Авиабилеты до столицы Эквадора – Кито—были приобретены в компании KLM во время распродажи (Москва-Кито-Москва=800 евро с человека). Поскольку основной целью поездки были все-таки Галапагосы, то время для путешествия было выбрано—вторая половина мая, когда появляются птенцы у пернатых обитателей островов. Апрель говорят тоже замечателен, т.к. у птиц идет брачный сезон, но, увы, отпуск не резиновый и подчас от нас не зависит. Перелет Москва—Амстердам—Карибы --Гуаякиль—Кито занял 22 часа, вместе со стыковкой 5 часов в Амстердаме, но перенести перелет в предвкушении исполнения мечты было довольно легко, к тому, же над Атлантикой летели ночью. В Кито самолет прибыл в 8 утра (в Москве в это время глубокая ночь) поэтому мы были слегка ошалевшие, паспортный контроль прошли очень быстро, а на выходе из аэропорта нас уже встречал гид Алексей. Все путешествие мы спланировали сами, но на поездку по континенту было всего 2 дня, хотелось увидеть как можно больше интересного, поэтому мы по совету многих людей с форума обратились к Дмитрию Фиссакову—владельцу русскоязычной туристической компании в Кито и попросили организовать нам наиболее интересные экскурсии в окрестностях Кито.Также Дмитрий покупал билеты до Галапагосов на интересующие нас даты.
Алексей посоветовал нам остановиться в отеле Scandinavia недалеко от Амазонас, там, кстати, совершенно безопасно гулять вечером. Отель обошелся 40 долларов за ночь, очень чистый с приятным персоналом и бесплатным Интернетом. Кроме того, мы договорились оставить вещи в отеле во время поездок в Перу и на Галапагосы абсолютно бесплатно, поэтому дальше путешествовали налегке с одним рюкзачком. Первый день мы приходили в себя после перелета и бродили по улицам в окрестностях гостиницы.
Первое что поразило еще при подлете к Кито—огромные заснеженные шапки вулканов, вздымающихся над облаками.
Город находится на высоте 2818 метров и с непривычки дышится здесь тяжеловато. Второе удивившее меня обстоятельство—знание английского здесь полезно примерно также как знание суахили. Все местное население, включая персонал гостиниц, ресторанчиков, магазинов и Интернет-кафе говорит только по-испански, надписи все тоже на испанском. Перед поездкой я выучила несколько слов и фраз, но с непривычки пользоваться ими было тяжело, особенно, учитывая, что до этого во всех путешествиях 10 лет обходилась одним английским. Однако языковой барьер не помешал нам и вкусно пообедать, причем сушеные бананы использовались вместо хлеба, а экзотические фрукты и соки из них были выше всякой похвалы. Недалеко от отеля разнюхали супермаркет, где потом затаривались ромом и фруктами.
На следующий день Алексей за нами заехал, и мы отправились в облачный лес. Облачный лес – разновидность дождевого тропического леса -- называется так не случайно—такие леса находятся высоко в горах и уже к обеду на них наползают облака, становится сыро и прохладно. Мне хотелось посмотреть колибри, поэтому мы отправились в заповедник BellaVista. Дорога изумительная: горы, водопад, небольшое местное селение в кратере вулкана, индейцы, спешащие по своим делам—все это только малая часть того, что можно увидеть по пути.
Заповедник частный, принадлежит англичанину по имени Ричард, очень дружелюбный человек. В Bellaviste колибри в большом количестве прилетают на кормушки с сиропом. Особенное впечатление на меня произвела колибри-пчела размером со шмеля и гудит прямо как шмель.
Я с удовольствием провела бы целый день в заповеднике, наблюдая за красивыми маленькими птичками, но на лес начали наползать облака, и мы поспешили вернуться в солнечную долину.
Алексей предложил заехать нам по пути перекусить esplanades, а также прикупить в дорогу вкусной местной сангрии, на то и другое мы охотно согласились. Следующая остановка—музей солнца на экваторе. Ну, естественно отметились на самом экваторе, наш гид очень интересно рассказывал нам про обычаи местных индейцев, населяющих континентальную часть Эквадора. Рассказ был нам особенно интересен, так как в джунгли мы, увы, в эту поездку не попали.
