Новая Зеландия – киви, киви и киви.

[Алый]

Напишите примерный бюджет без перелета.

[Surfer2010]

Немного о кэмпере, кэмпингах и дорогах.
Сделаю лирическое отступление о нашем способе передвижения. В Крайсчерч нас ждал кэмпер от компании Appolo http://www.apollocamper.co.nz/. Это был Toyota Hice Hitop, что по меркам самих новозеландцев и австралов, толпами путешествующих по НЗ, весьма скромно.





Сами они катаются на огромных кэмперах (или прицепах типа дом на колесах) с душами и биотуалетами, даже если это просто пара без детей.







Для нас же автобус был в самый раз. Здесь было все, что нужно для жизни: газ, вода, шкафы, холодильник, светильники, а для дочки на ночь специальное спальное место под крышей и еще много чего.







Дополнительно я заказал раскладной столик и три стула для пикников.



Все это удовольствие стоило 245 NZD в сутки (я всегда беру полную страховку). Мы сняли кэмпер на 16 дней. Минимальный срок таких заказов обычно 14 дней (в хайсзон точно). Кстати, машина на коробке и движение в НЗ, так же, как и в Австралии, левостороннее.
Вот еще несколько ссылок по кэмперам: http://www.newzealand.com/travel/gettin ... &find=Find, http://www.keacampers.com/, http://www.pacifichorizon.co.nz/, http://www.easygocampers.co.nz/.
На этот раз мы активно пользовались кэмпингами. Это очень удобно. Обычно, если вы желаете просто место без подключения к электричеству и воде, то это стоит 15-36 нз баксов в сутки. Если с подключением, то 25-36. Некоторые парки, к примеру Top 10, не делают разницы между подключенными и неподключенными сайтами. Кроме сайтов для кэмперов в парках всегда есть большой выбор различных домиков от простых до более-менее комфортных, а также места под палатки. Любой кэмпинг – это душ (иногда бесплатный, но чаще за деньги, так что запаситесь монетами по 25 центов – это 4 мин. душа), кухня, прачечная (очень удобно в поездках, но опять же за монеты) в которой стоят автоматы с порошком, Wi-Fi, комната отдыха (иногда целые развлекательные центры), детская комната, некое подобие кинотеатра с расписанием фильмов, пункт проката всякой утвари, как вариант, спа (это в Тор 10), бассейн (не всегда), туалет и много еще чего. Ну, и конечно, красивые лужайки и клумбы. Еще раз настойчиво посоветую останавливаться в парках Тор 10 http://www.top10.co.nz/, т.к. с моей точки зрения – это наиболее удобные парки (у них большая география по стране). Заказывать лучше за сутки-двое до приезда по инету при помощи банковской карты. Иногда мы это делали зря, к примеру в национальном парке Mount Cook и леднике Franz Joseph парки и так были полупустые. Зато в Пунакайки и Акароа заказ бы очень не помешал, так как нам достался по факту только неподключенный сайт. Кстати, забегая вперед, скажу, что в Пунакайки кэмпинг только один и не заказывается по инету, только звонком.
Время выезда из парка обычно 10 утра. Новозеландцы точно следуют графику и уже в 9.00 активно чистят зубы, жуют сэндвичи и пакуют вещи. Мои же девушки любят поспать, и мы игнорировали это правило. В принципе, проблем не было, за исключением Пунакайки, где злая администратор следила за нами после 10 утра и приводила кого-то из руководства, чтобы выгнать с территории. В остальных местах все довольно спокойно относились к нашей задержке. Единственным неудобством было то, что в 10 утра туалет закрывали на уборку. Иногда оба: и мужской и женский, а иногда, как например в Квинстауне, закрывали один и вешали табличку Unisex на другом, т.е. полчаса все ходили в один, потом в другой.
Выбрать кемпинг в интересующем вас месте можно, например, вот здесь http://www.nzcamping.co.nz/. Удобный сайт с интерактивной картой. Просто кликаете на интересующем вас районе и смотрите список парков.
В Milford sound кемпинга нам не досталось и мы просто ночевали у реки. Причем заехали под табличку «No camping». Проблем не было.
Основная часть всех дорог в НЗ – это узкие двухполосные трассы.





Очень много горных дорог, где через полчаса устаешь от крутых поворотов и движение 40 км/ч кажется нереально быстрым. Удивительно, что в таких местах, как правило, все полотно дороги размечено пунктиром (все повороты закрытые, с одной стороны пропасть) и стоят знаки, ограничивающие скорость 100 км/ч.
Если вы двигаетесь по узкой двухполосной дороге и вас кто-то догнал сзади, то нужно слегка съехать с трассы и показать поворот в сторону обочины. Только тогда вас обгонять. Я не знал этого вначале и долго «тупил», как в России, двигаясь с небольшой скоростью и исходя из принципа «если хочет - пусть обгоняет». В результате минвен, шедший за мной в течение 15 мин, все же обогнал меня, а в окне водителя я увидел вполне узнаваемую комбинацию из одного среднего пальца. Это заставило меня задуматься и присмотреться внимательнее к негласным правилам.
Еще на дорогах есть классная вещь “Low bay vehicle”. Это такая длинная площадка, появляющаяся на обочине (небольшая третья полоса), на которую может съехать тихоходное средство, чтобы его обогнали сзади идущие. О приближении таких мест всегда сообщает специальный знак, так что можно готовиться заранее. Классная, кстати, штука. Очень не хватает в России.
В наиболее красивых местах есть видовые площадки, где вы можете остановиться и сфотографировать что-нибудь.



Полицейских на дорогах я видел всего 2-3 раза за всю поездку. По словам моих новозеландских друзей их полиция так же прячется с радарами по кустам, стоит на обочинах на гражданских машинах, в общим, чем-то напоминают наших гаишников. Водители, кстати, как и у нас предупреждают о приближении поста миганием фар. Это радует.
Бензин, как я и говорил ранее, стоит около 50 руб. за литр.
Еще есть нюанс по провинциальным заправкам. Там могут не принимать наличные и банковские карты. Там вообще может никого не быть. Оплата производится специальными внутренними картами НЗ. Я так попал один раз с пустым баком в какой-то маленькой деревушке. Благо, добрая женщина из соседнего магазина взяла у меня кэш и оплатила своей картой. Исходя из всего этого, старайтесь заправлять полный бак в крупных населенных пунктах, особенно, если впереди длинная дорога (там может элементарно не быть заправок по пути).
GPS навигатор работал исправно (Garmin). Карты я закачивал в России и проблем не было. Единственное, на западном побережье он слегка «сошел с ума», показывая, что мы едем то по непроходимому лесу, то по озеру и настойчиво рекомендовал нам вернуться на трассу в течение пары часов, хотя мы ехали по нормальной дороге. Возможно, были проблемы со спутником.
Ну, а теперь вернемся в Акароа.

[Telepuz]

суперский отчет а фото просто бесподобные

[AnastasiyaNest]

ДОбрый день!

Вы не могли бы добавить некой конкретики по стоимости данного путешествия?
Как Вы думаете, в какой период лучше всего поехать в Австралию?

[Surfer2010]

А вы ничего не путаете? Статья про Новую Зеландию. Моя статья про Австралию здесь Австралийские заметки.

[Surfer2010]

Акароа.
Позволю себе опять процитировать Светлану: «Akaroa - городок в полутора часах езды от Christchurch. Первое и единственное французское поселение в нз. Очень красивая туда дорога. Городок также знаменит самыми маленькими дельфинами в мире, с которыми можно поплавать в открытом море. Это не аттракцион и не прикормка, поэтому имейте в виду, что дельфины могут и не приплыть.» Лучше в трех словах и не скажешь. Прочитав такую характеристику, приняли решение ехать однозначно.
Дорога, действительно, красивая: то поднимается на холмы, открывая шикарные пейзажи, то ныряет в долину с не менее красивыми местами. И, неизменные овцы и коровы





С последнего перевала открывается вид на сами бухты близ Акароа. Очень красиво.







Правда, дорога потом так петляет (иногда повороты под 180 градусов), что ехать на высоком кемпере на коробке (добавьте узкую дорогу, «неправильную» сторону дороги и приличный уклон) весьма проблематично.
Информация о городе здесь http://www.australiaholidays.ru/Novaya- ... dii/Akaroa. Есть сайт http://www.akaroa.com/fpnew/fastpage/fp ... lateid/204. Это небольшое поселение привлекает огромное количество туристов. Главное развлечение – это маленькие дельфины Гектора и катерные прогулки, позволяющие этих дельфинов наблюдать. Можете добавить живописную природу и получите замечательную смесь для получения удовольствия от посещения.





Не доезжая до городка слева в бухте Бэрри (Barry’s Bay) можно посетить сыроварню http://www.barrysbaycheese.co.nz/index.htm. Вообще, про новозеландский сыр нужно писать отдельно и много, равно как и про вино, и про мясо, и про фрукты. Местные жители научили нас есть великолепный местный свежий сыр правильно: с крекерами и фруктами (ягодами). Это было здорово. Здесь же в сыроварне вы можете посмотреть через стекло, как делают сыр и купить «свежеиспеченную» продукцию в магазинчике. Скажу честно – очень вкусно. До сих пор не понимаю, как при таком изобилии шикарных наисвежайших продуктов новозеландцы умудряются отдавать предпочтение чипсам, сэндвичам, гамбургерам и кока-коле. Буквально на днях общался с одной новозеландской девушкой, посетившей нашу страну и находящейся в «положении». Так вот она долго мне рассказывала, что газы от кока-колы способствуют там чему-то в организме и благотворно влияют на плод.
Мы заранее забронировали дневной тур на катере от компании Akaroa Dolphins http://www.akaroadolphins.co.nz/. В летний период (у нас зима) дневной тур стартует от главного пирса 3 раза в день: в 10.15, 12.45 и 15.15. Продолжительность 2 часа. Цена 70 нз долларов на взрослого и 35 для ребенка (от 5 до 15 лет). Не советую брать плавание с дельфинам. Во-первых, вода холодная. Во-вторых, дельфины близко не подплывут, и вы их плохо рассмотрите. А с катера их видно великолепно, особенно, когда они плывут с той же скоростью прямо под носом судна.
Перед отходом необходимо заглянуть в офис компании, который находится здесь же рядом с пирсом, чтобы вас, как в том мультике про теленка, посчитали и выдали билет на посадку взамен вашего электронного ваучера.
На пирсе стоял небольшой лоток, где девушка готовила рыбу-гриль из свежевыловленной в бухте рыбы.
Катер оказался небольшим, но удобным.



Возле трапа нас встретил вот такой вот член экипажа.



Его звали Мерфи. Очень умный пес.Вместе со всеми туристами он переходил от борта к борту во время движения и внимательно следил за дельфинами, а судя по профессиональному передвижению по трапам и палубам катера и по степенной походке – это настоящий морской волк, несмотря на то, что он собака



На борту предлагают прохладительные напитки и пиво.
Погода была шикарная, бухта тоже. Но, минут сорок не было никаких дельфинов. Потом промелькнула одна тень, еще одна. И вот уже штук 20 весело прыгали вокруг судна к радости туристов. Животные, действительно очень маленькие и отличаются от всех ранее виденных.







Катер вышел в открытое море, и сильно похолодало. Вообще, это нормальное явление для НЗ, когда в жаркий день вдруг начинает дуть пронизывающий холодный ветер.
Пейзажи вокруг не давали времени подумать о холоде. Красиво.















Кроме дельфинов в бухте оказалось много морских котиков и птиц. Видели даже одного пингвина.





Замечательная поездка. Мы вернулись на берег в приподнятом настроении.
Перед отъездом решено было посетить еще одну достопримечательность городка – частный музей Giants House http://www.thegiantshouse.co.nz/. Всем рекомендую. Находится в частном секторе недалеко от моря. Это частный дом художника Джози Мартин (Josie Martin) в котором она проживает по сей день и который был превращен ею в предмет искусства.



Огромное количество ярких оптимистичных работ из разноцветной керамической мозаики. Причем некоторые фигуры отделаны осколками тарелок и другой фарфоровой посуды.



Фантастические пейзажи, огромные фигуры, причудливые террасы и клумбы.

















Очень интересно. Внутри – выставка небольших работ (многие сделаны из разнообразного мусора) и картин.





Недавно мы были в Европе, посетили Барселону и познакомились с творчеством великого архитектора Гауди. Так вот, попав в знаменитый парк Гюэль мы поняли, откуда черпала свое вдохновение Джози. Однако, ее работы не являются плагиатом. Скажу даже, что они нам понравились больше, чем в парке Гюэль. Это действительно самобытно и неожиданно.





Насколько я понял из сайта здесь же можно переночевать по системе Bad & Breakfast. Здесь же есть небольшое кафе и сувенирный магазин.
Выйдя из музея и учитывая, что путь предстоит дальний, мы решили остановиться на ночь в местном кемпинге на берегу. Здесь есть уже полюбившийся нам Top 10 http://www.akaroa-holidaypark.co.nz/.
Парк был забит полностью и мы остановились на неподключенном сайте. Если я правильно понял, здесь находились семьи новозеландцев просто в отпуске или, приехавшие на выходные: много детей, катера на воде, водные мотоциклы и надувные матрацы.
Утром нас ждала долгая дорога до незабываемого озера Текапо, так поразившего нас своей красотой.

[ingavesna]

Очень познавательно! жду продолжения!))

[valeriy79]

Навеяло приятными воспоминаниями-вот вам и ответ господа,что есть жизнь за мкАДом.

[Surfer2010]

Озеро Текапо (Tekapo), озеро Пукаки (Pukaki) и немного о пейзажах.

Судя по Гуглу, дорога от Акароа до Текапо занимает 3 часа 40 минут. Поэтому мы настраивались на долгое утомительное путешествие. Но, выехав на трассу, поняли, что ездить по дорогам НЗ также увлекательно, как и посещать любые достопримечательности. Все дело в том, что пейзаж за окном в течение 3-х часов может поменяться раза три-четыре. Шикарные заливные луга со стадами овец и оленей уступают место крутым горным перевалам с неизвестной буйной растительностью.











Потом появляются луга с бесконечным количеством цветов до горизонта.





Реки, водопады с голубой водой – это вообще отдельная тема.



Иногда нам казалось, что сейчас на перевале мы увидим Гендельфа с его неизменным посохом, настолько сказочным был пейзаж. И, хоть погода была пасмурная, мы все равно получили удовольствие от видов за окном.
Примерно через полтора часа мы увидели огромную 12-ти метровую форель возле дороги и не смогли проехать мимо.



Выяснилось, что мы находимся возле городка Ракайя (Rakaia) http://www.rakaia.co.nz/, который негласно признан лососевой столицей Южного острова и этот монумент является въездной стелой в городок. Возле монумента находится заведение под общим названием Salmon World http://www.salmonworld.co.nz/, включающее небольшой океанариум с представителями местной фауны, кафе, магазин, пруд и 4D кинотеатр, где вам покажут увлекательный тур по окрестностям Южного острова.
Покормив форель в аквариуме мы продолжили путешествие. Кстати, возле монумента я сфотографировал обычный багажник для велосипедов на легковой машине.



В НЗ огромное количество машин перевозит, таким образом, велосипеды. И не надо никаких креплений на крыше, сильно влияющих на скорость и устойчивость машины, а также крайне неудобных во время крепления и поднимания двухколесных транспортных средств наверх. По приезду в Россию я заказал похожий по Интернету и теперь, по необходимости ставлю его на фаркоп и спокойно перевожу три велосипеда. Спасибо новозеландцам.
Все же дорога утомила нас немного и мы добрались до озера слегка уставшие. Однако, увидев удивительный цвет воды этого водоема, про усталость забыли сразу.



Раньше я всегда считал, что такой цвет – результат работы фотошопа. Однако, увидев его в живую, я просто не поверил глазам.



Несмотря на пасмурную погоду (в солнечную озеро выглядит просто шикарно) вид нас поразил. Вода при ближайшем рассмотрении не выглядит прозрачной. В ней присутствует мельчайшая взвесь, делающая воду такой ярко салатной.



Впоследствии нам объяснили, что все озера в НЗ формируются из горных рек, которые, в свою очередь, вытекают из многочисленных ледников на вершинах гор. Ледники же, сползая вниз при таянии, захватывают с собой грунт, перемалывая его в мелкий песок. Этот песок в виде тончайшей взвеси попадает в воду. Горные озера имеют насыщенный серый оттенок, т.к. концентрация частиц почвы в них максимальна. Горные реки, вынося частички в озеро сильно разбавляют все это и концентрация уменьшается. Соответственно, цвет воды меняется на ярко-салатный, что и является визитной карточкой всех озер в этой стране. Вода химически очень чистая, а частички, находящиеся в ней просто ее минерализуют.



В нашей стране похожая ситуация наблюдается на озере Ханка в Приморье. Вода там выглядит мутной из-за взвеси песка. Дело в том, что на Ханке маленькие глубины и частые волнения, что приводит в движение массы песка на дне. Однако, конечно, визуально Ханка проигрывает любому озеру в НЗ.





Нам удалось забронировать заранее подключенный сайт в единственном кэмпинге на озере http://www.laketekapo-accommodation.co.nz/. Достигнув его, мы были поражены красотой места, в котором стоял лагерь. Это был высокий сухой хвойный лес на берегу озера. Запах хвои стоял до безумия шикарный, а сквозь стволы была видна изумрудная гладь озера.



Вечером мы с дочкой пошли в прачечную и буквально вглядывались в тропинку, чтобы не наступить на очередного кролика, беззаботно шныряющего по лагерю. Новозеландцы просто проводили здесь отпуск со всей семьей. У озера было много катеров и водных мотоциклов. Всем, кто поедет сюда – рекомендую «зависнуть» дня на три – не пожалеете.





Выехав за территорию лагеря и поехав дальше в лес по берегу метров пятьсот, мы набрели на спа-курорт с термальными водами Alpine Springs http://www.alpinesprings.co.nz/content/ ... ls/m/1288/.





Три ярусных бассейна с разной температурой воды. Вход в бассейны для взрослых 18 нз баксов, для детей от 3 до 12 10 долларов. Есть также сауна, массаж и много чего (см. на сайте). Спа действует и зимой. На территории есть хороший каток и сноу парк с тюбингами.



Кстати, где-то в окрестностях есть отличная горнолыжная база. Поэтому хорошо отдохнуть в этих местах можно и зимой и летом. Я видел фотографии озера зимой – изумрудная водная гладь в обрамлении белоснежных гор на фоне синего неба. Завораживает.
Утром мы не без сожаления покинули лагерь. Наш путь лежал прямо в сердце Южного острова – в национальный парк «Гора Кука» (Mount Cook). Наш путь пролегал вдоль озера Пукаки. Водоем больше Текапо раза в два. Пейзажи тоже бесподобные.











Несколько раз встречали реки и каналы, впадающие в озеро и перегороженные плотинами гидроэлектростанций. Напомню, что НЗ – безъядерная страна и электричество вырабатывается только естественными способами.



Впереди, за пеленой тумана вздымались бесконечные заснеженные пики самого большого горного комплекса в стране. Между вершин ярко синим цветом блестели ледники. Мы въезжали в царство горных троллей и гномов под названием Национальный парк «Гора Кука».

[Surfer2010]

Национальный парк Mount Cook (Aoraki).
Итак, мы отъехали от места предыдущей стоянки у озера Текапо. Проехав немного по 8-му хайвею (дорога на Твайзел (Twizel)) мы свернули сразу за озером Пукаки направо на Mount Cook Road и двинулись вдоль озера то и дело выскакивая на дорогу из машины, чтобы сделать очередной снимок.
Величественные горы Национального парка встретили нас туманом и низкой облачностью. Пейзаж в очередной раз поменялся просто кардинально. Даже воздух стал холоднее и прозрачнее. Вокруг вздымались высокие утесы и поросшие лесом склоны.





Иногда попадались горные речки совсем непохожие на те, что мы встречали час назад.





Вскоре мы увидели снег и ледники. Это было удивительно в разгар лета.



Мозг не успевал адекватно реагировать на смену пейзажей и мы, как всегда, находились в легком трансе от увиденного. Если честно, меня во время поездки не покидало ощущение, что я все это смотрю по телевизору на канале Дискавери. Другого объяснения просто не могло быть.
Гора Кука – самая высокая гора в НЗ 3 754 м. На ней находится ледник Тасмана (29 км.). Информация о горе на русском здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 0%BA%D0%B0, здесь на английском более полная http://en.wikipedia.org/wiki/Aoraki_/_Mount_Cook. Также принято называть эту гору местным маорийским словом Aoraki. Двойное название многих мест – это нормальное явление для этой страны. Еще немного информации о национальном парке: на русском http://www.australiaholidays.ru/Novaya- ... /Gora-Kuka и английском http://www.mtcooknz.com/mackenzie/home/. Последняя ссылка общая для всего национального парка. Там есть информация по размещению, экскурсиям и т.д.
В самом Национальном парке зимой действует один из самых знаменитых горнолыжных курортов в НЗ.
В самом парке располагается так называемая Деревня Горы Кука (Mount Cook Village). Это небольшое поселение, состоящее из нескольких отелей. Ценники в отелях очень даже кусаются, так как нет особой конкуренции. У меня вообще сложилось ощущение, что здесь представлены по одному отелю для всех слоев населения: от богатых до бэкпекеров. Более дешевые, как правило, забиты. Самый дорогой и интересный Hermitage Hotel http://www.hermitage.co.nz/.



Стандартный номер с видом на горы стоит порядка 329 нз долларов. Скупают, кстати, в основном японцы (по крайней мере, мне так показалось на тот момент). Как правило, все номера с видом на горы заняты заранее. В этом отеле располагается большой туристический центр, где вам предложат на выбор кучу вариантов по исследованию окрестностей, большой магазин одежды и сувениров, музей старинных автомобилей и истории Горы Кука, ресторан, кафе и планетарий (мы с удовольствием посетили, особенно была рада дочка). Очень важно, что в магазине сувениров есть небольшой отдел с продуктами. Дело в том, что в самой деревне продуктовых магазинов в помине нет. Поэтому рекомендую «затариваться» заранее, во избежание голодных обмороков.
Переночевать в Деревне Кука настойчиво рекомендуют все. Главным образом из-за шикарных рассветов. Нам рассвет никак не светил из-за погоды, поэтому, забегая вперед, скажу, что мы решили немного вернуться назад на побережье озера Пукаки и переночевать в замечательном Глентаннер кемпинге http://www.glentanner.co.nz/.
Виды из Деревни Кука впечатляют даже в туманную погоду. Ледник светится голубым светом при любом освещении.





Атмосфера, можно сказать, величественная. Хочется молчать и смотреть.



В туристическом центре отеля вам предложат тур на джипах по окрестностям, пешеходный тур. Также можно посмотреть ночью на звезды в настоящий большой телескоп. Но мы приехали сюда не за этим. Главным мероприятием, привлекающим сюда туристов, является тур на айсберги Glacier Explorer http://www.glacierexplorers.com/. Его, как я говорил выше (см. Крайчерч) нам рекомендовала русская девушка, работающая в Туристическом центре. Если бы не она – мы бы прошли мимо такого замечательного события.
Если вы посмотрите на картинку на сайте, то все выглядит замечательно: голубое небо, белые айсберги, люди в футболках. У нас же шел дождь и было довольно холодно. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что тур не отменяется. Вышел бодрый гид в легкой ветровке и шортах и также одетая девушка-водитель. Всем желающим раздали куртки, посадили в большой автобус (типа Икарус) и повезли на место.
Особо хочу остановиться в этом месте на новозеландских девушках. Типичные новозеландки далеко не красавицы. Не думаю, что все они выходцы из Англии, хотя, что-то от англичанок в них есть. Обычная форма одежды – брюки (шорты), футболка и ботинки (сандалии). Косметики минимум или вообще нет. Но, при всем при этом они очень добродушные и веселые. Всегда готовы помочь и выслушать.
Я заметил, что в этой стране нет особого разделения на женский и мужской труд. В Милфорд Саунде бодрая девушка-матрос лихо притягивала к берегу огромный катер с туристами ловко орудуя канатом со слоновий хобот. Потом ловко завязала все это на кнехт и подала мне руку, чтобы помочь спуститься. И все это с лучезарной улыбкой.
Вот и здесь в Национальном парке за рулем огромного автобуса сидела девушка-водитель в неизменных шортах, ветровке и походных ботинках. Она легко управлялась с коробкой, весело давила на педали и вела огромную машину на довольно большой скорости по очень узкой горной дороге, умудряясь при этом весело болтать с гидом. Справа была пропасть и местами ограждения были скорее символическими или отсутствовали вовсе. Мне было немного не по себе. Однако все обошлось без приключений, и мы вскоре прибыли на место.
Пункт оказался промежуточным и нам сказали, что надо еще минут 20 пройти пешком.
Дорога была сначала немного в гору, дождь накрапывал все сильнее и настроение, почему-то не улучшалось.



Но вот мы перевалили через холм, и нам представилось великолепное зрелище: серая гладь горного озера с плавающими на ней ледяными глыбами.



Усталость как рукой сняло. Мы почти бегом побежали вниз то и дело останавливаясь, чтобы сделать снимок.



Внизу оказалась лодочная станция, где нам раздали спасательные жилеты и рассадили в лодки.



Первое, что попросил нас сделать гид – это опустить руку в воду и сосчитать до десяти. Вода оказалась обжигающе ледяной и рука через десять секунд слегка онемела. Гид поинтересовался, есть ли у кого вопросы по поводу поведения на лодке и возможности выпасть за борт? Вопросов не было. Путешествие началось. Скажу, что это было одно из самых запоминающихся экскурсий за всю мою жизнь. Увидеть айсберги здесь, вдали от полюсов, было просто нереально!





Хотя, все объясняется просто. Ледник, который спускается в озеро – один из самых древних. Постепенно он сползал вниз и таял. Так появилось озеро. Огромные куски льда откалывались от него, сползали вниз, оставляя гигантские траншеи на склонах и образуя причудливые айсберги всех форм и размеров, разбросанные по поверхности воды.





Вода имеет темно-серый непрозрачный цвет из-за частиц грунта, которые принес ледник во время движения вниз. Концентрация максимальная. Именно эта вода стекает затем по речкам в долины, где и образует при разбавлении тот самый уникальный изумрудный оттенок воды.



Но, вернемся к айсбергам. Наверное, наибольшее количество фотографий было сделано нами именно здесь и я представляю в статье едва ли десятую часть от всего количества.



Ледяные глыбы были настолько разные, что слабо верилось в их происхождение от одного ледника.





Нам дали подержать нереально холодный и прозрачный кусок льда.







Было странно думать, что эта застывшая вода «видела» динозавров и мамонтов.





Потом мы подъехали к самому леднику и посмотрели на его стену немного издали.



Близко подплывать нельзя, так как обычно отламывается надводная часть льда, а под водой остается далеко выступающая платформа, незаметная с поверхности воды. Тем более, что вода абсолютно непрозрачная.





Мы вернулись на берег мокрые, замерзшие, но жутко довольные и с массой впечатлений.









Рекомендую данную поездку на 200%. Будет особенно здорово, если вам еще повезет с погодой.



Выехав из Деревни Кука мы направились, как я писал выше, в Глентаннер кемпинг http://www.glentanner.co.nz/.



Сам лагерь расположен в небольшом лесу на берегу озера. Причем сайты сделаны на маленьких отдельных опушках так, что не виден соседний. Поэтому у вас есть свет и вода, но, визуально, нет соседей. Здорово.
Здесь же на въезде в лагерь располагается туристический центр, где можно купить тур на лошадях, на вертолете, а также все вышеуказанные мной туры. Есть кафе.
На следующий день мы отправились в экстремальную столицу Южного Острова – в Квинстаун.

[Tass11]

Супер-отчет! Продолжайте!

очень понравился отчет!!!

[AndreyTLT63]

Зачем осваивать другие планеты, коли такие красоты есть на нашей!

[ingavesna]

Ждём продолжения! )) интересно же что вы там в "экстремальной столице" делали ))

[odvan]

И вот как после такого работать? Это же совершенно невозможно. Только вернулся из Европы, зашел сюда - и все, уже судорожная мысль накопить денег и поехать в НЗ, по пути заехав к знакомым в Мельбурн. :)

[Surfer2010]

Квинстаун (Queenstown).

Дорога из Национального Парка Моунт Кук до Квинстауна занимает 3 часа 10 мин. Наверное, это была одна из самых красивых и живописных дорог на нашем пути. Изначально мы еще раз проехали по берегу озера Пукаки по Mount Cook Rd., возвращаясь на основную трассу и вновь полюбовались красотами озера.



Затем пошли абсолютно другие пейзажи. Красивые ландшафты сменяли место горным перевалам с неповторимыми быстрыми реками и перекатами, а те, в свою очередь менялись на бесконечные луга с цветами.





















Невозможно описать тот восторг, который вы испытываете за каждым поворотом, найдя очередную жемчужину местной природы. Советую заложить на эту дорогу больше времени, так как останавливаться и фотографироваться придется часто.
Еще есть одно общее правило, действующее на всей территории НЗ. Увидели табличку у дороги, указывающую на что-то интересное (как правило, пишется расстояние от дороги до объекта и есть хорошая пешеходная тропа или дорога) – смело останавливайтесь и идите смотреть. Не пожалеете. Вот так на этой дороге мы свернули направо перед городком Омарама (Omarama), среагировав на табличку с надписью Клэй Клиффс (Clay Cliffs). Если быть точным – за 4,5 километра до городка. В итоге не пожалели ни секунды, так как нашли совершенно потрясающие по красоте скалы и пейзажи. Это место является (как и многие другие) национальным парком. При въезде на обширную территорию парка стоят ворота, которые надо открывать самостоятельно, а слева висит, внимание, картонная коробка, в которую нужно складывать деньги за посещение (не помню точно, какая-то смешная сумма).



Коробка была уже полна помятых нз долларов и мы кинули тоже, в очередной раз поразившись расслабленности местного населения. Обычная коробка из-под обуви в чистом поле у дороги полная денег. Фантастика. Правда, когда ехали обратно – коробка была уже пустая. Очевидно, смотритель «обнулил счетчик», хотя, возможно, это сделал кто-то из туристов. Но, хочется думать, что это, все-таки, был смотритель.
Немного фотографий с этого места. Совершенно замечательный вид на реку, много кроликов и потрясающие скалы.













Информация о Clay Cliffs здесь http://www.qe2.org.nz/Site/Places_to_vi ... liffs.aspx.
При подъезде к скалам мы обнаружили у дороги загон с необычными баранами. В отличие от привычных нам до этого безрогих вариантов, эти были все сплошь с шикарными рогами.





То ли это самцы, то ли порода такая. Врать не буду – пусть знающие люди подскажут. Скажу только, что постоянно приходил на ум Мураками и его «Охота на овец».
Где-то в районе городка Таррас (Tarras) нас настигли те самые «грабли» на которые мы уже наступали в Австралии – у нас кончился бензин. Это произошло после очередного перевала. На остатках топлива с горящей лампочкой мы кое-как разыскали заправку в какой-то деревушке. Оказалось, что там принимают только какие-то местные карточки и все. Кэша у нас не было и мы «зависли». Благо, добрая женщина из местного магазина расплатилась своей карточкой, а мы ей собрали всю мелочь, которую нашли в карманах в качестве компенсации. На этом небольшом запасе бензина мы без труда доехали до Кромвеля, где и заправились нормально. Еще раз предостерегаю от подобных ситуаций и рекомендую заправляться под завязку в месте старта. Иногда полезно долить литров двадцать в полупустой бак, если вы вдруг увидели заправку по дороге, а бензина, вроде как, еще достаточно. Такая тактика оправдывает себя на бескрайних просторах этой замечательной страны.
Начиная с Кромвеля (Cromwell) и дальше через Эрроутаун (Arrowtown) вплоть до Квинстауна можно увидеть много виноградников по обеим сторонам дороги.



Здесь же расположены самые замечательные винодельни красного вина пино нуар, где свежеприготовленное вино предлагают дегустировать и покупать. Много фруктов, которые можно купить в небольших магазинчиках, либо, среагировав на объявление у дороги, заехать прямо на ферму и нарвать с дерева (грядки) за небольшие деньги все, что вам понравится (яблоки, клубнику, персики и т.д.).



Это тоже обычная практика в НЗ.
Мы достигли Квинстауна и остановились в кемпинге под названием “Lakeview Holiday Park” http://www.holidaypark.net.nz/. Парк очень большой с красивым видом на озеро. Расположен очень удачно на горе, рядом (5 мин пешком) располагается станция подъемника с гондолами и киви-хаус. Если пройти вниз минут 10 – то попадаете прямиком в центр города и на набережную. Если вас интересуют другие варианты проживания, то можете глянуть, например, здесь http://www.queenstown-nz.co.nz/informat ... mmodation/. Сам город расположен на берегу красивого озера с мудреным местным названием Уэйкатипу (Wakatipu). Если верить всезнающей Википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1% ... 1%83%D0%BD в городке проживает 23 000 человек и он является центром приключенческого туризма (горные лыжи, катера, рафтинг, прыжки с высоты с резиновым канатом (банжи-джампинг), маутинбайк, пешеходный туризм). Поэтому любителям отдыхать именно так рекомендую задержаться на какое-то время. Особенно зимой это место паломничества горнолыжников и сноубордистов всех возрастов и уровней катания. Официальный сайт города http://www.queenstown-nz.co.nz/.
От главной набережной несколько раз в день отходит настоящий паровой теплоход.



Это реальный раритет, которые в стародавние времена возил уголь, а потом был выкуплен туристической компанией и превращен в своеобразный аттракцион. Пароходик является символом города и его визитной карточкой. Действительно очень здорово. На причале грузят уголь.



Само судно отделано медью в лучших традициях начала прошлого века. Мне, если честно, сразу вспомнился «Жестокий романс» Михалкова.





Посмотреть процесс работы кочегаров можно с верхней палубы, находясь на своеобразной решетчатой платформе.





Сразу предупреждаю девушек в мини-юбках и платьях – в данной ситуации вы устроите шоу для работяг внизу, а не наоборот .
Пароход ходит по маршруту 3 раза в день: в 10, 12 и 14 часов. Конечной точкой является местечко Вальтер Пик (Walter Peak), где располагается живописная стилизованная ферма. Здесь проходит фермерское шоу.
Если вас не интересует фермерское шоу, либо вы его уже видели где-то в НЗ до этого, то можете просто купить билет на одну прогулку прямо в кассе на пирсе. Стоимость точно не знаю, думаю, небольшая. Очередей особых тоже нет. Однако, следуя своему принципу все покупать заранее, я купил тур на фермерское шоу у компании Real Journey http://www.realjourneys.co.nz/Main/Farmexcursions/. Стоимость на взрослого 75, на ребенка 22 местных доллара. Сюда входит билет на пароход, само шоу и легкий перекус в виде соков, чая и пирожных. Сразу скажу, что экскурсия замечательная. Интересная и для детей и для взрослых.
Виды озера, как вы догадались, сногсшибательные. А фотографии, сделанные на палубе сего транспортного средства на фоне пейзажей – это что-то.











Очень красиво выглядит сам Квинстаун в солнечный день со стороны озера.





В общем и целом в таком замечательном настроении мы доехали до фермы. Сама ферма производит впечатление большого игрушечного городка – настолько все красиво и ухожено.





На пирсе нас встретил добродушный фермер-экскурсовод, который и провел всю экскурсию. Кстати, продолжительность экскурсии вместе с прогулкой на судне 3 часа 30 минут.
Еще раз отмечу доброжелательность новозеландцев и их отношение к гостям. Гид терпеливо и с улыбкой отвечал на все вопросы, которые, наверняка, ему задавали уже в тысячный раз. Ведь у него по 2-3 экскурсии в день и все группы в этот сезон полные. Создавалось ощущение, что мы у него первые и единственные. За это еще раз респект всем киви.
На ферме нам показали разные породы овец, альпаков, буйволов и оленей.









Дали покормить и погладить всю эту братию.





Рассказали про каждый вид в отдельности. Особо всех поразил пес-пастух – замечательная добродушная собака, которая по приказу хозяина умчалась куда-то в лес и через секунду выгнала оттуда стадо овец, догнала их до установленного места и зорко потом следила, чтобы ни одна не отбилась. Пес, кстати, был очень добрый – все дети гладили его без проблем.







После был перерыв на чай с пирожными – нас кормили на замечательной веранде с шикарным видом на озеро. Мы кормили детей, а дети кормили птиц











Затем – главная часть шоу. Всех посадили в своеобразный амфитеатр, где на специальной стойке были представлены различные виды овечей шерсти и, после небольшой лекции, гид мастерски за 3 минуты постриг овцу электромашинкой на глазах у всех. Дети были в восторге. Животное на фотографиях живое, правда, напуганное











В конце, конечно, магазин сувениров с большим количеством изделий из шерсти.







Хорошая погода, замечательная экскурсия и шикарные виды сделали свое дело – уезжали мы обратно (на том же пароходе, билет действителен) в легкой эйфории.









Вторую половину дня мы гуляли по городу. Начали с гондолы. Как я заметил ранее – станция гондолы Skyline http://www.skyline.co.nz/queenstown/
находится недалеко от кемпинга. Кстати, это та же компания, что построила такую же канатку в Роторуа (у них даже сайт общий). Стоимость поездки в оба конца – 25 долларов на взрослого, 14 на ребенка и 64 на семью.









На горе располагается отличная трасса для маутинбайкеров. Думаю, не стоит упоминать, что на гондолах есть специальные крепления для поднятия велосипедов наверх. Также здесь, как и в Роторуа, есть райдовый аттракцион Skyline Luge (или самокатинг, как я его называю) http://www.skyline.co.nz/queenstown/luge/. Вот здесь все цены на развлечения, включая комбинированные варианты (к примеру, с Киви-Хаусом) http://www.skyline.co.nz/queenstown/prices10-11/. Кроме этого есть тразанка (о ней ниже), парапланеристы, катающие туристов, ресторан, гифт-шоп и много чего еще интересного.
У подножия гондолы, прямо напротив располагается парк птиц Kiwi Birdlife Park http://www.kiwibird.co.nz/.



Оригинальный вход открывает путь в не менее интересный мир птиц НЗ. Кроме классических киви-хаусов здесь много вольеров и искусственных водоемов с другими представителями местной пернатой братии.



Цены: 38 – взрослые, 19 – дети, 76 – семейный (2 взрослых, 2 ребенка).
На набережной в здании вокзала располагается один из сети айс-баров “Minus 5” http://www.minus5queenstown.co.nz/. Небольшое уютное помещение (насколько оно может быть уютным при отрицательной температуре), куда запускают группами.





Много ледяных фигур и разноцветная подсветка.











Цены за вход колеблются в зависимости от того, сколько дриньков абсолюта вы будете заказывать http://www.minus5queenstown.co.nz/price.html.
На набережной мы попали на городскую ярмарку типа «блошиного рынка», где все продавали различные самодельные украшения, картины, пирожные. Было очень здорово и весело.
Интересно просто гулять по улицам. Попадаются интересные магазины.



На одном из бульваров мы нашли вот такое новое увлечение молодежи, своеобразное хождение по канату. Тинейджеры делают это легко и непринужденно.



Теперь перейдем непосредственно к экстриму. Ведь не зря Квинстаун считают экстремальной столицей НЗ. Начнем с самого захватывающего вида – банжи-джампинга или в простонародье, тарзанки.
Должен заметить, что как только новозеландец находит возвышение выше 40 метров – он сразу строит там банжи. Это как безусловный рефлекс – каждый с ним рождается Муравей строит муравейник, птица гнездо, а уроженец НЗ – тарзанку.
Я насчитал здесь 4 точки с тарзанками. Одна находится прямо в городе на горе (см выше).





Добраться до нее можно с помощью кабельной дороги (гондолы). Наверху, как таковых тарзанки две: обычная (падаешь вниз) http://www.bungy.co.nz/the-ledge/the-ledge-bungy и свинг (качели) http://www.bungy.co.nz/the-ledge/the-ledge-swing. Правда, на последнем сайте качели видно не очень, поэтому можете посмотреть еще здесь http://www.youtube.com/watch?v=2Yf9D6Pc4LE. Фишка в том, что вы сами дергаете кольцо, как на парашюте, а потом раскачиваетесь над пропастью. Высота этих «качель», как и тарзанки, относительно небольшая 47 м., по-моему. Зато, если обратиться к качелям Каньон Свинг (Canyon Swing), находящимся недалеко от Квинстауна, то здесь уже все по серьезному http://www.canyonswing.co.nz/. Высота ущелья 109 метров, свободное падение перед раскачиванием 60 метров, длина (или ширина) раскачивания 200 местров. Скорость падения 150 км/ч согласно буклета. Этот аттракцион выиграл кучу призов, как самый экстремальный, а также не раз был показан в различного рода экстрим - программах по всему миру. Видео здесь http://www.youtube.com/watch?v=zzYn_lUzzpk. Видео есть и на основном сайте, нужно только нажать Play hi.
Возвращаясь к банджи в окрестностях Квинстауна нельзя не упомянуть о Каварау Бридж Банджи (Kawarau Bridge Bungy) недалеко от городка Эрроутаун (Arrowtown) в окрестностях все того же Квинстауна http://www.bungy.co.nz/kawarau-bungy-ce ... arau-bungy. Высота 43 метра, зато можно занырнуть в воду полностью, что придает развлечению определенную пикантность (интересно посмотреть на девушек в мокрых футболках, висящих кверху ногами). Здесь же есть Банджи-трамплин http://www.bungy.co.nz/kawarau-bungy-ce ... trampoline. Это типа наших попрыгушек на набережной на резинках на батуте. В общем, детский лепет.
Ну, и, наконец, мы добрались до Невиса (Nevis) http://www.bungy.co.nz/the-nevis/the-nevis-bungy . Это тоже рядом с Квинстауном. При том, что Невис явно проигрывает Скай Тауэр в Окленде при высоте в 134 метра, он считается самым экстремальным банджи в НЗ, т.к. кабинка, откуда все стартуют, растянута на тросах над глубоким ущельем и само нахождение в ней уже вселяет дрожь и заставляет определенным образом сжиматься определенные мышцы. Посмотрите видео и все поймете. Ну, и как я писал выше, тарзанку на Скайтауэр нельзя считать полноценной (это скорее быстрый спуск на лебедке, а не свободное падение), поэтому Невис заслуженно держит первое место в этом виде адреналиновых развлечений.
Любую информацию о любых банжи вы можете получить в любом банжи-офисе, в изобилии расположенных на улицах города. Там же вам организуют доставку на любой из аттракционов.
Теперь о джетботнге. Мощный катер с не менее мощными двигателями. Открытый верх. Максимуму скорости на поверхности воды http://www.aucklandadventurejet.co.nz/j ... -tours.htm. Катер постоянно делает какие-нибудь сверхкрутые повороты или крутится вокруг своей оси.
Наши новозеландские друзья, встретив нас в Окленде, наперебой твердили, что мы должны это попробовать. И лучший джетботинг, по их мнению, естественно, в Квинстауне. Лучший потому, что катер едет по озеру, а потом по реке. Поверхность воды, в отличие от моря, спокойная и, кроме того, движение на большой скорости по узкой реке с провокационными заездами в узкие места и неожиданными поворотами перед, казалось бы, неминуемым столкновением с препятствием, придают поездке определенную адреналиновую пикантность. Стандартный прайс на взрослого в районе 100 нз баксов (85 американских).
Воспользовавшись советом и купив билеты, мы получили по спасательному жилету и сели в катер. Должен сказать, что погода была теплая, даже жаркая, поэтому тепло особо никто не одевался. В лодке, кроме нас были еще австралы и новозеландцы, конечно. Выехав на открытую воду озера мы пожалели, что не взяли теплую одежду, так как дул холодный ветер и мы сильно замерзли. Однако новозеландцы сидели и, похоже, получали полный кайф, несмотря на пронизывающий ветер.
Если честно, то меня не очень вставило. Скорость, конечно, большая, виражи крутые, но, скажу вам, на американских горках страшнее. Если бы не веселый мужик за рулем, рассказывающий про окрестности, мы б даже заскучали в какой-то момент. Впрочем, дочке понравилось. А это главное Вот здесь еще видео http://www.youtube.com/watch?v=qBT-2yGX ... re=related.
В Роторуа есть более экстремальный аттракцион Агроджет http://www.agrojet.co.nz/. Здесь лодка более легкая и количество пассажиров сокращено до двух. Благодаря этому скорость выше, река уже и удовольствия, соответственно, больше.
Как я писал выше – в Квинстауне рай для маутинбайкеров. Особенно для такой разновидности, как даунхил. Вот здесь http://www.vertigobikes.co.nz/gondola-b ... ided-tour/ сайт одной из трасс для даунхила в Квинстауне (есть видео).
Все остальные виды развлечений вы можете изучить при помощи городского сайта http://www.queenstown-nz.co.nz/ и выбрать то, что вам понравится.
Мы провели в Квинстауне два полных дня и направились в сторону городка Теанау, чтобы оттуда осмотреть два замечательных, величественных и нереально красивых фьорда НЗ: Milford Sound и Doubtful Sound.

[ingavesna]

УРААА! наконец-то продолжение! видео со спуском на катере впечатлило!!! круть))

[Surfer2010]

Фьорды: Милфорд Саунд (Milford Sound) и Даубтфул Саунд (Doubtful Sound).

Посмотреть фьорды мне опять же рекомендовала моя новозеландская знакомая. Все слышали про фьорды в Норвегии, но не все про фьорды в Новой Зеландии. Фьордов на Южном острове (западное побережье) около сорока, однако доступными для комфортного туризма являются два: Milford Sound и Doubtful Sound. Начальной точкой всех путешествий во фьорды является небольшой городок Тенау (Te-Anay). Этому городку повезло, что он является ключевым перевалочным пунктом на пути, поэтому основным бизнесом здесь является туризм. Точно так же в Австралии повезло городку Херви Бэй, через пролив от которого находится, с моей точки зрения, одна из жемчужин природы – остров Фрейзер.
Мы купили два тура от компании Real Journey: однодневный на катере в Milford Sound http://www.realjourneys.co.nz/Main/MilfordSound/, и двухдневный на катере в Doubtful Sound http://www.realjourneys.co.nz/Main/Doubtful/. По уровню обслуживания, классу судов, экскурсионной программе – это компания номер один. Рекомендую поездку во фьорды только с ними (и не я один рекомендую).

Milford Sound.
Дорога от Квинстауна до Тенау занимает 2 часа 8 минут, согласно Гуглу. От Тенау до самого Милфорда еще 1 час 21 минуту. По желанию тур компания обеспечивает трансферт от Тенау до Милфорда, но у нас был свой кэмпер и мы отказались от доставки (как оказалось, не зря) и тем самым сэкономили на путевке.
До Тенау доехали без приключений. Не скажу, что эта дорога чем-то нам запомнилась. Хотя, вероятно, взгляд уже «замылился» от красот и мы привыкли. Скажу только, что если вы не успели посетить винодельни до Квинстауна и отложили это на дорогу после городка, то ничего у вас не получится. С этой стороны их нет.
Пополнив запасы провизии, тронулись дальше. Первый «тревожный сигнал» о том, что мы зря запланировали так мало времени на эту дорогу, поступил где-то на середине пути. Мы увидели указатель с надписью Mirror Lakes (Зеркальные озера) и остановились посмотреть. Череда озер поразила нас сразу. В хорошую погоду и при другом освещении эти озера зеркально отражают горы и весь пейзаж на заднем плане, из за чего и получили свое название. Но, это мы узнали потом. Нас удивило другое. Вода была нереально прозрачная. И в этой воде на мелководье и в глубине лежали покрытые мхом из водорослей разнокалиберные стволы деревьев: от маленьких до огромных.











Зрелище просто фантастическое. Страна не уставала удивлять нас снова, доставая из карманов каждый раз такой бриллиант, которые просто поражал наповал.
Вы знаете, мне уже кажется, что читатели принимают меня за некоего восторженного идиота, который явно преувеличивает красоту описываемых мест. Но, тем не менее, у меня кончается словарный запас из прилагательных, чтобы передавать хоть какую-то каплю увиденного и тот восторг, которые испытали. Я поймал себя на мысли, что для усиления эффекта постоянно хочется вставить слова типа «ох…..но» и «пи…то». Другого способа, увы, не вижу.
Мы выехали от озер немного пораженные увиденным, а дальше природа вообще стала просто издеваться над ранимой и неизбалованной психикой русского человека.
Дело в том, что дорога на Милфорд – тупиковая. Это не проездное шоссе и не хайвей. Она сделана специально для туристов. И места, по которым она проходит, очень красивые (ну вот, опять словосочетание «очень красивые» никак не подходит). Если вы посмотрите на карту Гугла, то увидите, что вся эта территории закрашена зеленым цветом. Я даже не могу вам сказать, что больше понравилось – фьорд или дорога к нему. Однозначно, на нее нужно отводить день, чтобы посмотреть все не спеша.
Сначала пошли «обыкновенные» нз-шные пейзажи: красивые равнинные реки, горы на дальнем плане. Потом горы стали ближе. Еще двадцать минут и мы въехали в царство гор. Однако этот пейзаж отличался от парка Горы Кука.







И вот, наконец, кульминация первой половины пути. Мы очутились в гигантском каменном мешке. Со всех сторон вздымались стены из монолитного камня и перед нами тоже была гигантская стена, в которую упиралась дорога. Отовсюду стекала водопадами вода.









В центре скалы зияла чернотой дыра тоннеля.



Слева от тоннеля внизу лежала огромная ледяная глыба со множеством ходов внутри.











Огромная тень от скал закрывала половину долины, чем делала пейзаж еще более неправдоподобным. Мы здесь зависли основательно, пока не сделали кучу фотографий и не потрогали лед руками.
После этого въехали в тоннель. Сам тоннель вообще никак не оборудован – просто длинная дыра, вырубленная в скале и дорога.





Ни отделки стен, ни нормального освещения. Один знакомый новозеландец рассказывал, что у него в середине пути через скалу погасли фары. Вот он понервничал.
Думаю, все видели фильм-мультфильм «Приключения Кролика Роджера». Так вот там тоже был тоннель между реальным миром и мультяшным. Здесь примерно то же самое, так как, пройдя через скалу, вы попадаете в другой мир. Серпантином спускающаяся вниз дорога и шикарный вид на долину, заканчивающуюся морем, внизу.



Дальше тормозить и выходить приходится гораздо чаще. Шикарные бурные горные реки с голубой водой, великолепная смотровая площадка на перевале, водопады, красивый лес.

















Много мест, куда нужно идти пешком от дороги (есть указатели). Очень рекомендую Chasm (ущелье) http://kudesign.co.nz/the-chasm/. Фотографиями я это место описать не могу – не входит вся панорама и не передается масштаб. Глубокое ущелье, сформированное какими-то уступами космической формы, ровными дырами и еще черте чем, в котором грохочет река и низвергаются водопады. И все это прямо под вашими ногами и мостиком, на котором вы стоите.











Очень много мест, где хочется остановиться, посидеть, сфотографировать. Горным рекам, вообще, теряешь счет.
Еще нам понравились перекаты (не помню точно, что было написано на указателе у дороги). Переходя речку на пути к ним, увидели каякеров, сражающихся с горным потоком.











Окончательно «измученные» восторгом мы добрались до единственного кэмпинга на берегу http://www.milfordlodge.com/ Я не букировал его заранее, так как не знал, остановимся мы в Тенау или сразу поедем в Милфорд. Впервые за всю дорогу я понадеялся на «авось» и на то, что уж неподключенный сайт всегда найдется. Черта с два. Кемпинг был забит под завязку – и сайты и домики. Мы съездили посмотрели причал, с которого должны были завтра стартовать в путешествие, а после свернули на какую-то проселочную дорогу прямо у реки и остановились на ночлег в кустах, недалеко от знака «No camping». Место было красивое, но наслаждались мы им на открытом воздухе ровно одну минуту. Такую атаку кровососущей мошкары я последний раз испытывал в школьные годы, находясь в Якутии. Пришлось остаток вечера коротать в кэмпере и смотреть кино. Всем рекомендую брать сюда репелленты и спирали от насекомых. Достают реально.
Утром встали, позавтракали, а потом подъехали опять к кэмпингу, помыли посуду, умылись, почистили зубы. Можно было еще принять душ, но мы его не нашли, а спрашивать не стали. Никто нас не выгонял и не интересовался – живем мы здесь или нет.
Прибыли на причал, зарегистрировались и поднялись на борт красивого синего судна от компании Real journey.





Если вы самостоятельно добираетесь до причала, то 2,5 часовая поездка обойдется для взрослого в 92 доллара (нз), а для детей в 22 доллара. Это цена для пикового сезона и с посещением подводной обсерватории. Мы еще дополнительно проплатили ланч-боксы и, как оказалось, зря. Протаскали их с собой всю поездку и принесли в машину. Во-первых, есть особо не хотелось, во-вторых, на борту был буфет, где можно было и так что-то купить перекусить.
Как только отошли от причала – народ схватился за фотоаппараты, так как справа за уступом сразу открылся вид на великолепный мощный водопад. Вода с грохотом низвергалась вниз. До него можно даже дойти пешком от причала и есть специальные мостики. По возвращении мы попытались пройти, но дорога оказалась перекрытой. В связи с чем – не знаю.





Высокие, почти отвесные стены, поросшие лесом, великолепные каскадные водопады, красивые виды гор. Все это – Милфорд Саунд.























Всю поездку капитан рассказывает об интересных местах по громкоговорителю. У Real Journey, кстати, самые нормально оборудованные суда и замечательная команда. Капитан ведет эту махину очень близко от берега, а один раз зашел носом прямо в водопад и остановил судно буквально в десятках сантиметров от скалы. Восторгу не было предела. Другие компании так не делают.









Единственное, что мешало – это сильный холодный ветер, который начал дуть сразу, как только мы отошли от причала. Ветер прекратился неожиданно, как только мы вышли из фьорда в открытое море. Позже я выяснил, что этот локальный ветер гуляет только внутри самой бухты и образуется из-за разницы температур и сложности рельефа. Думаю, это сродни холодному «бора» в Новороссийске.
Однако, ветер не испортил ощущений. Мы вышли в море и пошли дальше между прибрежных островков, на камнях которых лежали морские котики. Некоторые были с детенышами. Иногда, можно встретить китов и дельфинов. Нам не повезло.













На обратном пути нас высадили на плавучем понтоне в одной из бухт Милфорда. Здесь располагался небольшой музей океанологии и подводная обсерватория.



Это своеобразный большой стакан, опущенный глубоко под воду http://www.southerndiscoveries.co.nz/mi ... bservatory Вы спускаетесь по лестнице вниз и через иллюминаторы смотрите на подводную жизнь.











А это макет обсерватории в музее:



К сожалению, я прочитал, что сейчас понтон, на котором находится обсерватория, поврежден штормом, поэтому доступа пока нет. Надеюсь, что скоро починят.
Обратно нас забрал катер другой компании и мы в очередной раз убедились, что сделали правильный выбор. Этот катер был тоже большим, но у него было очень мало пространства на палубе, поэтому все красоты пассажирам приходилось смотреть через стекло.



Причалили к берегу, попрощались с приветливым экипажем и направились обратно в Тенау, чтобы на следующее утро уехать уже в 2-х дневное путешествие по Doubtful sound – еще одному удивительному фьорду.

[Silver]

Отличный отчет, добавил в закладки ;)


Немножко добавлю про Девонпорт (Devonport):

На вершине есть памятник и большая старинная пушка.

Пушка стоит не просто так, а для защиты от нападения России Они стоят по всей НЗ. Во время крымской войны, Зеландия как колония UK очень боялась что приплывут русские и всех захватят. Закупили в Британии для защиты пушек. Понятное дело, ни разу не стреляли. Вот такой вот распил бабла по-новозеландски

Первая остановка в красивом лесу Puketi Kauri Forest, оборудованным различными мостиками и дорожками.

Корни дерева Каури расположены на поверхности и легко могут быть повреждены туристами, мостики и дорожки сделаны для того что бы этого не случилось.

[Surfer2010]

Светящиеся пещеры в Тенау
Прежде, чем пойти дальше, хочу отметить, что недалеко от Тенау тоже есть светящиеся пещеры и компания Real Journey устраивает туда туры http://www.realjourneys.co.nz/Main/TeAnau/. По разным данным эти пещеры уступают по красоте пещерам Waitomo на Северном Острове, тем не менее – это хорошая возможность посмотреть это чудо света, если вы не успеваете сделать это на Северном Острове.

Doubtful sound.
Переночевав в Тенау в полюбившемся Top10 кэмпинге http://www.teanautop10.co.nz/ мы отправились дальше.
В Даубтфул Саунд мы собрались на два дня http://www.realjourneys.co.nz/Main/Doub ... ghtCruise/. Для начала путешествия не надо далеко ехать на машине. Достаточно добраться до поселения под названием Манапори (Manapouri) на берегу одноименного озера (20 минут от Тенау) и найти пирс Real Journey. Там вас посадят в небольшой катер и повезут через озеро. На том берегу будет еще один транзитный пункт, откуда вы отправитесь дальше уже в комфортабельных автобусах. Примерно через час доберетесь до фьорда и, собственно, судна на причале. Учитывая все это, дневной круиз будет довольно беглым. А нам говорили, что здесь шикарные закаты и рассветы (не соврали). Поэтому мы поехали с ночевкой. Учитывая, что нам нужна каюта, питание, а также сложный трансферт, стоимость поездки была 266 нз долларов на взрослого и 133 на ребенка. Это при размещении в четерехместной каюте http://www.realjourneys.co.nz/Main/bunk/. Еще есть двухместные http://www.realjourneys.co.nz/Main/cabins/, но, ценник там очень высокий. Четырехместные каюты находятся в трюме. Нас было трое, и мы надеялись, что никого не подселят. Так и произошло. Когда народа немного (а я так понимаю, что полная забивка бывает редко), экипаж старается селить семьи в отдельные каюты. Немного напрягала шторка вместо двери, но, как правило, было тихо. В каюте мы только спали, так как гораздо интереснее находиться наверху.
Обо всем по порядку. Мы снова заказали ланч-боксы (все это я проплатил заранее), получили их в здании вокзальчика в Минапоре и опять провозили всю дорогу зря.
Путь на катере через озеро особо не запомнился. Озеро, как озеро.
Транзитный пункт на берегу представлял собой своеобразный музей местной природы и поселений моари. Для всех провели небольшую экскурсию и посадили в большие комфортабельные автобусы.
Дорога до Даубтфул Саунд не такая живописная, как до Милфорда, но, тоже красиво. На самой горе перед спуском к фьордам все автобусы останавливаются на видовой площадке и туристы фотографируют пейзаж. Минут за 10 до прибытия (мы уже ехали по краю бухты, закрытой от нас лесом) мы увидели справа фантастический пейзаж. Голубая прозрачная лагуна и падающий в нее высокий водопад. Пожалели, что не было остановки – настолько красивым был вид. Решили, что попросим водителя остановиться на обратном пути. Однако, забегая вперед, скажу, что освещение было уже не то и лагуна предстала в довольно обычном виде.
Судно было точно такое же, как и в Милфорд Саунде. Возможно, что-то было иначе, но на мой непрофессиональный взгляд – одно и то же. Снова улыбчивая добродушная команда, помогающая поднять багаж на борт и разместиться по каютам. Как только все поднялись – судно тут же отошло от причала. Все по графику.
Всех пассажиров и команду собрали в кают-компании. Познакомились, ознакомили с расписанием, провели инструктаж по технике безопасности (жилеты, плоты, правила поведения и т.д.). Такие инструктажи – обычное дело. Мы сталкивались с ними и в Австралии, и на Гавайях и в других местах. Только у нас в стране их начинают делать после какого-нибудь кораблекрушения. И то ненадолго.
Даубтфул Саунд отличается от Милфорда. Здесь меньше водопадов и какой-то изящной вычурности, присущей предыдущему месту.





Я бы сказал, что пейзажи здесь фундаментальны и очень красивы. Только это немного иная красота. Именно поэтому к посещению рекомендуются оба фьорда.





После обеда мы остановились в одной из замечательных бухт и всем желающим предложили либо прогулку на каяках, либо на катере по окрестностям. Естественно, мы с женой пошли на каяки. Дочка осталась на борту – общаться с новыми подружками из Индии.



Поначалу непривычная нагрузка на руки и несогласованность действий разных мышц вызывали легкий дискомфорт. Но вот, тело поняло, чего я добиваюсь, мускулатура разогрелась и пошло сплошное удовольствия от скольжения по ровной воде мимо различных красот. Мы вереницей за инструктором обошли всю бухту и вернулись снова на судно. Потом все желающие прыгали воду с кормы и купались.



После этой небольшой остановки путешествие продолжилось. Также пройдя весь фьорд насквозь мы вышли в море и долго блуждали по прибрежным островкам, наблюдая котиков (которых здесь гораздо больше, чем в Милфорде) и морских птиц.

















Вернулись обратно и зашли просто в замечательную бухту с зеркальной водой.





Капитан объявил, что сейчас он выключит двигатели и попросил сохранять полное молчание. Вскоре прекратилось всяческое жужжание и остановилось все движение на судне. Единственными звуками было пение птиц и шум недалекого водопада. Вот тут то мне и захотелось пожить здесь лет сто.





Так неожиданно оказаться в раю, хоть и на несколько минут я никак не ожидал. Это действительно было бесподобно. Только ради этого стоило купить этот тур и приехать.





Люди молча стояли на палубе просто пораженные той тишиной и теми звуками, которые царили вокруг.





Добавьте к этому зеркальную поверхность воды, синее предзакатное небо, зеленые холмы, возвышающиеся на берегу.



После такого подарка все вернулись в кают-компанию слегка оглушенные увиденным и услышанным.
Однако, команда приготовила очередной сюрприз. В кают-компании нас ждал шикарный шведский стол. Сколько там было блюд – затрудняюсь сказать. Однако было все: от стейков и морепродуктов до различных вегетарианских блюд. Такого стола я не видел даже в хороших гостиницах в Сингапуре и других городах (возможно, гостиницы были не самые хорошие ). Причем все это сделал один повар-женщина, которая вышла к нам под бурные аплодисменты. Мы так увлеклись едой, что не сделали ни одного снимка всего этого великолепия. Но, главный облом ожидал в конце. После небольшого перерыва нас вновь позвали в кают-компанию, где мы увидели такой же по разнообразию стол, только из десертов. Одних тортов и пирожных разных мастей было пять или шесть видов. Фруктовые салаты, пудинги и т.д. и т.п. И это все на уже полный желудок. Пришлось утрамбовывать, так как потом однозначно жалели бы. Предостерегаю всех на будущее – оставляйте место под десерт. Это того стоит.
Удивительно, но получается, что такие ужины они закатывают каждый день. Повару просто респект.



Еще вечером нас предупредили, что разбудят рано. Часов в шесть утра врубили музыку, и экипаж стал вежливо, но настойчиво ходить по коридорам, ожидая нашего выезда. Для моей жены – это вообще катастрофа так рано просыпаться. Пока мы сонные завтракали наверху, они быстро меняли белье и убирались в каютах в ожидании следующей партии туристов.
Судно тем временем продолжало идти возле красивых берегов, которые в утренних лучах солнца казались кадрами из фильмов ВВС.









Особенно поразил один каменный островок, который вертикально уходил в прозрачную зеленую воду, в которой можно было разглядеть косяки рыб на глубине.





Через какое-то время мы вновь причалили к берегу, попрощались с экипажем и пересели в автобусы, чтобы проделать весь маршрут в обратном направлении. Думаю, будет лишним, если добавить, что водитель опять развлекал нас всю дорогу байками и анекдотами.
Мы вернулись в Манапори и направились к озеру Вонака (Wanaka), чтобы посетить широко известный город головоломок Puzzling World.

[ingavesna]

Как интересно!!! СПАСИБО!!! красота!природа просто завораживает