Замыкая круг - 3-х недельный круговой маршрут по Ирландии

[tasta]

Долго не могла начать этот рассказ, и не уверена что закончу быстро. Но поскольку большая часть информации и помощи получена была на форуме Винского, и я обещала, постараюсь довести до конца. Еще раз спасибо всем форумчанам!
--------------------
У нас в Ирландии все время спрашивали, как идея-то пришла поехать в Ирландию? И мы всем рассказывали. Так что теперь и вам расскажу.
Идея возникла года 2-3 назад, точно не помню, и не у меня, а у Тома. Он тогда только начал увлекаться гитарой, но на вопрос, "почему Ирландия", начинал злиться и отвечал что-то типа "потому", ну, как любой тинейджер отвечает приставучим родителям.
Я посмотрела туда-сюда, не вдохновилась, и на этом все закончилось. Но Том упорно продолжал мечтать об Ирландии и долдонить свое "потому". В этом году я решила, что нам следует поехать всем вчетвером, что мы делаем довольно редко, и поскольку дети уже совсем выросли, неизвестно, захотят ли или получится ли в следующий раз. И тут снова возникла мысль об Ирландии. Кроме того, что это зеленая страна, родина U2, Гиннеса и леприкорнов, я не знала ничего. Прочитала несколько интересных отчетов в форуме Винского.
Оказалось, есть там скалы Мохер, которые вместе с нашим Мертвым морем в прошлом году не прошли в список 7 чудес света. Есть удивительный район Темпл-бар в Дублине, есть самые старые мегалиты в Европе и НьюГранж, которому больше 5000 лет и кучи старых сохранившихся и полусохранившихся замков и монастырей. И вообще, это рай для начинающего фотографа, потому что есть туманы, облака и множество красивых заливов, гор,островов и полуостровов.
Словом, тяжелая артиллерия в моем лице присоединилась к Тому , Антон тоже не возражал, так что Леня тихо капитулировал. Кстати, его быстрое согласие оказалось для меня большим сюрпризом, потому что раньше мои идеи о самостоятельной поездке в Англию отметались моментально. "ТЫ ЧТО?!!! Там же левостороннее движение!!! НИЗАЧТО!!!" И вдруг - тишина. Надо быстро пользоваться моментом, пока не передумал.Ну я и заказала билеты.
Но тут возникла вторая большая проблема - выпускной год у Тома, за пропуски могут снизить оценки, он пропускает экзамен, и нет пересдачи. Нет, он то мне говорил, только я не поверила, что такое возможно. Но уж очень удачно в этом году праздники выпали, так не хотелось упускать возможность.
Провела переговоры с заведующей школы, умоляла, сказала что готова на все, кроме снижения оценок, - "это что получается? Сын в ответе за безумные идеи его непутевой матери?" Ну в таком духе. И она согласилась, что пропуски будут "по уважительной причине". Я глубооко вздохнула, до отьезда оставалось совсем немного, но время тянулось безумно медленно.
Билеты были заказаны месяца за 3, туда - с пересадкой в Цюрихе, Swiss airlines, час между полетами, назад - через Копенгаген, SAS, бюджетная, кроме чая-кофе, за все надо было платить. Но лететь можно, те же самолеты, то же время в пути, никаких задержек, багаж идет напрямую домой, за 10 минут прошли досмотр и паспортный контроль, просто идеально. Но об этом позже.
Постараюсь не перескакивать и приводить статистику. Не знаю кому интересно, но у меня все равно записано в блокноте, так пусть сохранится.

18.9 перелет Тель-Авив-Дублин. ночевка Drogheda Windsor Lodge. пробег 54 км
Итак, полет со швейцарцами прошел как часы, минута в минуту, правда сначала в аэропорту я чуть не впала в панику, увидев толпы соплеменников, также как и я, стремящихся покинуть страну на время праздников. Очередь начиналась от входа и заполняла весь огромный зал. Но все прошло довольно быстро, хотя если бы я не сделала чекин заранее по интернету, не видать бы нам и нашим друзьям заказанных рома, ликеров и духов. Два часа в воздухе, стрелки переводим на час назад, короткая передышка, 4 часа полета и еще час назад и - перед нами страна Ирландия.



Очень быстро находится офис europcar, оформляем бумажки, и в 12 часов ровно Леня не дыша заводит мотор нашего Пежо-308 и под мои полуистеричный полушопот-полукрик "Правее-правееее!!!" выруливает по левой стороне дороги. Ура! Мы едем.
Как-то даже не очень страшно и вроде все хорошо.... "Правее-правееее!!!" Уффф. Ну ничего, сегодня нам недалеко, всего каких-то 50 км.
Дальше все пошло веселее, "гаденыш" верещал довольно уверенно и в соответствии с указателями на дороге, так что без особых приключений мы добрались до Brú na Bóinne - туристического центра, через который можно попасть в Newgrange и Knowth - два сохранившихся комплекса сооружений эпохи неолита. Проще говоря, целая куча огромных камней и курганов, каждому из которых больше 5000 лет, о происхождении и назначении которых никто ничего не знает, но все страшно любят спорить.



Knowth -самый большой комплекс захоронений, каждое из которых представляет из себя огромный холм, внутри которого две камеры, соединенные проходом. Снаружи у основания кургана лежат огромные глыбы с совершенно разными вырезанными узорами - орнаменты, геометрические фигуры, змеи и множество уже почти стертых и непонятных. Всего таких камней здесь 200. И над всем эти какая-то необыкновенная аура - особенно тяжесть времен чувствуется внутри, когда ты спускаешься и видишь перед собой проход,уходящий в темноту. В Knowth у нас была потрясающий гид. Она так театрально все рассказывала, опираясь на свой зонтик, закатывала глаза, загадочно улыбалась. В какой-то момент мне показалось ,что вот сейчас она щелкнет каблуками и улетит на своем зонтике, как на метле.



Про Knowth я не знала до поездки, а вот посещения Ньюгранж ждала с нетерпением. Это место знаменито не только своим возрастом и тем что сохранилось все практически неповрежденным, а ведь ему 5000 лет, на 1000 лет старше чем Стоунхедж и на 500 лет чем пирамиды Гизы.
Этот курган знаменит тем, что раз в год в течение 5 дней во время зимнего солнцестояния всего на 5 минут в полдень луч солнца попадает в центральную камеру, озаряя проход. Возможность присутствовать при этом событии имеет каждый, кто примет участие в лотерее, можно в центре, а можно и через интернет. Участие бесплатно. Но и выигрыш еще не гарантирует зрелища - ирландское солнце очень капризное создание, может и не появиться.
Но надеюсь,тогда зрителям покажут симуляцию - как ее увидели мы.
Группа человек в 10 заходит внутрь, и все по возможности прижимаются к стене, оставляя посередине проход. Свет медленно гаснет .Слышно только дыхание и ощущение безмерности времени висит в воздухе. И тут появляется луч. Он приближется, сверху вниз и оттуда, где должен быть выход. Все чувства напряжены. По-моему, прошла минута, не больше. И свет гаснет. Гид выдерживает паузу и так же медленно, как и вначале, возвращает свет. Все. Можно выходить. Народ рвется к свету. Не зря мы приехали в Ирландию.





Переполненные впечатлениями мы отправляемся в заказанный заранее Б&Б в маленьком городке Дрохеда, который мне порекомендовала милая дама из Трипадвайзера (и городок и ночлег). Я не была уверена, что когда мы приедем, будут билеты на Ньюгранж (заказать заранее их нельзя и в пору отпусков проблемы гарантированы. Т.е. мы были готовы к тому, что в первый день мы не попадем или не успеем, тогда осмотр отложился бы на следующее утро. О Дрохеде эта же дама написала, что городок симпатичный и средневековый.







Городок меня не сильно впечатлил и кроме того, мы там неудачно выбрали ресторан. Вернее, выбирать особо было нечего. Мы хотели местную кухню, но все было закрыто (около 6 часов вечера), нам предложили взять такси и поехать куда-то, так что нам осталось выбирать между открытыми индийским и китайским ресторанами.
Проностальгировав по китайской кухне Бостона, Филей и Н-Й мы выбрали китайский, о чем вскорости пожалели. Нас встретили с теперь мне понятным удивлением и накормили дорого но очень остро и невкусно. Надо сказать,это был единственный неудачный обед, дальше мы старались обедать либо с часу до трех,либо после 7, так что проблем больше не возникало. Вечер мы закончили рано, сказалась бессонная ночь накануне, да и впереди у нас долгое путешествие, которое обещало стать интересным.

[tasta]

19-9 Переезд в Северную Ирландию.Ночлег - Portrush, Aaranmore B&B ,пробег - 243 км

Утро началось с первого в нашей жизни ирландского завтрака
- как вы хотите яйца- взбитые, крутые, жареные,
и с беконом? с сосисками? с помидорами?
а черный пудинг? а белый? а фасоль?
Вспотев от решения стольких проблем, свалившихся на наши головы, мы устраиваемся на потрясающе красивой полукруглой веранде и облегченно вздыхаем.
Но тут появляется какая-то дама, заглядывает, посматривает на наш столик, и уходит назад в столовую, но тут я слышу, как она говорит со своим спутником на иврите. Я не удерживаюсь, приветствую их, и мы начинаем обмениваться впечатлениями.
Впоследствии оказалось, это была единственная встреча такого рода - дальше мы либо были одни, либо соседи оказывались не слишком разговорчивыми, но столько интересных советов от туристов мы больше не получали. Главный из советов был - не пропускать Белфаст, который очень понравился нашим собеседникам. И еще один, которому ,к сожалению, мы не смогли последовать - посетить Забытую долину, от которой они были просто в восторге, и которая была совсем рядом. Они там были вчера, и на них чуть не упало дерево, которое перекрыло единственную дорогу. Так что им пришлось делать огромный крюк, возвращаясь тем же путем, что и приехали. Зато сколько незабываемых впечатлений!
Мы расстаемся друзьями и отправляемся на север, в Белфаст. Но по пути у нас еще две остановки, до первой из которых GPS обещает довезти нас через 10 минут. Через 20 минут плутаний мы готовы просить помощи, только бы найти у кого.
Мы решаем развернуться и начать сначала, но и это проблема - дорожка не просто узенькая, а очень узенькая. Пока мы с Антоном пытаемся помочь Лене развернуться, появляется "Иван Сусанин". И хотя ему очевидно было не по дороге, он разворачивается и выводит нас к нужному перекрестку, обьясняет, как ехать дальше и только когда мы подтверждаем, что поняли и больше не заплутаем, отправляется по своим делам.
Первая остановка - развалины аббатства Old Mellifont Abbey. Хоть мы и заплутали, но приехали до открытия, и за те 15 минут , что оставались, погуляли вдоль речки, и я даже успела увидеть оленя, перешедшего дорогу и исчезнувшего в кустах. Я бросилась туда, но его и след простыл. Ну и конечно, по территории мы бродили совершенно одни.



Похоже, все монастыри в Ирландии разрушены уже давно. А когда-то здесь кипела жизни - в 12 веке,когда он был еще новеньким, здесь жила сотня монахов и 300 послушников (lay brothers).







Следующая наша остановка - еще одни руины, но зато какие! Monasterboice - раннее христианское поселение 5 века, руины церквей 14 века и то, что я до сих пор не видела нигде, кроме как в Ирландии - старинные кельтские кресты и круглая полностью сохранившаяся башня высотой 35 м .
Бродим по старинному кладбищу, рассматриваем резьбу на высоченных крестах - атмосфера не менее таинственная, чем среди любимых мною мегалитов. Хоть я и не любитель кладбищ, но это просто как музей.