После посещения музея мы отправились на подъемнике на гору Пичинча (высота 4000 м), откуда прекрасно видно весь Кито. Что интересно, местные (туда поднимались с аргентинками, обратно с эквадорцами) очень дружелюбно относятся, узнав, что мы из России, расспрашивают про Москву, охотно рассказывают о себе. Понятно, что с нашим знанием испанского понимали друг друга через пень-колоду, но все-таки понимали! Потом надо еще по ступенькам протопать довольно солидное расстояние в гору. На Пичинче при подъеме дышится еще тяжелее, чем в самом Кито. Зато интересно наблюдать, как садятся самолеты в котловину, окруженную вулканами, как на маленькую высокогорную церквушку наползают густые облака, ну, в общем, подъем явно стоит затраченных усилий.
Спустившись с Пичинчи, мы отправились осматривать исторический центр Кито. По рассказам Алексея, года три назад это был рассадник криминала и довольно небезопасное по вечерам место, но сейчас все выглядит вполне прилично. Собор Сан-Франсиско де Кито, собор Сан Доминго и главная площадь (Plasa de armas) напоминают традиционные соборы и площади испанских городов (ничего удивительного ведь строили их конкистадоры). Над городом парит Богоматерь Китская с огромными крыльями.
Поужинав традиционным ceko de chivo (блюдо из мяса козленка) с местным пивом мы возвратились в отель.На следующий день мы отправились на озеро Куикоча, расположенное в кратере вулкана. Вода в озере прозрачная и холодная, видно как со дна то и дело поднимаются пузыри: это дышит вулкан. В озере водятся лысухи, в это время у них уже появились птенцы, и они встревожено прятались от нашей лодки в кустах.
На обратном пути мы побывали в городке Куикоча, где в это время проходил какой-то местный праздник. Потрясающее зрелище: шествие бравых местных ковбоев в национальных костюмах, красивые женщины, музыки, улыбки, смех, и сам город очень чистый и приятный, ну никак не соответствует представлению о странах, про которые у нас так пренебрежительно говорят «третий мир».
С радужным настроением мы отправились на рынок Отавало. Замечательный рынок, очень вкусная свинина с бобами (да, да это прямо на рынке в разгар свиного гриппа) нарядные местные индейцы и индианки и конечно великолепные теплые и красивые вещи—отличный подарок для всей семьи (ну и для себя любимых). Цены очень смешные (да и Алексей помогал нам торговаться), стоит сказать, что свитера из шерсти альпаки отличного качества для мужа, меня, моих родителей, брата с женой и маленького племянника обошлись нам в 80 долларов. Еще прикупили футболок, но у них качество было посредственное, они уже на островах у нас выцвели.
В этот же день мы еще ездили на пирамиды Кочаски. На самом деле сами пирамиды находятся под землей. Это сооружения еще доинкского периода истории Эквадора. Местное население засыпало эти сооружения, спасая свои святыни от нашествия инков. Широкие площадки на пирамидах, вероятно, использовались для религиозных обрядов. Долгое время казались непонятными пологие пандусы, которые ведут к верхним площадкам девяти пирамид. Однако выяснилось, что они имеют определённый астрономический смысл. Все пандусы подходят к пирамидам с северо-востока, и самый большой из них достигает в длину 300 м. Расчёты показали, что в этом направлении несколько веков назад можно было видеть восход звезды, расположенной на конце хвоста Большой Медведицы. В небольшом местном музее можно увидеть древние захоронения в огромных кувшинах, орудия труда, обувь и керамику, найденную здесь. Посетители бывают здесь редко, и смотритель музея проводил экскурсию для нас двоих. Увы, местному правительству не хватает средств на проведение полномасштабных археологических раскопок. И Кочаски еще ждут своих исследователей.
В общем вся программа (и трансфер и экскурсии) обошлась нам в 300 баксов на двоих без всяческих доплат. Алексей попутно рассказал много интересного про Эквадор, он уже живет там 8 лет. При случае, если кто встретит его и Дмитрия передавайте большой привет и спасибо от Светланы и Кирилла из Москвы.
