Путешествие по Колумбии и Эквадору с двумя ограблениями в виде бонуса. Часть 3.Галапагоссы

[parom]

После обедa мы поехали на черепашью ферму Эль Чато, где живут самые большие и самые старые черепахи. Галапагосс. Некий дом пенсионеров для заслуженных ветеранов архипелага. Я конечно понимаю, что количество черепах в этом отчёте уже превысило допустимые нормы, но ничего не поделать, они - главные действующие лица этих мест.

Несколько совсем уж огромных исполинов ползли по зеленой траве фермы.Их вес доходил до 400 кг, а длина до 180 см. В естественных условиях большие( или слоновые, или галапагосские ) черепахи живут более 100 лет, а в неволе больше 170. Пожалуй, это было единственное место, где Стэн разрешил подойти к рептилиям на расстояние около метра. ( во всех остальных случаях он жёстко следил, чтобы дистанция между животным и человеком была, как минимум 2 метра. Честно говоря, когда гид не смотрел в нашу сторону, мы нарушали это правило. Единственные в группе).






В таком прозаическом месте , как дамский туалет ( пардон!) сидел на двери большой филин и спал. Хотя время от времени он открывавл глаза и подсматривал за входящими дамами. О Боже! Какие манеры у этих галапагосских филинов?!






Здесь же на ферме был музей под открытым небом, где можно было рассмотреть совсем вблизи панцирь и кости ушедших особ. Панцирь черепах, он называется карапаксом , достигает более 120 см. в длину. У рептилий, живущих на влажных островах он - куполообразных, а у проживающих на островах с сухой и скудной растительностью - седловидный.




Особо отчаянные туристки надели на себя надели карапаксы ( до 59 кг весом) и устроили фотосесию.



Совсем рядом с черепашьей фермой находились лавововые тонели и после небольшого отдыха и перекуса мы отправились их смотреть .
Лестница вела в дыру в земле и было немного страшновата спускаться туда. Через несколько метров узкий лаз сменился тоннелем с высоким потолком. Это был естественный, не откультивированный тоннель, с выступами со всех сторон. Иногда дорога расслаивалась и появлялись дополнительные "этажи" , приходилось перебираться с одного уровня на другой. Цвета стен были самые разнообразные от бордовых до песочных, от серо зеленых до черных. Миллионы лет тому назад здесь текла раскаленная лава, которая и оставила после себя этот лаз и разноцветную каменную палитру

[parom]

Затем вся группа села в автобус и поехала по длинной дорога, идущей с Санта Крузской пристани в Двойному кратеру. Немного не доехав, остановились и увидели огромную черепаху и принялись снимать эту медлительную особу, которая вместо того что бы избрать короткий путь пошла по центру дороги и тем самым застопорила движение минут на десять.
Двойные кратеры , ещё их называют Los Gemelos на самом деле никакие не кратеры. Я писала , что Галапагосские острова - одно из самых геологически активных мест на нашей планете. Здесь постоянно происходят измнения в коре земли. Во время извержений вулканов, потоки магмы выливаются из жерла . Застывая, они образуют скалы и острова, в толще которых находятся так называемые вулканические пузыри . В течении миллинов лет "пузыри" деформируются, обваливаются и образуются дыры в земле, обвалы. Двойной кратер был одним из таких обвалов.
То что увидели мы - была огромная яма глубиной около 100 метров и около километра в в диаметре, поросшая изумрудным лесом. Мы обходили часть её минут десять, Если бы я была здесь самостоятельно то, конечно бы поискала, возможность спуститься вниз. Но у нас её не было.

Виды вокруг были потрясающие. И сам провал, и деревья, и мхи, птицы, бабочки. А запахи экваториальной зелени вообще нельзя передать никакими словами. Я все жду, что появиться фотоаппараты с такой опцией и можно будет снимать извергающиеся вулканы с запахом серы и цветущие сады с легким апельсиновым ароматом


























Одним из потрясений для на меня - были мхи. Я никогда и не подозревала, что они могут быть так разнообразны и прекрасны, от тонкого муара. напоминающего прозрачную вуаль на дамской шляпке, до дремучих зарослей, мало чем отличающшихся от непроходимых лесов.










Возвращаемся на набережную Пуэрто Айовы. Вечереет.