Ну все, теперь в дорогу - нас ждет северная Ирландия и обещанный там дождь. А пока наш ирландский конек съедает километры трассы, я слежу за указателями - и вот километры сменяются милями. Ура! Мы пересекли границу!
Мои планы на Белфаст были очень просты - я хотела проехать по Шенкилл-стрит - улице, разделяющей католический и протестантский кварталы Белфаста и посмотреть на местные граффити. Но когда мы приезжаем в город и останавливаемся в центре у университета, город моментально западает в сердце и планы быстро растягиваются - а ведь еще утром нам советовали взять тур на автобусе - очень кстати, тем более, что дождь уже начинается.
Я допрашиваю двух здоровенных полицейских - где запарковаться, как найти турбюро, где тур. автобусы. Все довольно просто (или они так четко обьясняют), но не прошло и получаса, как вся предварительная программа выполнена, и мы начинаем наше полуторачасовое путешествие по Белфасту. К сожалению, дождь усилился, так что мы сидим в закрытой части автобуса. Но минут через 15 погода налаживается и мы выбираемся на второй этаж.
Белфаст может предложить туристу много чего интересного - типичный для крупного английского города центр со старинным университетом, элегантную архитектуру, популярные пабы и множество зеленых уголков.









но есть здесь кое-что уникальное - именно в Белфасте на верфи строился Титаник, отсюда он ушел в свое первое и единственное плавание. Здесь недавно открылся музей Титаника, и он уже известен и популярен. Часть нашего маршрута проходила как раз через верфи, мимо музея.





Но главный интерес для меня представляло не все это, целью моего приезда были граффити на Шенкилл стрит. И они полностью оправдали мои ожидания.
Во-первых, я считаю граффити очень важной частью современного искусства, а граффити в Белфасте - просто наполнены энергетикой, не говоря уже об их эстетической стороне и важности в жизни ирландцев.
Во-вторых, меня очень поразили сами кварталы, окружающие Шенкилл стрит. Представьте себе стройные ряды абсолютно одинаковых домиков, соединенных между собой, с совершенно одинаковыми двориками, окнами, тротуарами.
Нет, лучше представьте себе военный лагерь или казармы - все по линейке, все замерло, равняйсь - на раз-два-три. Тут хочешь-не хочешь, а взбунтуешься. И как это отличается от Ирландии с ее сочной зеленью, яркими красками домов и дверей и бьющей через край жизнерадостностью людей.





И я уже ничуть не удивилась,когда на одной из соседних улиц мы проехали мимо офиса компартии с ее красным флагом и ... Лениным, указывающим куда-то,куда явно не стоит идти.



Переполненные впечатлениями мы покидали Белфаст, направляясь в Портруш, маленький городок, на побережье Артрум, недалеко от Дороги Гигантов (Giant Causeway), must see для всех, посещающих северную Ирландию.
Ночлег у нас не был заказан, и букинг показывал почти полное отсутствие опций, но я была почти уверена, что в курортном местечке должны быть какие-то варианты.
Так и оказалось. Хотя мы приехали в Портруш довольно поздно, около 7 вечера, подходящий ночлег нашелся минyт за 15-20, за это время мы зашли в 3 B&B и остановились в Aaranmore B&B, где мы получили две комнаты, одну маленькую с душем, для Антона с Томом, и одну - большую, с шикарной ванной и огромным ТВ для нас, любимых.
К комнатам прилагался ирландский завтрак, который каждое утро нам готовил хозяин, Джон, при этом выплескивая на нас кучу информации о возможном времяпрепровождении. Кроме нас там только на второе утро появилась компания пожилых американцев, а так мы были одни. Устроившись и выпив чаю, мы отправились осматривать городок.
Портруш нас просто очаровал. Бухта с набережной, оформленной как корабль, подсвеченная синими огнями, и с вокзалом с часовой башней, напоминающей маяк - просто совершенство. Плюс - тишина, только шум волн и шуршание коньков и досок - несколько тренирующихся подростков.
С Томом подошли познакомиться три девочки лет по 10-12 - совершенно раскрепощенные девченки тут, в Ирландии. Как нам нравится в Ирландии, что мы видели, откуда приехали, на что похож Израиль и где это вообще? Еще несколько минут, и уже и я и Том фотографируем их в разных позах, в разных видах. К сожалению, было очень темно, штатив мы с собой не взяли, а девочки были очень подвижны, так что почти все вышло размазано.
Кроме как на площади, на улицах не души, хотя в ресторанчиках и пабах за шторами и дверями чувствуется жизнь. Но нам туда пока не хочется, и мы делаем круг по набережной, проходим по причалу, возле яхт-клуба и через парк, где-то теряемся и в результате выходим на главную улицу с признаками жизни. Великолепная прогулка, а теперь пора спать - завтра у нас большие планы и обещанный на весь день дождь.

[tasta]

20-9 Giant Causeway, Bushmills. Ночлег - Portrush, Aaranmore B&B ,пробег - 85 км

Ночью спалось удивительно хорошо, и когда мы наконец проснулись, стало ясно почему - за окном было хмуро. По окну стучал, не переставая, дождь. Но план есть план, мы вылезли из теплых кроватей и спустились на завтрак. Там нас встретил сам хозяин - Джон, он же и готовил нам неизменный ирландский завтрак, периодически выскакивая из кухни и забрасывая нас советами, как лучше посмотреть то, что мы наметили на сегодня. По совету Джона мы поехали не напрямую к дороге Гигантов, а в Портбалинтре (Portballintrae), маленькую деревушку в нескольких милях от туристического центра, и он также порекомендовал заехать к знаменитому веревочному мосту Carrick-a-rede после закрытия - так туда можно попасть бесплатно.



Мы так и сделали. Оделись потеплее и отправились в путь, благо все это совсем недалеко. Минут через 10, проехав насквозь весь небольшой поселок Портбалинтре, мы остановились на парковке у местного тренажерного зала. Нам показали, куда идти, на вид было далековато, но вполне соответствовало нашему плану. Дождь то немного стихал, то снова усиливался, но мы с удовольствием шагали по дорожке - сначала возле обрывистого берега, затем по мостику через речку и мимо поля для гольфа - лучшего во всей Ирландии, и где несмотря на противную погоду, народу было предостаточно.
Через еще какое-то время мы вышли к полотну железной дороги. Вообще,эта дорога, вернее старинный поезд, который возит туристов из Бушмила до дороги Гигантов, также является местной достопримечательностью. Но похоже, был не сезон, и поезда ждать не было смысла, впрочем, и желающих прокатиться, также как и желающих пройти пешком (кроме четырех полумокрых идиотов), не было. Дорога в одну сторону заняла у нас, кажется, больше часа, и нет особого смысла повторять этот наш маршрут.





Правда, когда мы подошли к кассе брать билеты, нас спросили, как мы добирались, и оказалось,мы попали под определение "зеленых" путешественников, т.к. пришли пешком, и нам полагается скидка на билеты. Билеты довольно дорогие, со скидкой нам это обошлось 18 фунтов, а судя по прейскуранту, один взрослый стоит 22 фунта.
Чувствуется, что в этот центр было вложено много - и сил, и денег. Строительство тоже "зеленое", чтобы как можно больше слилось с окружающей природой и главное, не вредило. Здание частично построено из материалов, которые могут полностью раствориться не навредив окружающей среде, и почти все может использоваться вторично. 2.5 мили труб собирают тепло из подземных источников, так что здание не нуждается в дополнительном отоплении или кондиционировании. Вся дождевая вода собирается и используется в туалетах. И т.д., и т.д. Впечатяет.
Внутри есть кафетерий, конечно, сувениры, маленький музейчик и огромные экраны которые без остановки показывают фильм об этом месте - о гигантах, которые построили а потом разрушили эту дорогу, соединявшую когда-то Ирландию с Шотландией.
Короткая передышка, стряхиваем с себя дождь, берем аудио-гиды и снова в путь - по красному машруту - т.е. сначала поверху, над центром - сами базальтовые платы далеко внизу. Еще около получаса, и мы начинаем крутой спуск по лестнице к Органу - огромной стене из базальтовых колонн, напоминающей трубы органа. Дальше прохода нет, и похоже, уже давно, даже на карте обозначено. Мы продолжаем спуск к "креслу желаний" - камню, действительно напоминающему удобное кресло. Сейчас оно совершенно мокрое, кругом все похоже на болото - кучи морской травы, вода и очень скользкие камни. Я бы, конечно побродила здесь подольше, но сейчас уже льет, не переставая, и я боюсь, что сумка от фотоаппарата промокнет насквозь, не говоря уже про то, что мои очки полностью залиты водой, и все видно как в тумане.





А впереди самая красивая часть - ворота. По обе стороны от дороги стоят две высоченные стены из базальтовых колонн. И хотя было очень мокро и ужасно скользко, мы должны были залезть хотя бы чуть-чуть наверх. Ну а после чуть-чуть я уже не смогла остановиться. Правда, один раз я все-таки грохнулась, правда несильно. Леня благоразумно остался на "материке" под зонтиком, а я с мальчиками дошли до самого обрыва. Вообще здесь разбросано около 40,000 таких колонн от высоченных до 12 м и до совсем сточенных, как камни мостовой. Все в основном шестиугольные. Жалко, что с погодой нам здесь не повезло, думаю, впечатления были бы еще ярче.
После такого похода к машине мы вернулись совсем мокрые, и хотя все были уже голодные, нам пришлось разворачиваться и ехать домой переодеваться. Дома было замечательно - тепло и очень уютно, так что уходить второй раз не особо хотелось, но мне хотелось успеть на знаменитый веревочный мостик, и перед этим еще надо было накормить нашу компанию.
Пошли на компромисс - найти еду по дороге. По дороге оказался небольшой городок Бушмил, знаменитый своей вискокурней. Но поскольку к виски мы все более чем равнодушны, эта часть Ирландии осталась за пределами нашей поездки. А вот милое кафе под названием "Медный чайник" нас привлекло и очень порадовало. Внутри царила совершенно семейная атмосфера, но наше появление не вызвало ни косых взглядов, ни удивления - только радушная улыбка. Нам предложили морковный и овощной супы, запеченную картошку с разными наполнителями, которую нам когда-то не удалось попробовать в Англии.
Все было очень по-домашнему вкусно, и когда мы закончили нашу трапезу английским чаем, никто уже не вспоминал вчерашний китайский кошмар. На выходе я обратила внимание на старинный медный чайник в витрине и рядом фотографию - какому-то Вилли исполнялось 60 лет и в витрине кафе висело пожелание ему здоровья и всего-всего. Замечательно, правда?







После такого дня шансов на то, что к мостику мы подьедем до закрытия было мало. С одной стороны - замечательно, мы сэкономили на билетах. Но с другой стороны, как оказалось, перед входом на мостик была калитка с таким мощным замком и такой высоты, что не оставалось никаких шансов на халяву. Честно, я бы, конечно, полезла. Но со стороны это смотрелось просто страшно, даже ужасно. Узенький веревочный мостик был построен для рыбаков, облюбовавших соседнюю скалу. И из-за своего устрашающего положения стал популярным среди туристов, большинство из которых любит по-мелочи пощекотать нервишки.





В то время когда мы к нему подошли, кроме нас и овец на несколько километров не было ни души, и я все время боялась,что стоянка, на которой мы оставили нашу машину, закроется, (как и гласила устрашающая надпись у входа) и нам придется здесь ночевать. К счастью, все обошлось, и до темноты (темнело около половины девятого) мы успели еще доехать до Ballecastle и погулять там.

[tasta]

21-9-2012 Portrush - Artrim coast -Londonderry - Donegal 155 km

Сегодня мы уезжаем из Портруша, да и вообще, к вечеру покинем Англию, и снова будем в настоящей Ирландии. Цены все на севере значительно выше, чем в Ирландии - и жилье, и еда, и бензин, и аттракции. Так что и ночевать мы решили уже "за границей". Поскольку сегодня день отьезда, и мы не планируем длинного перегона, спим подольше, завтракаем, прощаемся с нашим дружелюбным хозяином и наконец-то загружаемся в машину. Из обязательным пунктов у нас только прогуляться по крепостным стенам Лондондерри, а остальное как фишка ляжет..
Портруш расположен на очень красивом побережье Аntrim, (вошедшем в 2006 году в пятерку красивейших видовых дорог мира), где-то посреди прибрежного видового шоссе - поскольку вчера мы проехали ехали по нему в дождь, туман и в темноте, сегодня нам предоставилась возможность увидеть его западную часть во всей красе. Для начала мы останавливаемся прямо на набережной в маленьком курортном городке Portswart, где есть очень красивая гавань, отреставрированный и потому не особо интересный монастырь.





