Ирландия - весна 2008

[Advocat73]

Поскольку я все равно тут торчу, то могу предложить на ваш обзор некоторые фотографии из места моего пребывания с несущественными комментариями. Кроме того, по уик-эндам я делаю радиальные вылазки, где тоже стараюсь че-нить пощелкать.
Я вовсе не уверен, что это здесь особо кому надо, а потому продолжу, если будет на то спрос. Прошу понять меня правильно: я не сопливый мальчик, которому нужно одобрение. Когда я пишу отчет о серьезном, долго готовящемся путешествии, то делаю я это во многом для себя. На этой же странице труд не великий, скорее технический. Серьезного анализа не ждите.

Итак, первая серия - Корк, моя двухмесячная резиденция. Город на северо-западе Ирландии, нареченный историей, как город-повстанец. Считается, что именно он сыграл ключевую роль в Ирландской борьбе за независимость. Именно здесь активничали майор Томас МакКартен и его последователь Теренс МакСвини. Оба кончили нехорошо: первый был убит в Корке, второй умер после голодовки в Лондонской тюрьме.

Корк - это столица одноименной провинции. Провинция известна тем, что здесь находится винокурня Джемесон. Здесь же, рядом с Корком, можно побывать в естественной гавани, порту Кобх, который был последним для Титаника, и в основном откуда происходила истеричная иммиграция ирландцев, спасающихся от голода, в середине 19 века.

Итак, зарисовки Корка:

центральная улица - улица Св. Патрика, покровителя Ирландии. Его историю я поведаю вл второй серии, когда речь пойдет о главном фестивале Ирландии - фестивале Св. Патрика.


улица Гранд Параде на которой расположены самые популярные пабы


Центр Корка совсем невелик, расположен между двумя рукавами реки Ли. Жизнь здесь течет медленно, как сама река. Каждый день пвторяет предыдущий. Например, когда я иду на свою учебу по утрам, то у каждого кафе вижу одни и те же лица



Даже артисты на улице одни и те же. Например, этот кукольник. Будьте уверенны, что каждую пятницу и субботу в середине дня вы найдете его в центре улицы Св. Патрика. Он очень ловко орудует своим шутом. Последний даже пнул меня, типа деньги давай. Пришлось дать. Так он в благодарность встал на одно колено и отвесил глубокий поклон




Берега реки Ли в центре города очень фотогеничны. Здесь, например, я бегаю от моста к мосту


А вообще ирландцы глупые. Ну зачем так красиво все делать. Ну, не практично. Вот у нас в Калининграде. Весь центр у реки Приеголя, протекающей в аккурат посередине города, отдан под автостоянки, торгующими машинами. Правда, здорово. Приезжает клиент, селится в центральной гостинице и идти ему до работы всего ничего. А то здесь:



Кстати, на последней фотке можете найти мой колледж.

Однажды оказался на окраине, в районе особняков. Живут здесь ирландские богатеи в своих отдельных домиках как простые простолюдины. Да и богатеями то их не назвать. Так, мелочь пузатая. Уверен, немало даже наших форумчан, взглянув на эти домишки, вспомнят свои и улыбнуться лишь. Но, что поделать, не сильна Ирландия своими нуворишами. Все больше здесь средний класс


А попал я в этот район, поскольку мой приятель решил показать мне чуждую мне игру - рэгби. Здесь в Ирландии рэгби популярно почти как футбол. Тем более, что национальная сборная много успешней на международной арене, чем футбольная.
Приятель мой играет за команду местного университета. Посмотрел я игру минут сорок, сделал пару фоток, промерз основательно и ретировался. Скучновато, на мой вкус.


По пути сфоткал кампус местного технического института. Просто так сфоткал. Мне показалось, что очень мило. Тихий район, совсем не помпезное, очень современное сооружение. Мне понравилось


Теперь начинаем двигаться к теме пабов. Двигаемся через польский магазин. Вообще поляков здесь масса. Обосновываются фундаментально. Пооткрывали свои магазины. Название одного из них показалось мне любопытным. Может кому-нибудь, особенно, кто постарше, это что-нибудь и напомнит


Теперь непосредственно о его величестве - пиве - властителе местных дум. В Корке находится пивоварня Бимиш. Это самая древняя пивоварня Ирландии, производящая темное пиво. Да-да, не Гинесс, а именно Бимиш. Стоит пинта Бимиша процентов на 10 дешевле, а потому довольно популярна. Хотя по мне, Гинесс ни с чем не сравниться. Гинесс - форева.


Ну, а теперь к пабам. Их здесь миллион. В каждом собирается определенная тусовка. Удивительно, но два одинаковых паба могут стоять рядом. Цены в них одинаковые, но один может быть заполнен до отказа, а во втором большая компания усядеться легко. Люди меня часто удивляют.
Внещний вид пабов часто останавливает глаз




Народ во многих пабах практически не перестает быть. Причем ежедневно. Однажды, в субботу я уезжал с вокзала и зашел в соседний паб похмелиться. 8 часов, а места нет. Ирландцы тусуются с 7 утра.
Цены на пиво везде примерно одинаковые. Гинесс в районе 4 евро.
Также схож ассортимент. Выглядит он примерно так


Правда, польскую мордашку не везде гарантирую

Вот еще одна фотка из паба - Олд Оук, одного из самых посещаемых, где постоянно происходят концерты местных групп. Очень мне нравится, а вход преимущественно свободный


Ну, и последнее. Набрел я раз на мини пивоварню.