Конечно, было бы хорошо задержаться на Санта Крузе ещё на пару дней, чтобы поплескаться в красивущем заливе Торгтуга Бей с многокилометровой линией белого пляжа или понырять в расщелене между двумя скалами Las Grietas. Но все это возможно, если вы путешествуете самостоятельно и сами планируете свой отдых. Нам же , согласившимся на организованное путешествие выпал четкий маршрут . Несмотря на это мы довольно много всего посмотрели.
Вечером нас еще ждал роскошный ужин из двух красных рыб на которые мы разорились на рынке. Их отвез на " Галавен " аш матрос Мигуэль, когда мы отправились обедать на финку.



У Феликса еще хватило сил на целую тарелку тихоокеанских креветок.

[parom]

Вы когда нибудь пробовали чистить зубы стоя на качелях, при условии, что кто то раскачивает их с бешеной силой? А мы - пробовали .
В третью ночь мы должны были переплыть небольшой проливчик в Тихом океане , разделяющий остров Санта Круз от острова Изабелла. Казалось бы совершенно элементарное дело, похожее на задачку в одно действие за 5 класс.
Качка началась ещё вечером. Даже такое, казалось бы интимное мероприятие, как посещение туалета , превращалось в военную операцию. Нужно было вдавить ноги в стенку, руками держаться за поручни, голова в это время упиралась в дверь, и все это, вместе взятое не гарантировала, что ты не выпадешь из гнезда.
Принятие душа при качке, в одиночестве, оказалось вообще невозможно. Один ты мог только держаться или только намыливаться. Делать эти вещи одновременно было не под силу даже цирковому акробату.
Когда мы легли, качка усилилась. Она резко отличалась от того приятного покачивания, под которое мы плыли в предыдущие ночи. И если, в начале, я ещё была способна отпускать по этому поводу шуточки, то в какой то момент, обнаружила себя вцепившийся в поручни, висевшие над кроватью и почувствовала что мне элементарно становиться страшно. Просто страшно - страшно.
_ Феликс, когда это закончится? - задавала я риторический вопрос , - мы так не договаривались. Это должно быть приятное плавание по океану а вовсе не Девятый вал.





Эта дрянь продолжалась около часа , а потом постепенно сошла нет. Утром часть нашей группы проснулась с опухшими лицами и с ощущением , что мы пережили одиннадцатибальный шторм, хотя было 3-4 балла, не больше.

[AlexeyAS]

Да уж , здорово . Наткнулся толь ка что на ваш пост .Записывайте меня в поклонники.Спасибо.

[parom]

Буду рада

[parom]

Остров Исабела. Вулкан Сьерра Негри"

Этот остров был назван по имени Изабеллы Кастильской . Той самой Изабеллы, во время царствования которой, отправилась в Америку экспедиция Колумба, закончилась Реконкиста, война между христианами и маврами и ;были изгнаны из страны евреи . 1492 год - знаменательный год ее правления, год неслыханного подъема Кастильи и Арагоны и начало обрушительного спада на все последущие века.

Исабела - именно так звучит это название на испанском - самый большой остров архипелага,. Он - единственный, находящийся в двух полушариях одновременно. Его легко найти на карте по характерной форме, напоминающей морского конька. Из более чем 2000 жителей этого острова, большинство проживает в деревушке Пуэрто Вильямиль. Именно отсюда вы можете продолжить свой путь к Маркизским островам, если решите совместить их с Галапагосскими.



Исабелла - страна вулканов, здесь их целых шесть. Последнее серьезное землятресение было в 2005 году, а самое сильное, восьмибальное, около 200 лет тому назад . Сегодня мы побываем на одном из действующих вулканов - Сьерро - Негри. Диаметр его кратера около 10 км. Он второй по величине на нашей планете. Весьма беспокойная особа, и главное. никакого расписания, никаких приемных часов. В ХХ веке он извергался в 1911, 1948, 1953, 1954, 1957, 1963, 1979 . Извержение 2005 года - пока самое последнее.
Лучше всего смотреть вулкан в самостоятельном походе, но это 17 км пешком. Зато какие там красоты!!!!

Мы же увидели кратер только сверху. Этому предшествовала часовая прогулка по сказочному экваториальному лесу. Я довольно много рассказывала о влажных лесах, когда писала о нашем путешествии по Эквадору и Колумбии. Просто смотрите.



















Феликс оттаскивал меня от каждого дерева, . покрытого мхом. Но я не могла оторваться.