Следующая остановка Castlerock - минут 5-10 езды, совсем другой пейзаж - бесконечные белоснежные пляжи, огромные волны, одинокие фигурки затерянные среди песчаных дюн - можно подумать, я в жизни не видела моря, хочется забыть про все и провести здесь целый день.





Ну ладно, пора посмотреть какие-нибудь достопримечательности - снова залезаем в нашу малышку и буквально через пару минут оказываемся в Downhill, у ворот бывшего поместья архиепископа. Еще вчера я впервые увидела фотографию храма (Mussaden Temple) на обрыве и решила, что обязательностоит заехать в это место. Территория бывшего поместья просто огромна.



Чтобы пройти к храму, мы сначала проходим через огороженный сад и огород, голубятню, а потом через поле к виднеющемуся на обрыве храму.





Вообще-то это никакой не храм, а летняя библиотека, которую архиепископ выстроил для любимой племянницы. Прообразом для нее послужил храм Висты в Тиволи, недалеко от Рима. С годами, а точнее за 200 лет своего существования, библиотека оказалась на самом краю 120-метрового утеса и на гране обрушения, так что понадобились серьезные работы по укреплению. Виды здесь такие, что захватывает дух. На горизонте видны горы - Шотландия, она так близка!





Мы здесь совершенно одни, яркий солнечный день, синее море, зеленое море полей и перд нами развалины замка, по виду, средневекового, куда мы и направляемся. Но вблизи оказывается, что за внешними стенами почти ничего не скрывается - одни руины, и похоже, совсем не средневековые. Сам замок был построен в конце 18 века, полностью сгорел в середине 19, и был отстроен заново. Но к концу второй мировой войны хозяева покинули это место окончательно и оно очень быстро пришло в полное запустение. Как можно было оставить такую красоту?







Поскольку наши билеты включали в себя посещение находящегося неподалеку коттеджа Хезлетт, я решила заехать и туда.





Надо признаться,что я большая поклонница Джейн Остин, и хотя моим любимым всегда был "Гордость и предубеждение", мне очень хотелось побывать и в коттедже,типа того, где жили героини "Чувство и рассудок" Марианна и Элионор. Надо сказать, что здесь моему романтизму был нанесен тяжелый удар.
Внутри коттедж напоминал игрушечный домик. Но не потому что все выглядело кукольным как гнездышко Барби и Кена, а потому что все оказалось супермаленьким, прямо карликовым. Я уже не говорю про высоту потолков, где даже я со своим мелким ростом впервые в жизни могла похвастаться тем, что достаю до потолка. Но и в проход думаю, не каждый смог бы протиснуться. Две спаленки, смежные с залом, были настолько малы, что возле узенькой кровати, единственного предмета мебели, можно было стоять только боком.
Бедные Марианна и Элионор! Как представлю, что в дождливый день весь их мир ограничивался тремя шагами от пианино до стола в гостиной. Поневоле станешь мечтать о выгодном браке. И это еще мы говорим о хозяйских покоях!





Поднимаемся наверх и попадаем на этаж для прислуги. Неудивительно, что в те времена юбки и платья были исключительно узких силуэтов. Чуть расклешишь юбку - не поднимешься по лестнице и не втиснешься в дверной проем. На верхнем этаже комната горничной и лакея. Они разделены между собой еще одним помещением, назвать которое комнатой язык не поворачивается. Здесь жили полевые работники - на полу сено и все. Больше ничего нет. Вот такая, блин, романтика.

[tasta]

После этого никаких колебаний не осталось - уезжаем. Если бы не желание походить по городским стенам, пропустили бы и Лондондерри, хотя он совсем был не виноват в моих разочарованиях. И хорошо, что я на нем не отыгралась, потому что ходить по стенам это кайф-кайф-кайф. Но сначала нам пришлось попотеть, потому что "гаденыш" завел нас в самое "нутро" средневекового города, в котором к тому же находится огромный современный торговый центр и его,то бишь, старого города, неизменные спутники - узкие улицы и непробиваемые пробки. А ведь наш милый Джон предупреждал нас утром - паркуйтесь сразу за первым кругом как проедете мост. Так нет, послушались своего "гаденыша".
Ох, Лондондерри! Я поступила с ним очень некрасиво. В первоначальном плане моей поездки на Лондондерри было отведено 3 ночи. Постепенно планы раширялись, а ночевки сокращались. В результате мы провели в городе часа 3, и за это время успели замечательно пообедать - в первом пабе за нашу поездку. Ура, нам понравилось и еда, и Гиннес, и обстановка.



Еще одно честное признание - я пиво не люблю. Но ирланский сидр Balmers мне пришелся по душе. А потом мы взобрались на стену. Правда, хорошо звучит? И мы сделали круг по стене - и сверху вниз смотрели на улицы, заполненные гуляющими людьми. На площади в центре складывали свои лотки продавцы и устанавливали усилители для концерта. Стена - это как довольно широкая улица, на которой художники прямо на наших глазах рисуют картины, множество фотографов, красивые виды на город по ту и эту сторону реки.







Мы обходим группы экскурсантов, девочки-школьницы решают какую-то шараду возле одной церкви , возле другой девочки с букетами из воздушных шариков пытаются поудобнее устроиться на корове-самолете. Коровы разбросаны по всему городу, но эта, посвященная первой летчице Амелии Экхарт, которая когда-то приземлилась возле Дерри, особенно хороша - красная, дерзкая, элегантная.



Где-то мы видим как какого-то пьянчужку эвакуируют домой, похоже, жена и сын. Видимо он неплохо погулял, теперь можно и отдохнуть. В самых интересных местах, как например, возле церкви святого Колумба, мы спускаемся вниз и бродим по церковному кладбищу и заглядываем внутрь.
Потом мы видим внизу английские флаги, графити и призывы к свободе - Лондондерри как и Белфаст - "заснувший вулкан", и здесь есть своя местная Шенкилл-стрит. Даже само название города - повод для конфликта. Для кого-то это Лондондерри,а для других Дерри,и никак иначе. Лучше уж никак его не называть. В общей сложности, прогулка по городским стенам заняла у нас около часа и мы получили удовольствие от каждой минуты. Так что если у вас нет времени задержаться подольше, по-крайней мере выделите хотя бы час, не пожалеете.







В этой поездке часто случалось, что окончательное решение о месте ночлега принималось уже под вечер и к счастью, все время у нас были возможности выбора. Так и сегодня. Накануне вечером я увидела привлекательную цену на 4-х звездочную гостиницу в Ballybofey, маленьком городке по пути в Донегал. Но не заказала, решила проверить, действительно ли цена на месте будет выше. Оказалось, настолько выше, что мы уехали из этой гостиницы, хоть мне и очень понравился ее холл с горящим камином и головой оленя над ним. Посоветовавшись, решили продолжить путь до Донегала, а там что будет. Ну и не прогадали. Гостиницa нашлась моментально - гестхаус Атлантик.



Пройдясь две минуты по главной улице мы безоговорочно влюбились в Донегал! Вся улица была желто-зеленая, по ней ездили машины, фургоны и даже тракторы желто-зеленого цвета и ходили люди в желто-зеленых майках. Заметьте - майки с короткими рукавами, в то время как я ежилась в двух свитерах, двух парах штанов, шапке и перчатках, судорожно напяливая куртку после теплой машины. И это все не считая флагов, сувениров и другой атрибутики в магазинах.
В кондитерской - торт - футбольная майка любимой команды, в каждой витрине - фотографии любимых игроков, пожелания удачи, детские рисунки (удивитесь!) - футбол-футбол-футбол.







Только в деликатесном магазине не хватало желто-зеленой колбасы - наверное, разобрали. И это веселье еще до 9 часов - времени песен, музыки и пива.
В гостинице нас уверили, что с Томом не будет никаких проблем зайти в паб (в сети все пугали, что до 21 года нет шансов не то что пива выпить, зайти). Так что мы решили попробовать, но в 9 все пабы были кое-где полупусты, а там где был народ и была обещана ирландская музыка, было довольно тихо. Так что для начала мы прогулялись мимо донегальского замка, который очень красиво подсвечивался, прошлись по набережной и вдоль реки. В пабе, который нам посоветовали, до сих пор не было никаких признаков предстоящего выступления музыкантов, так что мы решили вернуться в гостиницу и прикорнуть полчасика перед выходом, разошлись по комнатам, и... заснули.

[tasta]

22-9-2012 Donegal – Slieve Sleage-Silver Strand-Ardara-Donegal Bay –Donegal 147 km

Да.. как-то нехорошо получается - мы уже пятый день в Ирландии, а в пабе были только один раз, и то днем. Надо исправляться. Обязательно, вечером. А пока, как повелось, ирландский завтрак, после него заявляем хозяйке, что остаемся еще на одну ночь и отправляемся на Слив Лиг. Зелено-желтое буйство преследует нас весь день - мы в графстве Донегал, а завтра - финал ирландского чемпионата, и Донегал в финале !!! "GO,SAM!". Понятия не имею, что это значит.

Итак, мы на дороге к Слив Лиг - самым высоким скалам в Европе. Не знаю, почему скалы Моxер стали визитной карточкой Ирландии. По-моему, Слив Лиг намного грандиознее - одна дорога туда чего стоит!









По карте дорога не очень длинная, но очень извилистая и медленная. На менее чем 50 км мы потратили более двух часов, причем остановок было всего две - одна короткая в портовом городке Killybegs,



и вторая на берегу горной речки - совершенно потрясающее по красоте место, откуда не хотелось уезжать, и где мы задержались даже дольше, чем нужно. Маленький водопад, ежевика и рябина, а внизу, за порогами, на камнях два рыбака. Здесь явно водится что-то типа форели или даже лосося. Очень хотелось увидеть результат, вот мы и крутились рядом. Кстати, однодневная лицензия на ловлю - 20 евро.







Наконец мы доехали до стоянки Слив Лиг, запарковались прямо у ворот и собирались отправится дальше пешком. Но тут возле нас затормозила машина, и водитель посоветовал ехать за ним в ворота, потому что идти придется далеко.
Мы поколебались, потому что хотелось пройтись пешком, но я как всегда, напланировала много, так что решили последовать совету и подняться на машине, хотя судя по путеводителю, дорога дальше не для слабонервных. Ну и конечно, очень порадовал процесс открывания - закрывания ворот. Как будто попали в 19 век.



Дорога действительно непростая, но вполне преодолимая, к тому же действительно далеко, и если у вас нет 3-4 дополнительных часов, стоит ехать до верхней стоянки. Кстати, вдоль дороги остановиться совершенно негде. Но виды просто офигительные! А вверху вообще перехватывает дыхание от высоты и широты горизонта.
От смотровой площадки можно поднятся вверх по ступенькам, а потом походить просто по скалам. Но когда тропинка заканчивается, начинается болото и скакать между грязными лужами было сложновато. Решив, что провести остаток дня грязной, как чушка, мне не очень хочется, пришлось вернуться к Лене, который сразу решил никуда не лезть и спокойно дожидался нас у конца дороги.







По дороге назад мы видели людей, которые спускались откуда-то сверху, но второй раз возвращаться и искать проход не хотелось. Тем более, что я еще лелеяла мысль спуститься пешком хотя бы по части дороги. Правда, пока мы прыгали по скалам, а потом ели мороженое, выяснилось, что особо времени у нас нет, так что мысль ушла, как и пришла, и мы отправились к следующей рекомендованной нам точке -Silver Strand или серебряному пляжу.
Пляж скорее похож напоминает остров где-то в Тихом океане, чем ирландский берег - подкова серебристого песка у подножья отвесного утеса, с водопадом вдалеке. Только стадо овец и холодный воздух напоминают о том что мы на севере Европы, а не где-то на Мальдивах.