На следующий день мы вылетали в Перу. Билеты я забронировала еще заранее в авиакомпании Taca. Вылет в Лиму был по расписанию, прибывали мы поздно ночью. Нас неоднократно предупреждали, что Лима—это криминальная столица Латинской Америки, но мы по прилету как-то расслабились и таки угодили в лапы к местным лос бандитос. На самом деле, все было довольно безобидно, просто нам попался местный шофер-разводила, пытавшийся вымогнуть у нас 200 баксов путем очень смешных махинаций. Люди, пережившие в России 90-е, над такими разводами могут только смеяться. Неприятным был только тот момент, что когда мы отказались платить, этот жулик высадил нас на какой-то довольно стремной темной улочке. Впрочем, такси (запомните местные такси белые и желтые с шашечками, а без опознавательных знаков ездит одно жулье) мы поймали довольно быстро и за 10 баксов доехали за заранее забронированного Hotel España, сэкономив благодаря местному дону Педро 15 баксов от аэропорта. Отель довольно колоритный, рядом находится ресторанчик, где можно недорого и сердито перекусить.
Гулять по ночной Лиме мы не пошли (все-таки предупреждали что опасно!), а завалились спать, предварительно заведя все будильники и предупредив ресепшн отеля, что мы заказали такси на 3-00. И хорошо, что завели будильники, персонал даже не почесался нас разбудить, хотя такси вызвали быстро, когда мы проснулись. В аэропорту нас поджидал очередной сюрприз—вылет на Куско задерживается на 5 часов! А у нас в Перу Рейл уже были куплеты жд билеты до Мачу Пикчу из Ольянтайтамбо. Пришлось поскандалить у стойки регистрации. Taca в результате скандала пересадила нас на более ранний (и и более дорогой) вылет другой авиакомпанией. И вот мы в Куско. Погода существенно отличается от Эквадора, если там при 15 градусах мы спокойно ходили в футболках, то здесь на 3000 метров холод был ощутимый. Порадовали предусмотрительно захваченные из Эквадора свитера из ламы. Возле аэропорта взяли такси до Ольянтайтамбо (и отдельное спасибо нашем у водителю Норелу без которого наше путешествие на Мачу Пикчу вряд ли бы состоялось. Перу в отличие отЭквадора производит весьма удручающее впечатление (бедные городишки, убого одетые люди, полуразорившиеся фермы). Сам город Ольянтатйтамбо еще сохранил следы господства инков, их каменные мостовые и грандиозные стены. По прибытию на станцию мы с ужасом узнали, что на следующий день, когда мы и планировали восхождение на Мачу Пикчу, на рассвете на железной дороге будет забастовка. А значит, мы не сможем вернуться в аэропорт вовремя и, соответственно, накрывается не только вылет из Перу, но и вылет на Галапагосы. Мы были в таком шоке, что и не знали, что придумать. Помог Норел, за время путешествия мы с ним неплохо научились объясняться на смеси испанского и английского, и, видя наши затруднения, он помог нам обменять билеты, забронировал гостиницу в Куско, где мы не планировали останавливаться (бронь у подножия Мачу Пикчу накрылась медным тазом, но мы бронировали через недорогую сеть гестхаусов, так что потеряли всего5 долларов). Норел поехал раньше нас на поезде для местных, чтобы помочь нам как можно быстрее сориентироваться на месте, а мы сели на поезд для туристов на полчаса позже. Дорога до Мачу Пикчу это потрясающе! Покрытые снегом вершины Анд, река Урубамба,стремительно катящая свои воды вдоль жд путей, национальная музыка.