Подумалось, что открыть пивоварню в стране, производящую Гинесс, все равно, что продавать лед эскимосам. Думаю, зайду вечерком. Нет, господа. Пиво отменное, полно местного люду. Потом вычитал в путеводителе, что, как ни странно, намечается такая тенденция повсеместно.

[Mars]

Есть и спрос и интерес, через месяц прибудем, пожалуйста, продолжайте

[akne]

отличные фотки спасибо как раз в тему, собираюсь летом посетить страну гинесса , ждем продолжения

[Advocat73]

Спасибо за отзывы. На днях выставлю репортаж с фестиваля Св. Патрика.
Кстати, если кого-либо интересуют какие-нибудь конкретные места, только скажите, я туда съезжу и все разузнаю. Мне, честно, здесь в Ирландии все равно где гулять.

И еще: купил билеты до Дублина. Прилет утром, вылет вечером следующего дня. Но что здесь делать - совсем не знаю. Предполагаю, что для меня было бы самое клевое до обеда пошляться по центру, че-нить пофоткать, ну и затем свалить смотреть округу. Ночевать предпочитаю в каком-нибудь мелком городишке, где вечером можно будет проторчать в местном пабе.
Кто-нибудь поможет с программой?

[Shwed]

Южнее Дублина есть городишка Bray. Добраться можно поездом. Посмотреть море и холмы, вечером есть где посидеть. Или на север Malahide или Balbriggan, в принципе тоже самое.

[Advocat73]

Вы когда-нибудь слышали о Святом Патрике? Лично я до последнего времени очень немного. Собственно, лишь раз, когда зачитывался в детстве романами о диком западе. В частности, Фелим О’Нил, слуга Мориса Джеральда все время клялся Святым Патриком. Но, кто он и кем он является для ирландцев – оставалось мне неведомо. Как, в общем-то, я практически ничего и не знал про историю Ирландии и про народ ирландский. Все познания черпались из американского искусства, литературы и кино. Вспомните хотя бы «Унесенные ветром». А вот почему они, ирландцы, в таком огромном количестве сбежали в Новый свет, что их гнало, в чем трагедия этого народа? Хотя, стоп. Это, возможно, будет предметом последующих зарисовок, а сейчас все на праздник – фестиваль Святого Патрика, в котором центральное место занимает парад.

Превый вопрос – почему каждый год миллионы ирландцев празднуют именно 17 марта. Ответ простой, Святой Патрик закончил свою жизнь именно в этот день, в 460 году, абсолютно почитаемым в Ирландии. А вот начал ее, жизнь свою, обыкновенным лоботрясом из зажиточной семьи. Папаня был дьяконом в деревенской церкви, но богослужил больше по причине оптимизации налогообложения, чем из-за бескорыстной веры. Патрик все это видел и особым рвением к делу божьему не испытывал.
Осталось добавить, что родился и рос Патрик в Англии, уже к тому времени христианской.
Напавшие на деревню ирландские бандиты прервали расслабленную жизнь подростка и увезли его на остров – Ирландия, где продали его в рабство одному из королей.
Надо сказать, что Ирландия в то время была абсолютно языческой, причем у каждого племени были свои святые: все больше монстры, да змеи.
Шесть лет рабства прошли в трудах пастушьих. Вслед за овцами ходил Патрик по лугам, и по горам, удивительно зеленым. И полюбил он землю ирландскую, воспылал к ней всем сердцем. А одиночество, сопутствующее рабству, повернули его на общение с всевышним. Вспомнились молитвы детства. Не правда ли, мозг человеческий работает в одном направлении. Как только, попадаем мы в длительное заточение, так сразу обращаемся к небесам.
Патрику повезло более других, его монолог вдруг перерос в диалог. И сказал голос – беги, спасайся, корабль ждет тебя.
С такой мощной поддержкой, Патрик срулил ночью, через горы добрался до моря. Там корабль, но капитан без бабла не берет. Плевое дело, помолился Патрик – и все пучком. Нравится мне такие решения трудностей в легендах. Если че не получается – молись.
Как бы то ни было, Патрик был доставлен назад, в Англию, где прожил в монастыре четыре года.
Но в очередной раз, голос сообщил ему, что пора в дорогу. Ирландцы молят его прийти и переобуть их в иную веру. Достало их язычество. Ни сколько не сомневаясь, Патрик тут же стартанул.
А был в ту пору в Ирландии как раз большой языческий праздник. По традиции граждане костры жгли, но зажечь первым в полночь должен был великий король Лоегар. Кто ослушается – сикир башка. Надо ли говорить, что заявившийся Патрик плюнул слюной на языческую веру. Убежденный в своей правоте, у всех на глазах развел он кострище, не ожидая полночи. Ну, и был схвачен. Однако, представ перед Лоегаром, Патрик дерзко и безаппеляционно заявил королю, что если тот убъет посланника божьего, то и сам быстро скопытиться.
Лоегар оказался разумным к волесвятого, и, на всякий случай, пал ниц перед ним. То есть оказался первым ираландцем, перешедшим в христианство. И было это в 432 году.
Последующие 30 лет Патрик крестил практически всю Ирландию, чем выполнил свою миссию на земле. И сегодня для ирландцев он святой покровитель.