Вокруг все стрекотало, щелкало, свистело. Я не удивилась бы, если бы из этих лесов ;вышел Леший или вылетела Баба Яга в ступе. Но они не порадовали нас своим присутствием, видимо решив , что с нас все равно много не возьмешь. А увидели мы, этого ярко красного птаха, галапагосского тиранна. Имена так, не тирана, а тиранна, с двумя нн. А Стэн рассказал о нем совсем уж небывалые истории. Нет никого смысла ловитьих птиц и пытаться поместить в золотые клетки. Свой яркий окрас они сохраняют только на воле. В клетке же превращаются в серых "воробьев".



Вокруг порхали яркие треугольники.



И уже встречавшиеся нам, пересмешники.



И нахохлившиеся сере зеленые птицы. Помогите мне , пожалуйста, с их названием.


Мы пришли к мирадору ( смотровой площадке ), когда там лежал сплошной туман. Невероятное ощущение.
Ты стоишь на обрыве, внизу - бездна, а в ней - белое, волнующееся месиво, то ли туман. то ли дым, то ли облако.
- Надо подождать - сказал Стэн.
Мы были свидетелями, как облако испарилось. Постепенно оно становилось более прозрачным, . истончалось и в какой то момент остались небольшие дымовые завесы по краям огромного кратера. Взамен исчезнувшего тумана вынырнула радуга. Ее рога упирались в лаву, а  сама она была в светящемся тумане.













Мы смотрели вниз, вглубь. Вздыбленное черное дно кратера . Застывшие потоки разных оттенков черного и цветного.
- Это лава конца 70- х ;- показывал куда то в сторону Стэн .
- А это извержение 50 -х - ;поворачивался он в другую сторону.







А вот если бы у нас было время на 17 километровый бросок, то мы бы увидели вот это. ( Фото из интернета)








А так извините. что увидели, то - увидели.

[parom]

Говоря о Галапагосских островах, нельзя не вспомнить Чарльза Дарвина. Не того, хрестоматийного ученого с окладистой бородой, автора Теории происхождения видов, а никому не известного британского натуралиста.



Когда капитан корабля "Бигль", Роберт Фицрой обратился в кембриджский университет с просьбой порекомендовать ему опытного исследователя для кругосветного путешествия , то Джон Стивенс Генслоу - королевский профессор ботаники, геологии и минералогии, коллекционер ботанических экземляров и выдающийся пастор предложил капитану кандидатуру 23 летнего Чарльза Даврвина.

В своем письме к начинающему ученому , Генслоу так обосновал свое решение.

Я считаю Вас наиболее подходящим для этой цели. И утверждаю это не потому, что вижу в Вас законченного натуралиста, а потому, что Вы достаточно специализировались в коллекционировании и возможности отмечать всё то, что заслуживает быть отмеченным в естественной истории. Не впадайте через скромность в сомнения или опасения относительно своей неспособности, потому что я убеждён, что Вы - именно тот человек, которого они ищут.


Экспедиция на корабле "Бигль" вокруг Южной Америке, Австралии, Океании и Африки продолжалось 5 лет. Из них на Галапагосских островах исследователи пробыли чуть больше одного месяца.

Этих гигантских черепах мы увидели на острове Исабела. Давайте посмотрим на них глазами самого Чарльза Дарвина, побывавшего здесь почти 200 лет тому назад. Я решила сопроводить мои фотографии отрывками из его путевого дневника.

По дороге я встретил двух больших черепах, каждая из которых весила по меньшей мере 200 фунтов. Когда я подошел, одна из них пристально взглянула на меня и медленно поползла прочь, другая испустила глубокий свист и втянула голову. Эти огромные пресмыкающиеся показались мне какими-то допотопными животными.


Некоторые из них достигали огромных размеров. Вице-губернатор здешней колонии м-р Лосон видел нескольких столь крупных черепах, что только шесть-восемь мужчин могли приподнять их с земли . Всего крупнее старые самцы, которых легко отличить от самки по большей длине хвоста.



Занятное зрелище представляли эти создания около источников. Они не обращают никакого внимания на людей и жадно пьют воду большими глотками.




Рептилии, живущие в низменных районах, вынуждены совершать длинные путешествия, чтобы напиться . Все острова исчерчены широкими утоптанными тропинки, идущими от родников , по которым ползут черепахи , и испанцы, следуя по этим дорогам, открывали источники пресной воды.