Удобные вагоны и ланч в пути: все это рассеяло все неприятные впечатления от наших злоключений, и мы были в предвкушении свидания с одним из самых загадочные и грандиозных археологических памятников планеты. На станции нас встретил наш перуанский друг Норел (ребята, если кто его встретит передавайте огромный привет!) и помог как можно быстрее сориентироваться и купить билеты, чтобы не потерять драгоценное время. Мы так хотели провести на Мачу Пикчу как можно больше времени, но раз из-за забастовки сложилась такая спешка, то у нас и правда каждая минута была на счету. Потом Норел уехал ждать нас в Ольянтайтамбо до вечера, чтобы отвезти в отель в Куско, а мы по виртуозной горной дороге отправились к городу инков. Знаменитый город был построен в XV веке Инкой Пачакутеком. Жители покинули его внезапно по неизвестной причине. В результате Мачу-Пикчу был обнаружен лишь в 1911 году Хирамом Бингамом. Бингам осуществил здесь первые археологические исследования и провозгласил это место «затерянным городом Инков», что и стало названием его первой книги. Честно говоря, у меня нет слов чтобы описать то, что предстало нашим глазам. Ученые до сих пор спорят о назначении этого древнего города. Кто-то считает, что здесь жили жрицы солнца, кто-то полагает, что это была загородная резиденция Великого Инки. Террасы для выращивания урожая, древние храмы, погребения, дома, до сих пор действующая система водоснабжения, и потрясающий вид на окрестные горы и долину реки Урубамбы…Это просто надо видеть!
Отдельных слов заслуживает сооружение, которое большинство ученых считает обсерваторией. Здесь находится Интиуатана—священный солнечный камень, повторяющий контуры горы Уайна Пикчу. Возможно, камень служил неким энергетическим центром города также солнечными часами или неким календарем – его углы и плоскости расположены так, что положение солнца во время зимнего солнцестояния на закате, а также во время летнего солнцестояния на восходе фиксируется. Предполагается, что Интиуатана использовался инками в их сельскохозяйственной деятельности, однако истинное назначение камня до сих пор, как и многое другое в Мачу-Пикчу, остается загадкой.
На обратном пути пошел ливень, который мы переждали в небольшом ресторанчике, где отведали любимой блюдо инков—куй(жареная морская свинка) и выпили местной водки –писки(да довелось есть куй и запивать пиской нарочно не придумаешь такого)
Выезд это отдельная тема, там царит полный бардак, и мы чудом не пропустили свой поезд, в Ольянте нас ждал Норел, который и довез нас взволнованных впечатлениями и до смерти уставших до отеля недалеко от исторического центра в Куско). В гостинице ночью царил жуткий холод, но в номере был обогреватель.
Весь следующий день мы провели в Куско. Город, безусловно, заслуживает отдельного исследования. К сожалению, конкистадоры во главе с Франсиско Писсаро мало что оставили от величественной столицы инков и только фундамент собора Сан Доминго напоминает о древнем храме Солнца Куриканча, который когда-то был на его месте.
Кстати, при посещении местного кафедрального собора на Plasa de armas становится ясным, куда девалась часть золота инков. Любопытно, что на изображении Тайновой вечери кисти Марко Запаты, Иисус и его ученики едят, что бы вы думали—куя! В целом в центре города цены довольно кусачие для латинской Америки, зато на боковой улочке мы нашли превосходное место для обеда за 7 долларов на 2-х из великолепных местных блюд.
Обратный вылет на следующее утро пошел без приключений, мы не без сожалений распрощались с нашим добрым ангелом-хранителем Норелом (его услуги обошлись нам 100 долларов такси на двоих до Ольянты и обратно, плюс отель, плюс полтинник мы ему подарили за хорошее отношение) и о наконец-то home sweet home мы снова в Эквадоре.
Мы оставили все вещи, кроме оборудования для снорклинга и плавок в отеле, и ринулись навстречу моей мечте. Наконец-то мы отправляемся на Галапагосы. Перелет компанией Таme нам обошелся в 400 долларов с человека, а на острове Санта Круз мы заранее забронировали отель Гарднер.
«Белый человек открыл Галапагосские острова в 1535 году, когда на них
наткнулся испанский корабль, сбившись с курса во время шторма. Острова
оказались необитаемы, и никаких признаков человеческого поселения там
обнаружить не удалось.
Несчастное судно должно было всего лишь, не теряя из виду
южноамериканского побережья, доставить в Перу панамского епископа. Однако
разразившийся шторм бесцеремонно отнес его далеко на запад, где, согласно
общепринятому мнению, не могло находиться ничего, кроме океана и еще раз
океана.