Такая вот история. Я же перехожу к фоткам.

Утренняя пробежка отличалась от обычной в выходной. Уже с утра людей на улицах было немало и все разноцветные. Народ готовился к параду. Ну, и я быстренько подсуетился с камерой.





















Как вы заметили - везде зеленый свет, национальный цвет Ирландии. В этот день все обязаны быть одеты в зеленое. Иначе тебя будут пощипывать, такая вот традиция.
Говорят, что в деревнях в зеленый даже реки окращивают, выливая в них нехимический краситель.

Скоро подоспели профессиональные артисты, которые притащили целые декорации.











Две башни и корабль между ними - это символ Корка. Что каается монстров, то это отголосок язычества, в котором монстры были любимым персонажем. Цепи на монстрах символизируют обуздание язычества.

Погода была дрянь. Но это не отпугноло ирландцев и туристов. Народу масса, протиснуться к забору вдоль парадной улицы очень непросто.
Для наглядности фотка, показывающая улицу за полтора часа до парада.



Уже через полчаса все места вдоль забора будут заняты.

Парад начался с военного оркестра и с шествия ветеранов. Правда не знаю, какой войны.





Потом прошли параолимпийцы. Одному из них так понравилось шлепать по рукам зрителей, что он никак не хотел уходить.
Вообщем, хорошая, гуманная традиция.





Потом прошествовали символы.



Видимо, корабль как-то связан с пиратами, потому что все детки были выряжены именно во флибустьеров.







Ну, а потом много чего было. Вот лишь часть:

Поляки. Как я уже говорил, их здесь очень много.





Остались в памяти новые цветы ирландской земли:





А также шотландцы



Ну, и конечно же, китайцы - без них никуда





Кульминацией парада стала истинная вакханалия с участием артистов местного цирка и театра. Основное место здесь занимали монстры и лягушки. Про монстров уже говорили, а зеленые лягушки радовались по причине избавления Ирландии от змей. По преданию, одно из чудес, совершенных Патриком - это избавление Ирландии от змей.









Чтобы добавить стремительности, между лягушками стали носиться юные спортсмены





Ну, и довершило вакханалию появление Лепрекона со своей лесной свитой. Лепрекон - это сказочный ирландский эльф, который очень коварен. Не верьте ему. Он может указать, где зарыт сундук с золотом, но как только попытаетесь взять его - сундук исчезает

[Advocat73]

Южнее Дублина есть городишка Bray. Добраться можно поездом. Посмотреть море и холмы, вечером есть где посидеть. Или на север Malahide или Balbriggan, в принципе тоже самое.

А что думаете о Wicklow? Стоит туда на день уехать?
И еще, кто-нибудь был на полуострове Beara? Модно ли там без машины справиться?

[Albaru]

Кстати, если кого-либо интересуют какие-нибудь конкретные места, только скажите, я туда съезжу и все разузнаю. Мне, честно, здесь в Ирландии все равно где гулять.

Предложение еще в силе? 8)
Собираемся летом в эти края, сейчас усиленно ругаемся из-за маршрута. Что-нибудь слышали об острове Inis Mor? Насколько он достоин посещения?

[Alexol]

Ваш рассказ, как нельзя кстати.
Собираемся со 2 по 13 июля посетить Ирландию. Купили билеты на S7 Москва-Дублин-Москва. В апреле будем верстать маршрут. После верстки обязательно отпишемся - может, что подорректируете. На визы планируем подать доки в мае.

[Advocat73]

Кстати, если кого-либо интересуют какие-нибудь конкретные места, только скажите, я туда съезжу и все разузнаю. Мне, честно, здесь в Ирландии все равно где гулять.

Предложение еще в силе? 8)
Собираемся летом в эти края, сейчас усиленно ругаемся из-за маршрута. Что-нибудь слышали об острове Inis Mor? Насколько он достоин посещения?

Да, конечно слышал. Находится в графстве Галвей. По правде говоря не только слышал, но и уже туда направлялся неделю назад. Но, увы, зайдя в городе Галвей в паб, слегка расслабился там под виски. Страстно болел вмасте с компанией ирландцев за Лмверпуль, хотя мне в общем-то на него наплевать.

Inis Mor , в компании с Inis Meain и Inis Oirr составляют группу под названием Aran Islands. Место очень туристами посещаемое, одна из Ирландских атракций.

Больше ничего об островах писать не буду, т.к. следую принципу - не говори о том, где не был.

Однако в планы острова включены, равно как и западная часть графства, имеющая название - Connemara.

Собственно, у меня осталось три уик-энда, которые расписаны уже:

1. Полуостров Beara, где я попытаюсь устроиться работником на рыбацкое судно.
2. Дублин, а точнее его кантрисайд, где я хочу поползать по холмам.
3. Aran Islands и Connemara, где я не знаю, что буду делать.

[andruhenc]

Кстати, если кого-либо интересуют какие-нибудь конкретные места, только скажите, я туда съезжу и все разузнаю. Мне, честно, здесь в Ирландии все равно где гулять.

