт в джунглях заповедника Куябено.
Супруги служат фонду "Sumak Allpa" - охраняющему и защищающему вымирающие виды обезьян Эквадора. Нам долго рассказывают о 10 разновидностях приматов, обитающих в этой части заповедника, начиная от 10 сантиметровых Callitrix pugmaeva и заканчивая полуметровыми Lagathrix poeppigi( Запомнилось, что из кожи маленьких 10-12 сантиметровых обезьянок Callitrix pugmaeva делают раритетные дорогие портсигары, стоимостью в несколько тысяч долларов) . Сандра продолжает свой рассказ:
- Известно,что Колумб отправился на запад в надежде открыть новый путь в Индию. Все знают, что его влекло не золото, а специи. Странным представляется сегодня, что из-за специй свершались войны.
- Чем это можно объяснить? - спросила он нас. И не, дожидаясь ответа, продолжила.- Главное для тех времен было сохранить туши скота, забитого осенью, из-за недостатка кормов. В сочетании с солью красный перец - лучшее для этого средство... В нашем лесу множество самых различных видов специй...








И, наконец, первая прогулка по тропическому лесу. Нам выдают длинные резиновые сапоги. Мы присели на перевернутую индейскую лодку - долбленку, обрабатываем себя ДЭТой, причем, особо толстый слой мажем на ноги - защита от маленького клещика, который атакует с земли и наносит особо чесучие укусы.

Пора в путь. Впереди идет Уильям с длинным мачете. За ним, стараясь не отставать друг от друга наша небольшая группа из 4 европейцев. Процессию замыкает Сандро, время от времени подгоняя зазевавшихся путешественников.





Первые впечатления?
Под пологом многоярусного леса царит влажный сумрак, полное безветрие, дышится очень легко. Лесная подстилка без травы. Ступаешь по влажным листьям и нельзя расслабляться, ходить так, как мы привыкли по березняку или сосновому лесу, задрав голову и, не обращая внимание на хлещущие тебя ветки.
- Под опавшей листвой могут таиться маленькие змейки. Смотрите под ноги, ступайте помягче, не прикасайтесь к ярко окрашенным жукам, муравьям, к листьям, похожим на крапиву, к коре деревьев, у которых из трещин вытекает смола, - дает нам первые уроки Уильям.

Тропинка петляет, усеяна листьями, ветками. Тонкие, длинные (многие десятки метров) стебли лиан ползут, цепляются усиками, обвивают стволы и ветви деревьев, достигают крон, где пригретые солнцем цветут и плодоносят.













Вместе с древесным мхом они "на троне" тропического леса.
Древесный мох везде, он по-настоящему живет. Это "ферма", где бактерии готовят "азотистые пироги" для растений, сотни которых живут на небольшой площади земли - абсолютный рекорд по биоразнообразию.











Поразили стволы большинства деревьев, у корня они не просто утолщаются, а имеют широкие, плоские, похожие на крылья наросты. Как и воздушные корни, наросты не только поддерживают равновесие, но и помогают воде с растворенными питательными веществами стекать к корням.
Лесной полог, скопление деревьев-небоскребов, скрывает жизнь и смерть. Сами деревья "дерутся на смерть" за место под солнцем, они и главные жертвы в амазонском лесу, их едят все его обитатели. Чувствуется, что особенно страдают молодые ростки, им приходится соперничать за место под солнцем друг с другом, на них валятся гиганты, которых не спасают от гибели яркие цветы и плоды на стволах. Вот такая древесная "карусель" царит во влажных тропических лесах.











Тропический лес шумлив. Непонятное оханье, десятки видов древесных лягушек вплетают свои несложные трели в не умолкающий птичий концерт и гомон цикад. Отовсюду несутся крики монотонные обезьян-листоедов, похожие на шум ветра в лесу. С трудом удается высмотреть этих прыгучих, летающих созданий, живущих высоко на ветвях деревьев.
















Нас любезно пригласили в хижины, находящиеся на территории заповедника. Вокруг летают сине -желтые ара. Скопище черепах, буквально сигануло в воду, когда мы подходили к лодке.












Малышка, дочь Сандра и Уильяма,в которой смешались две крови, долго смотрит нам в след.


Время поджимает, мы тепло благодарим хозяев, и отплываем.

[Норкин]

Не успели отойти от Сумак Альпа, как в одну минуту разразился тропический ливень. Сплошной поток проливного дождя. Да к тому же встречный ветер швыряет брызги прямо на нас. Одеваем куртки, а поверх них еще и дождевики. Мы сидим на банках у самого носа, и нас абсолютно не защищает полотняная крыша. Смотрим с сожалением на Анну и Вильгельма, молодых немцев, одетых в майки и бермуды и сидящих позади нас. Единственное, что их греет - это шарфы, замотанные вокруг шеи.( Кстати, за все дни путешествия, мы так и не увидели у них теплых вещей. Видимо, путешествуя по экватору, они посчитали, что куртки им не пригодятся). Стена воды буквально закрывает от нас берега. Опускается туман. Становиться очень холодно и мы плывем в "дождевом молоке", смешанным с туманом.


