Но когда шторм утих, испанцы обнаружили, что доставили своего епископа
в кошмарный сон любого моряка - к клочкам суши, являвшим собой дьявольскую
издевку: ни надежного места для стоянки, где можно было бы бросить якорь, ни
тени, ни пресной воды, ни плодоносящих растений и ни единого человеческого
существа. Там они застряли в мертвом штиле, приканчивая остатки воды и
продовольствия. Поверхность океана была глаже зеркала. Они спустили на воду
шлюп и кое-как, налегая на весла, отбуксировали беспомощный корабль и своего
духовного пастыря прочь из гиблого места.
Испания сочла за благо не заявлять прав на владение островами, как не
стала бы претендовать на обладание преисподней. И целых три столетия -
покуда изменившееся общественное мнение не позволило архипелагу появиться на
географических картах - ни одна страна нс изъявляла желания присвоить его
себе. Наконец в 1832 году одно из самых маленьких и бедных государств
планеты, каковым являлся Эквадор, обратилось к народам мира, прося их
согласиться с тем, чтобы острова считались частью эквадорской территории.
Никто не возражал. В то время это казалось безобидным и даже комичным.
Как если бы Эквадор в приступе империалистического помешательства решил
присоединить к своей территории пролетающее мимо Земли астероидное облако.
Но затем, всего через три года, молодой Чарльз Дарвин принялся всех
уверять, что те зачастую причудливые растения и животные, которые ухитрились
каким-то образом выжить на пустынных островах, придают последним
чрезвычайную ценность - если только взглянуть на них как он, с научной точки
зрения.
Лишь одним словом можно верно охарактеризовать мгновенно пережитое
островами превращение из ничего не стоящих в бесценные: волшебство»
Курт Воннегут «Галапагосы». Ничего лучше и не скажешь про историю островов….
Наш самолет приземлился на острове Бальтра. Во время прохождения контроля нас заставили окунуть обувь в дезинфицирующий раствор, протереться салфетками, и весь багаж еще чем-то опрыскали, дабы мы не завезли ничего чужеродного на эти уникальные острова. Аэропорт представляет собой нечто вроде большого сарая, и весь багаж складывают на небольшую площадку, где потом вам предстоит самим его отыскать. Впрочем, эти мелкие неудобства ничуть не омрачили нашу встречу с островами. Потом нас погрузили на автобус, идущий по парома, и мы наконец-то стали приближаться к вожделенным островам. Когда я увидела птиц, парящих над океаном и мангровыми зарослями, я поняла, что мечты иногда все таки сбываются, если очень сильно захотеть…
В аэропорту нас уже встретил человек из отеля (хотя мы этого совсем не ожидали) и он же довез нас от причала парома к отелю. Остров Санта Круз является самым населенным из островов-- 30 000 тыс. жителей. Нас встретил небольшой городок Пуэрто Айора и очень уютный семейный отели Гарднер, где нас ждала наша гостеприимная хозяйка Джанет. Зная что для посещения острова Бартоломе есть квоты, мы всю программу обговорили уже заранее, и все экскурсии заказывали у Джанет, о чем ничуть не пожалели: и яхты и гиды все было очень хорошего качества. К сожалению, без гида на многие острова попасть просто невозможно.
В первый день мы отправились на обследование набережной, нам приглянулся ресторанчик Панга с умеренными ценами и очень дружелюбным персоналом как раз на пути к небольшому местному пляжику. В этот же день мы отправились на станцию Чарльза Дарвина. Здесь находится центр разведения гигантских черепах перед последующим выпуском их на волю. Кроме того, на территории станции встречаются многочисленные птицы, и лавовые ящерицы, а около пляжа нежатся морские игуаны.
На следующий день у нас были запланированы экскурсии по остову. Забегая вперед, скажу, что необитаемые острова на порядок интереснее с точки зрения живности, но на самом острове есть что посмотреть. Среди местных достопримечательностей:
1)кратеры Лос Гемелос—два симметричных отверстия вулканического происхождения поросших лесом и кактусами
2)лавовый тоннель Эль Мирадор. Наш гид (говорящий только по испански, мы сэкономили на этой экскурсии взяв местного чела из отеля с машиной) коварно предложил нам встретить нас на другой стороне тоннеля. А его оказалось не так-то просто пройти. Местами только на четвереньках. Такое ощущение, что побывал в брюхе гигантского доисторического существа.