Предложение еще в силе? 8)
Собираемся летом в эти края, сейчас усиленно ругаемся из-за маршрута. Что-нибудь слышали об острове Inis Mor? Насколько он достоин посещения?

Да, конечно слышал. Находится в графстве Галвей. По правде говоря не только слышал, но и уже туда направлялся неделю назад. Но, увы, зайдя в городе Галвей в паб, слегка расслабился там под виски. Страстно болел вмасте с компанией ирландцев за Лмверпуль, хотя мне в общем-то на него наплевать.

Inis Mor , в компании с Inis Meain и Inis Oirr составляют группу под названием Aran Islands. Место очень туристами посещаемое, одна из Ирландских атракций.

Больше ничего об островах писать не буду, т.к. следую принципу - не говори о том, где не был.

Однако в планы острова включены, равно как и западная часть графства, имеющая название - Connemara.

Собственно, у меня осталось три уик-энда, которые расписаны уже:

1. Полуостров Beara, где я попытаюсь устроиться работником на рыбацкое судно.
2. Дублин, а точнее его кантрисайд, где я хочу поползать по холмам.
3. Aran Islands и Connemara, где я не знаю, что буду делать.

молодца! я тоже хочу с рыбаками поплавать))) Напиши обязательно, если получиться стать рыбаком на уикенд)

[Parizh]

хорошие фото.

а что такой гинессс дорогой кстати? 4 евро...
даже в Англии можно за 2-2.5 фунта найти, что составляет примерно 3-3.5 евро...

[Shwed]

Дорогой Гиннесс в Ирландии, ничего не поделать. В Дублине дешевле 3,80 евро не встречал.

[Advocat73]

Алкоголь здесь вообще дорогой. У меня основная статья расходов без сомнения. Бутылка 3-х летнего виски в районе 27 евро. Это в магазине. В баре - 4 евро за дриньк (35 мг).

Что касается Гиннесса, то жители Корка еще довольны. Насколько я слышал (вряд ли буду проверять), после полуночи пинта в Дублине в районе 7 евро. В Корке был найден паб, где до 21:00 за пинту можно отдать всего 2:90.

Причем не надо расчитывать, что можно будет попивать другой сорт подешевле. Самый дешевый - Бимиш. Какя уже говорил, он на 10 процентов дешевле. Любители же стандартного пиво (Хейнкен, Карлсберг) рскошелятся еще больше.

[Parizh]

жесть! как тут вообще?:)
это из-за акцизов?

кстати, как дела с элями обстоят, раз уж заговорили об алкоголе.

[Advocat73]

Вчера был на собачьих бегах. Очень захватывающие зрелище, достойное того, чтобы его не только увидеть, но и чтобы в нем поучаствовать, принимая участие в ставках. Бега работают в среду, четверг и субботу с 19:50.
За день проводят 10 забегов, по шесть собак в каждом. Ставки можно делать:
на победителя – угадал, значит выиграл;
на собаку, которая придет либо первой, либо второй - соответственно выигрыш меньше, чем в первом случае;
на первые два места, ставка называется «forecast»;
на первые три места, ставка называется «Trio».
Минимальная ставка – 2 евро. Когда к четвертому забегу разобрались точно, что к чему, стало жутко интересно. Будет возможность – поучаствуйте.

Сам стадион находится на окраине Корка и используется исключительно для собачьих гонок.



Внутри здания стадиона вы найдете большой зал, с кучей мониторов, местами для ставок и несколько кафе с алкашней. На мониторах постоянно мелькает инфа, в которой, впрочем, легко разобраться.



Выходя оутсайд, попадаете на трибуны. Стадион как на ладоне. Перед каждым забегом хозяева прогуливают собак по кругу, чтобы те принюхались, видимо.





Ну и, кулиминация - сам забег. Очень скоротечный - один круг. Как у людей, порой есть явный лидер с первых метров, а иногда очень жесткая борьба



Вообщем, рекомендую посетить.

Основной туристической достопримечательностью Корка является тюрьма. Тюрьма вообще очень благодарная тема для туризма. В основном люди как-то обходятся без подобного приюта, а потому с любопытством его рассматривают.
Тюрьма Корка не может похвастаться ни известными заключенными, ни громкими побегами. Обыкновенная каталажка для уголовников и политбунтовщиков мелкого калибра. Несмотря на то, что Корк, как я уже говорил, прослыл мятежным городом, всех особо активных отправляли на посиделки в Англию, ибо там надежнее – подольше от сподвижников.
Но, тем не менее, тюрьма как музей не оставит вас равнодушными, проведете там интересных часа полтора. Говоря языком гидов, тюрьма рассказывает о суровости пенициарной системы Ирландии в 19 веке, когда за кражу куска хлеба гражданин приговаривался к тяжелым катаржным работам. Посещение тюрьмы тем более интересно, что на входе можно взять текстовую информацию на русском – буквальный перевод того, что вы услышите в микрофонах. Микрофоны же получаются там же, на входе, вместе с плеером. Для изучающих английский особенно приятно.