Чтобы спуститься вниз нам пришлось "проскакать" несколько сотен ступенек. И естественно проползти назад. Пляж этот входит в пятерку лучших пляжей Ирландии. То что он пятый, а не первый, я думаю, обьясняется его совершенной удаленностью от какой-либо цивилизации. На его поиски мы потратили кучу времени, и по-моему, это и был край земли. Словом я не жалею, что мы туда заехали, но при взгляде на часы зато сразу же стало ясно, что на мыс Rossan point мы не успеваем. И что самое обидное, доехав до Ардары, мы поняли, что шансы успеть до закрытия в национальный парк Глендалох равны нулю - время около четырех, пускают до полпятого, а мои голодные мужчины уже мрачно молчат и похоже, готовы сьесть меня.
И тут я принимаю, по-моему, неверное решение - останавливаемся на обед и пролетаем с парком. Теперь я почти уверена, что мы смогли бы попасть в парк и после пяти, и погулять хотя бы часик, или даже то темноты. Вряд ли там есть ворота, перекрывающие все и вся. Но, как говорится, поздно пить боржом, пора обедать.

[tasta]

Только потом я вычитала в интернете что Ардара - центр производства твида и поэтому особо любим туристами, это город национального наследия и славится своими пабами и ресторанами. Вот последнее уж точно неправда, или мы расстроеные и голодные, ничего этого не заметили, и городок нам показался совершенно скучным. Правда, первый же паб, куда мы зашли, нам очень понравился - там было все - и еда, и музыка. Не было одного -места. Мы решили поискать еще, и бездарно прослонялись вперед-назад по главной улице - кроме китайцев и пиццы никаких другив вариантов не было. Решили вернуться в первый паб и ждать места. Но нам повезло, как раз освободился столик в дальнем зальчике, и вскоре мы оказались там вообще одни. Я расположилась у камина, музыка сначала была немного слышна, а потом утихла, наверное, музыканты занялись едой. Мы тоже отдали должное макрели и лососю, Гиннесу и Балмерсу.
Подкрепившись, мы решили, что пора возвращаться домой - в наших планах была еще вечерняя прогулка на корабле по заливу Донегал и (может быть) - морские котики. Прогулка эта оказалась просто бесподобной - закатные виды залива, лежбище котиков, которых мы видели довольно близко, а когда стемнело и мы повернули назад к берегу - еще и вечер ирландской музыки, который закончился, только когда последний пассажир сошел с корабля.











Великолепный день подходил к концу и не хватало только одного ... визита в паб. Так что ровной походкой (пиво 3 часа назад не в счет) , твердым шагом и ровными рядами мы заходим в запримеченный еще вчера паб ... и тормозим у стойки.
Итак... Что делаем дальше? Народу много, есть даже что-то типа сцены с ударной установкой, но музыкантов не наблюдается. Ждать? А вдруг это долго? Мы столько не выпьем. Идти в следующий паб?
Но судьба-злодейка уже движется прямо на меня в образе парня, похожего на Боба Марли. Он обнимает и меня и Антона, четко выловив особо поддающихся влиянию особей. "Welcome, friends". Вы откуда и куда? И вообще, все это неважно, ведь вы в Донегале, и когда будет концерт, неважно, ведь это Донегал, может будет да может нет, ведь это Донегал, и вообще, возможно все, ведь это …Донегал. А главное, вы здесь и мы здесь, а завтра футбол, и мы победим, ведь это Донегал... И т.д. и т.п.
И нас усаживают, и дальше расспросами занимается какой-то "местный пьяница" (кто читал "По Ирландии с холодильником", поймет). И мы уже ошалели, а ведь еще ни в одном глазу, и рассказываем своим собеседникам и про Израиль, и про наши планы на завтра, и у каждого в руках по пинте, и жизнь прекрасна. Через какое-то время я уже обещаю, что мы остаемся назавтра смотреть матч, потому-что это что-то! Ведь это же До-не-гал! И никакой Слиго с ним не сравнится. Я, конечно, там не была, но уже согласна на все 100.
В итоге мы провели в пабе часа полтора, за это время музыканты появились один раз, один принес гитару, глотнул пива и ушел, другой сел за ударные, глотнул два раза, стукнул палочками раз и тоже пропал. Да и зачем нужна музыка, ведь это Донегал!

P.S Утро следующего дня. Жизнь хороша! И неплохо бы заказать гостиницу на вечер! Прямо с утра. Вот в букинге неплохая гостиница -и дешево, и как раз куда нам надо - Waterfront. Раз-два и готово, заказала.
Ой, оказывается дешево потому, что двухместный номер сдают на одного, т.е. я заказала на двоих, а надо на четверых. Упс, непорядок. Звоним , извиняемся. Хозяин говорит, ничего, все ОК, приезжайте. Замечательно.
Теперь немного забегу вперед. Представьте себе картинку - мы выехали из Донегала, и по пути я пытаюсь заложить маршрут в GPS. Что за хрен, почему так долго ехать. И тут моя эйфория со вчерашнего вечера улетучивается. Блииииииин!!!! Я же заказала в Waterfront, а нам то надо в Westport. Это, что называется, совсем с другой стороны луны. Ору, Леня тормозит где попало, я выскакиваю из машины и снова звоню в гостиницу.
Разговор с идиоткой (это я про себя). "Здравствуйте, это опять я. Мы из Донегала. Вчера отмечали сегодняшний матч. Ну вы знаете, это же Донегал... Ну вы уж меня простите, но я ошиблась (в сторону - пинта это оказывается очень много), мне к вам не надо, я вообще-то в Вестпорт еду". Что самое удивительное, он ПОНЯЛ, и даже не снял деньги за ночь, хотя и мог по условиям заказа. Вот вам и Донегал! Happy end.

[tasta]

23-9-2012 Donegal -Yeats country- Rosses point – Lough Gill -Sligo –Strandhill 110 km

Ну, драматические события этого дня я описала, так что теперь перейдем к "будням туриста". На завтраке заметно больше народу - точнее полный сбор пионеров, еще точнее болельщиков. Они уже в форме (зелено-желтой, помните?), и еще в “форме” (я про Гиннес) , но уже чувствуется, что если ты не в курсе, кто главный на поле, не стоит открывать рот.



Пока мы ходили в Донегальский замок, на улицах стало оживленнее - больше криков, групп, флагов - теперь это уже и одежда, раскрашенных лиц - время уезжать, пока я не дрогнула и не осталась на матч.





Совершенно сумбурный и бесплановый день. Ехали в Слиго, и довольно быстро "почти" доехали, по дороге увидели надпись "Yeats county". Свернули в сторону красивой горы, проехали немного, дорога стала уже, шла параллельно горе и вдалеке от озера. Попытались спросить кого-нибудь, куда же это мы едем, были облаяны и повернули назад. Следующим указателем была могила Йетса, свернули, погуляли вдоль реки, возле старинного кладбища, нашли его могилу, заглянули в церковь.









Затем решили заехать на мыс Росса. Вообще, на каждый мыс не наездишься, заливы очень узкие и длинные, так что либо надо очень много времени, либо выбрать один-два и все. На этом мысе было очень красиво, идеальное место для морских фотосьемок - маяк (+), старинный якорь и статуя-буек (++), яхты (+++) ,и дополнительные плюсы в виде романтичных скамеечек и овечек.







Как мы не тянули, мы все же оказались в Слиго довольно рано, и я решила заехать еще в один замок, который входит в список национального наследия, и следовательно, бесплатен нам для посещения. Так мы оказались на озере Лох Гил в замке семьи Парке. После просмотра множества ирландских замков разных степеней разваленности, я нахально заявляю, что вполне можно ограничится двумя-тремя и оставить остальные в покое. Замок Парке я бы не отнесла к обязательным для посещения - и из-за удаленности, и из-за пустоты внутри.



Пока мы ездили туда-сюда, время ланча было упущено, ничего подходящего (открытого и с едой) мы не нашли. Аббатство, ради которого мы заезжали, не вдохновило на посещение (хотя и было бесплатным), и кроме того, что не было видно еды, не было замечено и гостиниц, да город откровенно не понравился.



Так что мы решили из него выбираться, купили кое-какой еды в супермаркете и решили двинуться на самый берег, рассчитав, что там мы уж точно найдем ночлег.
На удивление, сразу за Слиго начался "глухой" район - лес и дорога, так что я уже начала думать, не рвануть ли нам все-таки в Уотерфронт. Тьфу, Уестпорт. Но тут на дороге появилась дама-спортсменка, которая подсказала, где скрывается ближайший Б&Б, где обязательно должны быть места. Так что буквально черз две минуты мы стояли у входа в Glenview B&B.



У хозяйки нашлись две маленькие комнаты, зато по великолепной цене - 100 евро на всех с завтраком. Хозяйка была очень милой и очень разговорчивой. Она поставила нам чайник, показала дом и рассказала про своих детей, живущих в Америке. Мы с ней довольно быстро сошлись во мнении о китайских ресторанах - она, как и я, побывав в Америке, первым делом вернувшись домой в Ирландию посетила местный китайский ресторан, и также, как и я, решила больше никогда такого не делать. Разобравшись со мной, она переключилась на Тома, решив, что он ее не понимает, и заставила пересказать ей все уже согласованное меню на завтра. Удовлетворившись в конце концов его знаниями английского, она перенесла вскипевший чайник в гостиную и оставила нас одних ужинать.
Наш ужин был не менее удачным, чем если бы мы посетили ресторан. Мы купили в супере местный копченый лосось, сыр, ветчину, полюбившийся нам содовый хлеб. Кофе, чай, молоко и печенье дала нам хозяйка, так что мы здорово провели время у камина. После ужина мы отправились гулять, в надежде дойти до берега залива, но неправильно выбрали направление, так что шли, как оказалось, все время вдоль берега, а не к нему. Но спрашивать не хотелось, да и некого было. Так что мы просто шли и шли вдоль дороги, пока не решили, что на сегодня хватит и отправились спать. Назавтра обещали дождь.

[tasta]

24-9-2012 Sligo – Westport – Murrisk – Connemara - Clifden 204 km

Мы проспали. Под дождь так сладко спалось. Еще вчера мы договорились о завтраке в полдесятого, что, казалось бы, не так уж и рано. Оказалось, кроме нас, у хозяйки была еще компания французов, которые приехали на своей машине и остановились здесь на неделю. Они уже заканчивали завтрак, когда мы наконец-то выползли к столу. Они явно вчера выполнил свою программу по пабам, потому что начали с извинений за шум. Но то ли они не шумели,то ли мы ничего не слышали, но ночь прошла спокойно и претензий к ним не было.
А за окном лил дождь. И хотя по плану мы хотели посетить еще один мегалитовый сайт, один из крупнейших… тра-та-та, перспектива гулять под дождем была не очень заманчива, и мы решили оставить идею идеей и двинуть дальше на юг, благо сегодня у нас уже был ночлег, заказанный на трезвую голову еще дома.
К счастью как раз к тому времени, когда мы вьехали в Вестпорт (не Уотерфронт!), дождь прекратился. Точнее, он прекратился, когда мы пересекли границу округа Слиго и оказались в Майо, запестрившее красно-зелеными клетками и лозунгами типа "Вперед,Майо" , "Донегал может мечтать, победа у Майо" (что, кстати, оказалось прямой противоположностью действительности).



Может поэтому на улицах мы увидели одних туристов, местные жители явно пытались справится с горем дома. Городок нам очень понравился, и мы в нем задержались, несмотря на то, что из-за постыдных воспоминаний я хотела его побыстрее покинуть.
Только накануне здесь закончилась неделя высокой кухни, и может быть этим обьяснялось и обилие посетителей, и какая-то праздничная атмосфера. Ярчайшие краски домов (все разные, но удивительно гармонирующие и друг с другом, и с яркой осенней листвой, и с цветами, украшающими берега реки. И первый музыкальный магазин из целой череды, который проглотил Тома на полчаса. Пока мы продолжали прогулку, он устроился там и перепробовал все гитары. По его словам, ирландские классические гитары великолепны.







Словом, больше часа мы бродили по 3 улочкам - замечательно колоритный городок, надо было нам вчера поднажать и доехать сюда на ночевку. Только начавшийся снова дождь заставил нас вернуться к машине и продолжить путешествие. Сразу за Вестпорт начиналась видовая дорога, и вскоре мы остановились у подножья горы полускрытой туманом.







