17 мгновений новозеландской весны

[TKK]

Все началось с Пи Джея. Для непосвященных - с Питера Джексона. Для совсем "темных" - режиссера "Властелина колец" (LOTR: Lord Of The Ring) и "Хоббита". Кому и эти слова ни о чем не говорят, пропустите вступление.
Никогда не забуду свое первое, главное впечатление от LOTR: какая же красота! Какая чудесная земля! И тогда же дети мне рассказали, что снимали этот фильм в Новой Зеландии. Что все натурные съемки оттуда. Что реально есть такая земля, но она страшно далека от нас, в другой "хемисфере", на другом конце Земли...
И вот, будто дежавю, впечатление от реальной страны оказалось круче киношного, просто потрясло. Я уверена, что из всех стран, что я видела, Новая Зеландия - самая красивая! Погодите возмущаться. Конечно, очень много красивых мест на Земле, но по концентрации красоты, необычайности и разнообразия природных ландшафтов, а также флоры и фауны, на единицу площади Новая Зеландия точно опередит всех!
А Пи Джей - молодец! Так распиарить свою родину на весь мир, это достойно уважения.

Идея путешествия в Новую Зеландию у нас с мужем возникла спонтанно, в мае. Практически сразу подумалось, что там рядышком Австралия, надо бы и туда заглянуть. На деле "рядышком" оказалось двумя с половиной тысячами километров. Тем не менее, купили билеты Москва-Мельбурн, Сидней - Москва. Через Сингапур. В Сингапуре пересадка через 2 часа, выбирали самый быстрый перелет, ну и за разумную цену в 49 тыс. Через некоторое время купили билеты Мельбурн - Крайстчерч - Окленд — Сидней, тоже что-то около 13 тыс. за билет. Получилось, что в Австралии провели, в общей сложности, 7 дней, в НЗ - с вечера 18.11.15 по 04.12.15. 17 дней по календарю, которые пролетели, «как пули у виска».
Здесь выложу новозеландскую часть отчета. Австралийская, соответственно, - на форуме в разделе "Австралия":

Австралия: мимолетные впечатления

Итак, приступим.
В Новую Зеландию часто едут кто за красотой, а кто за экстримом. Мы ехали за красотой. Но, к сожалению, получили и экстрим. По полной программе. Попали в аварию, разбили машину, сами остались живы и почти невредимы, благодаря отлично сработавшим подушкам безопасности. Но сейчас не хотелось бы на этом останавливаться, пусть будет нам уроком на всю жизнь. Зато на себе узнали чуткость и доброту новозеландцев, которые, между прочим, по индексу миролюбия стоят на первом месте среди всех стран! А что касается нас, по какому-то року, практически ни одно путешествие не обходится у нас без приключений: то смертельно опасная медуза обожжет в Тайланде, то машина сломается на перевале в 4000 метров в Перу, то обвал на дороге, то крокодил в Мексике за нами поплывет, то кое-кто из наших с пирамиды майя упадет, а тут вот опять...
Маршрут запланировали жестко. Прилетаем в Крайстчерч на Южном острове. Берем машину и, объезжая все красивости и выходя на коротенькие (не больше трех часов) треки, добираемся до Окленда на Северном острове. Заранее забронировали бюджетное жилье, типа домиков в кемпингах, хостелов и лаунджей. Чтобы обязательно была кухня, так как готовить собирались сами. Такой вид путешествий выбрали впервые и он полностью оправдал себя! Надо сказать, в НЗ, за редким исключением, очень уютные и чистые домики и комнаты и зачастую расположены в очень живописных местах. Ну или нам так повезло!
Все интересные места заранее прошла с гугл-человечком, и, надо сказать, все координаты (обязательно все их приведу в отчете) совпали чуть ли не до метра. Муж поставил "зачет" за отличную проработку маршрута.
В дороге пользовались навигатором с IGO c последними картами Новой Зеландии 2015г. Пока был навигатор. После аварии — картами maps.me на айфоне. Никаких проблем. Знает все заправки, достопримечательности, супермаркеты.
Очень полезен сайт Департамента государственной службы природоохраны Новозеландии DOC (The Department of Conservation): doc.govt.nz, здесь можно найти необходимую информацию и карты по всем маршрутам и достопримечательностям Новой Зеландии.