Снаружи тюрьма выглядит не очень то и мрачно:





Минуя проходную, попадаете в тюремный двор. От центрального административного здания в четыре стороны расбежались пристройки, в которых и содержались осужденные







Войдя внутрь, сразу заглядываешь в кабинет к первому начальнику тюрьмы, милому старичку, который всегда по-доброму относился к своим подопечным.



Для посещения открыта одна из пристроек.





Почти каждая камера рассказывает о каком-нибудь заключенном. Например, этот был очень набожен, и воровал исключительно по причине голода, а в тюрьме непрерывно молился



А этот, напротив, отъявленный негодяй и каждый раз возвращался сюда по причине хулиганского поведения



А этому пацану прописали два раза в неделю розги, чтобы отучить от воровства, которым он промышляет с раннего детства.



Гуляли заключенные исключительно по одному. Тем самым исключалась возможность сговора



Ну и, интересно заглянуть в комнату охраны. Эта профессия крайне непопулярна, порядочные граждане никогда не соглашались на такую работу. Поэтому, охранниками в основном работали отъявленные негодяи, не далеко ушедшие от заключенных.



И как только начальник с таким контингентом справлялся?

Собственно, специально в Корк ехать вообще незачем, но если вы уж здесь или рядом, то загляните на Old English Market. Маленький, но любопытный.





Например, только здесь можно купить свежую рыбу. Местные говорят, что, вообще, только здесь можно приобрести свежие продукты, причем местного производства. Для ирландцев это все более и более важно, поскольку считается, что продукты местного сельского хозяйства экологически идеальны. Так это или нет – не знаю, но в продуктовых магазинах можно встретить надпись – «Натуральный Ирландский продукт», что является несомненно дополнительной рекламой, побуждающей покупать.

Здесь же находится рекомендуемый мною Farmgate Cafe с примерно таким меню:



Еще несколько мыслей и советов по Корку:
- обязательно посетите паб «Old Oak», там всегда живая музыка – блюз, кантри и еще что-то подобное. Только начинается после девяти вечера. Поэтому до этого пейте пиво в пабе «Am broce», что совсем рядом. Там оно до 21:00 2.90 евро.
- в ирландских пабах не курят абсолютно, что просто замечательно: торчишь весь вечер в пьяном кабаке, а с утра одежда благоухает вчерашним одеколоном, а не ужасным запахом табачного дыма.
- если хотите поесть традиционной еды, то попробуйте Ирландского тушенного ягненка во «Farmgate Cafe», что в центре Old English Market. Правда, особого изыска не ждите, вы его вообще в ирландской кухне не дождетесь, но вкусно.
- если хотите традиционной ирландской музыки, то самый удачный вариант – «Sin E», где по вторникам она звучит лучше всех других мест, мною посетимых
- не оставайтесь здесь более, чем на 2 ночи, не интересно. А вот короткий кусок времени, в Корке можно провести весело. И я бы это сделал так:
приехал бы сюда в понедельник к вечеру,
вечером к 9 часам сходил бы послушать блюз в Franciscan Well Brewery (о ней упоминалось в первых зарисовках о Корке),
во вторник до обеда – тюрьма, после – поехал бы на поезде в Коб.. Обед в Farmgate Café. Только в Коб надо ехать не позже 14:00. Все подробности в отдельной теме,
часов в 7 в Am broce, где пьем пиво – разгонался бы,
к 9 часам вперед в Sin E за традиционной музыкой. Правда, она мне быстро надоела бы, так что через час, я думаю, переместился бы в Old Oak, где до полуночи пробыл бы, точно не скучая,
если к концу представления, был бы жив, то закончил ночь в найтклабе «QUBE». Но нужно учитывать, что там во вторник латинская музыка,
ну и в среду, проспавшись, съездил бы в Мидлтон на экскурсию в винокурню Джемесон, а затем к Blarney Castle. Вечером на собачьи бега.

[Advocat73]

Продолжаю тему Корка. Теперь речь пойдет о графстве Корк. В непосредственной близости от города находятся два места, которые надо обязательно посетить, если вас интересует познавательный туризм: винокурня Джемесон и порт Коув.

Начну с винокурни. Найти ее можно Мидлтоне, что в 20 км от города Корк. Там соседствуют два комплекса – новая, ныне процветающая винокурня с современными цехами и оборудованием и старая, которая была в действии до 1974 года и производила виски без помощи электричества. Именно старая винокурня («Old Jemeson Distillery»), которая существует здесь с 1825 года, и открыта для организованного посещения.

Комплекс винокурни виден издалека.





Заходя вовнутрь, попадаете в красивый холл, где вас немедленно подхватят и продадут вам 12 евровый билет на гайдтур.



Долго ждать не придется. Группы набираются быстро. Первым делом вы просмотрите фильм о том, что впоследствии покажет и расскажет гид. Я же, являясь большим поклонником этого замечательного напитка, позволю себе рассказать вам вслед за гидом о процессе производства виски в старой винокурне.

