ВВЕДЕНИЕ
Почему я решил съездить в Новую Зеландию?
Идея поехать в Новую Зеландию родилась чисто случайно. До того момента, как я решил туда поехать я крайне мало знал об этой стране (как и, скорее всего, многие жители нашей страны). Знал, что там снимались фильмы про Властелина колец, но, будучи не сильно большим фанатом этих фильмов, не придавал этому особого внимания. Как-то раз я увидел на просторах интернета красивые профессиональные фотографии гор, фьордов и морских пейзажей, посмотрел, что эти пейзажи принадлежат Новой Зеландии и, пожалуй, именно тогда захотел увидеть всю эту красоту своими глазами. Но, всё же, буду честен, выбор мой был сделан «методом тыка» пальцем в карту со словами: «Я хочу там побывать».
Просматривать информацию о стране я стал примерно в феврале-марте 2014 года. Наткнулся на несколько интересных отчётов о поездках. Стал досконально их изучать. Один из этих отчётов принадлежал пользователю данного форума Assiniboine, его рассказы и фотографии окончательно и бесповоротно воодушевили меня на поездку. Хочу выразить ему особую благодарность!
Дальше последовали месяцы подготовки, штудирования отчётов и информационных сайтов. Узнав, что в Зеландии времена года противоположны европейским (лето в Зеландии начинается в декабре), я, учитывая свои возможности рабочего отпуска, определился с месяцем и выбор мой пал на начало ноября: ноябрьские праздники + 2 недели. Итого вышло 18 дней, за вычетом перелетов - полных дней в Зеландии получилось 15. Мало, конечно, но уж явно лучше, чем ничего! Отталкиваясь от этой заветной цифры «15» я стал детально прорабатывать свой маршрут.
Виза
Процесс получения новозеландской визы показался мне весьма простым и довольно приятным. В само посольство Новой Зеландии документы подать нельзя. Необходимо действовать через визовый центр. Виза для граждан РФ бесплатная, но визовый центр берёт за свои услуги (отнести готовые бумажки из пункта А в пункт Б) мзду в 1320 руб (на октябрь 2014).
Какие подавал документы:
1. анкета №1017 (заполненная на английском большими буквами)
2. дополнительная форма к анкете
3. две цветные фотографии 3*4 (приклеил клеем в самом визовом центре)
4. актуальный загран паспорт (внутри 2 шенгенки + ирландская виза)
5. старый просроченный загран (внутри 7 шенгенок + американская виза)
6. ксерокопии всех заполненных страниц внутреннего паспорта РФ
7. справка с работы о предоставляемом отпуске с сохранением рабочего места и размером оклада
8. самопальный перевод справки с работы на английский язык
9. справка из Сбербанка о состоянии счёта (показал около 60 000 р) + справка о вкладе
10. самопальный перевод обеих справок на английский язык
11. выписка со счёта за полгода (на русском, перевод не делал)
12. распечатки броней кемпингов, трек-домиков, хостелов на все 15 дней (14 штук)
13. план поездки на английском языке с детально проработанным по дням маршрутом
14. распечатки авиабилетов МСК-Гуанджоу-Окленд (+ обратно) + Окленд-Куинстаун
В визовый центр пришел в 10 утра. Народу - никого. Стал сдавать документы, дали еще заполнить дополнительную локальную бумажонку - чеклист. Работники визового центра (2 мужика индуса) плохо говорят по-русски. С первого раза ничего не понятно, пришлось постоянно переспрашивать. В целом вопросов у них не возникло. Все вместе заняло 10-15 минут.
Ровно через неделю получил на электронную почту сообщение о том, что можно забирать документы. Приехал, забрал, визу дали однократную с 8-го октября по конец ноября (просил всего на 2 недели в ноябре).
Итог: виза не сложная, денег много не показывал, зарплата средняя, все документы переводил сам, подход к планированию основательный. Или, как это бывает, все решает когда-либо полученная американская виза. В целом же - все просто, приятно и без лишних вопросов.
Цели поездки
Основных целей было 4:
1. Как можно больше быть на природе. Пройти 3 абсолютно непохожих друг на друга пеших трека: Кеплер (горы и лес), Абель Тасман (море и пляжи), Тонгариро (вулканы и высокогорные озёра).
2. Испытать как можно больше «прелестей» экстремального туризма: банджи, скайдайвинг, каякинг, трекинг.
3. Перемещаться между местами ночёвок предпочтительно автостопом. Ночевать у местных при помощи Каучсёрфинга. Как можно больше общаться с новозеландцами.
4. Познакомиться с культурой местных коренных жителей – маори.
В целом, могу сказать, что в ходе поездки мне удалось выполнить 80% запланированных целей, из чего следует вывод – поездка более чем удалась!
Маршрут
Отправной точкой путешествия был выбран город Квинстаун – небольшой туристический городишко на юге Южного острова (по совместительству мировой центр экстремального туризма). За 15 дней я должен был проехать всю Новую Зеландию с юга на север. Первые 5 дней были выделены на путешествие по югу Южного острова (область Фьордленд). 2 дня на путь вдоль западного побережья с заездом в «страну ледников». 2 дня трек по пляжам Абель Тасмана. День на дорогу до столицы Веллингтон и паромную переправу между островами. День на путешествие по Северному острову до национального парка с вулканами Тонгариро. 2 дня на трек среди вулканов. День на озерный город Таупо и скайдайвинг. День на город геотермальной активности Роторуа и этническую деревню маори. Заключительный день был выделен на самый большой город Зеландии – Окленд. Как известно, как бы идеально ты всё не планировал, всё равно что-то да пойдёт наперекосяк ибо человек полагает, а «погода и судьба» располагают.
Карта
31.10 – вылет из Москвы
01.11 – день в Китае (бонусные 10 часов в Гуанчжоу)
02.11 – прилёт в Новую Зеландию. Вечер в Окленде и битва с джетлагом
03.11 – перелет в Квинстаун. День в Q-тауне и Нэвис банджи
04.11 – автобусный тур до фьорда Милфорд Саунд и вечер в Те Анау у хоста-маори
05.11 – Кеплер трек (день первый). Восхождение и ночёвка в горах
06.11 – Кеплер трек (день второй). Прогулка по горным хребтам и таинственный лес
07.11 – завершение Кеплер трека и автостоп до города Ванака
08.11 – автостоп до ледника Франца Джозефа. Трек к подножью ледника
09.11 – автобусный тур вдоль западного побережья и скалы Пунакайки
10.11 – Абель Тасман трек и каякинг по Тасманову морю
11.11 – Нельсон – Пиктон или день у паромной переправы. Паром в шторм
12.11 – Веллингтон – Тонгариро. Автостопом из лета в зиму
13.11 – вулканы Тонгариро и высокогорные озёра Тама
14.11 – путь до Таупо. Скайдайвинг и вечер с новозеландской бабушкой
15.11 – Таупо. Вулканическое озеро и банджи
16.11 – Роторуа. Этническая деревня маори Факарэварэва и долина гейзеров
17.11 – Окленд. Гора Идэн. Последний день в Стране длинного белого облака
https://www.google.com/maps/dir/Queenstown,+Otago,+New+Zealand/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4+%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4/Wanaka,+Otago,+New+Zealand/Nelson,+New+Zealand/Marahau,+Tasman,+New+Zealand/Wellington,+New+Zealand/%D0%A3%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0/Taupo,+Waikato,+New+Zealand/Rotorua,+Bay+Of+Plenty,+New+Zealand/Auckland,+New+Zealand/@-44.7608182,170.3840179,8z/data=!4m87!4m86!1m5!1m1!1s0xa9d51df1d7a8de5f:0x500ef868479a600!2m2!1d168.6626435!2d-45.0311622!1m5!1m1!1s0xa9d5e04dba4b49e1:0x2a00ef86ab64de00!2m2!1d167.8973801!2d-44.6414024!1m5!1m1!1s0xa9d5461db9ec2d6f:0x500ef868479c1e0!2m2!1d169.1320981!2d-44.7031813!1m5!1m1!1s0x6d3becc491b72e7d:0xa00ef88e796a480!2m2!1d173.2839653!2d-41.2706319!1m5!1m1!1s0x6d3c7eac3ad47d0d:0x500ef868479d070!2m2!1d173.0088963!2d-41.0077925!1m10!1m1!1s0x6d38b1fc49e974cb:0xa00ef63a213b470!2m2!1d174.776236!2d-41.2864603!3m4!1m2!1d175.6749834!2d-39.4759902!3s0x6d6a595ad6340245:0x1300ef610715a391!1m20!1m1!1s0x6d6b01d61b5fe39f:0x431fbcd8a00e12fa!2m2!1d175.539473!2d-39.200477!3m4!1m2!1d175.6722557!2d-39.4727352!3s0x6d6a594370825d8f:0x1300ef6106a229f0!3m4!1m2!1d176.1052598!2d-38.6683232!3s0x6d6bf9f765c179bf:0xe97c4536660d01c6!3m4!1m2!1d176.1025532!2d-38.6693509!3s0x6d6bf9f84ca18569:0x1300ef61069d7e40!1m10!1m1!1s0x6d6bef77144b165b:0x500ef6143a309e0!2m2!1d176.0702098!2d-38.6856924!3m4!1m2!1d176.0705874!2d-38.6705324!3s0x6d6bf73519d8f255:0x1300ef610714f590!1m5!1m1!1s0x6d6e983d82f6b22b:0x500ef6143a39931!2m2!1d176.2497461!2d-38.1368478!1m5!1m1!1s0x6d0d47fb5a9ce6fb:0x500ef6143a29917!2m2!1d174.7633315!2d-36.8484597!3e0
О погоде
Ноябрь в Зеландии – конец весны, месяц нестабильной погоды. Это время характеризуется резкими перепадами температур и внезапными дождями. В целом, могу сказать, что в Новой Зеландии в любое время года вы реально можете за день испытать все 4 сезона. К счастью или несчастью мне удалось это на себе испытать. Мне очень повезло с погодой в первые 5 дней на юге Южного острова (самый холодный регион НЗ), светило солнце и было ясно/прекрасно, но стабильно держалось +10-12 (ночью около +3-5). Не повезло дважды: из-за сильной облачности не удалось насладиться красотами ледников Фокс Глэйшер и Франц Джозеф, также внезапно выпавший снег в районе парка Тонгариро и температура -2 сделали невозможным трек вокруг вулканов. Но были и чудесные дни, например, 2 дня в районе Нельсона и Абель Тасмана было солнечно и до +23. В остальные дни бывало по-разному: облачно, иногда дождливо, бывало даже ураганно-ветренно.
В целом, хочу порекомендовать людям, собирающимся в НЗ, всё же ехать в сезон более стабильной погоды - с декабря по февраль, когда в Зеландии господствует теплое и прекрасное лето (минимальный риск, что погода сорвёт ваши планы).
Авиа-перелет
Авиабилеты на основной рейс я приобрел в начале мая. Так как мне хотелось максимально сэкономить на транспорте, я решил взять самые дешевые билеты, которые на то время предлагала китайская авиакомпания China Southern. Бонусом к поездке прилагались 10 транзитных часов в третьем по величине городе Китая – Гуанчжоу. Просто не мог не воспользоваться новоиспеченным правом граждан РФ на трехдневный китайский транзит для ознакомлением с Китаем, поэтому нераздумывая взял билеты у этого лоукостера. Билеты Москва-Вухань-Гуанджоу-Окленд / Окленд-Гуанджоу-Урумчи-Москва обошлись мне в 49 000 руб. Так же покупал билеты для перелета внутри Зеландии из Окленда в Квинстаун. Австралийский лоукостер Jetstar всего за 100 новозеландских долларов (3500 руб) доставил меня до места за чуть более чем 1,5 часа. Следует отметить, что перелёт из Москвы в Зеландию (и обратно) не самое приятное времяпрепровождение. На то, чтобы добраться до стартовой точки моей поездки у меня в сумме ушло 2,5 дня, 4 рейса и 24 часа перелёта.
Путь-дорога
Немного статистики. За недолгие 15 дней я практически каждый день был в пути. Я летал, плавал, ездил, ходил, автостопил и вот что из этого вышло:
Путь, проделанный на автобусе (с учётом автобусных туров) – 1294 км.
Путь, проделанный автостопом – 1138 км.
Путь, проделанный пешком – 115 км.
Путь, проделанный по воде – 103 км.
Путь, проделанный на ж/д транспорте – 50 км.
Итого, без малого – 2700 км.
(Что приблизительно может равняется расстоянию на авто от Москвы до Амстердама)
Автостоп
Стоит сказать, что автостоп в Новой Зеландии просто фантастический! Ни разу за всю поездку я не зависал на трассе более чем на полчаса. Обычно меня подбирали в среднем за 5-15 минут. Забавная закономерность: автостоп был намного лучше в более «пустынных» местах, чем на выездах из городов, где трафик был вполне оживлённым. Подбирающие водители говорили, что просто не могли не взять меня стоящего посреди малопроходимой трассы. Несколько раз люди останавливали даже тогда, когда я не голосовал, а просто шёл к точке стопа по обочине! Это просто повергало меня в восторг, настолько сильно люди хотели помочь видя на обочине путешественника с рюкзаком.
Австостоп позволил мне познакомиться с огромным количеством интересных людей: хозяином сети баров, гримёром-стилистом киностудии Питера Джексона, английским фермером из Северного Йоркшира, исполнительным директором фирмы YKK, преподавателем английского из Австралии, парой канадских индусов, живших в 90-е в Москве и многими другими хорошими людьми.
Маршруты автостопа я прокладывал заранее. Использовал google-карты и ориентировался по расстояниям на максимально проходимых трассах. В целом могу сказать, что на расстояния около 300-350 км у меня уходило 6-7 часов пути. Пару раз мне пришлось перекроить изначальный план и отказаться от автостопа в пользу автобуса т.к. при планировании я слишком мало времени заложил на автостоп, а расстояния были большими (всему виной мои сжатые сроки и желание побывать везде-привезде). Всё-таки гугл-мэпс показывает вам время в пути с максимальной скоростью без учёта остановок и зависаний. В реальности же всё не так быстро и проехать за день 500 км конечно можно, но при гигантском везении (говорю про период средне-низкого туристического сезона т.к. наверняка летом в НЗ машин на дорогах в разы больше).
Почему не пользовался автобусами? С междугородним автобусным сообщением в НЗ не так всё просто. Существует 2 основные автобусные компании: NakedBus и InterCity. Сервис у них отменный, но вот расписания оставляют желать лучшего. Зачастую из одного города в другой существует только один рейс в день (у NakedBus и вовсе иногда через день) и время в пути может занять весь световой день, т.е. можно тупо весь день потратить на автобус. Не супер удобно, если у тебя на все про всё 15 дней и каждый день на особом счету!
Каучсёрфинг
Каучсёрфинг в Зеландии не сильно популярен. Активных пользователей в среднего размера городке: 3-5 штук (кроме Окленда, Веллингтона и Крайстчёрча), остальные аккаунты – одноразовые или мёртвые. Поскольку туристов в Зеландии очень много, то эти немногие хосты зачастую получают по несколько реквестов в день, поэтому они ооочень избирательны. Так что если хотите получить вписку нужно писать максимально персонализированные и подробные запросы, а также иметь безупречный профиль. За всю поездку мне удалось вписаться 4 раза (в 4-х разных городах: Te Anau, Queenstown, Rotorua, Taupo) и везде мой реквест был принят с первого же раза. В целом, необходимо отметить, что люди в Зеландии очень доброжелательные и гостеприимные, так что опыт каучсёрфинга был естественно отличным в каждом из случаев и никаких проблем или накладок не произошло.
Теперь более подробный отчёт по дням:
День номер ноль: Прилёт в Новую Зеландию. Вечер в Окленде и битва с джетлагом
Свои 10 часов в Китае я описывать не буду т.к. они заслуживают отдельного мини-отчёта. Скажу лишь, что перелёт из Москвы до Окленда занимает очень много времени и сил. Разница во времени с Москвой в Новой Зеландии составляет 9 часов в большую сторону. Таким образом, когда я прилетел в Окленд в 17,00 по местному времени, по своим внутренним часам у меня было 8 часов утра! В международном аэропорту меня ждал таможенный контроль, а так же досмотр вещей на предмет биологического карантина. Сотрудники контроля забирают у вас всё ваше туристическое снаряжение: палатку, трекинговую обувь и прочее для осмотра и небольшой химической обработки. Да, новозеландцы очень трепетно относятся к экологии своей страны и проверяют, чтобы кто-нибудь не занёс какую заразу или паразитов в их страну. В аэропорту вас встречает гигантская каменная статуя гнома Гимли из книг про Властелина колец с надписью: «Взято в аренду из Средиземья, просьба руками не трогать».
В аэропорту я сразу же приобрел местную симку Vodafone за 30 NZD, в которой было аж 1 Гб мобильного интернета, а также включенные минуты звонков и смс-ок (трафика и ресурсов хватило на 2 недели с лихвой). Еще сразу же приобрёл переходник для новозеландских электророзеток под стандарт евро (незаменимая вещь для зарядок всяких гаджетов).
Поскольку следующим утром я должен был вылетать из уже домашнего терминала Окленда в Квинстаун, то заранее я позаботился о хостеле. Забронировал самую дешевую койку (27 NZD) в хостеле недалеко от аэропорта (Kiwi Airport Backpackers). До него добрался на местном автобусе №380. В сам город не поехал. Решил оставить исследование Окленда на самый последний день.
Первое впечатление от Зеландии - вся природа вокруг совершенно другая: другие деревья, другие птицы, воздух на вкус прямо сладкий!
В хостеле меня ждали долгожданный душ и мягкая кровать. Сделал через интернет чек-ин на следующий рейс и затем попытался уснуть. Лёг в 21,00, но уже в 2,30 проснулся т.к. джетлаг дал о себе знать. Оказалось, что ни у одного меня была такая проблема. Человек 5 так же тусовались в холле хостела и готовились к следующему дню. Мой рейс в Квинстаун был в 7 утра. Я перебрал свой рюкзак, 5 раз попил чай, сделал заметки в путевом журнале и отправился обратно в направление аэропорта.
День первый - Перелет в Квинстаун. День в Q-тауне и Нэвис банджи
К 5,30 добрался на первом же автобусе до #380 (4,5 NZD) домашнего терминала Окленда. Дождался посадки на рейс до Квинстауна, людей было мало – меньше половины самолёта. Около 9 утра мы уже приземлялись в районе Квинстауна и тут меня ожидало первое разочарование – все горы оказались затянутыми плотными серыми дождевыми тучами и накрапывал противный дождь. От аэропорта в город идёт автобус, но цена немного кусается – 8 NZD (300 руб) за 5 минут поездки, топать пешком под дождем не хотелось, поэтому поехал.
Квинстаун производит очень хорошее впечатление – маленький уютный городочек с шикарной природой вокруг: кристально чистое озеро, горы с заснеженными вершинами, ёлочки, домики ... но всей этой красоты я не увидел, всё было в низких серых тучах. Первым делом отправился в офис AJ Hackett узнать не отменится ли банджи из-за плохой погоды ... прыжки отменять не планировали поэтому я был безумно рад. Далее отправился к местным ребятам, которые согласились вписать меня по каучсёрфингу, они написали мне СМС с адресом. Городок расположен у подножья гор и улица, на которой жили ребята, находилась очень высоко, а домик стоял почти в лесу. С веранды домика, кстати, открывался отличный вид на озеро и горы.
Вписывающие меня ребята – 3 человека возраста 24-27, два парня и одна девушка интернационального состава: девушка новозеландка, паренек из Колумбии и паренек из Бразилии. Ребята оказались "халява-хостами". Халява-хост – это такой человек (люди) (в Каучсёрфинге), который сильно не заморачивается о том, кого вписывать (зачастую принимает всех подряд, поэтому получить у него вписку – "халява"). Как правило, у таких хостов дома постоянная текучка приходящих-уходящих людей, из-за этого они не успевают уделять всем время или им просто бывает на тебя пофиг, ну и еще, "халява" потому что дома у них обычно "халявно".
Такими и были эти ребята. Когда я приехал, то у них была уже вписана девушка из Германии, а еще на улице в минивене жили две девушки из Чехии. Вечером заехала еще пара сёрферов из Германии и Венгрии. Общая комнатка была не большая, но в тесноте да не в обиде ... было весело. Все ребята были очень милыми и дружелюбными.
После полудня, оставив вещи у хостов, я отправился в офис AJ Hackett для того, чтобы совершить прыжок с банджи. После регистрации, в назначенное время меня и еще несколько человек от офиса забрал микроавтобус и повёз за город к каньону, где расположено Nevis bundgy. Нэвис банджи – это самое высокое банджи в Новой Зеландии (134 метра). Платформа для прыжка подвешена на тросах прямо по середине огромного ущелья, по дну которого протекает горная река. Сначала вас инструктируют и одевают оборудование, затем подводят к краю, где вагонетка на тросе отвозит вас к платформе для прыжка. Хочется сказать, что всё это время меня довольно прилично одолевал страх от неизведанного, но я всем видом пытался показывать стойкость духа. На платформе людей еще раз инструктируют и все по очереди прыгают. За прыжками других можно наблюдать через стеклянную вставку в полу. Это еще больше наводит страха. Стоит сказать, что банджи – это развлечение не для всех. Очень часто люди в последний момент, стоя на краю платформы, отказываются прыгать т.к. не все способны преодолеть свой страх перед высотой (при мне одна девушка не смогла, но потом прыгнула с качели). Итак, пришла моя очередь ... вот я сажусь на специальный стул, мне одевают на ноги обвесы, пристёгивают страховку, трос, перепроверяют все по два раза, подводят к краю платформы ... раз, два, три и ты летишь вниз головой с высоты 50-ти этажного дома! Первые две-три секунды твой мозг не понимает что происходит, ты просто видишь быстро приближающееся к тебе дно каньона, потом ощущаешь выброс адреналина и эйфорию ... еще 3-4 секунды и вот ты уже болтаешься на пружинящем канате на большой высоте. Круто, классно, экстремально ... но слишком быстро. Трос поднимает вас вниз головой обратно на платформу, затем вы снова едете на вагонетке к краю каньона. В домике у каньона можно посмотреть фото и видео вашего прыжка ... очень забавно, но стоит прилично (сам прыжок стоит 275 NZD (8300 руб), видео и фото 80 NZD, но так как одна из камер во время моего прыжка не работала – мне продали видео и фото за 65). Осознав, как всё это было круто, но быстро – я решился на повторный прыжок, доплатив еще 65 NZD! Второй прыжок был уже не таким острым на ощущения ожидания, но я просто наслаждался самим моментом прыжка. Это всё того стоило. Кстати, у нас в России эта же фирма AJ HAckett тоже недавно открыла банджи, оно находится в Олимпийском парке Сочи и его высота 204 метра!
Кстати, стоит заметить, что погода в этом месте, в отличие от Квинстауна, была солнечной и облачной ... а когда я вернулся обратно, то в Квинстауне меня снова ожидал дождь и тучи. Я немного побродил по улочкам этого небольшого городочка и, так как в дождь гулять не очень весело, отправился домой к интернациональной компании. Весь оставшийся день дома мы с хостами и сёрферами болтали на всевозможные темы. Важно сказать, что в Новой Зеландии в домах нет центрального отопления, а так же нет изоляции окон ... и если летом в домах, наверное, очень тепло и хорошо, то зимой (когда температура может опускаться до -5-10) в них просто безумно холодно. Поскольку этим вечером было весьма и весьма прохладно +3, то дома мы всяческими способами пытались согреться. Нас было 5-7 человек и мы все одели на себя какие только возможно теплые вещи (я даже нацепил на себя свой спальный мешок) и всё равно было очень свежо! Поэтому в определенный момент немецкие товарищи настояли на организации их традиционном способа согревания - приготовлении глинтвейна. Вечер прошёл очень весело, но на следующее утро многим, в том числе мне, надо было рано вставать и, разложив в небольшой комнатке все возможные спальные поверхности, в полночь мы легли спать. После 3-х бессонных ночей я спал на матрасе в своём спальном мешке без задних ног.
День второй - Автобусный тур до фьорда Милфорд Саунд и вечер в Те Анау у хоста-маори
В этот день мне предстояло увидеть один из самых красивых фьордов в мире - Милфорд Саунд. Мною заранее был куплен однодневный автобусный тур от NakedBus (105 NZD) из Квинстауна до Милфорд Саунд и обратно с 1,5 часовой прогулкой на кораблике по фьорду. На самом деле мне очень хотелось поплавать по фьорду на каяке, но, прошерстив десятки туристических сайтов и связавшись с одним из новозеландских агентств, оказалось, что если ваша точка старта - Квинстаун - это невозможно. Все туры до Милфорд Саунда с возможностью замены круиза на каякинг выполняются из Те Анау (ну и ко всему очень сильно зависят от погоды, а погода в тех местах редко бывает хорошей).
Итак, утром я встал пораньше (мой тур начинался в 7 утра), собрал рюкзак, ментально попрощался со всеми спящими ребятами и покинул сей гостеприимный дом. За ночь все дождевые тучи ушли и моему взору раскрылись изумительно красивые виды гор со свежим только что выпавшим снегом на вершинах. Удалось немного погулять по утреннему городку и сделать интересные снимки.
Очень, конечно, жаль, что так и не поднялся на обзорную площадку города. Говорят, оттуда космически красивый вид на окрестности. Ну, ничего.
Около 7 часов, автобус до Милфорд Саунда должен был забрать меня от одного из перекрестков в центре городка. Пришёл чуть раньше и стал наворачивать круги, автобуса долго не было, вместе со мной круги по этому же перекрёстку наворачивало еще человек так 5 туристов. Автобус опоздал минут на 15. Как выяснилось – это был автобус другой компании, которому NakedBus просто перепродал тех, кто купил у них «самый дешевый тур из Квинстауна до Милфорда». Автобус уже был на 90% заполнен какими-то американскими пенсионерами и естественно все знатные места у окон были заняты. Пришлось сидеть в хвосте у прохода. Разочарованию моему не было предела. В целом это был обычный туристический автобус, но вот только крыша у него была частично стеклянной, что предоставляло значительно больше возможностей для просмотра.
Итак, мы поехали. Погода была идеальной, на небе ни облачка, яркое теплое солнце и почти безветренно. По ходу тура мы сделали около 10 остановок. В целом точки остановок можно заранее посмотреть в интернете, маршруты у всех тур-компаний практически одинаковые. Сначала мне очень понравились виды вокруг озера Уакатипу и Бейонет пикс, но после вплоть до самого городка Те Анау пейзажи были не сильно интересными. Водитель постоянно рассказывал различные истории, про местных жителей, про фермерство, про то как осваивались земли в данном регионе, о том как жили здесь маори. В общем всякие такие байки. Было вполне интересно. В Те Анау мы сделали 20-минутную остановку на ланч поехали дальше. А вот дальше было самое интересное! Скажу сразу: дорога от Те Анау до Милфорд Саунда – это пожалуй самое интересное, что было в купленном мною туре. Как только мы отправились от Те Анау от красоты всяческих видов моя челюсть отвисла и не закрывалась до тех пор пока мы не вернулись обратно. Дорога от Те Анау до Милфорда – это безумно красиво, в 5 раза красивее, чем сам фьорд. Вот уж не совру ни разу, если скажу, что эта дорога составила 50% моего впечатления о красотах Зеландии. Мы делали много остановок, моя голова кружилось от всего того, что я видел. Нет смысла это описывать, фото скажут всё за меня.
Мы ехали через различные леса и долины, между гор и ручьёв, через мосты и по краям ущелий. Это было восхитительно. В определенный момент мы добрались до так называемого тоннеля Гомера (то место где дорога переходит в прорубленный в горах тоннель). Там, пара человек из автобуса пересели в вертолет и отправились до Милфорда по воздуху, останавливаясь где-то на верхушках гор. Да, такой бонус к туру тоже был возможен. Вообще в Зеландии возможно всё – только плати!
Итак, проехав через тоннель, мы вскоре добрались до самого фьорда. Нам раздали посадочные билеты на прогулочное судно и мы отправились в мини-круиз (длился он около 1-1,5 часа). Сам Милфорд-Саунд или на языке маори Пиопиотахи показался мне не таким грандиозным, хоть и был прозван Редьярдом Киплингом «восьмым чудом света». Кстати это место является чуть ли не одним из самых влажных на земле, но в тот день было довольно сухо, тепло и солнечно, хоть и слегка ветрено. Кораблик неспешно плыл к выходу в открытое море мимо всяческих гор и стекающих с них водопадов, подплывал к камням, на которых живут морские котики, затем вышел в море, развернулся и пошёл обратно. Однажды даже практически вплотную подошёл к одному из водопадов и всех, кто стоял на носу – нехило так окатило водой! Кто-то говорит, что самый лучший день для посещения Милфорда – это дождь ибо именно тогда со всех сторон стекают потоки воды и место принимает такой мрачновато-туманный вид, но скажу я вам, в сухой и безоблачный день там тоже было неплохо.
На обратном пути экскурсий и остановок уже не было. Люди утомились и очень многие из тех пожилых ребят просто спали в автобусе. В один момент мы даже попали в грозу, но к приезду в Те Анау с погодой все снова стало отлично. Я вышел из автобуса, забрал свой рюкзак, созвонился с хостом (я и здесь останавливался через КаучСёрфинг), он меня встретил и мы пошли к нему домой.
Моего хоста звали Дэз (Des) и это был мужик 50 лет маори по национальности. Когда я планировал свою поездку я, то очень хотел попасть на вписку именно к нему, ибо количество положительных отзывов у этого дядьки просто зашкаливало. Дэз оказался действительно очень крутым КС-ером. Он жил один, но постоянно вписывал себе огромное количество людей и даже вёл специальный список с графиком вписок. Дома у него на тот момент жил еще один американский паренек Айван. Жил он, по-видимому, около месяца и просто тусил в НЗ, познавал мир … делал какие-то поделки. В общем, жил в своё удовольствие.
Мы весь вечер провели за беседами, Дэз оказался необыкновенно эрудированным и интересным человеком … он много рассказывал о культуре маори, о жизни в Зеландии, о психологии и философии … хотя сам он всего лишь социальный работник в местном реабилитационном центре и подрабатывает на стороне, делая различные сувениры из подножных материалов в стиле маори. Как я и предполагал, вписка у этого человека с большой буквы была незабываемой. В доме у Дэза тоже было не сильно тепло, поэтому он предложил мне спать на кровати в спальном мешке … я согласился. На следующий день мне предстояло интересное и захватывающее приключение на Кеплер-треке.
День третий - Кеплер трек (день первый). Восхождение и ночёвка в горах
Утром встали рано. Мне необходимо было перебрать свой рюкзак, так как мой хост неожиданным для меня образом предложил оставить у него ненужные мне во время трека вещи. Это было просто отличной опцией. Я оставил всю свою одежду и основной рюкзак у Дэза, с собой взял только маленький «разгрузочный» рюкзак, спальный мешок, сумочку с фотокамерой. Далее Дэз предложил отвезти меня к началу трека, но перед этим мы зашли в магазин. Естественно мне необходимо было купить продуктов на 2,5 дня и передо мной стоял нелегкий выбор, так как зачастую я сталкиваюсь с весьма большими трудностями при выборе вегетарианских продуктов. Вот что я купил: 6 банок консервов (бобы в томатном соусе / макароны в томатном соусе), шоколад, пару ореховых смесей, арахисовое масло, воду, спрессованные батончики мюслей, банку пива, немного яблоки бананов. Всё это вышло на сумму около 70-80 долларов.
Далее мы поехали в местный офис Департамента защиты природы (Department of Conservation (DOC)) , где мне обменяли мои распечатки с бронями койко-мест в трек-домиках на талоны. Это, кстати, был важный момент … почему-то только при бронировании домиков на Кеплер-треке перед началом необходимо заявиться в офис и дополнительно зарегистрироваться. По всей видимости, это связано с возможностью отмены доступности трека от актуальных погодных условий. Но в тот день погода была просто великолепной: солнце и безоблачное небо.
Затем Дэз проводил меня до входа на трек, научил меня плести веревки из местной травы для моего спального мешка (я хотел прикрепить его снаружи к рюкзаку) и тут начался мой первый в жизни самостоятельный трек.
Расскажу немного о Кеплер-треке. Начнём с того, что треков в Зеландии огромное множество (информацию о них можно посмотреть на сайте DOC - http://www.doc.govt.nz/), но только 9 из них являются особенными и называются Great Walks. Как правило, спрос на такие треки намного выше, чем на любые остальные и бронировать места в домиках на высокий сезон в них начинают чуть ли не за полгода. Кеплер-трек входит в число этих 9-ти «грандиозных треков». Трек является круговым и в общей сложности составляет 60 км. Имеет 3 фактические секции: лесную, горную и болотисто-пересеченную. Высота горной секции варьируется приблизительно от 1200 до 1500 метров. По ходу трека предусмотрено 4 точки для ночлега (3 домика и 1 кэмпинг). DOC рекомендует потратить на весь трек не менее 3,5 дней, но я решил пройти его за 2,5.
Итак, я начал свой путь. Сначала он проходил вдоль озера Те Анау, через девственный лес сплошь состоящий из папаратников, мхов и интересных деревьев. Сбиться с пути очень сложно т.к. во-первых тропинка очень хорошо выделяется из остального ландшафта, ну а во-вторых на всём протяжении пути вы встречаете довольно большое количество указателей с обозначение м направлений и километража. Сначала я шел легко и непринужденно, по ходу немного фотографируя, но очень скоро лесной пейзаж мне приелся и я просто ускорился. Через 6 км после входа в парк начинается подъем … вот тут меня ждал сюрприз. Конечно же я знал, что идти в горку будет не легко, и конечно готовился к этому морально. 1,5 месяца до путешествия я пробежал марафон и я считал, что нахожусь в довольно-таки хорошей физической форме, плюс ко всему в нескольких отчётах я прочитал мол, что «добраться до верхушки подъема не занимает много времени и сил» … но скажу я вам: «Нифига подобного!!!» … этот подъем был для меня просто безумно сложным! В течение следующих 3-4 часов меня ждал адок. Подъем представляет из себя серпантинную тропу, которая длится примерно 6-6,5 км и поднимается от уровня 150 метров до 1050 метров. Помимо всего прочего окружающий пейзаж был очень монотонным и, казалось, что этому восхождению нет ни конца, ни краю. Это я еще шел налегке, без полного рюкзака с весом в 20 кг. Но вот после 3 часов этого безумия пытка прекращается т.к. примерно на высоте 1000 метров резко прекращает расти лес и вы выходите на вершины гор, на которых растут только всякие травы, окрашенные в бурые и желтые цвета. Виды с этих мест, конечно же, являются расплатой за эти жалкие муки во время подъема. Оставшиеся 2 км от окончания леса до трек-домика (где я должен был заночевать) я дошел довольно быстро. Домик называется Лаксмор-хат и находится он в безумно красивом месте с шикарнейшим видом. В этом домике я и планировал провести остаток дня и ночь.
В домике была просторная кухня, пара туалетов и 2 большие комнаты в которых рядами были сколочены двухъярусные кровати с матрасами. На кухне можно было пользоваться водой и газовыми плитками. Посуды и принадлежностей там нет, надо брать всё с собой. В домике этом есть печка и высушить сырые вещи (если таковые имеются) не проблема. Спальный мешок – обязательный атрибут трекинга в НЗ ибо спать без него на матрасе было бы безумно холодно.
Рядом с домиком (200-300 метров) есть вход в пещеры. Я познакомился с компанией ребят и мы, нацепив на себя налобные фонарики, решили сходить в эти пещеры … в общем, любители может и оценили бы их, но лично мне после 15 метров спуска эта затея разонравилась. А так вообще пещеры там огромные и протягиваются на десятки километров с множеством ответвлений. Еще местный смотритель домика устраивал небольшую экскурсию по окрестностям и рассказывал про особенности ландшафта и растений. Было интересно. К вечеру в общей комнате-кухне домика было уже полным полно людей. За ужином мне удалось познакомиться с интересными дядьками из Австралии, которые ездят в поход на этот трек каждый год уже много лет, еще с ребятами из Нидерландов, а с пареньком из Германии мы даже сыграли партейку в дурака (на моё удивление откуда-то он знал правила переводного карточного дурака). Чуть позже, когда начало смеркаться я вдруг резко почувствовал прилив усталости и пошёл вздремнуть. В итоге так и проспал до самого утра. Оказалось, что даже забыл отдать свой талон смотрителю.
День четвёртый - Кеплер трек (день второй). Прогулка по горным хребтам и таинственный лес
Утром я встал рано, наверное, около полшестого утра. В домике почти все в это время еще спали, поэтому я тихо собрал все свои вещи с кровати, свернул мешок и пошёл завтракать на кухню. В кухне помимо меня было, наверное, всего пара человек. Начинался рассвет и я пошёл на улицу смотреть это волшебство. Вид на горы и озеро был космическим. Горы, небо, озеро, трава, и облака были окрашены в нежные пастельные тона. В тот момент мне казалось, что это было лучшее утро в моей жизни. Я испытал чувство настоящего счастья от увиденного.
Дальше я быстро позавтракал, собрал вещи и отправился в путь. Согласно плану мне предстоял длительный переход. За день я должен был пройти ни больше ни меньше 31 км, из которых 14 км необходим было протопать по горам, 2 км – спуск с горной секции трека и остальные 15 км – преимущественно по пересеченной местности в лесу. Согласно брошюре на этот переход нужно было бы выделить 2 дня, но я решил пройти его за один (о чём частично в итоге пожалел).
Итак, я чуть ли не первым вышел в районе 6 утра из домика Лаксмор и направился в сторону одноимённой горы (Luxmore). Путь проходил меж гор и холмов. Зачастую трек проходил по хребтам и склонам, таким образом, любой неверно сделанный шаг или ураганный порыв ветра мог плачевно закончиться, но все же, хочется отметить, что трек оборудован великолепно и содержится в идеальном состоянии. Через час пути я поднялся еще на 400 метров (относительно расположения домика) и вышел на вершину горы Лаксмор (1450 метров). Оттуда открывался великолепный вид, и казалось, что все облака проплывали где-то далеко внизу. На вершине горы я проторчал чуть ли не целый час, делая фото и снимая видео. А еще именно на самой вершине этой горы чудесным образом ловил мобильный интернет!
Отправился дальше по треку. Горные перевалы, прогулки по хребтам, проплывающие рядом облака, редкие встречи с другими перегруженными рюкзаками путешественниками … таким образом я шел еще около 3-4 часов, прежде чем путь горная часть трека стала подходить к концу и стал прослеживаться явный спуск. Вскоре снова откуда не возьмись появился лес и тропинка опять закрутилась серпантином вниз вдоль малоинтересных пейзажей. Местами мне встречались переходы через ручьи, местами были даже переходы через явные остатки селевых сходов или обвалов. Еще я наслаждался пением птиц, звуки которых я до этого никогда в жизни не слышал. Стоит вообще сказать, что до начала колонизации Зеландии европейцами фауна обоих островов была в основном представлена огромным количеством видов птиц, животных же практически не было. Вместе с европейцами в страну, помимо рогатого скота и домашних животных, попало большое количество грызунов, с которыми на данный момент активно борется Департамент по охране природы т.к. различные мыши, крысы, хорьки и горностаи угрожают вымиранию многих видов птиц, в том числе знаменитой птице Киви.
Ближе к полудню я окончательно спустился с гор и дошел до следующего домика. Он находился в начале огромной долины прямо у подножья гор. Первоначально я планировал в тот день остановиться именно там, но желание на следующий день окончить трек и к вечеру быть уже в другом городе заставило меня переделать бронь и спланировать ночлег в домике максимально близком к концу трека. Я немного передохнул, пообедал и отправился дальше. Стоит отметить, что во время спуска у меня заболело колено (такая штука постоянно случается со мной уже не первый год именно во время моих активных ползаний по горам и городам), поэтому уже после спуска мне не всегда удавалось идти так быстро как хотелось бы. Дальнейший путь (от домика Iris Burn до Motorau hut) был не очень интересным. Половина его проходила по центру долины, затем частично всё в таком же лесу. Под конец этого отрезка пути трек выходил к озеру Манапури, именно там начались мошки. Да, кстати, совсем забыл сказать о том, что собираясь «на природу» в Зеландии нужно помнить о двух важных вещах: 1) крем от загара (в Зеландии из-за близости к озоновой дыре очень активное солнце и сгореть за пару часов даже в пасмурный день – проще простого), 2) спрей от мошек (эти мошки очень похоже на карельских мошек, именно тех маленьких, которые как бы откусывают маленький кусочек кожи и на следующий день укус распухает до размера десятикопеечной монеты). Спрея у меня не было и меня прилично покусали. Еще произошёл интересный эпизод, примерно на середине пути по долине я набрел на небольшую беседку, предназначенную для отдыха, и решил там немного перекусить. В это время к ней подошли еще трое ребят, которые шли в противоположную сторону. Мы разговорились на английском о том сколько еще куда идти и как дела и тут один паренек спросил меня откуда я и я ответил что из России. Тогда он очень сильно удивился и окрикнул другого парня и сказал мне, что он тоже русский. Тогда мне впервые за почти неделю с момента отъезда из Москвы удалось поговорить с кем-то по-русски. Дело в том, что русскоязычных в Зеландии немного и за те немногие дни, что я там был, все местные говорили мне, что я чуть ли не первый русский, которого они видят в своей жизни. Паренек подтвердил такие же данные и в свою сторону. К сожалению я не помню его имени но был он из Калининграда и путешествовал по Зеландии уже около месяца, но только не с юга на север как я, а наоборот. Мы немного поболтали о планах на будущее и на том распрощались.
Ближе к 6 часам я еле доплёлся до последнего домика (Моторау). Он находился прямо на берегу озера Манапури. Ноги у меня просто отваливались. После того как я снял ботинки я реально думал, что на следующий день не смогу ходить так как ступни и колени болели адски. Я немного погулял босяком по воде, понаблюдал закат, поужинал все теми же уже заканчивающимися скудными запасами и пошёл спать. Все же день был просто великолепный.
День пятый - завершение Кеплер трека и автостоп до города Ванака
Утром встал с первыми лучами солнца. Все обитатели озёрного домика еще спали. Позавтракал и отправился в путь. К счастью, ноги за ночь отошли и ими вновь можно было полноценно пользоваться! Это был последний день трека и пройти мне нужно было всего около 15 км. Я рассчитывал, что к обеду должен быть в Те Анау. Последние километры трека проходили по лесу среди рек и болот. Одна из троп даже проходила прямо через болото (естественно там были оборудованы мостки). Спустя 1,5 часа я вышел подвесному мосту через реку (Rainbow Reach Swingbridge) и тут увидел выход из парка. Я особо не задумываясь вышел на парковку и по ней пошёл вдоль грунтовой дороги в сторону шоссе. На самом деле трек продолжался вдоль реки еще 9,5 км до того места, где я начал путь, но не знаю почему я решил выйти к шоссе. Ах да, я решил попробовать автостоп ранним утром.
Итак, трек закончился. Что же я могу сказать?! Пожалуй, только то, что это был один из лучших походов в моей жизни! Кеплер трек по праву считается одним из лучших в Зеландии и красоты видов ему не занимать. Я настоятельно советую всем, кто когда либо будет в тех местах, не пренебречь мнимыми трудностями и обязательно его преодолеть. Этот трек, бесспорно, стоит всех затраченных на него усилий и средств!
Идея с автостопом была плохая. Машин было мало и, простояв 15 минут, я просто поплёлся по обочине в сторону города. И какого же было моё удивление, когда через 20 минут плетения возле меня остановился старенький пикап и мужичок в фермерской шляпе за рулём сам предложил мне присоединиться к их поездке в город. Этот дядька фермер отвозил свою маленькую дочку с собакой в школу. Мы немного поболтали. Я рассказал им, что я из России и что я путешественник. Они сказали, что они фермеры и разводят овец (что было и так понятно по «оригинальному» запаху в машине). Через 10 минут я уже был в центре залитого весенним солнцем городочке Те Анау. Можно сказать, что это был мой первый полноценный автостоп в Зеландии и, так как и говорили немецкие ребята в Квинстауне, зачастую новозеландцы помогают даже если и об этом не просить.
Далее я пошёл прикупить в магазинчик открыток, а затем зашел в Сабвей перекусить. После я пошёл домой к Дэзу. Дэз был на работе и я застал дома только Иана. В тот момент я славил человечество и прогресс за изобретение теплого душа! Далее , следуя плану, я должен был отправиться на шоссе и попытаться уехать до Квинстауна, но меня ожидал приятный сюрприз. Иан сказал, что сегодня его последний день с Дэзом и как только он соберет свои вещи он поедет в Q-таун и без проблем может взять меня с собой. Так мы и поступили. Я помог Иану стащить все его пожитки в его минивен и мы отправились попрощаться с Дэзом. Дэз нас обоих горячо обнял и пожелал хорошей дороги и пути по жизни. Всё же маори очень интересные и необычные люди.
Расстояние от Те Анау до Квинстауна – 170 километров. Выехав примерно в 4 часа дня, мы не торопясь поехали среди величественных гор и красивейших лесов с полями. Иан немного рассказывал о себе и о том, что ему удалось узнать о Зеландии за время своих путешествий. Вообще Иан был из тех путешественников, которые бросают все дома и едут в другую страну просто так без планов и обратного билета на самолет. Дома в Америке он продал вою машину и по приезду в НЗ купил этот минивен. Катался от города к городу ... жил неделями у разных хостов, подрабатывал то там, то тут, учился делать всякие поделки … в общем жил в свое удовольствие и не парился о завтрашнем дне. Хотелось бы и мне как-нибудь вот так уехать куда глаза глядят и не думать о делах насущных.
Через 2,5 часа Иан сбросил меня в Франктоне – у развилки на Квинстаун и Ванаку. На том мы и распрощались. После небольшого перекуса я отправился дальше стопить. К стопу я заранее подготовился. Еще в Москве я купил 2 широких маркера для того, чтобы писать на картонных табличках пункты назначения. В общем, достав в подворотне одного из магазинов подходящую картонку и написав на ней заветное слово WANAKA, я отправился к обочине шоссе. Поток автомобилей был большой. Буквально через 5 минут остановилась женщина, которая согласилась подвезти меня 10 км до места Арроу Джанкшн. В этом месте находится развилка, где одна из дорог ведет напрямую через горы в Ванаку, а вторая делает небольшую петлю и тоже ведет в Ванаку. По словам женщины там было проще поймать попутку до города. Женщина была права! Стоило только выйти из ее машины и вытащить табличку как практически мгновенно остановился здоровенный внедорожник и крутой мужик в солнечных очках крикнул: «Запрыгивай, паренёк». Дядька за рулём выглядел очень крутым … не только потому, что он довольно круто и быстро вёл машину по горным серпантинам, но и потому, что одновременно рулил, а другой рукой цедил пиво из бутылки. Мужик рассказал, что он владелец сети ирландских пабов в Зеландии и очень любит пиво. Оно и понятно ))) Но вообще он был довольно здоровый и в очень хорошей физической форме. Разговорившись, он поведал мне, что занимается трейл-раном (бегом по горам) и объездил чуть ли не полсвета по соревнованиям и вообще долго жил в разных странах, где занимался разным бизнесом. Я в свою очередь, рассказал, что тоже люблю бегать и вот только недавно пробежал первый в своей жизни Московский марафон.
50 км до Ванаки пролетели быстро. Начинало уже смеркаться. Тут произошел забавный инцидент. Мужик спросил где меня высадить .. я сказал, что где угодно в центре, т.к. все равно городок был очень маленьким и я думал, что хостел все равно будет где-нибудь за углом. Дядька остановился у рендомного столба и первым что я увидел в городе Ванака было это:
Ноу комментс!
Далее я отправился в заранее забронированный хостел. В Ванака практически не было каучсёрферов и поскольку я вообще не сильно люблю напрягать КС-еров, когда мне надо остановиться только на ночь, я решил поспать в хостеле. Хостел был довольно уютным. В комнате, по всем законам чип-трипинга меня ждали три бородатых немца, которые жарили на заднем дворе стейк. Мы немного потрепались и я сходил на небольшой холм в центре городка, где на краю стояла одинокая скамейка (такие места я называю Forever Alone). Там я сделал пару фоток и отправился в магазин за продуктами.
Вообще , когда я готовился к поездке еще дома, я очень хотел попробовать залезть на одну гору в предместье Ванаки - Рой Пик … но все треки в том районе были закрыты из-за сезонного периода размножения овец (видимо треки проходят через частные пастбища). А так, вообще, всем советую по возможности сходить в этот красивый и относительно простой трек. Виды окрестностей Ванака того стоят!
День шестой - Автостоп до ледника Франца Джозефа. Трек к подножью ледника
Встал рано. По плану надо было за день проехать автостопом 450 км (глупая наивность). Изначальный план был таков: Я должен был на попутках выехать из Ванака и добраться до дороги ведущей вдоль западного побережья к области, которая называется Вестленд или (земля ледников), заехать в городок Франц Джозеф. Посмотреть там на ледники. Затем продолжить путь и заночевать в городе Греймут. Но, как вы уже понимаете, все сложилось не так как планировалось.
Итак, рано утром я вышел из хостела и направился к выходу из города. Я решил пойти пешком до интересующей меня точки стопа. Она находилась за пределами соседнего городка Альберт Таун (города Ванака и Альберт Таун практически уже слились воедино). Между Ванака и Альберт Таун находится интересный музей иллюзий - Puzzling world. Но туда я не пошёл, так как сильно торопился уложиться в свои планы до темноты. А планов было много. Я вышел за пределы Альберт Тауна и встал у обочины с картонкой. Сначала я хотел уехать хотя бы до городка Хааст (что на побережье Тасманова моря) но меня долго никто не брал. Тогда я решил сократить желаемую дистанцию и написал на табличке Хавеа (так назывался ближайший городок по единственной в тех краях дороге). Через 5 минут меня подобрал молодой парень. Он был маляром и ехал в Хавеа на работу. Ехали мы минут 15 и лишь только перекинулись парой слов. Он высадил меня у обочины и тут мне удалось полюбоваться красивым озером Хавеа. Согласитесь, неплохой вид для кадра с обочины во время случайного автостопа.
Далее я стал стопить до городка Хааст и уже через каких-то 10 минут уже сидел в большом кемпервене с дядькой из Англии. Дядьку, как ни странно, звали Джон и родом он был и Северного Йоркшира. Джон был простым английским фермером и поехал в Зеландию попутешествовать, чтобы отдохнуть от рутинной жизни и своей надоедливой семьи заодно. Мы с ним болтали о том, о сём какое-то время. Следует отметить, что его британский акцент я местами совершенно не понимал и просто поддакивал из вежливости ))). Через пару часов мы достигли Хааста. Время было за полдень. Джон сказал, что хотел бы посмотреть, что в этом Хаасте вообще может быть интересного и я сказал, что он меня может там высадить. Но когда мы приехали в этот городок, оказалось что это просто деревня с 10-ю домами и одной кафешкой. Джон сказал, что далее он поедет в сторону ледников и будет рад подвезти меня и дальше. Я обрадовался и согласился.
Надо сказать, что дорога от Ванаки до Хааста так же вполне живописная и проходит меж гор по всяческим серпантинам. В некоторых местах видны свежие обвалы. Хотелось бы конечно в некоторых токах задержаться и сделать интересные снимки, но увы, надо было спешить к ледникам.
После Хааста дорога шла вдоль побережья моря. Прибрежный пейзаж был монотонен. Ко всему в придачу, чем дальше мы ехали, тем очевиднее становился тот факт, что погода становится всё облачнее и облачнее. Через 2-2,5 часа мы добрались до городка Фокс Глейшер. Фокс Глейшер (Fox Glacier ) - это маааленький городочек, основным доходом которого являются туристы, приезжающие посмотреть на одноименный ледник. Так же рядом находится несколько озёр, откуда в ясную погоду можно увидеть гору Кука — самую высокую гору в Новой Зеландии …. но как я уже говорил погода была очень облачной и шансов в тот день что-то увидеть не было абсолютно никаких.
Далее мы с Джоном решили проехать еще немного и добраться до городка Франц Джозеф глейшер (Franz Josef Glacier) рядом с этим городком тоже находиться большой одноимённый ледник, но только сам городок будет побольше Фокса и инфраструктура там более развитая. Итак, Джон довёз меня до Франц Джозефа, время было уже около 4-х, мы распрощались и я побежал по лётным тур-агентствам узнавать об экскурсиях к леднику на сегодня.
Дело в том,что я заранее очень хотел взять один из вертолётных туров на Ледник. Туры эти недешевые, но очень классные. Когда еще в жизни может предоставиться возможность одеть специальный костюм с кошками. Взять кирку. Долететь на вертолёте на вершину ледника и полазить по ледниковым каньонам и гротам?! Вот и я думал, что не часто выпадает такая возможность. Но изучив информацию о турах заранее я решил, что не буду ничего бронировать т. к. не известно успею ли я автостопом добраться на место к определенному времени и вообще доберусь ли. Поэтому я решил положиться на судьбу и сказал себе: «Если мне повезёт — я полечу на ледник!», но мне не повезло. Абсолютно во всех (трёх) тур-компаниях по вертолётным экскурсиям мне сказали, что из-за низких туч погода сегодня не лётная. В одной конторе дали надежду и попросили зайти через час … но конечно я понимал, что шансов мало.
Времени было 4 часа, я понимал, что уже через 2-2,5 часа начнёт темнеть, а мне еще хотелось обязательно увидеть ледник (хотя бы с земли). И тут я решил изменить свой изначальный план. Я решил не ехать на ночь глядя в Греймут, а решил остаться в Франце на ночь и на следующий день поехать в Нельсон на автобусе.
Тут я кардинально сменил план т. к. изначально планировал добраться автостопом к концу трека Абель Тасман (Abel Tasman) и пройти его полностью за 2 дня … но понял (по усталости от первого трека), что это будет безумно тяжело и, учитывая очень посредственную мобильность и скорость передвижения автостопом, скорее всего неосуществимо.
Итак, я нашел хостел и кинул там свои вещи, также договорился с администратором ресепшена о покупке билетов на автобус Франц Джозеф — Нельсон. Билеты были дорогими — 85$, плюс паренек с ресепшена за услуги взял десять баксов (вообще я уже говорил, но еще повторюсь, что в НЗ за любую мелочь с туристов дерут деньги). Дальше я отправился в местный офис DOC, чтобы узнать, как добраться до ледника. Взял там несколько брошюр и забежал в тур-контору окончательно добить судьбу на этот день. Погода была всё такой же мрачняк и никуда я в тот день так и не улетел.
Я пошёл пешочком к леднику. Шел я недолго. Может быть сначала минут 25 по дороге, потом начался мини-трек к самому леднику. Как обычно везде стояло куча указателей и инфо-стендов. Пришлось пройти через небольшой лесок и далее я увидел огромное ущелье, заполненной кучей камней и щебенки, по середине которого протекал жиденький ручеек — талая вода ледника. Зрелище было, конечно, так себе. Я прошёл еще полчаса чтобы подойти непосредственно к самому леднику (на максимально близкое расстояние). Всё что мне удалось тогда увидеть — это маленький кусок грязно-синего льда, торчавшего меж двух скал по бока и низких туч — сверху. Что я могу сказать, я был безумно разочарован. Увиденное было сложно назвать интересным зрелищем. Но я ведь потратил целый день на это ледник и не мог просто так уйти .. я повертелся на площадке примерно полчаса, пофотографировал сие чудо и стал возвращаться обратно не солоно хлебавши. Начинало смеркаться. Пока я дошел до парковки у входа на трек уже было совсем темно. Тут ко мне подошел азиатской внешности паренек и спросил не ли у меня случаем машины и не могу ли я его подбросить до города. Я сказал, что машины у меня нет и я бы сам не отказался от автостопа в столь поздний час. Затем стоило пройти еще 15 минут вдоль дороги как рядом остановилась машина с индийской парой за рулём и тем пареньком в салоне, пара предложила подвести и меня до города, я просто не мог отказываться. Еще один самонапрашивающийся автостоп! Пара индусов была интересной. Приехали они из Канады, выяснилось, что в 90-е они жили в Москве и рассказывали как были непосредственными свидетелями августовского путча в 91-м.
Пожелав мне хорошего отпуска, они высадили меня в городке. Я заел своё разочарование ужином в тайском ресторане и отправился в хостел набираться сил в царстве Морфея.
День седьмой - Автобусный тур вдоль западного побережья и скалы Пунакайки
Утро началось с очередного сбора вещей. Надо было переложить в малый рюкзак то, что могло понадобиться в течение дня в автобусе. С утра я быстро забежал в магазин за провизией и ждал у хостела свой транспорт. Обычный междугородний автобус забрал меня прямо от дверей хостела и мы оправились в путь. Ехать надо было без малого весь день — 10,5 часов (с 9 утра до 19,30) т. к. автобус мало того что не ехал по самому короткому пути, он еще и заезжал во всякие городки и деревушки и делал там всяческие длительные остановки. Нужно всё же отметить, что междугородние автобусы в Зеландии — это не просто автобус едущий из точки А в точку Б, это еще и постоянная экскурсия по ходу поездки. Да да, водитель автобуса постоянно рассказывает о той или иной деревушке или городке, рассказывает исторические факты и просто интересные байки. В общем я, конечно, не пожалел, что выбрал такой вид передвижения в тот день.
Мне всё не давал покоя план с покорением трека Абель Тасман (или Эйбел Тасман). Я реально понимал, что не доберусь уже из Нельсона до заката к концу трека и уж тем более не доберусь потом за пол дня с конца трека до Пиктона (откуда должен был идти паром на Северный остров). Я решил обыграть трек Абель Тасман и нагуглив по ходу поездки в автобусе пару туристических контор Нельсона, заказал себе совмещенный с трекингом каякинг-тур на полдня! Заплатил за такую радость всего 55$ + 10$ за транспорт из Нельсона к началу трека и поездка в обратную сторону. Не чудо ли!
Автобус всё ехал и ехал по дороге вдоль западного побережья, погода была все такой же пасмурной. Наконец мы добрались до города Греймут (до которого я должен был добраться по плану в прошлый день). Там мы остановились на полчаса. Район Греймута известен своими месторождениями зеленого камня (Jade) — одного из символов Новой Зеландии. Некогда зеленый камень был на особом счету у племен Маори, из него делались амулеты и обрядные предметы. Сейчас же из него делают всяческие украшения и сувенирные фигурки. В общем и целом городочек ничем не примечателен. Успел сбегать до побережья и запечатлеть виды Тасманова моря.
Дальше мы отправились выше по побережью и каково же было моё удивление, когда мы доехали до парка Пунакайки и водитель выпустил всех на полчаса погулять по нему. Пунакайки — это небольшой парк на побережье моря рядом с которым находятся естественные природные скальные образования похожие на гигантские стопки с блинчиками. Я еще в период планирования поездки знал об этом месте, но уж никак не планировал туда попасть. Это был приятный бонус от автобусного дня.
Далее не было ничего особо интересного. Мы ехали через Уэспорт вглубь острова. Проезжали мимо мирных пастбищ, девственных лесов, небольших гор и маленьких городков. В целом север Южного острова менее интересный, чем его южная часть с всевозможными каскадами и цепями гор, переплетенными с озёрами и реками.
К закату добрались до Нельсона (Nelson). Нельсон — крупный город на севере Южного острова, но с туристической точки зрения абсолютно не интересен. Туристы лишь используют его как временную базу дислокации, если едут в Абель Тасман. Так же поступил и я. Еще в автобусе я забронировал кровать в хостеле на пару ночей и, приехав, решил немного поотвисать и приготовить какой-нибудь вкусный ужин. В целом день прошёл неплохо. Но на следующий день меня ждало более интересное путешествие.
День восьмой - Абель Тасман трек и каякинг по Тасманову морю
Утро было на удивление солнечным, а на небе не было ни облачка. Я сразу понял, что день будет отличным. Забронированный мною чартер до начала трека должен был подобрать меня в центре Нельсона. Подобрал как по расписанию. Мы поехали в деревушку Марахау, из которой начинался трек Абель Тасман.
Несколько слов об этом треке. Трек Абель Тасман как и Кеплер является одним из 8-ми лучших треков НЗ. Он проходит по одноименному национальному парку вдоль побережья Тасманова моря. Трек изобилует всяческими уютными бухточками, дикими пляжами и тропическим лесом. Интересным этот трек является так же потому, что в некоторых местах, чтобы пройти — необходимо учитывать время отливов и приливов, но, конечно же, всегда можно эти секции обойти. Изначально я планировал пройти весь трек за 1,5 дня, но как и писал ранее, от этой сомнительной идеи отказался. Пляжи Абель Тасмана — излюбленное место новозеландцев, сюда часто приезжают сами семьи с детьми на отдых, а так же здесь часто проводят свадебные церемонии .. да да, прямо на пляже на закате.
Итак мы прибыли в точку начала трека — местечко Марахау (Marahau). Далее мне необходимо было пройти 11 км трека до места Watering Cove к определенному времени, где меня должна была встретить группа на каяках и обратный путь мы должны были проделать вплавь. Итак, путешествие началось.
Надо сказать, что тот день был настоящим днём лета посреди непонятной Зеландской весны. Температура была +27, светило яркое солнце, вкруг был золотой песок и пахло солёным морем, которое отливало лазурной прозрачностью. Настоящий тропический рай из голливудских фильмов. Я шёл в шортах и футболке по песчаным берегам и лесным тропинкам. Я был очень счастлив. Несмотря на всю красоту вокруг, пейзаж быстро стал приедаться. Бухты сменяли бухты, подъёмы сменяли подъемы. Часа через два размеренного похода я дошёл до места. Это была небольшая бухточка, та самая, где стоит знаменитый камень в виде птицы Киви.
Через полчаса прибыла наша гид вместе с 3-мя каяками. Те кто приплыл вышли, и после небольшого инструктажа мы сели в эти двухместные каяки. Группа была небольшая: 5 человек + гид. Мы стали плавать вокруг прибрежных островочков, видели колонию морских котиков, заплывали в гроты, проплывали под скалами … даже делали совместный плот с парусом. Один раз мы высаживались на берег и у нас был ланч. В сервис даже входило вегетарианское меню!
Так мы плавали около 3-х часов. Было довольно весело и интересно. Погода была шикарной. После того как бы добрались до залива у стартовой деревушки — нас посадили на трактор (на который до этого закинули каяки) и отвезли в офис, где можно было переодеться, забрать вещи и даже принять душ. Хотел купить банку лимонада, но в кассе не было сдачи — отдали просто так! Вот он, западный сервис.
Уже ближе к вечеру чартер забрал отъезжающих и отвёз обратно в Нельсон. В Нельсоне я пошел в хостел и познакомился там с несколькими ребятами из своего хостела. Ребята были новозеландцами и им было около 19-23 лет. Почему они жили в хостеле? Сначала я тоже не мог понять, но потом они рассказали, что в хостеле в НЗ жить просто дешевле, чем снимать полноценное жилье. Вот так молодежь очень часто живёт по хостелам месяцами, пока ищет работу когда переезжает из другого города.
Ребята рассказали мне много интересного о том, как живет современная новозеландская молодежь. Оказывается, очень многие уезжают на работу в соседнюю Австралию т. к. там больше платят, а еще у многих нет высшего образования, т. к. оно им ни к чему в большинстве случаев. Да и многие просто не стремятся к успеху и деньгам, большинство устраивает простая и скромая жизнь. Вообще стоит сказать, что новозеландцы — очень открытые и добродушные люди. Без заморочек или снобизма ... простые и доброжелательные. А что еще нужно, чтобы быть хорошим человеком?
Так вечер в хостеле Нельсона прошёл за познавательными беседами, на следующий день меня снова ждала путь-дорога.
День девятый - Нельсон – Пиктон или день у паромной переправы. Паром в шторм
Этот день оказался чрезмерно насыщен автостопом. Мне необходимо было добраться всего-то из Нельсона в Пиктон (городок из которого ходит паром на Северный остров) т. е. проехать стопом 145 км. и сесть на вечерний паром до Веллингтона.
По изначальному плану в этот день я должен был с утра еще заканчивать Абель Тасман трек и только потом добираться от него до Пиктона. Но, поскольку, план был изменен точкой старта был уже Нельсон.
Рано утром я вышел из хостела и направился по направлению к трассе. По пути, как уже повелось, нашёл картонку для надписи города и пошёл. День был снова солнечным и тёплым. Сначала попытался немного выйти из города и поискать точку. В итоге прошёл чуть ли не 5 км вдоль обочины, прежде чем нашёл подходящую точку. На табличке я нагло написал PICTON без какой-либо задней мысли ибо думал, что многие машины выезжающие из Нельсона могут ехать именно туда. Стопа не было довольно долго, хоть и поток машин был приличным. Было решено сменить цель на более близкую — городок Хэйвлок (Havelock). У этого городка по карте была видна развилка: прямая второстепенная дорога на Пиктон или продолжение трассы со значительным крюком.
Через еще 10 минут наконец-то остановился дядечка на внедорожнике и согласился добросить до Хэйвлока. Первым делом он спросил: «А зачем тебе в Хэйвлок, это же богом забытая дыра», я сказал, что вообще-то еду в Пиктон и просто хочу уже куда-нибудь уехать а не стоять на обочине под палящим солнцем. Итак, мы поехали. Дядька был занятный, он занимал какую-то руководящую должность в компании YKK, та самая фирма, которая делает всяческие молнии и кнопки-застёжки для одежды. Он много рассказывал о том, как в Зеландии ведется бизнес и какие есть в стране производства. Еще он рассказывал как дважды бывал в Москве, где у него в международной школе экономики училась дочь. Рассказывал о своих впечатлениях о России.
Очень скоро (через 40 мин) мы добрались до Хэйвлока и распрощались. Я пошёл на ту самую развилку искать попутку дальше. На развилке оказалось, что второстепенная дорога (съезд с основного шоссе) больше напоминает какую-то сельскую дорожку. Тем не менее, я встал перед развилкой и тщетно 15 минут пытался что-нибудь поймать. Мною было замечено, что за все 15 минут ни одной машины на эту более короткую дорогу на Пиктон не свернуло. Решено было пройти чуть дальше (развилка находилась сразу после поворота в не совсем удобном для стопа месте) и встать на спускес горы, чтобы быть хорошо заметным. В итоге через 10 минут после передислокации меня подобрали какие-то работяги-грузчики на грузовике и согласились отвезти в Блэнхейм (Blenheim). Этот городок стоял а месте слияния текущей трассы и трассы идущей с восточного побережья Пиктону. Грузчики были неразговорчивы и мы все 40 км поездки молчали.
В Блэнхейме я зашел перекусить в местный Сабвей и продолжил путь дальше. Пришлось снова топать до выезда из города в поисках точки стопа. В итоге она была найдена и буквально через 5 минут ожидания меня подобрал какой-то полу-глухой дедуля, который согласился отвезти меня всего на 10 км до какой-то рэндомной развилки. Я согласился. Дедок был фермером и разводил оленей.
Дальше я уже просто решил немного пройтись вдоль обочины, но, не успев пройти и 100 метров, меня подобрала пара молодоженов, возвращающаяся из свадебного путешествия. Уже в который раз люди останавливались сами и предлагали подвезти. Я не уставал удивляться доброжелательности новозеландцев. Итак, наконец-то меня довезли до Пиктона. На преодоление этих 145 км ушло аж 5,5 часов. Очень много.
По приезду в Пиктон я сразу же почувствовал сильный ветер с гавани. Деревья гнулись и волны в заливчике были приличными. Я сразу же направился в местный туристический центр (DOC office) и поинтересовался там по поводу билетов на ближайший паром (Вообще переправу между Пиктоном и Веллингтоном обслуживает всего 2 компании: Interislander и BlueBridge, цены у последнего чуть пониже (53$ за человека без машины), у первого - повыше (63$ за те же услуги). Я выбрал паром подешевле). Ближайший рейс парома был через 4 часа (около 18,00). Я купил билеты и стал гулять по городку.
Как уже писал кто-то из местных форумчан, главная достопримечательность Пиктона — это бесплатный общественный туалет на главной улице. Это такая сверкающая металлическая капсула, при входе в которую автоматически закрывается дверь и внутри начинает играть расслабляющая музыка! Занятная штука )))
Далее я бесцельно слонялся по городку. Побродил по магазинчикам, глянул сувениры и открытки, а так же погулял по набережной. Где то за час до предполагаемого отправления я пришёл в паромный терминал, чтобы сдать свой рюкзак в багаж … и тут выяснилось, что паром задерживается на неопределенное время из-за ураганного ветра в проливе между островами. Такие новости конечно-же меня не обрадовали, но что делать. Пришлось звонить в хостел в Веллингтон и говорить, что приеду скорее всего за полночь и чтобы мне оставили ключ.
Ожидание длилось еще минимум 3 часа. Зал ожидания в терминале постепенно заполнялся людьми. Уже после того как стемнело нам подали автобус и перевезли на паром. Паром очень комфортабельный, много различных комнат в которых много удобных сидений и а телевизорах показывают разные фильмы. А еще на пароме был очень приличный ресторан, с вкусной вегетарианской едой в наличие и по доступными ценами (что немаловажно). Как только мы вышли из бухты Пиктона — попали в шторм. Трясло конечно изрядно, но особо сильно не качало. Хотя на палубе сдувало моментально.
Именно на пароме, в шторм, когда мы проплывали по открытому океану между островов я решил написать многим из своих друзей, накупленные заранее в разных местах открытки.
В Веллингтон мы прибыли за полночь. Город был окутан снов и на улицах не было не души. Только тикали пешеходные переходы и на светофорах сменялись цвета. «И это столица страны?!» - задал я сам себе риторический вопрос. Тем не менее я очень быстро отыскал в центре города свой хостел. Охранник отдал мне ключи от моей комнаты, я принял долгожданный душ и погрузился в сон. На следующий день мне нужно было снова преодолеть огромное расстояние. Я собирался увидеть вулканы!
День десятый - Веллингтон – Тонгариро. Автостопом из лета в зиму
Утро в Веллингтоне началось с завтрака и стирки. Я приготовил себе кашу и смотрел по BBC новости, как раз рассказывали про украино-российский кризис и связанный с этим обвал рубля. Слегка пригорюнился.
План на день был снова максимальным. До заката надо был добраться автостопом до национального парка Тонгариро, а значит проехать 285 км. Еще до поездки я решил, что не буду уделять время на осмотр Веллингтона ибо как гласили многие бывалые путешественники, а также путеводители — не ищите красоту Зеландии в ее городах! Я решил воспользоваться советом Hitchwiki (энциклопедией австостопа) и купил билет на пригородную электричку из Веллигтона до пригородного местечка Парапаруму (Paraparumu), именно там должна была заканчиваться городская пригородная зона и начинаться полноценное шоссе номер один, ведущее из Веллингтона в Окленд.
Я немного прошёлся по утреннему Веллингтону. Типичный западноевропейско-американский город с бетонно-стеклянными высотными зданиями, машинами, людьми в костюмах с кейсами и прочими атрибутами сити … особого городского колорита замечено не было, правда случайно наткнулся на двух пузатых русскоязычных охранников какого-то отеля, которые спорили о качестве кожаных ремней покуривая на лавочке))). Погуляв с полчаса, я отправился на веллингтонский вокзал. На вокзале обнаружилась та самая Платформа 8 ¾. Купил билет на электричку и поехал. Времени было около 10 утра. Погода стояла довольно солнечной и температура была около 20 градусов. Я знал, что в этот день ожидаются осадки … но не знал, что такое «осадки» по-новозеландски.
Через полчаса поездки на пригородной электричке я прибыл в Парапаруму. Сразу же направился искать картонку и через 5 минут уже стоял на трассе. Поток машин был очень плотным, но практически никто даже не реагировал на мои потуги. Минут через 20 остановились какие-то местные «пацанчики» на своём «тазе» и предложили подкинуть меня до следующей деревушки. Что ж, я согласился. Парни прямо за рулём пили какое-то пиво и очень бурно радовались моему присутствию. Пожелав мне всех благ, они высадили меня через 5 минут у следующей деревни Уэйкана. Там я снова стал ловить попутку, тем временем тучи стали сгущаться. Следующий водитель снова смог подвезти меня лишь еще га 10 км до еще следующей деревни. Там я уже поймал дядьку, который согласился отвезти меня до Фокстона 40 км. Дядька сказал мне: «Ну вот дальше ты точно должен поймать машину до Тангариро! Зуб даю!». Он провёз меня до конца Фокстона и высадил у заправки. Тут я увидел еще одного автостопщика, он стоял как раз на самой выгодной точке на повороте. Соблюдая негласный этике я решил пройти за него и встать в 300 метрах позади. После 5-ти минут ожидания этого паренька забрали .. а вот мне пришлось стоять еще очень приличное время. Тут начал накрапывать дождь. Это был мой первый стоп под дождём. В этой точке я простоял очень долго. Наверное полчаса, но идти менять точку было некуда … было только шоссе, поел и заправка. Через какое-то время остановилась девушка и сказала, что может меня «немного подбросить». Я согласился т. к. понимал, что уже слишком долго зависаю на одном месте и пора двигаться дальше. Но «немного подбросить» - означало 1 километр до следующей развилки на просёлочную дорогу. В итоге эта девушка высадила меня посреди поля у развилки!!! Такие места американцы называют «in the middle of nowhere» (посреди ничего). Не мог сдержаться, чтобы не сфотографировать эту чудесную точку.
Но через 10 минут моим страданьям настал конец. Рядом со мной остановился небольшой микроавтобус-буханка и восточной наружности парень с сильным немецким акцентом предложил мне запрыгивать внутрь. Парня звали Мэт, он был немецким турком и ехал он аж в Таупо, что было очень круто т. к. он мог провезти меня очень далеко — до съезда с первого шоссе на отворотку к парку Тонгариро. Мы с Мэтом долго болтали, он рассказал, что уже 3 месяца путешествует по Зеландии и все друзья стебут его маленький микроавтобус за то, что он развалюха на колёсах (машинка действительно с трудом забиралась в незначительные горки). Пока мы с Мэтом ехали с погодо творилось неладное … моросящий дождь сменялся на яркое солнце и так по 5 раз за полчаса. В конце концов, когда мне оставалось до развилки уже совсем немного пошёл ливень, через пять минут он превратился в град, а потом в мокрый снег! Мокрый снег!!! И шёл он очень обильно. Мы даже сфотографировали эту аномалию. Вся комичность ситуации была еще и в том, что мне надо было выходить т.к. мы добрались до городка Вэйауру (Waiouru) где начиналась отворотка на трассу 49, а значит мне надо было выходить!
Итак я выхожу из машины … вокруг сырой снег. Быстро забегаю в придорожный Сабвей и пытаюсь придти в себя при помощи веганского саба и кофе. В это время работник Саба стоит на улице и снимает на видео как посреди дня в конце весны идёт обильный снег.
Долго сидеть в Сабвэе я не мог. Надо было ехать дальше. Снег превратился в дождь. Я дошел до отворотки и увидел эту маленькую дорожку №49. Она была похожа на маленькую второстепенную трассу. Первая мысль в моей голове - «Я застрял в снег на улице в какой-то дыре», но не стал сдаваться и нашел какую-то будку-навес-остановку укрываясь от дождя пытался поймать машину. За 20 минут проехала всего 1 машина, но каково же было моё удивление, когда следующая машина остановилась и женщина за рулём согласилась отвезти меня аж до самого городка Нэшнл Парк (National Park). Вот это был подарок судьбы. Когда мы доехали до Нэшнл Парк на улице уже начало смеркаться. Я зашёл в магазин у дороги накупил продуктов на предстоящий трекинг: консервы, батончики, фрукты и прочее. Кстати снега в Нэшнл Парке не было, но было сыро и промозгло. Дальше меня ждал последний рывок. Он Нэшнл Парка надо было добраться до деревни Факапапа, у которой начинался трек Тонгариро. Но как я уже сказал, становилось темно, а съезд с той трассы больше напоминал дорогу в никуда. Машин не было вообще! Я стоял посреди поля у развилки, было холодно, накрапывал дождик и начинало темнеть. Но тут с основной дороги свернул минивен, из открывшейся двери высунулась энергичная девушка, которая сказала: «Залезай!» Итак, мы едем последние 15 км до деревушки Факапапа, дорога начинает подниматься в горку в преддверие вулканических возвышенностей и тут снова начинает идти снег. Снега очень много и он повсюду. Девушка высаживает меня посреди деревушки и тут я понимаю. Что я попал в зиму! На улице всё завалено 10-ти сантиметровым слоем снега и он все идёт и идёт. Чтобы объяснить мое дальнейшее шоковое состояние могу лишь сказать, что еще в предыдущий день я был на пляже и погода температура была +27, а сегодня я резко за день попал из лета в зиму. Ко всему в придачу я забронировал лишь кэмпинг-сайт ибо планировал ночевать в палатке!!! В ПАЛАТКЕ, когда вокруг все занесено снегом и температура -2! Я позволил себе немного попаниковать. Но через 5 минут нашёл общую кухню кэмпинга, где стояли радиаторы и туристы из Чехии пытались ужинать. Я сложил там свои вещи и стал думать что же делать. Единственным разумным выходом из ситуации было позвонить хозяевам кемпинга и попросить переночевать в домике, вместо улицы. На удивление, хозяева ответили на звонок и уже через полчаса мне привезли ключи и доплатив, я смог остановиться на ночь в домике, в котором кроме меня никого не было. Я сразу включил все радиаторы т. к. холод там был адский. Дальше я натянул на себя всю имеющуюся у меня одежду, забрался в спальный мешок и попытался уснуть. Вечер этого дня я, пожалуй, запомню на всю свою жизнь под девизом «Жизнь и здоровье дороже!» … СМС-ку с таким текстом я отправил в тот вечер своей девушке в Москву, когда был в шоке от увиденного и не знал, как мне ночевать в тот день. Сейчас вспоминаю все это с большой иронией.
День одиннадцатый - Вулканы Тонгариро и высокогорные озёра Тама
Утро было бодрым и ясным. На улице всё еще лежали снежные сугробы, но светило солнце и небо было практически ясным. Прежде всего решил сходить до местного офиса DOC и потолковать с ними о сложившейся ситуации. Понимая, что пройти по треку занесенному снегом будет практически невозможно, учитывая отсутствие зимней обуви и снаряжения, я, конечно, сразу же слегка расстроился. Мои опасения подтвердились в офисе. Мне объяснили, что в виду экстремальных погодных условий трек вокруг Тонгариро на ближайшие дни будет закрыт. Благо согласились вернуть мне деньги за бронь кемпинга и посоветовали мне все же сходить прогуляться до озёр Тама к подножью вулкана Нгаурухое.
Так как я планировал пройти трек Тонгариро за 2 дня и ночевать собирался в кемпинге на треке, мне пришлось еще договориться о трансфере в деревушку Нэшнл Парк и забронировать там хостел на следующую ночь. Это был второй раз за время поездки, когда погода вносила такие значимые коррективы в мои планы.
Итак, после завтрака я отправился в мини-трек к озёрам Тама. Надо отметить, что в DOC-офисе любезно согласились приютить мой основной рюкзак на время моего трека и любезно попросили за такую малую услугу — 5 долларов («коммерциализировано» все до мозга костей). Тропа трека начиналась практически сразу за офисом нац. парка ... и сначало мне предстояло пройти через небольшой участок леса. Буквально за первые же 20 минут я проклял всё на свете т. к. слякоть и таящий снег сделали мои ботинки сырыми насквозь, а сырые капли не раз попали мне за шиворот. После лесочка трек петлял по холмам и вересковой пустоши. Пейзаж был интересным: поля, вулкан вдалеке и всё в снегу! Через полчаса я дошёл до небольшого водопада и продолжил свой путь дальше в озёрам. Путь занял у меня примерно 2-2,5 часа и не скажу, что он был очень интересным, скорее удручающим и мучительно мокрым. Пару раз приходилось перепрыгивать по камням горные ручьи с ледяной водой. И вот я достиг озёр Тама, а значит подножья вулкана Нгаурухое. Вместе со мной в этом месте было еще довольно много людей, видимо, все кто в этот день собирались на трек Тонгариро обломались так же как и я. Чем знаменит вулкан Нгаурухое — на нем снимали сцены из Властелина колец, те самые, где Фродо должен был выбросить кольцо в жерло вулкана. Так вот, Нгаурухое -тот самый вулкан. К моему великому сожалению взобраться на него я так и не смог. Но в тот день я пообещал себе, что когда-нибудь я обязательно вернусь в Зеландию и сделаю и увижу всё то, что не сделал и не увидел в этот раз! У озёр я провел около часа. Делал всякие такие фото.
Тучи вдалеке стали сгущаться и я подумал, что хорошо бы уже возвращаться. Когда я вернулся в деревню парка, трансфер уже ждал меня и еще каких то ребят у офиса. Ехать до деревушки Нэшнл Парк было 15 км (10 минут) , тем не менее 15 долларов — будь добр, отвали! В хостеле, впервые за все эти дни удалось хорошо выспаться и отдохнуть, а так же просушить вещи и поесть нормальной еды ))) На утро я собрался ехать в Таупо.
День двенадцатый - Путь до Таупо. Скайдайвинг и вечер с новозеландской бабушкой.
Сегодня мне снова предстоял хороший такой автостоп. Поэтому встал я снова пораньше. От Нэшнл Парка до Таупо можно было проехать напрямик, но опыт стопа на второстепенных дорогах говорил мне, что поток там будет — одна машина в час, поэтому я решил вернуться назад и добраться снова до шоссе № 1. как только я вышел на дорогу, то смог практически сразу поймать машину до съезда на дорогу № 1. меня подвезли какие-то немцы. Далее у съезда меня тоже практически сразу подобрал местый паренек «ред-нек», который рассказывал, что он фермер и очень любит охоту. Он довёз меня до самого отворота на дорогу №1, то есть я вернулся в Вэйауру — это там, где я позавчера стопил в снег. Право в тот день стопилось на удивление очень быстро и метко. Далее, я успел лишь сделать несколько шагов по шоссе как возле меня остановилась машина и мужик маорийской национальности спросил не надо ли меня подвезти?! Вот это везение! Он ехал как раз через Таупо куда-то дальше. Дядька был очень интересный, мы разговаривали с ним всю поездку. Оказалось, что он работает стилистом-визажистом у Питера Джексона и как раз сейчас они снимают Аватар 2 и он работает над «синим» мэйк-апом. Кроме прочего он много рассказывал мне о культуре маори, рассказывал о том, как ему было тяжело жить в смешанной семье с белым отцом и матерью — маори. Мы много говорили про театр и искусство и он рассказывал, что ему так же как и мне выдалось поиграть в театральном спектакле. В общем за разговором с этим дядькой я не заметил как пролетел час езды до Таупо. Дядьке (к сожалению не запомнил его маорийское имя) я на прощание подарил магнитик из России. Правда, я был безумно рад встрече с таким интересным человеком, ради таких встреч и нужен автостоп!
Итак, меня высадили в пригороде Таупо. До города было еще 10 км. Я решил немного пройтись пешком. Город Таупо, да и вообще весь центральный регион северного острова знамениты своей геотермальной активностью, поэтому от Таупо до Роторуа очень много всяких гейзеров, грязевых источников и прочего геотермального веселья. По дороге до Таупо я завернул посмотреть на какую-то гидроэлектростанцию, на станции геотермальную силу перерабатывают в электричество. Затем идти было так лень, что я стал снова пробовать стопить, но снова сработал закон близости к городу — машин много, но никто не берет. В результате один дядечка на пикапе всё же остановился и отвёз меня в самый центр городка.
Город Таупо произвёл впечатление типичного курортного городка в американском стиле: одноэтажные домики, неспешное движение, яхты у озера .. в общем неспешно и размеренно. Но в моих планах размеренности не предвиделось. В Таупо у меня был запланирован скайдайвинг — прыжок в тандеме с парашютом с высоты 4 км и еще один прыжок с банджи в реку. Правда т. к. мои планы изменились, всё это предвиделось на завтра, но, посмотрев прогноз погоды и увидев завтра грозу, я решил не испытывать судьбу и отправиться на поиски приключений уже сегодня.
Добравшись до базы с банджи, я объяснил персоналу ситуацию и мне без проблем все перенесли по моему желанию, точнее позвонили в контору скайдайверов и за мной уже через 15 минут приехал авто, чтобы забрать на аэродром.
На скайдайв-аэродроме все отточено до минуты: приходишь, читаешь и подписываешь бумаги, тебя одевают, знакомят с личным инструктором, рассказывают вкратце технику безопасности и вот ты уже сидишь в маленьком самолётике с еще такими же тремя смельчаками как ты и вы спустя мгновение взмываете в небо и быстро набираете высоту. Дают подышать кислородом, одевают смешную шапочку и пластиковые очки на резинке … красная лампа, двери открываются, фото на память у люка … раз, два, три, тебя толкают, подгибаешь ноги и летишь с высоты 4 км камнем вниз … сердце бешено бьётся, мозг не понимает, что происходит. Инструктор помогает расправить ноги и руки и падать вниз лицом, встречный ветер бьёт с безумной силой … от перепада давления уши болят как будто их внутри режут ножом … но всё это безумно классно!!! Где-то минуту (а может и больше, уже не помню) ты падаешь, а потом инструктор открывает парашют и вы планируете вниз. Инструктор показывает всякие трюки: повороты-развороты и штопор … даже даёт тебе поуправлять парашютом. Еще раз скажу, что это круто … но, увы, очень быстро. На всё, про всё минут 20-25 … а стоит эта радость хороших денег! Но, всё же, нисколько не жалею. Было безумно здорово.
После скайдайвинга отправляюсь к своему хосту. В Таупо я нашёл через Каучсёрфинг интересного хоста — бабушку Лэсли. Ей было уже порядочно лет, ну может уже за 60 и она активно принимала сёрферов. Я решил, что хоть разок стоит попробовать остановиться у пожилого человека. Лэсли жила одна в большом была очень гостеприимна. Она выделили мне целую комнату и накормила меня новозеландской едой. Хотя как таковой новозеландской кухни нет, но это были очень вкусные печенья и овощи со сладким картофелем. Так как день был более, чем насыщенным я после непродолжительной беседы отправился спать. На завтра был запланирован целый день в Таупо.
День тринадцатый - Таупо. Вулканическое озеро и банджи
Сразу скажу, что этот день был одним из самых бестолковых. С самого утра зарядил дождь. Мы позавтракали и Лэсли предложила мне прокатиться по окрестностям города. Мы поехали посмотреть как сливают воду на дамбе, но почему-то в тот день слив произошёл раньше и мы ничего не увидели. Далее мы поехали смотреть Хака-фолс (это такие местные пороги, по которым часто катаются на джет-боуте) .. эти пороги меня особо не впечатлили, я бы сказал, что ничего особенного в них, кроме удивительно голубого цвета воды, нет. Дальше поехали смотреть местную студию стеклодувов … удовольствие не для всех. Особого удовольствие от созерцания хэнд-мэйд ваз и и подсвечников я не получил. Еще съездили на какую-то обзорную точку, с которой видно долину гейзеров, которая оборудована под завод .. и тут тоже какое-то разочарование. Еще около Таупо есть креветочная ферма и «лунные кратеры» - бассейн с булькающей грязью … но туда мы даже соваться не стали. В общем как-то не очень интересно было, скажу однозначно!
Далее Лэсли отвезла меня в центр города. Я снова отправился к банджи-станции. Банджи в Таупо — относительно небольшое, но интерес заключается в том, что оно висит над рекой и при желании можно попросить, чтобы при прыжке вы вошли головой в воду. Поскольку погода и так была не ахти, я не стал просить о такой радости, но попросил дать мне возможность прыгнуть вперед спиной. Раз-два-три-джамп и я лечу спиной вперед вниз в реку с привязанными к резиновому канату ногами. Долго болтаюсь и вращаюсь, внизу меня на лодке ловят ребята, отстёгивают и везут на берег. Что ж, неплохо, но после двух прыжков с Невис банджи — неинтересно. Ко всему в придачу, когда прыгаешь вниз спиной — не видишь приближающегося дна, а значит тебе инстинктивно не так страшно.
После банджи я отправился гулять по городу. Городок весьма маленький и стоит на берегу одноимённого озера. Озеро Таупо — самое большое пресное озеро в Зеландии, сформировалось оно много тысяч лет назад в жерле некогда гигантского вулкана. Озеро Таупо связано с огромным количеством легенд маори, а его форма похожа на традиционный рыболовный крючок маори — символ силы.
Песок в озере — вулканический, а значит серо-чёрного цвета. Я долго ходил по пляжу и выискивал разные вулканические камешки некоторым особым личностям в подарок!
Ближе к вечеру отправился домой, по пути зашёл в местный продуктовый супермаркет и купил кое-каких продуктов. В этот вечер я пообещал Лэсли приготовить кое-что из русской кухни, но приготовил почему-то белорусские драники ))) В завершение фейлового дня драники не очень прожарились … но что делать, бывают и такие дни!
Утром надо было ехать дальше.
День четырнадцатый - Роторуа. Этническая деревня маори Факарэварэва и долина гейзеров
Утром я немного проспал, Лэсли куда-то надо было ехать и она из-за меня немного опаздывала. В результате она смогла только немного подбросить меня до дороги в сторону выезда из города. Я снова попал на ту точку, с которой въезжал в Таупо. Погода вроде была неплохой. Я пошёл к выезду из города по обочине. На выезде из города пересекаются две, пожалуй самые большие трассы на Северном острове: трасса №1 и трасса №5. на их пересечении и было решено стопить до Роторуа. К слову от Таупо до Роторуа ехать всего ничего — 80 км (т. е. час езды), но брать меня никто особо не торопился. Я несколько раз менял точки стопа и в итоге прошёл пешком может быть километра 2, прежде чем один дядька решил подбросить меня до самого Роторуа.
На самом деле сначала я собирался не в сам Роторуа, а в его пригород, в место под названием Факареварева. Факареварева — этническая деревня маори, построенная среди термальных источников. В ней маори живут до сих пор и в этом месте сделано что-то типа парка. По середине парка находится огромный гейзер (огороженный барьерами) и деревня разделена на 2 части. В одной живут маори, а в другой — какие-то ребята решили сделать коммерческий проект по типу Факареварева.
В деревне очень много затейливых домиков и очень много сувенирных лавок. Еще есть дом для церемоний и зал для танцев. Естественно удалось посмотреть импровизированный спектакль с песнями и плясками. Было относительно интересно так как все что происходило — было до неимоверно приторной степени заточено под туристов (как, в принципе, и всё что продавалось и происходило в этой деревне).
Надо, наверное, сказать, что уже к этому дню я стал чувствовать большую общую усталость и утомление, поэтому все, что я видел уже с трудом вызывало во мне восторг. Всё же нельзя так активно путешествовать, потому что в определенный день ты просто перегораешь. По факту я практически только один раз ночевал более одной ночи в одном месте и каждый день был в дороге. Естественно я к тому времени уже просто устал.
Далее у меня была запланирована встреча еще одним каучсёрфером. На этот раз это был молодой парень и звали его Херберт. Мы списались с ним по СМС и он встретил меня на машине прямо у выхода из парка. Стоит отдельно сказать про Херберта. Этот парень был просто нереально гостеприимным, я конечно видел много гостеприимных КС-еров, но он был выше всех похвал. Сначала он показал мне местный парк редвудс, в котором были посажены огромные калифорнийские хвойные деревья. Затем мы съездили на озеро, Херберт много рассказывал о местных достопримечательностях. Еще мы были у мэрии Роторуа — зданием в колониальном стиле. К вечеру мы отправились к Херберту домой. Весь вечер мы сидели дома. Херберт познакомил меня со своей семьей — сестрой, ее мужем и их дочкой. Мы сидели дома, заказали тайскую еду, смотрели мультики, болтали … в общем было очень душевно и гостеприимно. День и вечер прошли в весьма непринуждённо и хорошо.
День пятнадцатый - Окленд. Гора Идэн. Последний день в Стране длинного белого облака
В этот день вечером у меня уже был самолёт домой. Я не мог рисковать нестабильностью передвижения автостопом и еще заранее купил билет на автобус из Роторуа в Окленд на самое раннее время.
Утром Херберт отвёз меня на автобусную станцию и я отправился в своё последний путь по «стране Длинного белого облака» - именно так переводится название Новой Зеландии с языка маори — Aotearoa. День был пасмурным. К обеду я прибыл в Окленд.
Окленд — самый большой город Зеландии, но не столица. Центр Окленда — типичен для городов нового света: стеклобетонные высотки, загруженный трафик, толпы людей … все это ненастоящая Новая Зеландия, но всё же кое-что интересное в этом городе есть. Первое, что меня удивило — это большое количество азиатов. Складывается упорное ощущение, что их в городе, больше, чем белых … но не в этом суть. Времени у меня было мало и я решил немного погулять. Сходил в порт, побродил по лавкам с сувенирами и потратил последние новозеландские доллары на подарки близким, попытался фотографировать телевышку и отправился к горе Идэн. Гора Идэн — это бывший вулкан, а ныне — парк посреди большого Окленда. На этой горе с видом на пасмурный сити я провёл последний час своего путешествия по этой прекрасной стране. Было немного грустно, что так быстро пролетело время, но было и очень хорошо от осознания того, какой путь я смог преодолеть, сколько мест смог посмотреть, сколько интересных людей смог встретить и какой уникальный жизненный опыт смог получить!
От горы я доехал в уже знакомый аэропорт на автобусе. Мне предстоял длинный путь домой. Я думал и думаю до сих пор, что когда-нибудь я обязательно вернусь в прекрасную и далёкую Зеландию снова.
PS. Спасибо всем тем, кто смог прочитать отчёт до конца.