3) ферма по разведению гигантских черепах. В панцире умершей черепахи вполне помещается взрослый человека. Эти существа доживают до 200 лет и весят порядка 300 кг. При этом они удивительно добродушны и доверчиво подставляют шею, чтобы вы их почесали
4) Лас Гритас—место где океаническая вода смешивается с водой из горного источника холодный прозрачный водоем удивительно чистоты. Очень освежает. И на протяжении путешествия к нему мы видели соляные лагуны, лес гигантских кактусов, множество морских львов, морских игуан и гнездовья синелапых олуш и фрегатов
К вечеру мы пришли посидеть на лагуну Лас Нинфас. Любителям романтики рекомендую—сидеть с любимым человеком на мостике, любуясь созвездиями южного полушария (ах как ярко горит Южный Крест) и попивая местное вино—это ли не счастье…
На следующий день мы отправились на необитаемый остров Северный Сеймур. Это настоящий птичий рай!!! всю дорогу нас сопровождали стаи фрегатов.
При высадке на остров мы увидели крупных наземных игуан изумительной оранжевой расцветки.
На острове есть большая колония фрегатов. Любопытно как самцы сидят на земле и раздувают огромный красный зобовый мешок, стараясь привлечь самок, парящих в вышине. Между ними весьма нередки стычки за лучшее место под солнцем.
А вот и синелапые олуши: у них уже вывелись птенцы. в гнезде обычно бывают два птенца, но они появляются не одновременно и старший обычно забирает все еду у родителей. Кормление происходит весьма интересно—взрослые отрыгивают полупереваренную рыбу птенцу в рот. Пока живы оба птенца, родители стараются заботиться об обоих, но младший неизбежно погибает в ходе жесткой борьбы за существование.
Потом был снорклинг около острова где мы видели детенышей морского льва (они очень любопытны подплывают и заглядывают прямо в маску) а также стаи рыб и даже акулу. Меня просто заворожила акула с силуэтом похожим на военную технику. Она была прекрасно ничего лишнего очень жаль, что у меня не было чем ее заснять.
Следующий день мы провели на Санта Крузе. На Сеймуре мы здорово обгорели несмотря на самые сильные защитные крема так что рекомендуем использовать длинную одежду все-таки близость к Экватору дает себя знать.
Лучший пляж на Санта Крузе находится в двух километрах от поселка. Дорога очень удобная она ведет через необычный кактусовый лес и совсем не утомительна. При входя на пляж надо зарегистрироваться. И вот мы спускаемся к морю. Вид потрясающий—огромный белый пляж, Тихий океан и только мы вдвоем. Это как встреча с вечностью—прекрасно завораживающе и немножко пугающе.
Где-то через километр открывается уютная лагуна в мангровых зарослях удобная для купания. Водя немного мутновата. Я сноркала около мангров, ничего интересного, несколько красивых рыбок—и внимание небольшая но очень ядовитая морская змейка красная с белыми полосами. В мангры я больше не плавала. Зато мы много гуляли по кактусовому лесу. Там большие колонии морских игуан (они прикольно фыркают, выпрыскивая морскую воду) и мелкая лагуна, где водится множество перелетных птиц с континента (в отличие от местных они довольно пугливы)—средние кроншнепы, зуйки, песчанки, ходулочники…Самые благоприятные впечатления.
Вернувшись вечером в городок, мы обнаружили улочку, которая вечером превращается в один нескончаемый ресторан под открытым небом. Говорят здесь только по –испански, но за 4 доллара вы можете купить по порции мяса с рисом и по пиву на двоих а лобстеры в отличие от прибрежных ресторанов здесь всего по 15 долларов, крупные и вкусные. Это любимое место отдыха местных жителей. Утром столы убирают и даже не поймешь что здесь вечером кипит жизнь.
Остров Бартоломе—следующий этап нашего путешествия. Невозможно словами описать нездешнюю красоту этого уголка. 100 лет назад здесь извергался вулкан. Вся поверхность острова напоминает фотографии с Марса—оранжевые красные даже фиолетовые тона…
А с вершины открывается неземной прекрасный вид на залив и скалу Pinnacle Rock. Я видела много живописных мест, но, по моему мнению, это один из самых красивых уголков планеты.