Маршрут:
Южный остров Новой Зеландии
18.11.15 - вечерний перелет в Крайстчерч (Christchurch), арендуем машину в аэропорту.
19.11.15 - дорога в заповедник Mt.Cook мимо озер Tekapo и Pukaki, ночевка в Twizel
20.11.15 - переезд в Dunedin, с заездом в Clay Cliffs, Moeraki, заповедник Otway
21.11.15 - Dunedin, дорога к заповеднику Milford Sound, ночевка в Monopoury
22.11.15 - дорога , ночевка в Milford Sound
23.11.15 - круиз по Milford Sound, переезд в Квинстаун (Queenstown)
24.11.15 - Квинстаун
25.11.15 - дорога мимо озера Wanaki, Puzzle World, "сценик роуд" через перевал Haast в Fox Glacier
26.11.15 - озеро Lake Matheson, ледник Fox Glacier, ледник France Josif, переезд в Greymouth
27.11.15 - переезд в заповедник Abel Tasman Reserve, ночевка в Motueka
28.11.15 - морская прогулка на водном такси вдоль побережья Abel Tasman Reserve, дорога в Пиктоне (Picton), остановка в Havelock, scenic road "Queen Charlotte Dr.", ночевка в Picton

phpBB [media]

Северный остров Новой Зеландии
29.11.15 - паром в Веллингтон, дорога в Pinacle, мыс Cape Palliser, ночевка в Martinborough
30.11.15 - дорога в Taupo, через заповедник Tangariro National Park, ночевка в Taupo
01.12 15 - водопад Huka falls, дамба , термальный парк Orakei Korako, Хоббитон, ночевка в Роторуа(Rotorua)
02.12.15 - терминальные парки Waiotapu и Waimangu, марийская деревня Whakarewarewa, ночевка в Роторуа
03.12.15 - пещеры Waitomo c Glowworms, арка, водопад, переезд в Окленд, ночевка в Окленде
04.12.15 - Mt.Eden, заповедник "Cascade Kauri", перелет в Сидней

phpBB [media]

В общей сложности проехали чуть больше 4000 км.

[TKK]

18.11.15
ЮЖНЫЙ ОСТРОВ
Крайстчерч (Christchurch)
Прилетели почти ночью. Первый шок: температура 4 градуса! Тем не менее, водитель, который везет нас в ренткар, одет в шорты и футболку и вполне себе бодро ведет нас к парковке. Наверное, не знает про 4 градуса.
Берем машину, едем в кемпинг. В кемпинге дубак. Те же самые 4 градуса. Есть обогреватель и два одеяла. Но розетка одна, а где заряжать гаджеты? Пришлось жертвовать теплом. Спали в одежде и нос из-под одеял не высовывали.

19.11.15
Christchurch - Lake Tekapo - Lake Pukaki - Mt.Cook National Park - Twizel
А утром - солнце! И вполне себе комфортно в безрукавке. Нам - что, приснился этот нереальный дубак? Живем!
Заехали в супермаркет в Крайстчерче, накупили продуктов. Сразу скажу, цены на продукты порадовали. Конечно, не Россия, но дешевле европейских (французских) супермаркетов раза в полтора. Правда, это был, как нам кажется, самый дешевый из сетевых новозеландских супермаркетов "Pack'n'save". Конечно, взяли новозеландское красное вино и стейки на ужин. Их, как и сыр с йогуртами, положили в сумку-холодильник.
И - в путь! Крайстчерч смотреть не стали. После землетрясения он еще не очень оправился. А мы сразу решили, что города в НЗ не главное, а времени у нас - в обрез.
Первые десятки километров дорога не радовала: до горизонта простиралась равнина с аккуратными квадратиками полей с лесополосами. Но это был самый неинтересный участок пути, как потом мы убедились, - во всей Новой Зеландии. Интересное началось, когда свернули вглубь острова.

Впереди замаячили сначала еле различимые в дымке горы, но вот они стали все явственнее, все очерченнее проступать по обеим сторонам дороги, наступать, надвигаться. За ними уже вторым или третьим слоем засверкали снежные вершины, а еще выше -на голубом небе причудливые плюшечки облаков - летникулярные? Не знаю, но очень необычные. А порою дорога пересекала широкие полосы - след древних ледников - долин, исчерченные множеством извивающихся речушек, ручейков и потоков. Какая ж красота! - выдыхали мы... Вообще, эта фраза у нас шла рефреном на протяжении всего путешествия.
А потом из-за очередного поворота вдруг блеснула лазоревая гладь - ожидаемое, ведь мы и ехали к нему, и, все же, неожиданное событие. И вот оно уже захватило полгоризонта - ледниковое озеро Текапо! Как чистейшей воды алмаз, ограненное склонами гор и - главная фишка! - полями многоцветных люпинов! Чудо, просто не оторвать глаз!