Первым делом нам показали тот отборный ячмень, из которого в конце концов получится виски. Считается, что именно в этом районе ячмень вырастает высочайшего качества. Кроме того, здесь протекает река Dungourney, неся своими водами частички известняка, что в свою очередь делает воду замечательной для производства.
Ячмень покупали осенью после сборки урожая у окружных фермеров. Более половины строений винокурни были предназначены для хранения купленного ячменя.
Далее мы посмотрели на проращенный ячмень. Ячмень замачивали и давали отлежаться четыре дня, чтобы он пророс.
Следующий этап – попадаем в комнату-печь. Здесь проращенный ячмень сушили, использую в качестве топлива антрацит – бездымное топливо. Кроме того, сушили проращенный ячмень таким образом, чтобы зерно не соприкасалось с дымом, который в любом случае, конечно же, присутствовал. И это оно из двух главных отличий Ирландского и Шотландского виски, поскольку в Шотландии, наоборот, в процессе сушки дым преднамеренно проходит сквозь ячмень.
Проращенный и высушенный ячмень расфасовывали по мешкам и отправляли на хранение в главный склад с пятью этажами. Причем первоначально 100 килограммовые мешки таскали люди, а уже потом придумали лифт. Муляж работы на складе показывают в этом высоком здании, где, собственно, склад и находился



Когда приходила очередь, проращенный ячмень смешивали с не проращенным, а затем дробили, превращая зерно в солод. Электричества здесь никогда не было, а потому пять мельниц приводило в движение огромное колесо с лопастями, находящееся во дворе, 6,7 метра диаметром. Крутиться это колесо заставляла падающая на лопасти вода.
После дробления наступала очередь стадии под названием «Машин». Солод помещали в большой чан и добавляли кипящей воды. При этом смесь постоянно мешали с помощью крутящихся грабли, пока крахмал в зерне не конвертировался в сахар. Такую сахарную жидкость называют «Ворт».



В Ворт добавляли дрожжи и через три дня получалась жидкость под названием «Вэш», которая уже была алкоголем, 8% крепости.

Вэш заливался в самый большой в мире медный перегонный куб для дистилляции, объемом 144000 литров.



Куб такой большой, а помещение, в котором он находится такое маленькое, что сфоткать куб полностью нет никакой возможности. Поэтому представляю его муляж, находящийся во дворе.



Главный принцип дистилляции – кипятить Вэш при температуре 78 градусов. Поскольку Вэш кипит при этой температуре, а вода еще нет, то пар содержит именно высокий процент алкоголя. Пар собирают в другой чан, где он конденсирует в жидкость. Затем повторяют вновь операцию. И это второе основное отличие: в Шотландии дистилляция происходит лишь один раз.
В результате двойной дистилляции получается жидкость 80% крепости.
Полученная жидкость не имеет запаха и цвета и становится виски, как минимум через 3 года. Все это время начинающееся виски проведет в дубовых бочках, которые привозили из Америки, Испании и Португалии и которые использовались там для производства бурбона, шерри и порто. Таким образом, оттенок вкуса виски зависел от бочки.
Как результат взаимодействия с дубом, виски приобретал характерный золотой цвет. После трех лет хранения градус понижали с помощью воды до 67% и разливали по отдельным бочонкам, которые помещали в специальное темное помещение. В это время виски в принципе уже готово к употреблению. В любой момент бочку можно взять и отправить на розлив. Поэтому, цифра на бутылке говорит о минимальном сроке хранения, который, как правило, больше. Например, гид утверждала, что средний возраст трехлетнего виски – 6 лет.
Розлив никогда не происходил в Мидлтоне. Нужное количество бочонков грузили на грузовик и отправляли в Дублин, где он уже и попадал в бутылки.



С каждым годом виски приобретает все более насыщенней коричневый цвет. Нам это показали на примере бочек, у которых вместо днища – стекло. Чем старше виски, тем темно коричневее оно.
После 12 лет хранения виски переходит в следующий качественный разряд, в следующую ценовую категорию. Далее – 18 лет. В 30 же лет виски становится под цвет самой темно-бронзовой бочки.
Перед розливом градус понижают до стандартных 40 %.

Теперь о главном, о дегустации. После каждой экскурсии гид ищет четырех волонтеров. Обязательно старайтесь попасть в их число.
Для этих добровольцев накрыт отдельный стол, на котором перед каждым тестером стоит пять рюмочек виски – три производства местной винокурни, одна с шотландским смоукд виски и последняя с американ блендэд виски.



Наша дружная компания, на которую поглядеть было любо-дорого



старательно опустошила все варианты и, конечно же, хором заявила, что Джемесон виски самые-самые, хотя по мне Джемесон хорош для коктейлей, а если чистоганом со льдом, то Скотч получше будет.
Ну и, напоследок, поскольку мы стали профессионалами в дегустации, нам выдали документ о том, что мы ни много, ни мало – сертифицированные тестеры. О, как!


Теперь Коув (Cobh). Этот портовый городок в нескольких километрах от города Корк прославился тем, что был в 19 веке - первой половине 20 века крупнейшим пассажирским портом Ирландии, откуда пароходы уходили в Новый свет. Также Коув известен несколькими трагедиями, потрясшими мир.

Добраться до Коува я рекомендую на поезде из Корка, даже, если под рукой машина. Стоит билет копейки, а колея проложена по живописным местам от острова к острову. Кроме того, по большому счету самое интересное в Коуве находится именно на вокзале. И это – «Cobh Heritage Centre». Как правило, я не посещаю музеи, на, как правило, я и не путешествую по странам, типа Ирландии. Однако, коль уж я здесь, то зашел, и надо отметить, что он очень меня обрадовал. В нем сжато, но красочно говорится про историю порта Коув, а через нее и об истории самой Ирландии.