Достоверно известно, что черепахи могут жить даже на таких островах, где нет никакой пресной воды, кроме той, что выпадает за немногие дождливые дни в году.



Черепахи питаются главным образом кактусами. Те же, что водятся в нагорных и влажных районах, едят листья различных деревьев, гуяву и волокнистый лишайник пряди которого свисают с ветвей деревьев.



Когда они хотят куда то добраться , то идут день и ночь, причем гораздо скорее, чем можно было бы ожидать. Расстояние около восьми миль черепахи проходят за два-три дня. Одна большая особь, за которой я наблюдал, двигалась со скоростью 60 ярдов в 10 минут или четыре мили в день.




Жители островов считают этих животных совершенно глухими; они действительно не слышат шагов человека, идущего за ними. Мне доставляло удовольствие обгонять этих огромных чудовищ. В тот момент, когда я проходил мимо, оно втягивало голову и ноги, испускало низкий свистящий звук и тяжело падало, будто сраженное насмерть. Нередко я взбирался к ним на спину, слегка ударял по задней части их щита, они поднимались и ползли , но мне не удавалось сохранять равновесие.




Старые черепахи умирают, видимо, падая в пропасть. Несколько жителей говорили мне, что ни разу не видели, чтобы черепаха умерла без какой-нибудь очевидной причины.



В период размножения самец издает хриплый рев или мычание, которое слышно более чем за сто ярдов и люди, услышав этот крик, узнают, что черепахи спариваются. Во время моего пребывания (в октябре) они откладывали яйца. Самка кладет их все вместе и прикрывает песком; а там, где грунт каменистый, она спускает их в любую ямку. Яйца белого цвета и шарообразной формы .
(Снимок из интернета)



Как только молодые черепахи вылупляются из яиц, они в больших количествах становятся добычей стервятников.



( Только что вылупившихся мы не видели. Они находятся в особых условиях и их не показывают туристам.
Просто для сравнения . С левой стороны черепашьи ясли для двухлеток, а справа - пятилетние особи .




Из таких вырастают альфа самцы, лидеры и главари.



После нескольких коротких ремарок я опять предоставляю слово Чаврльзу Дарвину )


Во время пребывания на Галапагосских островах , мы питались только черепашьим мясом. Грудной щит, изжаренный вместе с мясом на нем очень вкусен, а из молодых черепах варится превосходный суп. Два дня охоты за ними дают запас пищи на всю остальную неделю. В прошлом, говорят, одно судно увозило их семьсот штук, а несколько лет назад команда одного фрегата снесла к берегу двести черепах за 1 день




Впервые мое внимание на отличие животных, обратил м-р Лосон, вице-губернатор архипелага , сказавший , что черепахи на разных островах различны и он мог бы сказать, с какого острова какая привезена. Сначала я не обратил внимания на это утверждение и даже смешал коллекции, собранные на двух разных островах, не предполагая, что земли, расположенные в одной климатической зоне , образованные одинаковыми породами и находящиеся в 50 милях друг от друга могут иметь различное население. Вскоре, я увидел, что дело обстоит именно так.
Удел всех путешественников, не успевши познакомиться с тем, что интереснее всего в данной местности , спешить уехать оттуда . Я должен быть благодарен судьбе за то, что собрал материалы, достаточные для установления этого наиболее удивительного факта.




Мы провели в Центре гигантских черепах несколько часов и узнали, что количество рептилий сократилось с 250 000 особей в XVI веке до 3000 черепах в 70-х годах ХХ века, что выжили только 10 подвидов из 15, обитающих на Галаапагосах.
На сегодняшний день на четырех, самых крупных островах созданы центры по сохранению слоновых черепах, в которых выведены и выпущены на волю более 15 тысяч детенышей. Не смотря на усилия, этот вид до сих пор квалифицируется, как "уязвимый".

[parom]

Стена стенаний.

После присоединения Галапагосских островов к Эквадору, архипелаг стал местом заключения для сотен преступников. Отдаленность островов от континента делала невозможным любые побеги. Первыми каторжниками были эквадорские военные, осужденные за попытку переворота в стране. Их заставляли работать на кофейных и сахарных плантациях. Несколько раз заключенные поднимали восстания, заканчивающиеся убийством тюремщиков.
Чарльз Дарвин побывавший на островах в те годы, так описывал климатические уловия архипелага.

