Такси добираемся до автовокзала на юге Кито и садимся до Риобамбы. Автовокзал - немного сюрреалистичный большой современный комплекс. Однако выезжаем из Кито по каким-то убогим районам с узкими и плохими дорогами.
Автобусы в Эквадоре - отдельный разговор. Достаточно чистые, хорошая сеть маршрутов, но...
1. Известное многим на форуме воровство багажа. Ранцы и сумки все местные плотно держат перед собой, не убирая даже под ноги.
2. На каждой остановке в автобус заходят продавцы какой-нибудь хрени или просто попрошайки. Один слезливо втирал, что его дом разрушило землетрясение на побережье. Другая пела жалобные песни вместе со своим сыном лет восьми. Чтобы поиздеваться, я в такт песне затянул: почему ты не поищешь рабо-о-оту? Тетка обиделась, мол, это и есть ее работа, но, собрав немногочисленные пожертвования, оперативно удалилась. Если она так и не будет искать работу, искренне желаю ей сдохнуть от голода.
В Риобамбу приехали примерно в пять вечера. Заселились в отель Шалом. Посредственно. 47 баксов без завтрака - и за эти деньги уровень мотеля, разве что с кучей покрывал. Вообще, соотношение цена-качество у отелей в Эквадоре гораздо хуже колумбийского. В Колумбии ты за 30 долларов можешь жить в изысканной бутик-финке. В Эквадоре за эти деньги будет помойка.
Сам город неинтересен, даже фотографировать нечего. Завтра трек.
ДЕНЬ 13.
С утра за нами заходит сморчок-кечуа. Это наш гид. На стареньком джипе везет нас в дом хозяина агенства, где мы оставляем вещи и нам дают резиновые сапоги. Гид везет нас до места начала трека - и мы топаем вверх. Нам не выдали палки, с которыми было бы куда удобнее. Организация трека оказалась очень плохой, но об этом позже и подробнее.
С 2 900 довольно круто поднимаемся в гору, пробираемся через лес и топаем в грязи по лугу. Смотрим на окружающие горы. Особенность эквадорских Анд - в том, что где-то до 3 600 на горах обрабатывается земля и что-то сажается. Отсюда и характерный лоскутный вид гор.
Обедаем на покрытом мульими лепешками лугу на 3 550.
Смотрю эквадорские пáрамо. В сравнении с колумбийскими - жалкое подобие левой руки. Просто пожухлая трава с кочками.
Поднимаемся дальше по тропе. На 3 600 я начинаю сдыхать от высоты и подниматься с трудом. Прогресс, в Колумбии такое было уже с трех тысяч метров. Последний километр до убежища в ущелье иду с большим трудом и еле доползаю. Убежище на 3 850.
Остаемся на ночь. Все очень бестолково. Негде нормально просушить одежду (в Колумбии в обеих финках это можно было сделать на кухне). В итоге с утра одежда холодная и мокрая. Согреться тоже особо негде. Работники затопили камин, но тепла от него не прибавилось ни калории, зато всех затянуло дымом. Электричества в доме нет (в Колумбии даже в бедных финках на такой высоте были солнечные батареи). Ночуем в спальных мешках, стуча зубами от холода.
Сменной теплой одежды нет. Оказывается, утром на мулах вверх отправили запасы, но нас даже не уведомили об этом, чтобы мы с ними послали теплые свитера.
ДЕНЬ 14
Утром мне просто лень напрягаться и переться куда-то еще в холодной сырой одежде, поэтому к озеру я не иду, хрен с ним. Серега с гидом возвращаются в одиннадцать и мы начинаем спуск обратно. Месим грязь. Дорога очень грязная, иногда по колено в жиже. Мои сапоги пропускают воду. Приятного мало. Последняя часть пути самая неприятная. К месиву добавляются спрятанные в грязи корни и коряги, зацепившись за которые можно нехило полететь вниз. Почти дойдя до конца, я замечаю, что недалеко от нас была неплохая сухая дорога и обрушиваюсь на гида: ты что, дебил, вести нас по грязи, когда могли бы спуститься нормально? Тот начинает лепетать что-то про то, что эта дорога принадлежит другому хозяину. Идиот. Заплатили бы доллар и шли бы нормально. И вообще, такие вещи должно решать агентство.
Сам гид тоже оказался никаким. Просто местный кечуа, шедший рядом, ничего не рассказывавший об этих местах и не показывавший лучшую дорогу.
В агентстве высказываем хозяину все пункты и видим, что ему откровенно пофигу. Деньги содрал, вернулись живые, чего еще... На трипадвайзоре я не поленился ругнуть эту контору, но отзыв пока не опубликовали.
Доезжаем до автовокзала взять билеты на Баньос. Время - шесть вечера. Гид нам сказал, что автобусы отходят каждый час. Однако оказалось, что у всех контор последний автобус ушел как раз в шесть. Только у одной был рейс в 6 40.
- Нам два билета на Баньос.
- Рейсов нет.
- Как, у вас в расписании есть на 6 40.
- Он не поедет, сломался.
- И что, до Баньоса сегодня больше ничего?
- Ничего.
Мы в шоке. И тут смотрю расписание этой конторы:
- А вот этот автобус на 7 30 в Пуйо, он разве не через Баньос?
- Да, через Баньос.
- Сука... давай два билета! Что ты молчал?
- Ну там 4 доллара билет.
- Давай!!!
Они идиоты. Без преувеличения.
У нас остается чуть менее полутора часов. Идем поесть в китайскую чифу, где свинину мне пережаривают в масле до горечи. Я зову повара и предлагаю ему попробовать. Он дико извиняется, обещает все исправить, через 15 минут приносит заново, но есть все равно невозможно. Ну давайте, кто из вас эквадорцев еще сегодня не косячил...
В автобусе развлекаемся тем, что придумываем туристические слоганы для Эквадора. В Парагвае, к примеру, есть официальный слоган Paraguay, Tienes que sentirlo. Слоган бледный, как и сама страна для туризма, так что подходит. Ну а для Эквадора родилось:
Ecuador. Nos da igual.
Ecuador. Cuidate a tí por tí mismo.
Ecuador. Ten paciencia.
Ecuador. Qué ?
Сходим в Баньосе и добираемся до гостиницы Isla Baños за 50 баксов. Есть ничего не хочется. По плану просто тупить в Баньосе два дня, лениво бродить и трепаться о перспективах Роисси и мира, профессиональных и личных планах.