Примерно через полчаса все стихло. Мы - мокрые насквозь. Но это не мешает любоваться узкими речными протоками и лабиринтами , которыми пробирается наша лодка. Берега усеяны шагающие деревьями, с высокими корнями, растущими прямо в воде, в нескольких метрах от склонов. Речная гладь очень темная и из-за этого малопрозрачная. Но в ней, как в зеркале отражается деревья и проплывающие мимо нас, лодки с индейцами.








Часто ловишь себя на мысли, что трудно отделить, где кончается река, а где начинается берега, покрытые растущей зеленью.
Русло одного из рукавов, по которому мы плывем, заполнено стволами упавших деревьев. Мы резко снижаем скорость. Паулино перебирается на нос лодки и внимательно следит за торчащими из воды корнями, помогая Сандро избежать столкновения с ними. Я достаю свой, немного раскисший от воды блокнот, и пытаюсь записать впечатление первого дня.





















Между 4-5 приближающегося вечера , мы входим в небольшую бухту. Причаливаем.
Вот и наша обитель с крышей под пальмовыми листьями в несколько слоев. Поднимаемся на второй этаж. Полина внимательно осматривает каждый угол. Нас поражает "плетение" этого лоджа, аккуратно сделанного из подручного древесного материала, скрепленного растительными волокнами, без малейших признаков металла. Две широкие двухспальные кровати, покрыты протовомоскитной сеткой. Цивилизованный туалет и душ, обязательное наличие которого , Полина оговаривала во время переписки . У нас даже есть огромная веранда, выходящая в сторону реки.














Вместе с шумной группой австралийцев и новозеландцев нас приглашают на ужин. Приближается первая ночь в джунглях. После ужина мы спускаемся в лодку и наблюдаем с нее закат, а потом поднимаемся на веранду и сидим там до полной темноты.

[Норкин]

1 августа 2013 года.ЛАГУНА ПИКАКОЧА,


Как прошла первая ночь?
Начнем с того, что было довольно душно. Я даже представить себе не могу, на что похожи декабрьские или январские ( летние) ночи джунглей, если в августе ( эквадорской зимой) было 27 градусов , влажно и чувство, что половину воздуха, положенного нам, кто то выкачал из комнаты. Потолочная лампочка, ватт на 10 слегка освещала только 20 сантиметров вокруг себя. Мы проверили фонарем все дальние углы на предмет обнаружения там малярийных комаров, затаившихся змей, крокодилов и прочих драконов. Обрадовались, что эту ночь они решили провести с кем то другим.
Натерлись от макушки до пяток репеллентом и забрались под натянутый полог москитной сетки. Один из наших фонариков остался гореть рядом с кроватью на случай непредвиденного прихода незваных пришельцев.

Уснуть было не просто. Весь лес вокруг нас жил своей самостоятельной и очень громкой жизнью. Кругом что то трещало. ухало, визжало. гудело, скрипело, стрекотало. Все звуки, которые можно выразить звукоподражательными глаголами, известными и неизвестными мне, разносились вокруг. Казалось, что все живое приберегло их для ночи, чтобы выговориться, наконец , сполна.

Мы проснулись за 10 минут до будильника, заведенного на 6 утра. Весьма ободряющий холодный душ. Утренняя зарядка на веранде . Вчерашняя одежда, сушившаяся на веревке более 10 часов , кажется стала еще мокрее.

Анна и Вильгельм ночевали в палатке на веранде. Вполне приемлемое жилье для 2 молодых ребят.
Быстрый завтрак и мы отправляемся с Сандро в первую прогулку по джунглям.

[ninakor]

Ждем продолжения

[Норкин]

Спасибо! Пишу по мере возможности.

[Норкин]

Резиновые сапоги, рубашки с длинными рукавами , ДЕЕТа , вода - все, как положено, и мы вчетвером углубляемся в джунгли.
Несколько слов о нашем гиде, Сандро. Мы познакомились с ним заочно, читая отчеты путешественников. Темнокожий молодой мужчина с еще более темными. пронзительными глазами. встречался нам во многих отчетах еще пару лет тому назад, когда мы собирались в Перу. Но мы быстро пролистывали эти фотография, полагая, что джунгли - уже не для нас. И только в этом году,планируя Колумбию и Эквадор, мы решили, что нечего ждать, моложе не будем. И мы написали ему письмо и отправили его по электронной почте. ( Параллельно велась переписка с еще несколькими компаниями, но заранее мы знали, что выберем - именно его.)