В течении большей части недели, что мы пробыли здесь, небо было безоблачно, но стоило пассату на часок стихнуть, как жара становилась нестерпимой. Два дня термометр в палатке показывал +34, на открытом воздухе, под ветром было +29 Термометр, помещенный в коричневый песок, немедленно поднялся до +58, и я не знаю, какой в действительности была температура, потому что дальше термометр не был проградуирован. Черный песок был на ощупь еще горячее, и ходить по нему было довольно неприятно даже в толстых ботинках.


В конце второй мировой войны в 5 км от деревни Пуэрто Вильямиль , что на Исабеле построили колонию для преступников. Им поручили возводить никому не нужную каменную стену, строительство которой послужило причиной гибели тысяч людей. Местные жители прозвали эту стену "Стеной стенаний". В 1958 году заключенные подняли бунт и убили всех охранников. В том же году колонния была закрыта

Мы видели "памятник" этого бессмысленного перевоспитания и ничего кроме уныния он у нас не вызвал.

Наш гид, Стэн, рассказывает историю этого сооружения.

[parom]

Фламинго.

Опять прдоставляю слово Чарльзу Дарвину

На следующее утро я отправился на прогулку. К югу от разбитого туфового кратера, в котором бросил якорь "Бигль" находился другой симметричный кратер эллиптической формы; большая ось этого эллипса была немногим меньше мили, а глубина кратера составляла около 500 футов. На дне его находилось мелкое озеро. День был чрезвычайно жаркий, и озеро казалось прозрачным и синим; я поспешил вниз по покрытому пеплом склону и, задыхаясь от пыли, с жадностью припал к воде, но, к моему огорчению, вода оказалась соленой, как рассол.

В окрестностях Пуэрто Вильямиль нам встретилось несколько небольших лагун . Около одной из них мы остановились. Трудно было оторавться от этих птиц, наверное самых красивых на нашей земле.



Ах, эти длинные ноги, шея достойная Модельяни, пушистое боа вокруг стана и тело, цвета утренний зари. Вы догадались о ком я ? О фламинго. И не просто о фламинго, а о галапагосском красном фламинго, самом ярком из всех 7 видов этих птиц на земле.



Они живут у соленных или щелочных лагун, где практически нет никакой рыбы. Но там обитают особые водоросли и рачки, сродержащие каротинид, благодаря которому фламинго преобретает свой удивительный цвет.
Вам конечно известно выражение "Ты пьешь мою кровь". Оказывается, это не образное выражение. Фламинго выкармливают своих птенцов птичьим молоком розового цвета, состоящим на 23 % из их крови. Эта пища выделяется специальными железами и по питательности сравнима с молоком млекопитающихся . Большинство фламинго живут всю жизнь с одним партнером , а средняя продолжительность их жизни достигает 40 лет. Вот уж не знала... Хотелось сфотографировать их поименно. Так прекрасны они были.
















Полетели в дальние страны?

[parom]

Пуэрто Вильямиль

В конце дня нас высадили на пристань деревушки




Мы прошли по 2-3 улочкам. На одной из них шли строительные работу. Эту кормящую мать с младенцем рабочие обозначили дорожными знаками, от греха подальше..





Заглянули в церковь. Увидили очередного Святого Марка в виде игуаны и вернулись на пляж.










Черные морские игуаны окупировали прибрежные вулканические камни. Они совершенно не реагировали на людей, даже , когда мы приближались к ним вплотную.







Не смотря на более чем прохладную погоду, Феликс решил искупаться, а я поеживалась в теплой кофте и наблюдала за ним.







Огромные кокосовые пальмы с готовыми орехами висели над головой.






День заканчивался. Мы возвращались на "Галавен".






Вечером сидели на палубе до самого захода солнца.






А в конце дня капитан предупредил , что сегодня корабль пересечет экватор приблизительно в 2 : 17 ночи. Укрывшись пледами, в компании с еще несколькими полуночниками мы болтали и рассматривали созвездия. Подняли очередной тост, переплывая из южного полушария в северное.
Мы еще вернемся к Исабеле и увидем ее с восточной стороны.

[Fotodiva]

спасибо за такой отчет!

[parom]

спасибо за такой отчет!

Пожалуйста