А потом был фантастический снорклинг вокруг Pinnacle Rock с пингвинами, морскими львами акулами и бесчисленными мириадами рыб. Кстати у нас и по Сеймуру и по Бартоломе был великолепный англоговорящий гид-натуралист, все показывал и рассказывал и на суше и в воде выше всяких похвал. Пока я наслаждалась подводными миром, муж нашел гнездо куликов-сорок. В то время как мы его разглядывали из воды выполз морской лев. Тут же приковыляла серая цапля. В мире животных какое-то честное слово
На следующий день мы отправились на самый крупный остров—Изабеллу. 2 часа тряски по тихоокеанским волнам и мы причаливаем к Пуэрто Вилья—деревне с населением 2000 человек. Прямо в рыбацких лодка дремлют морские львы. Нас заселили в небольшой отель и мы отправились тут же на лагуну где водятся фламинго. Увы, к нашему разочарованию птиц там не оказалось. Мы прогулялись немного по берегу океана и вернулись к лагуне. Какова же была наша радость, когда мы завидели небольшую стаю фламинго в воздухе. Птицы прилетели, начали кормить а парочка даже устроила показательный секас. Кто был в Африке вряд ли впечатлится, но мы я впервые видела этих птиц так близко на воле поэтому эмоций было через край.
На следующий день мы должны были отправляться к кратеру Сьерра Нега. Всю ночь и утро шел тропический ливень. Представьте, каково было мое состояние, когда я узнала что самую сложную часть пути—часа два мы должны будем проделать под дождем по раскисшей дороге на лошадях. До этого я ездила на верблюдах и слонах и но вот на лошади оказалась первый раз в жизни и путешествия оказалось ой каким нелегким.
Пока мы поднимались вылезло солнце, и все моментально высохли а с дороги стали подниматься клубы пыли. И вот перед нами открылся вид, наверное, весьма похожий на тот, что впервые увидел на этих островах Дарвин.
«Изломанное поле черной базальтовой лавы, брошенное
посреди бушующих волн и изборожденное глубокими расщелинами, сплошь покрыто
чахлой, выжженной солнцем порослью, почти не подает признаков какой-либо
жизни. Сухая и раскаленная каменная поверхность, разогреваемая полуденным
солнцем, придавала воздуху ощущение спертости и духоты, точно из печи»
.
Чарльз Дарвин "Путешествие на "Бигле"".Вулкан Сьерра Негра второй по величине кратер в мире, извергался 5 лет назад. Здесь до сих пор пахнет серой, а из лавовых труб пышет жаром. Лавовые поля то черные, то красные проcтираются докуда видит глаз. Незабываемое впечатление как будто побывал на первобытной Земле.
После скудного ланча спускаемся с вулкана и отправляемся к островкам лос Тинторерас. Стая пингвинов сгрудилась на маленьком островке, игуаны прыскают из-под ног, в маленькой заводи плавают небольшие акулы. Пора возвращаться в отель…
На следующий день мы вернулись на Санта Круз перелет в Кито, ночевка, беготня за сувенирами(ром, магниты, фрукты, изделия из альпаки и пр) и вот мы уже вылетаем в Москву. Прощайте Галапагосы! Говорят, что мечта всегда лучше реальности. Но мечта, которая воплотилась в реальность в этом путешествии, была лучше всего!
Немного прозы жизни: о расходах на двоих:
1. Перелет Москва-Амстердам-Кито-Москва=1600 евро
2. Экскурсия на континенте около Кито=300 долларов за 3 дня
3. Отель в Кито= 40 долларов *3 ночи
4. Перелет Кито-Лима-Куско=1000 долларов
5. Отель Espana=20 долларов
6. Посещение Мачу Пикчу включая все расходы= 400 долларов
7. Перелет на Галапагосы=900 долларов
8. Отель Гарднер =40 долларов * 7 ночей
9. Экскурсии на Галапагосах =1000 долларов
10. Сбор чтобы попасть на Галапагосы-200 долларов
11. Питание, сувениры, расходы на такси и мелкие траты на протяжении всего путешствия =1000 долларов