Как известно, Англия оккупировала Ирландию в 12 веке, и с тех пор творила на этом острове всякие гадости. В 18 веке ирландцы уже сильно устали и начали предпринимать попытки освободиться.
Параллельно шло активное освоение новых земель, в частности Австралии, куда английская корона повадилась отправлять преступников.
Первый корабль стартовал в 1791 году, и с 1791 по 1853 в Австралию было отправлено 39000 каторжников. На борт были погружены самые отъявленные негодяи, с которыми совершенно не церемонились. Музей рассказывает и показывает об условиях перевозки.



В 1798 году Ирландию потрясло освободительное восстание, которое, правда, толку не принесло. Однако, власти решили избавиться от вольнодумцев очень простым способом, который и у нас практиковался, - высылка. В результате, за 6 лет по 1805 год из Ирландии в Австралию вывезли 700 политических преступников.
Параллельно с принудительными перевозками, развивался бизнес по доставке эмигрантов во вновь появившеюся свободную страну. Америка тогда принимала всех желающих, и Ирландцы были не последними в их числе.
Эмиграция достигла колоссальных размеров во время великого голода 1848 – 1850 годов, причиной которого был трехлетний неурожай картофеля, начиная с 1845 года. Ирландцы бросали все, стремясь к спасению.
За два года, с 1848 по 1850, через порт прошло 6 миллионов эмигрантов, что по тому времени, конечно же, было колоссальной цифрой. Коув за эти годы развился неузнаваемо, бизнес процветал. Один за другим возникали корабельные агентства, отели всех мастей. от фешенебельных до ужасных ночлежек.





Это было великое столетие для порта, из которого регулярно курсировали океанские лайнеры в Америку. Порт стал настолько значимым, что в 1848 году его посетила сама королева Виктория и приказала переименовать город в Кингстоун (Queenstown). Только после того, как Ирландия стала независимой в 1921 году, порту было возвращено прежнее название.
Большое количество кораблей прошло через Кингстоун за 100 лет. Именно отсюда стартовал в последний путь «Титаник» И именно недалеко от Коува, немецким военным кораблем во время Первой мировой был подбит огромный лайнер «Лузитания». На его борту находилось около 2000 пассажиров, из которых больше половины затонуло.
Могу честно сказать еше раз – мне понравилось то, как представлена информация здесь, а потому рекомендую.

У входа «Cobh Heritage Centre» найдете памятник Анне Мур и ее двум малолетним братьям, которые были первыми эмигрантами, которые прошли оформление права на проживание в США на Ellis Island, острове, на котором красуется статуя свободы. Было это 1 января 1892 года.



С тех пор более 12 миллионов новых американцев с 1892 по 1954 прошли через этот маленький, но очень важный остров.

Если время поджимает, то после просмотра привокзального музея можете смело возвращаться – ничего не потеряете. Но, если подобно мне вам нечем заняться, то можно прогуляться по набережной, которая неплохо выглядит









или подняться к симпатичному собору имени Святого Колмана.







Согласно путеводителя собор этот известен тем, что он снабжен самым лучшим набором колоколов, которых всего 47. Самый большой весит 3440 килограмм.
От собора открывается довольно симпатичный вид:







Закат Коува начался с развитием авиаперевозок, конкурировать с которыми было стало невозможно. Поэтому последнее агентство в порту закрылось в 1967 году. С тех пор Коув стал тихим туристическим городком.

[Advocat73]

Позвольте несколько замечаний что-ли. Когда смортел обстановку в Интернете об Ирландии, в смысле читал отчеты, то встретил некоторые оценки, которые я не поддерживаю.
Когда я рассуждал о примерной программе пребывания в Корке, то упомянул Blarney Castle. Справедливости ради, а также в желании избежать забрасывания чем-нибудь противным, должен уточнить, что это место поставьте в самый последний ряд. Хрестоматийное турместо. Не в смысле того, что оно обречено по своей природе на человеческий интерес. Отнюдь. Люди сделали его таковым.
Первая заповедь организации какой-либо территории для нужд туризма – создать сэт турмест и разрекламировать этот сэт. Это обязательное условие для турагенств, которые должны написать программу.
Так вот Blarney Castle – как раз из разряда подобных точек. Обладает определенной фотогеничностью, т.е. турист, типа меня может щелкнуть пару раз и возрадоваться эффектным кадрам, а потом показать их родным и близким. Ну, или на худой конец форумчанам .







На самом деле, скучнейшие развалины. Меня добил дед, посаженный охранять знаменитый камень Blarney Castle.



Дело в том, непонятно откуда придумали легенду, что тот, кто поцелует этот камень, быстро выучит английский. Придумали эту чушь явно в наше время, когда в Корк хлынул поток студентов. Но чушь эта работает – люди выстраиваются в очередь за магическим поцелуем.

Это тот самый камень. Целовать его надо снизу, изогнувшись и держась за поручни.



А это вид с внешней стороны на все тот же камень.





Как вы видите, с помощью решеток, обезопасили эту процедуру до абсолюта, так все равно этот сука-дед сидит и своими лапами хватает за одежду, мешает делать магические фотки целующего. Как будто, если какая-нибудь туша, типа моей, провалится (что теоретически невозможно, т.к. решетки оберегают), то он своими хилыми ручонками сможет удержать. Больше это делается для того, чтобы вторая сука – фотограф, успел тебя зафиксировать и постараться продать тебе тебя же любимого за 10 евро за штуку. Противно, вообщем.

Вокруг Blarney Castle разбили небольшой сад, где расставили камни причудливой формы и придумали различные легенды. В принципе мило, но не более того.



Короче, если поедете, и вам понравится, то значит у нас с вами разные вкусы, не понравится – меня не винить.

Теперь о Дублине. Как и 99,9% городов – скукота. Максимум – один день. Не более. Собственно, я вообще не знаю, что там делать, кроме как присесть у стойки бара и … конечно же ГИНЕСС.
Вот, что действительно уникально здесь – Ginness Storehouse. Я здесь или где-то в другом месте читал, что нечего делать. Пробежаться по этажам, выпить пинту и все.
Прошу вас, не верьте. Это действительно уникальное место, уникальный музей. Я такого размаха, такой мощи не видел никогда в пивоварном деле. Хотя был и в Германии, и в Дании, и в Чехии в подобных местах. Шедевр, ребята. Я был в восторге. Идеал качества и бизнеса.



Огромный плюс, что нету ребанных организованных туров. Можно шараебится часами, постепенно вникая в процесс, о котором тебе рассказывают с экранов и показывают самым неожиданным образом.
Ну и под конец тебе нальют пинту, под которую ты будешь разглядывать весь Дублин с высоты.



И все это за 10 евро, пять из которых – пиво.
Один совет – приходите сюда не позже 10, иначе влипните в очередь. А к обеду будете вообще ощущать себя перед Мавзолеем.



Из Дублина субботним вечером поехал в Glendalouch, сердце Wicklow Mountains. Автобус отходит от магазина Pink, что на маленькой улице Dawson, в 11:30 и в 18:00 ежедневно с понедельника по субботу, и в 11:30 или в 19:00 в воскресенье.



Актуальную информацию поймаете здесь: http://www.glendaloughbus.com.

Должен заметить, что при планировании стыковок обязательно учитывайте, что автобусы, да и вообще транспорт (например, катера) ходит безобразно. Всегда держите в голове, что транспортное средство легко может опоздать. Например, автобус на Glendalouch моим субботним вечером вместо заявленных 18:00 появился на остановке на час позже.
В результате в Glendalouch я прибыл около 21:00 и попал под проливной дождь.

Glendalouch – малюсенькая деревня в начале долины. От нее начинается национальный парк. В Glendalouch лишь один хостель (Glendalough International Hostel) и один отель (Glendalouch Hotel) . Я был нацелен на хостель, цены в котором вполне бюджетны. Иду, постепенно промокая, минут десять. Но, как гром среди ясного неба – мест нет. Вот это удар. Нечего делать – возвращаюсь в центр, к отелю, сингл в котором стоит 120 евро. Уверенный в том, что теперь я сбегу от непогоды наверняка, подхожу к ресепшион, заявляю о своем желании ночевать роскошно, и получаю фигу в нос – все места разобрали Мистеры-Твистеры.
Вообщем, жопа. Вот, когда я реально пожалел, что не захватил с собой мою любимую маленькая палатку. Она бы меня в тот момент спасла бы на 100%. Да, и вообще, путешествуя по Ирландии, возьмите палатку. Она будет вам верным товарищем и братом, к тому же устанавливать ее можно где угодно.
Что касается Glendalouch, то, отправляясь сюда, не повторите моего легкомыслия – зарезервируйте то, что вам надо (http://anoige.ie).

[Элита]

Отличные фотки.
Кто будет в Дублине советую посетить Ривер данц, зоопарк, ботанический сад, побывать в библиотеке в Трините коледже, побывать обязательно в Джонни Фокс паб (по моему там самый вкусный гинесс и ещё там можно заказать за 50 евро на вечернее шоу включено еда морепродукты, ирландские танцы, ирландская живая музыка), съездить в Паверскот гарден и там рядом побывать на водопаде.
Девушкам которые не любят пиво из за горечи советую попробовать гинесс с сиропом чёрной смородины, очень вкусно.
Одно могу сказать в Ирландии без машины сложно, до многих достопримечательностей на автобусе не добраться.
Палатку везти не надо можно и здесь купить, например в Аргосе не так дорого.

[Jun]

Автобусы межгород нормалные, поезда опаздывают.
Если в Дублине один ден много, то в Корке тем более. В Дублине наверно все же лучше в рабочие дни побыват, в воскресные толпы туристов и разноплеменных трудясчихса.
Ирландиа превошодно зарабатывает и на туризме, ест чему поучится.
В Дублине купите автобусныи проезднои на 3 дна за 11,5 Е , на 3-и ден будете знат авт.сообсчение не хуже местных. В провинции типичные виды, коровки, овцы, кони на лугах. Везде наидете что посмотрет готовте программу, фестивали наверно не самое интересное.
Луди охотны помоч и в Сев. Ирландии тоже.