Здесь была первая запланированная остановка. На парковке возле церкви Доброго Пастыря (-44.0036, 170.4821) – Lake Tekapo, Church of the Good Sheperd).
Не знаю, кто это когда-то придумал, но идея потрясающая! Вместо алтаря в этой часовенке окно в полстены с видом на озеро. И простой крест. Зачем рукотворный алтарь, когда сама природа воплощает замысел Творца!

И тут я, чисто по наитию, надела наушники, села на скамью перед окном-алтарем и чуть ли не наугад включила музыку. Шуберт. "Ave Maria". В раме окна - Озеро. Снежные вершины гор. И -откуда не возьмись, - чайка, медленно и гордо парящая над всем этим великолепием.
Боюсь, это слишком интимно... Наверное, это и называется Присутствие.

В общем, мой совет: пойдете в церковь Доброго Пастыря, захватите наушники, включите музыку, ну, сами поймете, какую. Необычной силы опыт гарантирую.

А после мы поднялись по крутейшему серпантину к обсерватории Mt John Observatory (координаты: -43.98592, 170.46382), просто за впечатляющим видом сразу на два озера. И, конечно же, не прогадали!

Проехали еще километров 50 и еще одно чудо - озеро Пукаки (Pukaki). Всегда, в любую погоду, необычайно голубого цвета. Занесено в список десяти самых красивых цветных озер мира. Цветом такой глубокой лазури мы обязаны составу ледниковой, кристально чистой воды, в которой содержатся частицы горных минералов. Но кому нужна эта правда? Главное, озеро всегда голубое!

Между прочим, в «Хоббите» этот озерный край стал прототипом Мглистых гор, местом обитания гоблинов, дракона Смога и Голлума. Здесь же, на берегах Пукаки, по сюжету фильма, находится Эсгарот – Озерный город.

Кстати сказать, погода к тому времени начала портиться. Небо как раз на востоке, куда мы ехали, стало затягиваться облачной мглой, солнце то пропадать, то появляться из-за причудливой формы туч. А красота наступала! И не было ей конца и края, и глазам уже становилось больно смотреть на это великолепие! Мы то и дело останавливались на смотровых площадках, чтобы снять очередной умопомрачительный вид! Но на фото выходило все равно не так, вот жалость-то! Так что имейте в виду, все фотографии, что здесь размещены, не в состоянии передать истинных масштабов Красоты по-новозеландски.
Но за всеми своими ахами совсем забыла сказать, что мы уже начали объезжать Пукаки вдоль берега по направлению к самой знаменитой вершине НЗ - Mount Cook (3754 м) или, как ее называют на языке маори, гору Аораки, что означает "пронзающая облака". Сначала среди всех окружающих ее "братских" вершин мы не могли выделить именно ее, потому что вершины то и дело закрывались наползающим то ли туманом, то ли тучами. И вообще рисковали не попасть на грандиозный спектакль "Маунт Кук и все, все, все". Поэтому быстренько подъехали к парковке у тропы к Тасманову озеру: -43.70114, 170.1626 - Tasman Glacier Car Park - и почти бегом заспешили наверх, к смотровой площадке наверху гряды - с видом на Тасманово озеро и Тасманов ледник.

О-о-очень мощно и очень впечатляюще! И очень ветрено, так и жди: вырвет камеру из рук. Внизу плыла еле различимая лодочка со счастливчиками, пожелавшими подплыть к леднику вплотную. Когда-то, еще года 4 назад, по озеру плавали голубые глыбы айсбергов. Я, впечатленная фотографиями айсбергов, тоже хотела заказать экскурсию меж айсбергов. Но вовремя узнала здесь же, на форуме, что айсбергов уже практически не осталось. Растаяли. Что ж, ледник это тоже cool, но стоимость экскурсии в 150 NZ$ на каждого, чтобы посмотреть вблизи на ледник, показалась крутоватой.

Дальше по плану хотелось пройти по короткой тропе Glencoe Walk. Хотя, конечно, надо было бы осилить трехчасовой трек Hooker Valley Track, поскольку, кроме восторгов, я ничего о нем не слышала. Входит в пятерку лучших треков НЗ. Уверена: так и есть. