Бывают поездки, о которых рассказывать совершенно не хочется. Вот вроде бы съездил, посмотрел кучу мест, наснимал фоток, есть чем поделиться с другими самостоятельными путешественниками, но вот - не прет, и все тут. Иногда энтузиазма хватает лишь на небольшой фотоотчетик. И лишь изредка случается трип, не рассказать о котором во всех подробностях просто не возможно.
За примерами далеко ходить не придется. Эту зиму мы с Галей пережидали вдалеке от холодного Питера. Встретив Новый год в тесном кругу родных и близких, мы практически сразу же улетели в Тайланд, где должны были обретаться аж до начала апреля. Но поскольку без визы в Тайланде можно прожить не более тридцати дней за раз, в середине этого временного промежутка я запланировал небольшой "виза ран" - на пять недель в Новую Зеландию. Однако же, жизнь внесла в эти планы определенные коррективы. Тайланд нам настолько не понравился, что я без сожаления доплатил 20000 руб. за перенос обратного перелета на месяц раньше. Мы оба вздохнули с облегчением, когда, наконец, покинули эту страну. Поэтому моего отчета о поездке в Тайланд на форуме не будет. А вот в Новой Зеландии я бы с удовольствием задержался подольше. И теперь, когда наша поездка закончилась, рассказать о ней меня прямо-таки распирает. Поэтому, приступим...
Новая Зеландия всегда представлялась мне этаким небольшим раем для любителя природы. Тут тебе и горы (высотой под 4000 метров), и ледники, и водопады, и фьорды, и вулканы, и геотермальные зоны, и гейзеры, и причудливые карстовые образования, и обширные пещеры... Кажется, нет такого геологического явления, которое не было бы здесь представлено. Много здесь и уникальной флоры и фауны. Причем, что приятно, от осмотра этих природных достопримечательностей в Новой Зеландии ничего не отвлекает. Потому что больше смотреть там все равно больше не на что. Конечно, путеводители пытаются соблазнить туриста рассказами об уникальной маорийской культуре или архитектуре в стиле арт-деко, но на мой взгляд это просто смешно. Кто в здравом уме полетит смотреть на такую ерунду в другой конец земного шара? Возможно, для жителей Дальнего Востока расклад несколько другой, но от Питера до Новой Зеландии по прямой (хотя правильнее наверное было бы сказать "по кривой") нужно пролететь более 15000 км. Поскольку длина земного экватора составляет "всего лишь" порядка 40000 км, это сильная заявка на лидерство. Дальше от нас разве что некоторые острова в Тихом Океане, да еще Антарктида (и то не вся).
Я люблю красивую природу, и в Новую Зеландию мечтал попасть давно. Она представлялась мне чем-то вроде Норвегии и Исландии в одном флаконе (а это две страны, занимающие верхние строчки в моем личном рейтинге). Но я никак не предполагал, что попаду в неё раньше, чем в Швейцарию, в Непал, в Патагонию и другие более доступные "места моей мечты". Жизнь иногда складывается непредсказуемым образом. Можно сказать, что свой список стран, обязательных к посещению, я начал выполнять с конца.
Несколько слов о подготовке.
Визы
Документы на туристические визы мы подавали через питерское представительство TT Services (http://www.ttsnewzealand.ru/), что на Невском проспекте. Никакой уверенности в успехе не было, поскольку ни у меня, ни у Гали нет официального места работы. Я предоставил только выписку из банка и контракт с английской фирмой, с которой в настоящее время сотрудничаю. Важный индус, который принимал у нас документы, придрался к справке из банка. На справке обязательно должна быть круглая печать, объяснил нам индийский гуру. Я не стал спорить и сбегал в ближайшее отделение Райффайзена за другой справкой. В таком виде документы были у нас приняты.
Невозвратные билеты в Новую Зеландию и обратно я не стал выкупать из принципа, о чем честно написал в плане поездки. Терпеть не могу делать всякие липовые брони и пускать людям пыль в глаза. Спустя пару недель пришел email из консульства - ваши визы принципиально одобрены, но чтобы их выпустить, таки нужна бронь билетов. Такой расклад меня полностью устроил: раз виза одобрена, можно билеты и выкупить. Подтверждения брони на оба перелета я отправил в консульство также по email, и через несколько дней визы были у нас на руках. Кстати, бронь жилья с нас никто так и не попросил, хватило упоминания в плане поездки конторы по прокату кемперов Jucy Rentals.
Перелет
Лететь в новую Зеландию и обратно нам предстояло с острова Пхукет. Перелет "туда" 5 февраля компанией JetStar через Сингапур в Окленд, перелет "обратно" 11 марта компаний AirAsia из Крайстчерча через Куала-Лумпур. С учетом всевозможных налогов, доплаты за багаж (по 20 кг на человека) и т. д. JetStar обошелся нам в 31500 рублей, а AirAsia - порядка 38000 рублей. И это безо всякой еды и без предварительной брони мест (делается за доп. плату, хорошие места стоят дороже). Таким образом, можно констатировать, что азиатские "дискаунтеры" оказались отнюдь не бюджетными. Перелет Эмиратами из Питера в Тайланд и обратно обошелся нам существенно дешевле, притом что расстояние там сравнимое, а уровень комфорта на рейсах Эмирейтс в рекламе не нуждается. Впрочем, надо заметить, что цена на обратный перелет очень сильно выросла, пока нам делали визы. Увы и ах, низкую цену мы прощелкали, и пришлось брать то, что есть. Но по крайней мере, с такими билетами мы получили возможность проехать маршрут с Северного острова на Южный в одну сторону, не возвращаясь потом обратно в Окленд.
Транспорт и жилье
С самого начала мы с Галей решили, что в этой поездке надо обязательно опробовать дом на колесах. Изучив кучу вариантов, я остановился на прокатной конторе Jucy Rentals (http://www.jucy.co.nz/), а точнее на их машине Jucy Chaser. Критериями были: небольшая машина, которая управляется как легковушка, а не как самосвал; автомат; удобства (душ+туалет). Чейсер оказался одним из наиболее доступных вариантов, подходящих под эти критерии. Да и Jucy - контора крупная и известная, хоть и специализируется преимущественно на более старых машинах, в отличие от своих более гламурных (и дорогих) конкурентов. Стоимость проката на 35 дней, с полной страховкой и билетом на паром между островами, а также с комиссией за использование кредитной карты, составила 6730 новозеландских долларов, из которых 20% пришлось заплатить сразу же, а остальные - при получении машины. Удовольствие, конечно, не самое дешевое - как-никак высокий сезон. Зато мы сразу же получали в свое распоряжение жилье и транспорт в одном флаконе.
На этом подготовка к поездке, в целом, закончилась. Я просмотрел по диагонали ряд книг и путеводителей по Новой Зеландии и наметил узловые точки предстоящего маршрута, но на детальную проработку каждого места мне традиционно не хватило времени. Предстояло заниматься этим по ходу поездки, темными новозеландскими вечерами. Никому не советую подобный стиль планирования - многие моменты в поездке можно было бы оптимизировать, подготовившись заранее. Но сам никак не могу избавиться от этой пагубной привычки...
Прежде чем переходить к описанию нашего путешествия по дням, попытаюсь кратко обобщить наш опыт, накопленный в ходе поездки.
Прокатные фирмы
По Новой Зеландии колесит множество кемперов - в туристических местах их зачастую бывает больше обычных машин. Я записывал прокатные фирмы, машины которых встречались нам на пути. Сам не знаю зачем - может быть пригодится кому-нибудь.
Maui (http://www.maui.co.nz/)
Britz (http://www.britz.co.nz/)
Kea Campers (http://www.keacampers.com/)
United/Alpha (http://campervan.co.nz/)
Apollo (http://www.apollocamper.co.nz/)
Pacific Horizon (http://www.pacifichorizon.co.nz/)
Backpacker Campervans (http://www.backpackercampervans.co.nz/)
Насколько я могу судить, лидеры рынка. Подавляющее большинство кемперов гордо носит на себе один из этих брендов. Преимущественно новые машины. Но цены...
Jucy Rentals (http://www.jucy.co.nz/)
Также очень крупная фирма, их машины характерного зеленого цвета встречаются повсеместно (Чейсер, единственный из всех, почему-то выкрашен в белый цвет). Но, как уже говорилось, они специализируются на старых машинах - за всю поездку мне не попалось ни одной новой машины под этим брендом.
Wilderness (http://www.wilderness.co.nz/)
Kiwi Campers (http://www.kiwicampers.co.nz/)
Happy Campers (http://happycampers.co.nz/)
Lucky Rentals (http://www.luckyrentals.co.nz/)
Эти фирмы не такие крупные, как перечисленные выше, но тоже попадаются довольно часто.
Spaceships (http://www.spaceshipsrentals.co.nz/)
Эта фирма предлагает этакие "недокемперы", построенные на базе обычных универсалов. Подойдут для любителей путешествовать на своей машине и спать в ней же, каковых немало на форуме. Концепция пользуется популярностью, спейсшипов по НЗ катается очень много.
Wicked Campers (http://www.wicked-campers.co.nz/)
Машины этой фирмы размалеваны характерным "граффити". Некоторым нравится.
Hippie Campers (http://www.hippiecamper.co.nz/)
Чем-то похожи на предыдущие, но машины разрисованы цветочками. Тоже стиль на любителя.
Go Wild Campers (http://www.gowildcampervans.co.nz/)
Escape Rentals (http://www.escaperentals.co.n/)
Explore More (http://www.exploremore.co.nz/)
Discover NZ Motorhome Rentals (http://www.newzealandcampervanhire.co.nz/)
Nomad Campervanz (http://www.nomadnz.com/)
Backpacker Sleepervans (http://www.sleepervans.co.nz/)
Econocampers (http://www.econocampers.co.nz/)
Adventurevans (http://www.adventurecampers.co.nz/)
Это совсем экзотика, встречаются не часто, некоторые вообще в единичных экземплярах. Имеет смысл связываться с ними, только если будет какое-то совсем уж вкусное предложение, и то не факт. Решать вам.
При желании можно посмотреть рейтинги этих и других фирм на сайте Rankers (http://www.rankers.co.nz/tags/motorhomes-campervans-rv).
Вождение в Новой Зеландии
Дороги, в целом, хорошие. Дорожные знаки довольно сильно отличаются от наших (например, предупреждающие знаки используют желтый ромб вместо треугольника с красной каймой, как у нас), но трудностей это не вызывает - все наглядно и интуитивно понятно. Многие вещи написаны словами вместо использования значков. Вот некоторые надписи и термины, которые полезно знать:
- NO EXIT. Означает, что дорога кончается тупиком. Часто добавляется на указатель названия улицы, и помогает отсеять повороты, на которые нам точно не надо. С этой точки зрения также бывает полезна приписка "PRIVATE" (частная дорога).
- ONE WAY. Одностороннее движение.
- WRONG WAY. некое подобие кирпича, означает, что мы едем по дороге с односторонним движением в неправильную сторону.
- LANE - полоса. PASSING LANE - полоса для обгона, ONE LANE BRIDGE - мост с одной полосой в обе стороны.
- BAY - уширение дороги, "карман". SLOW VEHICLE BAY - карман для медленных транспортных средств, где они могут переждать и пропустить вперед более быстрые машины.
- SHOULDER - обочина.
- DETOUR - объезд.
Еще интересно, что при указании расстояний на знаке десятичная точка ставится не внизу, а посередине строчки.
Движение в Новой Зеландии левостороннее. Как оказалось, страшно это только заочно, на практике же я сел и сразу поехал. Впрочем, несколько раз меня переклинило и я перепутал полосу - не без этого. Почему-то к концу поездки такие инциденты стали случаться чаще, хотя казалось бы должно быть наоборот.
Как ни странно, действует правило "пропусти помеху справа". Даже когда я выполняю левый поворот, а встречка - правый, я обязан ее пропустить. Поначалу я здорово удивлялся, почему это мне в таких случаях уступают, и подолгу тупил. Потом привык.
Как и в Европе, очень много перекрестков с круговым движением (только машины движутся по кругу в обратную сторону - влево). Очень удобно для разворотов.
В отличие от Европы, огромное количество однополосных мостов с движением в обе стороны. В таких местах одно из направлений имеет приоритет, что указывается соответствующим знаком. Что интересно, очень часто мосты делаются на крутых поворотах. Видимо из соображений, что на этих участках дороги скорость естественным образом ограничивается.
Кстати, о скорости. Очень многие знаки опасного поворота и извилистой дороги снабжены табличкой с рекомендуемой скоростью. По-моему отличная идея - даже если рекомендациям не следовать, можно сразу же получить примерное представление о предстоящем повороте. Если рекомендованная скорость - 15, вполне можно ожидать серпантина или другой подобной неприятности. Что интересно, рекомендуемая скорость всегда заканчивается пятеркой - 15, 25, 45 и т. д. - а не нулем. Видимо, это делается по тем же психологическим соображениям, по которым в магазинах ставят ценник 14.99 вместо 15: человек обращает внимание на старшие цифры, а на младшие забивает. Остается гадать, почему на знаках безусловного ограничения скорости этот трюк не применяется.
Скоростной режим местные в большинстве своем стараются соблюдать, а если и нарушают - то не сильно. Знаки, предупреждающие о радарах, мне не попадались (ну может быть один раз), так что либо стационарных радаров в НЗ нет, либо об их присутствии водителя не уведомляют. Зато во многих городах стоит хреновина, которая измеряет скорость и тут же показывает ее на экране. Если скорость выше допустимой, вместо цифры высвечивается надпись "slow down". По всей стране на дорогах много социальной рекламы, призывающей водителя ездить по правилам.
В отличие от норвегов, новозеландцы не любят тоннели и почти их не строят. А может быть, у них просто нет на это денег. Так или иначе, на Северном острове я видел четыре тоннеля (один на магистрали рядом с Оклендом и три в Таранаки), а на Южном - всего лишь два (один совсем детский на северном побережье, ну и знаменитый тоннель на дороге в Milford Sound). Как следствие, некоторые дороги очень извилистые, и передвигаться по ним приходится гораздо медленнее, чем позволяет формальное ограничение. Так что по этому пункту Норвегия получает жирный плюс. Зато дороги в НЗ, как правило, шире норвежских и имеют две полноценные полосы, даже самые захолустные грунтовки. Встречаются, конечно, узенькие участки, но их доля совсем невелика.
На дорогах доминирует продукция японского автопрома, в том числе такая экзотическая у нас марка, как ISUZU. Второе место, с большим отрывом, делят между собой Америка и Европа. Корейцы тоже встречаются, китайцев не видел. Отечественный автопром представлен единственной "Нивой", замеченной в Kaitaia. Всё-таки хорошая была машина, до сих пор используется по всему миру, даже в НЗ. Очень много старых машин, их процент здесь гораздо выше, чем в Европе. Сразу видно, что здешние жители на эту тему не сильно заморачиваются. Ездит - и ладно.
Самый негативный для меня лично момент: очень много раздавленных животных и птиц на дороге. Я несколько успокоился по этому поводу, когда разобрался с ситуацией в новозеландской фауне: изначально млекопитающих на островах практически не было (кроме каких-то разновидностей летучих мышей), все что живет там сейчас - привозное, и создает огромные проблемы нативным новозеландским птицам, многие из которых уникальны (в том числе и киви). Поэтому сейчас этих животных специально отлавливают и "гуманно умерщвляют", а если какое-то попало под колеса - так и хорошо, для рейнджеров одной проблемой меньше. И все-таки созерцать раздавленные трупики на дороге мне лично не приятно, жалко все-таки живую тварь.
Больше всего зверья сбивают ночью, днем они на дорогу суются редко. Поэтому мы старались не ездить по стране после наступления темноты. Впрочем, ездить по ночам неправильно и по другой причине - в этом случае все красоты по пути проходят мимо нас, а мы вроде как страну смотреть приехали. Но пару раз ночь таки застала нас на перегоне, и мы могли наблюдать поведение некоторых животных на ночной дороге. К примеру, поссумы удручающе тупы - они выползают на дорогу и сидят на ней, не предпринимая ни малейшей попытки убежать, или же начинают беспорядочно метаться, тем самым еще больше увеличивая свои шансы попасть под колеса. Некоторые кролики начинают убегать от машины прямо по дороге, бросаясь из стороны в сторону и путая след. Убежать на обочину им в голову не приходит. На некоторых грунтовках, где скорость передвижения небольшая, такая игра в догонялки у нас продолжалась подолгу, и это было очень забавно наблюдать.
Ни одного зверя я, к счастью, не задавил, а вот птиц, каюсь, задевал пару раз. Некоторые птицы ведут себя как камикадзе, носятся над дорогой и могут невзначай завернуть прямо в лобовое стекло. Особенно часто это происходит на закате. А если ты еще едешь в этот момент со скоростью 100, сделать ровным счетом ничего нельзя.
В маленьких городах парковка как правило бесплатна и не составляет проблемы, а вот в больших городах обычно платная. В основном оплата требуется только по будням в дневное время (до 18:00), но в каждом конкретном случае лучше удостовериться по знакам. Способы оплаты разнообразны - где-то надо получить в автомате традиционный талончик и положить под стекло, но в некоторых городах (преимущественно на Северном острове) практикуется другой способ: необходимо посмотреть на дороге номер парковочного места, которое мы заняли, а затем ввести его в автомате и оплатить. Более того, в таких городах на парковочных местах попадаются датчики присутствия, и система может, в принципе, автоматически выявлять нарушителей в реальном времени. Так что лучше на таких парковках дольше оплаченного времени не задерживаться.
Платная дорога нам за всю поездку встретилась ровно один раз - это Northern Gateway Toll Road, ведущая в Окленд. Никаких пунктов оплаты на самой дороге нет. Необходимо либо свернуть по указателю на self-service kiosk и оплатить там, либо сделать это через Интернет на сайте http://tollroad.govt.nz/. Причем на сайте можно платить как зараннее, так и в течение пяти дней после поездки. Далее начинаются штрафные санкции. Киоском воспользоваться проще всего, но я, как обычно, легких путей не искал, и выбрал второй вариант. В принципе, там все просто: идем на сайт, на главной странице жмем Pay Here, далее в поле Licence Plate Number вводим номер машины и нажимаем ОК, после чего система показывает, сколько нужно заплатить. Номер нашей машины в базе действительно был, и с меня взяли за проезд аж целых два бакса. Интересно, как их система работает в дождь, когда номера проезжающих машин невозможно зафиксировать камерой.
Наш кемпер - Jucy Chaser
Машинка, которая стала для нас домом более чем на месяц, оказалась очень старой. Кемпер построен на базе Toyota Hiace, которая в нашем случае имела пробег почти 260000 (!). Несмотря на это, машина за всю поездку ни разу не подвела. Кушала дизель, точный расход бензина я не замерял, но он был довольно приличный - что-то около 15 литров на 100 км. Дизель, кстати, в НЗ заметно дешевле бензина. Его цена колеблется где-то в районе 1.5-1.6 бакса за литр, тогда как бензин стоит больше двух баксов.
Так как модель довольно старая, многие вещи, к которым все давно привыкли, здесь отсутствуют. Количество оборотов двигателя не посмотреть (ну, это ерунда), температура снаружи и внутри не показывается (мы купили себе сувенирный термометр с магнитом), центрального замка нет (четыре двери, и каждую надо закрывать отдельно - поначалу задалбывало, но быстро привыкли). Как вы понимаете, ласкающие взор надписи "air bag" в салоне также нигде обнаружить не удалось. Тем не менее, в машине есть полноценный кондей и даже кое-какие продвинутые функции - например, при включении поворотника загораются какие-то дополнительные боковые фары. Задний привод, посадка высокая, дорожный просвет тоже достаточно большой. Мы повидали немало плохих дорог, попадались нам и броды, но ни разу мы ничего не цепляли днищем.
Машина, естественно, праворульная. Рычажок поворотников расположен справа от руля, а рычажок дворников - слева, что несколько непривычно, но привыкли и к этому.
Вес у кемпера немаленький, а движок довольно слабый, поэтому разгоняется машинка очень медленно и нехотя, особенно в гору (зато с горы катится очень шустро). Есть в этом и положительный момент - машина не провоцирует на нарушение скоростного режима, и располагает к неторопливой спокойной езде - а на отдыхе именно так и надо ездить. Разгон до ста по прямой дороге занимал где-то секунд двадцать. Больше ста машина разгонялась по настроению - при наличии небольшого уклона или попутного ветра - пожалуйста, иначе - не факт.
Поскольку кемпер высокий, а ветра в НЗ бывают ого-го какие, иногда боковой ветер становился серьезной проблемой. Машину швыряло то на обочину, то на встречку, и приходилось ловить ее рулем.
По размеру наш кемпер оказался вполне сопоставим с легковушкой, поэтому мы всегда без проблем размещались на парковках для обычных машин. Чего нельзя сказать о наших более крупных собратьях - этим с парковкой приходилось геморроиться гораздо больше. Так что в этом плане я остался доволен нашим выбором.
Chaser, конечно, довольно примитивный кемпер. К примеру, слив использованной воды осуществляется просто "под себя", и в большинстве кемпингов приходится подставлять под него ведро, которое затем выливать в канализацию. Ведро шло с машиной в комплекте, объемом 10 литров (при емкости бака в районе 70), так что обычно я укладывался в 7 приемов. Цивилизованные же люди в таких случаях просто бросают шланг в сливную трубу, и вода спокойно вытекает сама.
Внутри кемпера было довольно тесно даже вдвоем. На самом деле, основная проблема - это куда девать вещи. Хочется, чтобы все было под рукой, но места для хранения вещей практически нет. Ни тебе шкафчиков, ни вешалок - ничего. Продукты распихать еще можно, а вот одежду - уже никак. Салон может трансформироваться в кровать либо два дивана со столиком посредине, но мы очень быстро забили на эти трансформации и не складывали кровать после ночи. Кстати, мы были далеко не единственными, кто так делал.
Кровать у нас была вполне себе широкая и удобная, а одеяло - очень теплое. Это было весьма актуально, поскольку в Новой Зеландии холодные ночи случаются даже летом. Один раз, когда мы проснулись утром, наш термометр показывал +6 градусов, еще несколько раз столбик опускался до отметки +8. Спать в такие ночи было довольно весело - любая часть тела, высунутая из-под одеяла, мгновенно отмерзала, поэтому мы старались не высовывать ничего, оставив только небольшую щелку для дыхания. Спали, тесно прижавшись друг к другу. Одна такая ночь случилась у нас вскоре после приезда, в северной части Северного острова (то есть там, где по идее теплее всего). Но в целом Южный остров заметно прохладнее, и чаще всего мы мерзли по ночам именно там. Корреляции с высотой места ночевки заметить не удалось: иногда мерзли на уровне моря, иногда бывало тепло на высоте несколько сотен метров. Может быть, наш конкретный кемпер имел проблемы с теплоизоляцией? Не знаю.
Внутри салона кемпера имеется несколько розеток, и я надеялся, что хотя бы подзаряжать фотик во время движения я смогу. Не тут то было - розетки работают только когда кемпер подключен к внешнему питанию в кемпинге. Так что инвертор, питающийся от прикуривателя, пришелся бы весьма кстати. К сожалению, я им запастись не удосужился.
В остальном про наш нехитрый быт рассказывать особо нечего. Отмечу лишь пару моментов. Налобные фонарики - совершенно незаменимая вещь после наступления темноты. Не во всех кемпингах есть свет, да и дикие ночевки никто не отменял. Посуду мы по максимуму использовали одноразовую - это экономило не только время на ее отмывание, но и воду в баке, что продлевало нам "период автономности".
Пробовали слушать новозеландское радио, оказалось полная хрень. Запасайте диски и флешки.
Ночлег
По наивности я предполагал, что, имея в своем распоряжении дом на колесах, о проблемах с ночевками можно забыть. Ничего подобного.
Законодательство в области кемпинга в Новой Зеландии довольно запутанное. Если честно, я в нем так до конца и не разобрался, хотя новозеландцы выпустили и распространяют множество брошюр на эту тему. Изучение специализированных сайтов, вроде http://www.camping.org.nz/, тоже не сильно помогло, поскольку информация там довольно противоречивая. То они говорят, что дикие ночевки запрещены по всей стране (см. например http://www.camping.org.nz/new-zealand/where-to-camp/), то вдруг оказывается, что кое-где они все-таки разрешены.
Короче, насколько я понял, ситуация обстоит следующим образом. Существует закон, по которому ночевать в кемпере можно только в специально отведенных для этого местах (например, в коммерческих кемпингах или в кемпингах DOC), а дикие ночевки запрещены. Нарушение закона карается штрафом в 200 баксов, взимаемым на месте. Однако владельцы земли и муниципалитеты вправе устанавливать свои собственные правила на подконтрольных им территориях, и очень часто они этим правом пользуются. Например, в окрестностях Rotorua, туристических поселках Franz Joseph и Fox, а также вдоль всей дороги в Milford Sound дикий кемпинг запрещен. А вот в окрестностях Queenstown и Wanaka он разрешается за пределами городов, о чем вдоль дорог установлены специальные знаки (начало/конец зоны свободного кемпинга). В любом случае, свободный кемпинг возможен только в том случае, если кемпер полностью self-contained, то есть имеет на борту туалет и бак для использованной воды (у нас был именно такой). Общее правило кемпинга в НЗ - после вас на месте ночевки не должно остаться никаких следов.
Коммерческие кемпинги в НЗ называются Holiday Park и стоят примерно 15-20 баксов с человека (то есть 30-40 баксов в пересчете на двоих). В них, как правило, имеется хозблок со всеми возможными удобствами - кухня, душ, стиральные и сушильные машины и т. д. Сам кемпер можно подключить ко внешнему электропитанию, обеспечив беспроблемный нагрев воды и воздуха, зарядку устройств и т. д. Однако, для арендатора и так недешевого дома на колесах цена на Holiday Parks выглядит сильно завышенной - как правило, доплатив порядка 20 баксов, можно уже снять домик в том же кемпинге, а мы-то все свое возим с собой - даже душ и туалет. По этой причине мы старались в коммерческих кемпингах останавливаться пореже, хотя не всегда это нам удавалось. Найти Holiday Park не составляет проблемы - они суют повсюду свою рекламу и находятся в удобных, легко доступных местах. Можно смотреть, к примеру, на сайте АА (http://www.aatravel.co.nz/accommodation ... rounds.php), или взять в инфо их же бесплатную книжку Accomodation. При желании можно бронировать кемпинги заранее, но мы этим никогда не заморачивались, а просто заезжали "наобум". Обломались только один раз в Hokitika, где в первом кемпинге для нас не оказалось сайта с электричеством (а нам оно как раз было позарез нужно). Ну ничего, поехали в другой кемпинг неподалеку, там спокойно встали.
DOC расшифровывается как Department of Conservation, и их кемпинги обычно находятся вблизи национальных парков и прочих охраняемых мест. Это более простые кемпинги, в которых обычно есть туалет и иногда вода, но как правило нет электричества, душа и прочих благ цивилизации. Иногда они бесплатны, но чаще с посетителя взимается небольшая плата в размере порядка 5-7 баксов с человека. В большинстве виденных нами кемпингов DOC деньги предлагалось честно положить в пластиковый конверт, а конверт опустить в ящик. Вечером может нагрянуть менеджер и проверить оплату - прецеденты были (в окрестностях Милфорда). Бывают также кемпинги, где менеджер собирает "дань" собственноручно - такие запомнились, например, вокруг Queenstown. Существуют бесплатные буклеты с местоположением всех кемпингов DOC (отдельно для Северного и Южного острова), которые можно взять в инфо (хотя есть они там не всегда). Либо можно обратиться к сайту DOC (http://www.doc.govt.nz/parks-and-recrea ... by-region/). Как я уже говорил, доковские кемпинги тяготеют к нацпаркам и прочим территориям, где распоряжается DOC, и поэтому они распределены по стране крайне неравномерно. Где-то их "густо", а где-то "пусто". Например, в регионе Taranaki их нет вообще.
Наконец, встречаются "прочие разрешенные для кемпинга места". Искать их не просто, так как их никто не рекламирует, указателей тоже запросто может не быть. Можно попытаться искать их на сайте http://www.rankers.co.nz/respect или в буклетах, распространяемых в инфо. Например, в Rotorua, где дикий кемпинг официально запрещен, издана отличная карта с обозначением всех мест, в том числе бесплатных, где можно заночевать.
Что касается диких ночевок, если в нужном регионе они разрешены, то остается найти укромное местечко, на достаточном расстоянии (кажется, не менее 200 метров) от любого жилья, а также от знака "No Camping". Последнему пункту имеет смысл уделить особое внимание - на удобных парковках такой знак ставят частенько, а когда один раз мы решили его проигнорировать, на утро нас разбудил сотрудник DOC. Денег он с нас, к счастью, не взял, но пришлось, толком не выспавшись, убираться оттуда восвояси. Конечно, чем глуше место, тем меньше вероятность, что вас застукают, безотносительно действующих законов и правил. Страна большая, а рейнджеры не вездесущи, да и у них есть дела поважнее, чем шпынять полусонных туристов. Опять же, даже штраф в 200 баксов - это не конец света, а всего лишь стоимость пяти ночевок в коммерческом кемпинге. Поэтому здесь трудно советовать что-то конкретное. Оптимальное соотношение между затратами и личным спокойствием каждый должен определить для себя сам.
Возможно ли обойтись совсем без кемпингов? Теоретически, да. Для слива отработанной воды и туалета, а также для залива свежей воды можно использовать бесплатные dump stations, которые есть во многих местах (на заправках, при общественных туалетах и т. д.). Поискать их можно, например, на сайте http://maps.aa.co.nz/browse/amenities/d ... ons?page=2, в инфо тоже бывают буклеты с их местонахождением. Для зарядки девайсов можно использовать инвертор, либо заряжать их в общественных местах (те же инфо). Пункты стирки ("Laundromat") есть во многих городах; душ, если он отсутствует в кемпере, тоже можно найти при желании (есть в некоторых туалетах, в инфо, на пляжах и т. д.). Другой вопрос, что в кемпинге мы получаем все блага сразу в одном месте, что несомненно удобно. Под конец поездки мы пришли к оптимальному соотношению "одна ночь в Holiday Park на две-три ночи в других местах".
Питание
В основном мы покупали еду в супермаркетах и готовили сами. Это был не только наиболее дешевый, но и очень вкусный вариант. В Новой Зеландии отличные продукты, но особенно надо отметить мясо. Мы постоянно закупали свежие стейки из говядины (Sirloin, Rump, Rib Eye) и жарили на обед. Обалденно вкусно.
Вместе с кемпером нам была вручена дисконтная карта путешественника сети супермаркетов Countdown. В них мы в основном и закупались, пока не спустились на самый юг Южного острова - там магазинов этой сети нет, и мы переключились на New World и Fresh Choice. Цены на продукты не привожу, поскольку их можно посмотреть в интернете, например, на сайте того же каунтдауна (http://shop.countdown.co.nz/).
Иногда, когда мы сильно торопились и время на готовку тратить не хотелось, на помощь приходил фаст фуд в лице новозеландского Макдональдса и Бюргер Кинга. Уровень цен в этих заведениях примерно соответствует российскому.
Карты и навигация
Полноценного GPS у нас не было, а карты мы использовали исключительно бесплатные. Этих карт нам вполне хватило, при этом мы не зацикливались на какой-то одной карте, а использовали все доступные источники параллельно. Две основные фирмы, которые предоставляют бесплатные карты - это АА (http://www.aatravel.co.nz/) и Jasons (http://www.jasons.co.nz/). У АА есть две большие карты (по одной на остров) и серия книжечек по регионам, где есть более подробные карты отдельных мест. Jasons выпускает 4 карты для разных частей Северного острова, и 2 карты - Южного. Разумеется, все эти карты густо приправлены рекламой. Набрать их можно практически в любом инфо, я же получил их прямо в офисе Jucy. Никого не агитирую за подобный способ путешествия, и охотно признаю, что была пара моментов, когда полноценный навигатор пришелся бы весьма кстати. Но это - мелочи, а в целом наша поездка ничуть не пострадала от его отсутствия.
На пеших прогулках я использовал GPS-девайс Garmin GPSMAP 62. Никаких топографических карт я в него не закачивал, а просто записывал с его помощью трек, а также отслеживал пройденное расстояние и высоту. Однако, на торрентах мне приходилось видеть топографическую карту НЗ для Гармина, и вполне возможно, что ее можно закачать в подобный девайс.
В качестве источника вдохновения для пеших прогулок я использовал книжечку "Day Walks in New Zealand: 100 Great Tracks" от Shaun Barnett, купленную по прибытии в аэропорту. Она вполне неплохая и равномерно охватывает всю страну. Есть в ней и все необходимые карты, выполненные в 3D. В дополнение к ней я покупал некоторые брошюры DOC по отдельным регионам (Rotorua, Fiordland). Обычно их продают за символические пару баксов в турист инфо.
Связь и интернет
Перед поездкой я наводил справки в Мегафоне и МТС и выяснил, что тарифы на роуминг в НЗ у них по-прежнему драконовские. Что-то вроде 120-150 руб за минуту разговора. Поэтому я сразу послал их подальше, и звонил исключительно по Скайпу. Телефон выключил нафиг, ибо я в отпуске.
Для выхода в Интернет я купил в офисе Vodafone в аэропорту сим-карту вместе с модемом за 80 баксов. Изначально на счете 2 гигабайта данных, потом надо докупать. Сначала мне показалось, что это ничтожно мало, но выбора не было. Безлимитных тарифов в НЗ нет, по крайней мере так сказал мне продавец. В результате оказалось, что за месяц я не смог израсходовать и гигабайта. Сайты потребляют мало трафика, а что касается Скайпа, его специально оптимизировали для работы на медленных каналах, и поэтому он тоже совсем не прожорлив. У меня выходило что-то вроде мегабайта за минуту разговора.
Что касается скорости, мне была обещана скорость вплоть до 7.2 мегабита в секунду. Вот тестик, который я проделал в Пайхии: http://www.speedtest.net/result/1759383497.png. В принципе, неплохо. Скайп тоже работал олично - там где была связь. А вот с этим как раз были серьезные проблемы. За пределами населенных пунктов инет брал плохо, а на Южном острове связи зачастую не было даже в населенных пунктах. Не знаю в чем тут дело - может быть водафоновский модем ловит сигнал хуже, чем хороший телефон, но факт остается фактом. Мой мобильник HTC Diamond, кстати, тоже очень плохо ловил сеть на Южном острове.
В качестве альтернативы 3G можно упомянуть Wi-Fi в кемпингах. Он там, как правило, платный, что лично у меня вызывает крайнее недоумение - неужели 40 баксов с кемпера им мало, чтобы обеспечить туриста такой простой и базовой вещью, как интернет? Но факт остается фактом. Во многих кемпингах интернет предоставляет одна и та же фирма Internet Access Company (IAC, http://www.internetaccesscompany.co.nz/), и у них можно купить абонемент на месяц (50 баксов), который стоит гораздо разумнее, чем короткий период использования интернета. Так что если целенаправленно останавливаться в кемпингах, сотрудничающих с IAC, то получается вполне нормально. Список хотспотов можно найти на том же сайте IAC.
Ну вот, с практическими моментами вроде бы покончено. Можно переходить к содержательной части отчета.
продолжение