Полина дважды учила перед отъездом испанский, но это был бытовой язык, состоящий из пары сотен каждодневных слов. В нем не было специальный лексики , связанной с ботаникой и зоологией. Непростительно жаль, потому что слушать и понимать Сандро было не менее интересно, чем разглядывать сказочное великолепие джунглeй. Наши ребята из Франкфурта, говорящие, как и положено молодым людям из цивилизованных стран, на 5-6 языках переводили нам его рассказы с вкраплением английских, испанских и итальянских слов. Даже их перевод давал достаточно информации. Хотя видеть Сандро, страстно рассказывающего о джунглях - это спектакль. И только пунктирно мы понимали его рассказы о быте и традициях разных групп индейцев:о свадьбах, похоронах, инициациях. Мы разинув рот слушали о его попытках в молодые годы испытать себя, когда он отправляясь в джунгли без еды и глотка воды. Дважды это чуть было не кончилось бедой. Его рассказы о деревьях, плоть которых может накормить, напоить или убить своим ядом человека или животное. О лианax, из волокон которых плетут сети, о грибах, неоднократно заменявших ему еду и других - дающих удовольствие иного рода. О муравьях, сок которых можно выпить, как деликатес. ( Я даже попробовал лимонных муравьев, настоящих грабителей влажного леса. Своим гербицидом - лимонной кислотой они уничтожают ростки многих деревьев. Полина только замахала руками и убежала от нас).

























- А это дерево - "кровь дракона", его листья, плоды используют врачеватели для остановки кровотечений, и - шаманы, как любовное зелье.

Я поднимаю голову. Там в высоте я вижу, как лианы своими листьями, побегами стремятся к свету, отнимая его у собратьев, деревьев, растущих вширь и умирающие быстрее, чем тонкие побеги, тянущиеся вверх.






Рассказы Сандро, воспоминания, впечатления переливаются, окрашиваются увиденным...

Все вокруг меня - необъятные густые сплетения ветвей, мхов, буйных, вечно зеленеющих деревьев, крики и звуки кажутся мне внешне безобидными.
Но, в этих лесах нет и не должно быть места милосердию. Ни милосердию, ни справедливости, ни благоговейному преклонению перед красотой, ни тихому вскрику радости. Необратимый цикл голода и насыщения, насильственной и болезненной смерти бездумен и бесконечно энергичен. Все коварны и ядовиты. И и все, в конечном счете, питаются и живут за счет других.




























Дорожкой муравьев - листоедов гид подвел нас к дереву с большими плодами.
- Это черимойя,приятно-сладкий плод. Она полезна для раковых больных ..
Не раз я пил с удовольствием вкусный, нежный сок желтовато - розовой мякоти на улицах Кито и Баньоса. Не зная, что черимойя не только лакомство, но и лекарство...
Чикли - желтоватый фрукт - неплохой крем для лица, съедобные грибы - колямба. Канавки в листьях для капельного стока дождевой воды, и листья - цистерны, в которых природа хранит воду для обезьян, птиц, и эффектные, яркие растения, которые в безветрие должны привлечь птиц и насекомых.




























Вообще наши представления о тропическом лесе не имеют ничего общего с реальностью.
Это дикий рай. Это буйное разнообразие и сложность жизненных отношений. Это крики Пачамамы - Матери земли. Это кипение жизни, которой никому нет дела, пока ты ее не коснешься. Это - мировой генетический фонд и кладовая жизни. Все знают: в каждом вдохе землянина - 20 процентов кислорода трудолюбивой зелени сельвы Амазонки.


















Путешествие подходит к концу. Мы возвращаемся. Жарко. Внезапно у моего лица закружился рой маленьких мух...
- Это пчелы-щекотунчики,- успокоил меня Сандро, - они не жалят, позволь им слизнуть твой пот, -объясняет он, - не спеши, не размахивай руками, постарайся не обращать внимание.

[Marishkap]

Потрясающий тур на Амазонку! После ваших фотографий очень захотелось туда! Сколько вы заплатили за тур? Простите, если проглядела эту информацию. И на сколько дней вы его брали?

[Норкин]

Спасибо. Сандро берет 120 долларов с человека в день. Мы ездили на 4 дня. 960 долларов на двоих.

[trtrmitya]

25 июля Кито
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ
Круиз на Галлапагосы на яхте Galaven. 8 дней, 7 ночей - 3200 долларов на двоих.
Мы списывались с сайтом яхты, на которой путешествовали.
http://www.galavengalapagos.com/?gclid= ... wgodqmQAEw

На их сайте вроде указана цена 3400$ на человека. Вы удачно на какую-то скидку попали?
http://www.galavengalapagos.com/prices.html