Croagh Patrick - святая гора для всех ирландцев. Остановка была вызвана несколькими причинами - справа от дороги находится очень интересный памятник жертвам голода (Famine monument) - корабль, напоминающий летучий голандец, несущийся по волнам, и за ним вереница душ-скелетов. Очень эмоционально, особенно в пасмурную погоду. Немного дальше у самого берега развалины аббатства.
Мы бы погуляли еще, но снова начался дождь и мы вернулись к машине, котору оставили на стоянке для гостей ресторана The Tavern, так что честно зашли внутрь, особо не расчитывая на "высокую кухню". Оказалось, бывает в жизни и слепая удача. Совершенно нечаянно мы таки попали в ресторан шефа, который, хотя и не может похвастаться Мишелиновскими звездами, довольно известен, и причем совершенно заслужено.
Мы заказали лосось (улов дня), который оказался просто неприлично свеж и вкусен. В жизни такого не ела, это было просто божественное наслаждение.



А потом к нам подошел сам шеф и с удовольствием выслушал заслуженные комплименты. Только дома я узнала, что его зовут Майлс, и он обладатель множества кулинарных наград и большой фанат своего дела.
После великолепного обеда снова в путь - через долину, где протекает река Bundorrraha, с многочисленными водопадами, и двумя озерами. Мы все ближе к Конемаре, и пейзажи постоянно меняются.







Высокие горы, покрытые вереском, камни, не так уж и много зелени, и захватывающие дух виды на перевалах.
Особенно красива дорога на подьезде к Линаню (Leenane). Подумать только, еще полгода назад я шла в театр на спектакль "Королева красоты Линаня" в полной уверенности, что речь идет о провинции Китая. Но виды, которые открываются перед нами, не имеют ничего общего с мрачной и глухой атмосферой, описанной в пьесе.







Мы проезжаем по узкому ущелью вдоль озера, в совершенно неподвижной воде которого отражается противоположный берег. Вот оно, озеро, где застыло время! Просто невозможно отвести взгляд. Но время есть только на короткую остановку и несколько фотографий, мы спешим в парк Коннемара. Точно также быстро проезжаем и аббатство Kylemore.



Мы заезжаем в национальный парк Коннемара и вздыхаем с облегчением – успели! Но информационный центр только что закрылся, и людей почти нет. Есть 3 маршрута на выбор - короткий, средний и длинный. К счастью, все они начинаются вместе, и можно в процессе решить, идти дальше, или возвращаться. Пока светло, мы начинаем подьем по направлению к Diamond Hill.





Первый маршрут оказался действительно коротким, и мы бодро продолжили путь по второму - Lower Diamond Hill. Виды постепенно становились все более красивыми, верхушка холма становилась все ближе. Но когда мы подошли к следующей точке, где разделялись маршруты, стало ясно что до темноты мы можем не успеть - верхний круговой маршут примерно 3.5 км, и еще половина нашего, т.е. еще около 5 км, а солнце уже почти село. Так что мы решили не рисковать и оставить бриллиантовый холм на следующий раз (а почему и нет?).
Жалко, но, наверное, правильно - пока мы спустились, выехали из парка, доехали до Клифдена, было уже 9 вечера и совершенно темно, хорошо что поиски нужного дома были короткими. Наш дом оказался на центральной улице, которая выглядела просто очаровательно. Сразу же мы увидели большой супер на углу, который был еще открыт. На площади множество афиш с обьявлениями о выступлениях музыкантов - в Клифдене неделя искусств.
Но как оказалось, найти нужный дом было только частью нашего сегодняшнего задания в "Гонке за миллионом". Вторая часть называлась "открыть дверь". Еще вчера мы получили на мейл коды, чтобы открыть входную дверь в подьезд и квартиру. И именно со второй дверью пришлось изрядно повозиться. Мы набрали нужный код у входа в наши аппартаменты, но дверь упорно не желала открываться. Мы пробовали по очереди все комбинации, только что не вышибали дверь, но все напрасно.
Да, задачка оказалась нам не по зубам. Стыдно и говорить, насколько все было просто. Нас спас хозяин, оказавшийся трудоголиком и потому в такой поздний час торчавший в своем офисе этажом ниже. Оказалось, нечего было пытаться взломать дверь! Коробочка с кодом оказалась мини-сейфом, в котором спокойно лежал золотой ключик! Интересно, я одна такая дура? Мне почему-то кажется, что до меня с этой задачей народ справлялся.
Ладно, хватит о неприятном. Квартирка нас очень даже порадовала - салон, две спальни, ванная, великолепный дизайн, все продумано. Кухня оборудована всем, что только можно - от тостера и кофеварки до турбо-печки и посудомочной машины.
Как обычно, я проверила прогноз погоды, но никаких приятных сюрпризов не получила - завтра по-прежнему обещают дожди целый день, так что поездка на Аранские острова пока откладывается, под дождем там не очень приятно будет, а на "материке" найдем чем заняться.

[tasta]

25-9-2012 Clifden –Oughterard - Galway – Autenry - Clifden 212 km – Connemara

Утром вставать рано причин нет, да и за окном - дождь и сильный ветер, сладко спится. Так что к машине мы спускаемся по моим меркам очень поздно - на часах уже полдесятого. Поскольку хорошая погода нам сегодня не светит, план прост - ездим по Коннемаре, где сможем, выйдем, а если нет, будем любоваться видами из машины. Еще в Слиго я выпросила у нашей хозяйки карманный путеводитель по западной части Ирландии, мне он понравился тем, что помимо достопримечательностей, предлагал множество маршрутов. Мы уже проехали по западному и северо-западному коннемарскому прибрежному пути и сделали часть маршрута по округо Майо.
Сегодня я предполагала проехать вдоль озера Кориб (Corrib), посетить Галуей, проехать южнее, и если успеем, вернуться по длинной дороге вдоль берега. Забегая вперед, скажу, что планы были выполнены только на треть, дороги узкие, медленные и очень извилистые, так что скромнее надо бы быть в ирландских планах!
Выезжаем на дорогу N59. За эти 3 коннемарских дня эта дорога стала для нас родной - каждый день туда - назад, через перекресток Маам Кросс, мимо коттеджа с соломенной крышей - копия из фильма "Тихий человек", им здесь гордятся. Мы ездили в разную погоду, и в дождь, и в туман, и с радугой, и с солнцем. Я уже отмечала себе по километрам, где будем остановливаться вечером, чтобы словить более эффектный закат. А пока страшно выйти из машины, дождь не унимается. От отчаяния мы останавливаемся у сувенирного магазина и покупаем дорогущий мохеровый плед.
Кстати сегодня, декабрьским вечером, когда за окном льет такой же сильный дождь, как тогда в Коннемаре, и я пишу эти строки , ностальгируя о прошедшем отпуске и мечтая о следующем, этот плед греет не только мои ноги, но и сердце.



Поскольку погода требовала прогулок внутри помещений, мы двинули к ближайшему замку, которым оказался Aughnanure Castle, когда-то принадлежавший знаменитому клану O'Flahertys , среди которых было много разбойников, воинов, но больше всего известна Грейс О"Малли- Флахерти- женщина-пират.
Замок интересный, окружен рвом с водой, толстенные стены, видно что когда-то это был неприступный бастион, надежное убежище для многих поколений сорвиголов Флахерти.



Мне здесь понравилось больше, чем во многих других замках Ирландии, а мои дети были "очарованы" огромным боровом, разгуливавшим по грязи. Для израильтян это удивительное зрелище - первая живая свинья в жизни Тома, и второй раз для Антона (первый был шесть лет назад в Норвегии).
Теперь мы отправляемся в Галуей. Я думала, нам хватит около часа, как и в Вестпорте, не ожидала чего-то особенного, но город очень приятно удивил - весь такой живой, море людей на улицах, море красок, цветов, музыкантов. Старинные дома, раскрашенные, множество интересных кафе, пабов и музыкальные магазины...







Том был на седьмом небе от счастья. Пока он расслаблялся с очередной гитарой, мы гуляли вокруг, выбирая место для обеда.

Выбрали паб "4 угла", и отдали должное галуейской кухне и Гиннесу с Балмерсом - словом, зависли там на час. Леня с Антоном заказали ирландское рагу, я какую-то потрясающую рыбу, а Том - баранину в горшочке. Пальчики оближешь! На десерт, как обычно, места не осталось. После обеда мы еще немного прогулялись, вышли к берегу и к испанской арке, полюбовались на лебедей, и снова вернулись на главную улицу.









Незаметно пролетели 4 часа, время нашей парковки заканчивалось, мы хотели продлить еще, отправили Антона продлить, договорившись встретиться через минут 20, но он заплутал в лабиринтах улочек, и когда мы встретились, выяснилось,что нам по прежнему грозит штраф. Все вместе понеслись к машине, уже предвкушая ожидающие нас проблемы с оплатой штрафа. К счастью, ирландские полицейские оказались не такими шустрыми, но пробежка отбила у нас желание гулять еще, и мы решили заехать еще в один небольшой городок неподалеку - Отенри (Autenry), который наш путеводитель рекламировал как "лучший сохранившийся средневековый город, окруженный крепостными стенами". Вспоминая Лондондерри, я предвкушала что-то замечательное. На самом деле в Отенри не на что смотреть. Мы запарковались в грязи у замка и под проливным дождем понеслись ко входу.



Замок закрывается в 18:00, мы приехали в 17:15 - и успели минута в минуту (они прекращают пускать ровно за 45 минут до закрытия). Очень предусмотрительно, ведь на осмотр достаточно и 5 минут. Кроме нас там больше никого не было. Дама у входа очень удивилась, увидев нашу компанию (она явно рассчитывала уйти домой пораньше, а тут такой облом...)
От замка, похоже осталась только одна башня и что-то напоминающее хлев. Но у нас были карты национального фонда (халява, сэр! ) , так что мы все равно зашли внутрь, хоть и гордо отказались от фильма (к явной радости служащей). Сколько я не тянула, как не лезла во все дырки, через 10 минут смотреть уже было совершенно нечего, и мы гордо удалились.
Служащая вышла вместе с нами, и ее машина моментально сорвалась с места - могла бы и не спешить, ей совершенно не угрожало появление новых туристов. Мы немного пошлепали по лужам, взобрались на остатки стены (скорее напоминающей невысокий каменный забор), решили пропустить развалины аббатства на другой стороне реки и отправились домой, в Клифден.
По дороге назад мы попали в пробки возле Галуейя. Интересно, что там на кольцевой дороге дорожные круги заменяются перекрестками со светофорами. Сочетание дорожных работ, светофоров и часа пик солидно задержало нас. Но надо признать, это была единственная дорожная пробка за все путешествие. Так что неплохо отделались.
Дальше дорога была уже нам знакома, и я уже ждала запомнившийся перекресток, после которого дорога проходит по узкому перешейку между двумя озерами, где мы как раз оказались в удачное закатное время. Впервые за день погода нас порадовала. Темнело довольно быстро. Справа гряда черных гор была почти полностью скрыта за пеленой дождя, на озерах большая волна.
Узкая дорога, жутко трясет на 80 км/ч, хотя разрешенная скорость 100, практически нет обочины. Проезжаем мимо единственного поворота с вывеской "Добро пожаловать домой, малыш Метью!" У кого-то прибавление в семействе - вся округа и туристы в курсе.
Ветер усиливается. Мы на дороге совершенно одни. Проезжаем статую гиганта напротив магазинчика Joyce' craftshop, где утром мы покупали плед. Сейчас там даже нет света, хотя еще нет восьми.



Все-таки Коннемара не зеленая, и это не из-за погоды.Она скорее желто-серая - тучи, скалы, даже вода в озерах - все с желтоватым оттенком.









Ужин мы начинаем дома - копченый лосось, пирог с ревенем. После этого самые стойкие (Антон и я) зависаем в пабе внизу, где собрался настоящий ирландский оркестр - они занимают большую часть паба, так что сначала мы стоим у входа, но потом находим сидячие места в углу. Кажется, я там с кем-то познакомилась, но подробностей уже не помню. Надеюсь, я не пела. Судя по тому, что нас не побили и не прогнали, похоже, обошлось.

[tasta]

Похоже никто кроме меня не читает. Распугала всех длинным вступлением, что ли... А мне еще дооолгооо писать...
Ну ладно, хоть для себя на память останется...

[tasta]

26-9-2012 Clifden –Ishimore (Aran islands) - Clifden 126 km

И вот он наступил, такой долгожданный день. Мы отправляемся на Ишимор, больший из группы Аранских островов.



Антон и Том с самого начала были в предвкушении - осматривать остров рекомендуется на велосипеде - как раз достаточно времени, чтобы обьехать все достопримечательности. Конечно можно и пешком, и на маленьком автобусике, и даже на повозке. Но большинство туристов предпочитает велосипеды. Уже при покупке билетов в порту нам раздавали рекламки магазинчиков, сдающих велосипеды на прокат. Паром идет из Rossaveel (Ros a' Mhíl), указатели там довольно четкие, и на порт, и потом на парковку. Погода хотя и довольно холодная, но частенько проглядывает солнце, и похоже дождя не будет. Так что нашим планам ничего не угрожает.
Паром ходит 3 раза в день, но как правило туристы отправляются на первом, в 10:30, и возвращаются на последнем, в 17:00. Можно заказать и трансфер из Галуея. Кто живет в других местах, добирается как может, в основном на машинах. Возле порта даже деревушки на заметила, хотя особо и не искала.
Билет туда обратно стоил 25 евро на человека, если заказывать через интернет, есть 10% скидка. Я не хотела заказывать заранее, боялась, пролетим с погодой. Проблем с билетами не было - все-таки не сезон, хотя паром был забит. Обратно мы даже с трудом нашли места, сидели все по-одиночке. Время в пути - минут 45.
На острове проживает постоянно около 800 человек. И ежедневно 2000 туристов приплывают и прилетают сюда, чтобы увидеть одно из самых заповедных мест Ирландии.
С парома мои мужчины спустились самыми последними. Ну всех дам пропустили, то же мне, джентльмены! Я уже отфотографировала все вокруг, и кипела от нетерпения, боясь, что разберут все велосипеды или придется торчать в очереди. Но все оказалось очень просто и быстро - в первом же магазинчике мы буквально за минуту выбрали себе по велосипеду и каске. Велосипеды стоят по 10 евро на человека, но поскольку нас четверо, мы получили скидку в 5 евро. Я опасалась, что будут велосипеды только с высокими рамами, но к счастью, выбор был большой, и вот мы уже катим по дорожке, обгоняя пешеходов и поскрипывая переключателями передач.
Остров красив дикой и минималистской красотой - отдельные домики, небольшие клочки пастбищ, огороженные каменными заборами. А в основном - кругом камни - маленькие и побольше, вся земля - как потрескавшийся камень , кое-где поросший травой, редко где отдельные кусты. А кругом - море.







И за каждым забором выглядывают любопытные морды - кони, козы, овцы, коровы.



Есть очень интересные коровы, с густой шерстью, я таких раньше не видела. Может помесь с яками? Им наверное уютно в таком климате.
Большинство туристов приезжает на один день, но есть счастливчики, которых время не поджимает, и они остаются на ночь. Это совсем не сложно, просто в моих 3 неделях не хватило времени на ночевку на Ишиморе. Сейчас я думаю, что может, можно было бы что-то урезать и окунуться на один вечер в простую жизнь островитян. Но честно, не знаю, чем бы я пожертвовала. Наверное, добавила бы еще один день к 3 неделям.
Как бы то ни было, у нас было всего чуть больше 5 часов, так что приходилось поторапливаться даже при наличии велосипедов.
Мы мчимся к бухте, где находится лежбище котиков - но бухта оказывается пустой, нас никто не ждет. Переезжаем к другой, тот же результат. Антон готов остаться здесь до отправления парома и ждать, но я возражаю - моя цель - форт Dún Aenghus.



Мы оставляем велосипеды на стоянке и отправляемся дальше пешком. У входа указатель, предупреждающий, что поход займет около часа.
Те кто говорят, что самое красивое место в Ирландии - скалы Мохер, наверное не были на Ишиморе. Ну и что, что на Мохерах целая череда скал, зато там нет форта, построенного в бронзовом веке. 3 уровня стен высотой в 5 м и толщиной в 4 - и все это на отвесном обрыве скалы высотой около 100 м. Виды такие, что сказать "дух захватывает" - это не сказать ничего. К краю просто подползаешь, и смотришь вниз, где разбиваются волны. "О скалы грозные дробятся с шумом волны" - это про Ишимор, без сомнения.





Словом, времени у нас ушло гораздо больше, и нам пришлось оставить идею заехать на маяк. Когда мы вернулись к парому, оставалось еще около получаса до отправления, но мы все равно не успели поесть, так как в единственном открытом пабе все было забито и у бармена не было времени принять наш заказ. Так что мы отправились в магазин за покупками и купили Тому свитер из аранской шерсти. Надо сказать, что пока мы слонялись по пабам и магазинам, Антон успел сгонять еще раз к лежбищу, но опять неудачно.
Так и закончилось наше пребывание на Инишморе.





Надо сказать, что день получился очень насыщенным - рано встали, а на обед времени не хватило. Дома у нас еще оставалось полно продуктов, так что возвращаемся в свою квартирку, которой у нас не было времени насладится. Так после ужина и короткой прогулки завершается этот замечательный день, один из самых любимых за эту поездку.

[tasta]

27-9-2012 Clifden –Kinvarra – Burren – Doolin 182 km

С сожалением мы расставались с Клифденом, тепло попрощались с нашим хозяином Томом, отдали ему ключи. Интересно, что через день я получила по емайлу письмо-открытку. "Вы что-то забыли". Мы действительно, видели у телевизора футляр с очками, и у меня было подозрение, что его забыл кто-то до нас. Я написала, что очки не наши, но похоже, что было поздно, потому что дома нас уже ждала посылка со злополучными очками. Ну просто супер сервис! Tom Barry’s apartments - очень рекомендую!
Еще один раз по шоссе N59 мы проезжаем по уже почти родной дороге, до свидания, Коннемара! У Галуея теряем немного времени на пробки, дурацкие перекрестки! Мы едем сначала в Кинвару, и на вьезде оказываемся еще у одного замка - Dunguaire Castle. Но пока мы замками пересыщены, так что просто останавливаемся, фотографируем и едем дальше.



Мы попали сюда во время отлива, так что похоже, что замок стоит посреди огромного болота, что не способствует желанию здесь задержаться. Саму Кинвару мы тоже проскакиваем быстро, хоть она и рекламируется как одна из самых живописных приморских деревень. Виды везде хороши, и мы временами останавливаемся вдоль дороги, которая идет прямо по берегу океана.
Наш путь лежит еще в один национальный ирландский парк, Баррен. Не знаю, можно ли назвать парком эти марсианские пейзажи из сплошных камней. Чуть удаляешься от обочины дороги, и приходится скакать с камня на камень, через расщелины, которые где больше, где меньше.



Местами очень глубокие, даже дна не видно, так и представляешь, что если бы была пошире, можно было бы добраться до центра Земли. Вокруг никого и ничего. Просто удивительно, что нам удалось найти этот долмен, чистая удача! (хотя когда мы уезжали, на стоянку приехал огромный экскурсионный автобус и несколько машин).



Про Баррен говорят, что здесь слишком мало воды, чтобы утопить человека, слишком мало деревьев, чтобы его повесить и слишком мало земли, чтобы его похоронить. Замечательная туристическая реклама, не правда ли?
После прогулки возле долмена мы направляемся в Дулин, который уже довольно близко. На сегодня у нас ничего не заказано, и мы первым делом останавливаемся у гостиницы с рестораном на вьезде, которая шокирует нас своими высокими ценами и отсутствием мест. Поскольку уже давно пора обедать, мы заходим в паб по соседству, который оказывается еще и рестораном самообслуживания. Совсем не в нашем стиле, но искать что-то еще не хочется. Заказываем и устраиваемся в углу у горящего камина. Интерьер очень неплох, и как оказалось, мы успели до появления большой толпы, очевидно здесь останавливаются все автобусы на пути к скалам Мохер. Мы попробовали дулинское местное пиво - не понравилось. Но лосось был, как всегда, хорош.
Рядом с пабом - информация, и там мы спрашиваем по поводу ночлега. Дама из офиса отправляет нас буквально через дом в B&B Dunroman - жалко, что мы не зашли к ней до обеда. Только мы подходим к нужному нам дому, начинается дождь, как раз вовремя.
Бедняги, вы промокните, заходите скорее - восклицает наша будущая хозяйка. Она мне понравилась с первого взгляда – молодая, приветливая и очень эмоциональная - мы с ней сразу нашли общий язык, и пока мужчины таскали чемоданы, она провела меня в гостиную, включила чайник, достала печенье, обсудила погоду и рассказала, что и где можно посмотреть. Оказалось от Дулина можно пешком дойти до скал Мохер! Вот это да! Такого я не ожидала, просто здорово.
Идти часа полтора - пыль для моряка. Так что после чая мы оставляем Леню отдыхать и втроем направляемся в указанном нам направлении. Дождь закончился, так что мы довольно быстро проходим через Дулин. Впереди виднеются развалины очередного замка. Через полчаса дождь начинается снова, но нам хорошо идется по дороге, вдоль зарослей с ежевикой, очень красивые виды, и мы в предвкушении главной красоты Ирландии.







Прошло уже больше часа, дождь становится все сильнее. Мы колеблемся, может повернуть назад, по моим подсчетам, мы уже где-то близко, но что-то отдаленно напоминающее скалы виднеется слишком далеко впереди. Наконец-то на дороге появляются люди - парочка туристов, которые на мои расспросы сообщают, что до скал еще минут 45. Ого! Это уже не полтора часа в одну сторону, а почти 2.5, и дождь очень сильный, я уже боюсь доставать камеру из сумки.







И уже темнеет, хотя еще и не так поздно. Ничего не поделаешь, поворачиваем назад. Мы еще можем сьездить туда на машине. На нашей улице моя куртка начинает пропускать воду - очевидно это ее предел - я вдруг чувствую, как вода стекает мне за шиворот, и рукава становятся мокрыми. Джинсы и кожаные перчатки мокрые уже давно. Но дом уже совсем близко.
Мы переодеваемся - дети к счастью, не так промокли, у них фирменные туристические куртки, да и ботинки у всех выдержали испытание водой очень достойно, но я промокла насквозь. Ну, теперь мы снова готовы в дорогу, хоть Леня и не в восторге от идеи куда-то ехать на ночь глядя и под дождем.
Дорога к скалам оказалась не такая уж и близкая, и когда мы подьехали, сам центр уже был закрыт, но на стоянку можно было заехать. Том наотрез отказался выходить из машины, а мы под зонтиками отправляемся смотреть на "почти чудо света 2011" - скалы Мохер. Ну и мы почти ничего не увидели! Все закрыто пеленой дождя, видны только два первых утеса, фотоаппарат с трудом пробивает туман, а после второго кадра вообще сходит с ума, так что я впадаю в панику.



Нет, не такое уж и вау! И днем платить за это 20 евро на четверых? Нет, не будем заезжать завтра еще раз - единогласное мнение.
Возвращаемся в полной темноте, идти куда-то даже на живую музыку в паб не хочется, мы устраиваемся на веранде с чаем и интернетом. Заодно я заказываю ночлег на завтрашнюю ночь.
По окнам тарабанит дождь, мы одни, и мы чувствуем себя как дома.

[tasta]

28-9-2012 Doolin – Ennis – Bunratty castle - Limerick 96 km

Вот уже и пролетела половина нашего путешествия. Пока все замечательно, хоть и проснулись мы очередным хмурым утром. Хорошо хоть дождя пока нет, хотя наша хозяйка утверждает, что будет, но сегодня ей не хочется верить.
Мы сидим вокруг стола и она голосом конферансье, обьявляет "А сейчас выступит..." Ну не так. "Сегодня у нас такой свежий, такой замечательный копченый лосось!" Только что прыгал в речке (копченый). Ну кто откажется от такого? В нашей компании таких не держим. И вскоре перед каждым тарелка с омлетом, с лососем, яблоками и мандаринами. Черт, ради этого стоит остаться еще на один день... или два...
Ладно, собрались, пора в путь, мы же на отдыхе, шнелль - шнелле! С сожалением прощаемся, без сожаления проезжаем поворот на скалы Мохер. Сегодня мы держим путь в Лимерик. Я раз пять меняла свои планы - заезжаем, не заезжем, стоит-не стоит. Цель поездки -поменьше крупных городов, но вчера на глаза попалась хорошая гостиница по замечательной цене, и мы все равно будем рядом. Значит едем!
После Коннемары и Баррена теперь мы оказались в настоящей зеленой Ирландии - зеленые горы и пастбища с радужными вкраплениями городков.








Наша дорога проходит через Эннис, столицу графстве Клер. Вот это была неожиданная находка и сплошное удовольствие!







Заехали посмотреть на развалины старинного аббатства, а попали в праздник! Совершенно очаровательный рыночный городок, необыкновенно уютный, разноцветный. Возле рынка на площади смешная композиция - памятник коровам, рядом манекен, указывающий направление на парковку, еще немного дальше - польская улица - все вывески на польском языке.
Eche Pol'ska ne sginela!
В булочной мы выбираем пирожные, кофе и садимся на берегу реки. Просто не хочется уезжать.











Колебалась я и по поводу посещения замка Бунратти. Это не дешевенькое удовольствие, на четверых 42 евро (нам сделали какую-то скидку, по сайту мы должны были заплатить 50). Но мы получили массу удовольствия, облазили каждый клочок, зашли в каждый домик на територии парка, а их там немало, Антон с Томом погоняли и гусей, и курочек, и свинок, перегладили всех коней, ослов, собак - в парке множество животных, включая оленей, и если мои великовозрастные детки были в восторге, представляю, какое это удовольствие для малышей.







В одном из домиков две дамы раскатывают тесто на яблочный пирог, который можно попробовать в соседней чайной комнате.



Парк представляет из себя деревню (наверно, конца 19 века) - с аптекой, почтой, школой, магазинчиками, в одном из которых я купила мою любимую керамику - кулон с кельтскими рунами от самого автора. В местной церквушке мы прятались от дождя с компанией шотландцев в кильтах.







Есть здесь и дома рыбаков, и крестьян, сельского священника, доктора, местного помещика. И жемчужина парка - прекрасно сохранившийся замок.





Первое поселение викингов существовало на этом месте еще в 970 году. А первый здесь замок был построен в середине 13 века. Он был разрушен, потом на его месте построили второй, затем третий и наконец четвертый (в 15 веке) - тот что мы видим сегодня. Замки переходили из рук в руки, их брали с боем, разрушали, продавали, они просто разрушались, оставшись без заботы и внимания.
Только когда в 1954 году виконт лорт Горт купил и восстановил замок, он предстал во всем своем величии. С 1960 года замок открыт для посещений - это лучший из всех виденных нами в Ирландии замков, наиболее совершенный, аутентично восстановленный и обставленный, любовно поддерживаемый.
После более 3 часов, проведенных в парке, мы завершаем визит Бунратти посещением совершенно аутентичного паба через дорогу.





Наконец-то в меню есть устрицы, как-то до сих пор мне не везло. Антон и Том с подозрением смотрят на мою тарелку. - И это ты будешь есть?



Я давно предвкушала удовольствие, была наслышана об ирландских устрицах, даже хотела попасть на Галуейский фестиваль устриц, но моя программа под него не подстраивалась, он в этом году проходил 28-30 сентября, т.е. мы были очень близки, но не попали. Но надо сказать, ирландские устрицы меня не очень впечатлили, французские, по-моему вкуснее.
От Бунратти до нашей гостиницы South Court, расположенной на окраине города Лимерик, около 5 минут езды, в город мы вьезжаем через платный тоннель под рекой.
Ну вот мы и в Лимерике. Когда-то в школе учила лимерики, помню и люблю до сих пор :

У крошки Джейн
Упрямый нос
Все время рос,
И рос, и рос...
Пока совсем
Не скрылся с глаз,
Свернув за угол дома.

Сказала Джейн,
Не пряча слез:
- Ну что ж, прощайте,
Глупый нос.
Отныне, знайте,
Гадкий нос -
Я с Вами не знакома!

Но в самом Лимерике ничего не напоминает о смешных стишках, да и людей почти не видно, хотя сегодня вечер пятницы! Что за дела! Правда парковка находится с трудом. Очевидно, все в пабах, улицы пусты, но парковочных мест нет. Мы почти в полном одиночестве выходим на набережную и доходим до замка принца Джона, который только-только закрылся на реставрацию, но все равно при свете луны смотрится совершенно загадочно.
За более чем час что мы провели в Лимерике, город так и оставался пустым. Даже когда мы немного запутались на одном из перекрестков, спросить дорогу было просто не у кого. К счастью, GPS нас вывел к машине, и мы отправились в гостиницу спать

[tasta]

29-9-2012 Limerick – Adare - Dingle town 96 km

Совсем рядом с Лимериком находится деревушка, мнения о которой на просторах интернета расходятся совершенно диаметрально - от обязательной для посещения и до "туристической ловушки" и поэтому полностью не оправдавшей ожидания. Ну что же, ловушка так ловушка, нам как раз по пути и мы не собираемся ее объезжать. Не понравится, сразу уедем.
Оказалось, все самое интересное в Адаре сосредоточено на крошечном участке шоссе, он же - главная улица. И состоит этот участок из 6-7 старинных домиков, точнее, избушек крытых соломой, в которых и находится все что "нужно" туристу - магазины, рестораны, сувениры. Очаровательный маленький городской парк прямо напротив большого и переполненного туристического центра, а дальше уже можно и не ходить, хотя мы и пошли, попробовали по нескольким имеющимся улочкам, но не впечатлились.







Неужели это все, и можно поставить “птицу” и уезжать? Когда мы подезжали к Адаре, за огромным забором гольф-клуба виднелись какие-то живописные развалины и очень красивая усадьба-гостиница. И в самом начале улицы были открыты ворота, ведущие туда. Как я выяснила в тур. центре, если ворота открыты, пройти можно, хоть территория и частная. Так что мы рискнули и не пожалели. Парк просто грандиозен, гольф-клуб существует с 1900 года и выглядит соответственно - шикарно. Гостиница делится на две части - коттеджи и собственно Adare Manor Hotel.
Для интереса вечером я проверила цены в интернете - на ближайшую неделю мест не было, а через 2 месяца можно было бы подскочить на денек - от 200 до 1300 евро на человека за ночь. Подойти к отелю уже по сути нельзя - висят плакаты, что дальше только для постояльцев гостиницы. Но мы решили хоть одним глазком... Полюбоваться действительно есть на что. Безупречные газоны перед зданием, обвитым красным плющем, речка, горбатый мостик, огромные вековые дубы и рядом посетители за рыбалкой. Просто сказка!









Именно благодаря этому визиту у меня остались об Адаре восхитительные воспоминания.
После Адаре я уже с нетерпением жду следующей нашей остановки - мы наконец-то едем на полуостров Дингл! Мне хочется скорей увидеть эти по-настоящему дикие места, которые так давно любит снимать Голивуд. Может кто-то помнит старый фильм "Далеко-далеко" с Томом Крузом и Николь Кидман, если нет, значит вы точно смотрели “Високосный год”, действие которого происходит на полуострове Дингл. Именно благодаря эффектным кадрам из второго фильма (который как оказалось, большей частью снимался в других частях Ирландии, и в частности,самые эффектные кадры на Ишиморе), я теперь с нетерпением считаю оставшиеся километры до цели.
Поездка по Ирландии - это постоянная смена эффектных видов видами, захватывающими дух. Но после Аранских островов, виды полуострова Дингл конкуренции не имеют. Как только мы проехали Трали (Tralee), дорога с каждым километром становилась все краше и краше, а когда мы достигли перевала, нашим восторгам не было предела, хотя сильный и холодный ветер просто сбивал с ног.









Перевал называется Conor Pass, и эта дорога открыта только для легковых автомобилей, есть место, где она сужается вообще до одной узкой полосы, и у нас там была очень большая проблема, когда какая-то дура, несмотря на то, что видела вереницу поднимающихся машин, застряла в таком месте, где ее почти нельзя было обойти и просто сидела с выпученными глазами, пока все остальные пытались ее обьехать.
Мы пообедали в ресторанчике у дороги - ирландское рагу и пастуший пирог.



Немного позже мы пожалели, что не дотерпели до гостиницы – там возможностей было гораздо больше, не говоря уже про то, что в нашей гостинице оказался великолепный ресторан, в чем мы убедились уже на следующее утро.
На предстоящие две ночи еще дома я заказала гостиницу, которая, как мне показалось, находится в очень интересном "глухом" месте полуострова. Правда, когда мы были в Бунратти, мне позвонила менеджер с извинениями, что они не могут нас принять на два дня и предложила другую гостиницу - в самом центре Дингл – Dingle Harbour hotel.
Гостиница оказалась очень неплохая, с великолепным пабом, где мы провели замечательный вечер. Правда, я ожидала, что замена гостиницы означает повышение класса комнаты, но этого не произошло, комната была очень простая. За оставшееся время до 9 вечера, когда начиналось выступление в пабе, мы погуляли по причалу и обошли весь Дингл, на что у нас ушло довольно много времени ,так как городок оказался на удивление большом и интересным.







Мы жили в нижней его части, недалеко от причала, а еще есть верхний город, где также много пабов-ресторанов-гостиниц и толпы туристов. Да, и как теперь снимать фильмы про дикие красоты Ирландии? Hollywood, you’ve got a problem!
Вечернее выступление в пабе нашей гостиницы было лучшим за все время, проведенное в Ирландии - гитара, банджо и скрипка - потрясающий рок с ирланским акцентом.

[aleksey2008]

Похоже никто кроме меня не читает. Распугала всех длинным вступлением, что ли... А мне еще дооолгооо писать...
Ну ладно, хоть для себя на память останется...

Как это, как это? Я читаю!!! Медленно и вдумчиво
Очень интересно. Беру на заметку. Может быть, когда и доберусь до Ирландии, тогда Ваши рассказы будут готовым путеводителем Вот только бы чуть побольше детализации по ценам - ночлеги, пабы, еда, питье
Кстати, Вы же были в Норвегии? По климату, я так понимаю, много общего?

[tasta]

О, здорово, кто-то читает! А то у меня такое чувство, что я именно тот вопиющий в пустыне, зужу для собственного удовольствия.
По поводу Норвегии - мне сложно сравнивать,нам там очень повезло с погодой, было даже жарко,больше 20, дождей не было вообще - была середина июля. В Ирландии дождь - ежедневное явление, но так чтобы мешало - из 20 дней 2 дня, и то больше за фотоаппараты переживали. А то что замокли - так была возможность переодеться и просушиться. Главное чтобы была хорошая обувь, чтобы не скользила и не промокала. Ну а если еще куртки - штаны непромокашки, вам сам черт не страшен.
По поводу цен. Мы не фудиз, поисками ресторанов не занимаемся, но в сети типа Макдональдса тоже не ходим. Обеды из основного блюда + пинта Гиннеса/Балмерса около 20 евро, вечером то же 25. Пинта пива от 3 до 4 (полпинты стоит ненамного дешевле). Бензин -примерно 1.7. евро за литр, ночлег от 20 до 35 евро на человека (20 - там где была одна комната на четверых без завтрака, 35 - 2 двойных с завтраками, было только раз в Портруше,но в английской части Ирландии все дороже). По поводу аттракций - покупали абонемент наследного фонда OPW- 21 евро на взрослого - если есть достаточно времени для посещений - великолепное и стоящее вложение денег. Но не везде он принимается, но один визит в Ньюгранж окупает половину стоимости.
http://www.heritageireland.ie/en/Info/H ... /#d.en.974
Если еще есть вопросы, спрашивайте, конечно

[tasta]

30-9-2012 Dingle town – Slea Head – Ballyferriter – Dingle town 77 km

День начался с обалденного завтрака - с меню а-ла карте, лосось, копченая салака, бри, камамбер - глаза разбегались. Хорошо, что нас четверо и у нас две ночи, смогли попробовать все, на завтра уже четко знали, кто что заказывает. Это уже не просто ирланский завтрак, это высокая ирландская кухня. Проблема только в том, что после такого завтрака, даже на ужин уже места особо не было, не говоря уже об обеде.
Вообще-то на Дингл можно заняться много чем. Можно отправиться на маленький островок Great Blasket, который дал миру больше писателей, чем некоторые огромные державы. Что-то есть в этой прозрачности воздуха и запахе моря... Moжно выбрать один из маршрутов и просто ходить пешком, наслаждаясь потрясающими видами, можно сесть на катер и поехать на встречу с городским дельфином Фунжи. По совету дамы из турбюро мы решили доехать до пляжа, там погулять, дальше до видовой точки Slea Head, там оставить машину и погулять подольше.





Пляж, куда мы приехали - просто замечательный - длинный-длинный, песок, огромные волны, через узкий пролив виднеется берег второй оконечности залива. Время отлива, и кроме нас по пляжу бродила еще парочка настоящих рыбаков - длинные свитера, высоченные сапоги, ведра - они явно собирали ракушки-мидии. Пляж настолько огромен, что я отметаю идею пройти его пешком и дальше подняться на гребень скалы - явно уйдет пару часов туда-назад, жалко времени, и мы уезжаем дальше, по направлению к форту Данбег. Расположенный на самом обрыве, этот форт стоит уже более 2000 лет. Мы удовлетворились фотографиями окрестностей и в сам форт не пошли.
Но как только мы отьехали, начались просто дух захватывающие виды, и ни одной возможности остановиться на узком серпантине дороги. Тут же созрел план доехать до ближайшей видовой точки, оставить машину и вернуться назад пешком. Сразу за фортом на противоположной стороне я заметила еще одну вывеску - мемориальная деревня эпохи Великого голода, куда я очень хотела зайти. К сожалению, ближайшая парковка оказалась далеко - уже у Slea Head. Когда мы наконец-то доехали до нее, тучи сгустились окончательно, и Леня резко воспротивился решению идти так далеко да еще и по дороге без обочины. Но мальчики и я были полны решимости, и мы решили разделиться - оставили Леню наслаждаться видами возле машины а сами пошли вперед, т.е. назад.







Но похоже ирландская погода была на Лениной стороне (впрочем, как всегда) - как только мы тронулись в путь начался дождь. И точно также как еще недавно в Дулине, мы колебались, идти ли дальше, и продолжали идти, и дождь усиливался. На этот раз мы сдались минут через 15, и как только повернули назад, дождь прекратился (везуха, да? или судьба...).
А когда мы вернулись к стоянке - появилось солнце. Мы оставили машину у смотровой площадки, с которой был офигительный вид на Slea Head и острова Бласкет, внизу под нами была маленькая бухточка, куда мы решили спуститься, несмотря на бесчисленное количество ступенек, которые предстояло преодолеть.









Я просто влюбилась в эту бухту - закрытая со всех сторон, множество птиц, скалы высокие и низкие, торчашие как зубья и покрытые ракушками, с мини-озерцом и мини-речкой, пещерами, и огромными океанскими волнами, разбивающимися со всей силой вдалеке. Снизу мы вдруг увидели, как по соседнему склону, который по сути является частным пастбищем, гуляет группа туристов. Раз так, значит и мы пойдем. Пока мы поднялись и подошли к каменному забору, за ним уже никого не было. Но нас уже было не остановить - мы нахально забрались на забор и спрыгнули вниз.
Идти было бы просто здорово, если бы не многочисленные овечьи какашки, просто усеявшие дорожку. Приходилось прыгать рядом по кочкам, где тоже поджидали всякие сюрпризы. Но виды стоили еще и не таких жертв. Мы дошли до самого края, до самой конечной точки, так что перед нами открывался вид на две бухты с обеих сторон от нашей скалы - и перед нами как на ладони, островки Бласкет.

Совершенно незаметно пролетело время, начали появляться мысли о еде, но в этом районе почти нет жилья, и соответственно, мало возможности поесть.
Мы зашли в туристический центр - экологическое строительство, в Ирландии много таких построек, но кроме самой идеи - ничего интересного, как в здании, так и в экспозиции, да и в ресторане. Мои дети крутят носом, то же мне, гурманы.
Отправляемся дальше, и на одном из поворотов с очередным неподражаемым видом , нас ждет кафе-галерея. Мы решаем не искушать судьбу и удовлетворяемся супами и десертом. Кафе просто потрясающее - про виды я уже говорила, и внутри - интересные картины местных художников на стенах, уникальная резная деревянная мебель, книги, которые можно почитать прямо здесь, и телескоп, в который можно рассматривать волны, разбивающиеся у скал на соседних островках.
Еда очень простая, но просто пальчики оближешь! Я хотела записать название кафе, но оно было только на кельтском, так что может это вовсе и не название – Gaelarai na Ghraige. Без пинты Гинесса и не выговоришь такое. Вообще на Дингл очень часто видны надписи на кельтском, и многие на нем разговаривают, так что мы вдруг перестаем понимать, о чем говорят вокруг.
Собственно день уже удался, но в планах еще один обязательный пункт - Ораторий - Gallarus Oratory. Эта 1000-летняя каменная постройка, сохранившаяся на 100%, внешне напоминает каменный чум или иглу, и сложена из множества камней без какого-бы то ни было скрепяющего раствора. Просто камни плотно прижаты друг к другу, сложены слегка под углом, так что вода и снег скатываются по стенкам, как с горки. Как в домике из домино, стенки сужаются кверху, так что постройка завершается одним рядом кирпичей. Через узкое отверстие можно зайти вовнутрь - когда-то здесь спасались от набегов варягов мирные жители.





Посещение этого места стало самым большим разочарованием за всю поездку, и это не связано с самим ораторием. Проблема в том, что когда вы подьезжаете к нужному месту и оставляете машину на стоянке - перед вами магазин и "вход", где жизнерадостный мужчина с шуточками продал нам билеты, и даже сделал скидку. Но когда мы прошли вовнутрь, то заметили тропинку, в конце которой был указатель, обьявляющий, что вход - бесплатный.
Мужик просто берет деньги за стоянку, нахально продавая билеты на ораторий. Кстати, если стоять лицом к этому магазину, с правой стороны есть узкая дорога, по которой можно проехать к бесплатной стоянке и естественно, бесплатному входу. Ужасно не люблю, когда из меня делают дуру. Я конечно, этому мужику высказала, все, что я думаю о его "комбине", и написала в трипадвайзер, но настроение было подпорчено.
Чтобы его исправить, мы сделали довольно большой повторный крюк, чтобы заехать в "деревню фамины" - которую проезжали утром. Это оказалось очень сильное и великолепно действующее средство : через полчаса о неприятностях было забыто.
Деревня состоит из нескольких фермерских домиков, которые выглядят так, как будто их оставили в запустении год-два назад - хозяева либо умерли либо уехали. Полная тишина, никого кроме нас вокруг, скрипучие полы, полумрак, старая запыленная посуда и восковые фигуры, заставляющие вздрогнуть. Малюсенькая хижина, в которой жил работник со своей семьей - это вообще тяжелое зрелище - что-то типа хлева, солома на полу. Работниками становились обнищавшие фермеры, лишившиеся своей земли. Они не получали денег за свою работу, только право жить в этой каморке и выращивать себе на прокорм овощи.







На территории деревни пасутся животные - кони, коровы, пара осликов, по горе бродят козы и ... лама. Мои горячие рекомендации, особенно если будете там вечером, в сумерках, как и мы.





Вечером опять замечательная музыка, но совсем другого плана, большим дружным оркестром банджо-аккордеон-гитары и интересная песня, которая мне очень понравилась - о том как шел по морю корабль, заполненный бочками порто в Бостон. На корабле были собаки, которые тонули, завывая, пока моряки опустошали бочки. Веселенькая история, рассказанная на ночь.

[tasta]

1-10-2012 Dingle town – Mockross house – Killarny National park – Ladies view – Molly’s gap - Killarny 135 km

Очень тяжело и грустно было уезжать из Дингл, с удовольствием зависла бы здесь еще хотя бы на пару дней. Вроде и ничего особенного - скалы, море, много камней и немного зелени. Но задевает и остается в памяти.
Ладно, пора в дорогу - едем в Килларни, где накануне вечером я заказала B&B Killarney Riverside view house, прельстивший меня ценой и видом - домик на самом берегу реки, в 10 минутах ходьбы от центра и в 10 минутах на машине от Национального парка. Сразу скажу, что я это место никому не рекомендую. Вид из салона действительно красив, но в комнатах и коридоре воняло, а комнаты были настолько малы, что мы с трудом втиснули туда свои сумки, при этом места на проход уже не оставалось. Душ был просто ужасен.
Но пока мы этого не знали, и увидев наш Б&Б возле дороги, обрадовались - можно смело гулять допоздна, знаем куда возвращаться. И вот мы уже в парке, возле усадьбы Mockross house, гуляем по безупречным садам в ожидании назначенного на экскурсию времени.





В оформление этой усадьбы были вложены огромные средства - ее хозяева принимали королеву Викторию и принца Альберта и поставили все свои средства на карту в надежде в благодарность за гостепреимство получить титул (и в дополнение к нему земли и деньги, но о мелочах не стоит ...).
К сожалению, вскоре после визита в Ирландию принц Альберт заболел и умер, а королева погрузилась в долгий траур и не оценила трудов хозяев Макросса. Кстати, владельцами усадьбы в то время были Генри Артур Герберт и его жена Мери Балфур Герберт (дочь сэра Балфура и художница, кисти которой принадлежат множество интересных ирландских пейзажей.
Усадьба сама очень интересна, гид, как и все гиды, с которыми мы сталкивались в Ирландии, обаятелен и остроумен. Единственная проблема - это очень длинная по времени экскурсия – группа обходит каждую комнату, ванну, кухню - а их безумное количество. Особенно мне понравился коридор в подвале (где располагалась прислуга) с гирляндой колокольчиков у потолка - из каждой комнаты свой, так что дворецкий сразу знал, какого слугу в какую комнату послать. Работало, похоже, эффективнее и быстрее, чем сейчас во многих офисах электронная почта.
Время идет, и нам приходится отказаться от идеи прогуляться до развалин аббатства, вместо этого мы начинаем прогулку до какого-то мостика, где в озеро впадают две реки, но после получаса понимаем, что на это уйдет целый день и в дороге начинается дождь, который мы пережидаем в лесу под густыми елями - на нас даже не капает. Лес очень красив, а озера - просто как в сказке.











Собственно сейчас мы находимся на знаменитом кольце Келли. Уж не знаю, кому удается его проехать (и посмотреть) за один день, мы смогли одолеть только небольшой кусочек около 35 км из 160 - от Килларни, через знаменитый перевал Дамский вид, который когда-то восхитил фрейлин королевы Виктории настолько, что был назван в их честь (китч своего рода),









до Кенмаре - маленького городка на южной оконечности полуострова. Городок нас не сильно вдохновил, может, впечатлений было бы больше, если бы не Дингл, Галуей, Клифден, Донегал... Но Тому понравился очередной музыкальный магазин ( впрочем, как и в Дингл, Галуее,...). В Ирландии с гитарами и музыкой полный порядок, на все вкусы.
О Килларни наши впечатления примерно такие же, хорошо, но не вау! Хотя его мы видели уже после размещения в гостинице, так что может я и субьективна. Да еще девушка из гостиницы отправила нас к замку Росс, и мы долго шли туда в кромешной темноте, пока не наткнулись на аборигена, который “обрадовал”, что идти еще далеко и замок ночью не подсвечивается. Еще один минус гостинице, Сусанина, блин! А я ее еще и в гости приглашала...

[aleksey2008]

Если еще есть вопросы, спрашивайте, конечно

Если соберусь в Ирландию, вопросы, конечно, будут
Но это будет совершенно точно не в наступившем году
Пока с удовольствием читаю Вас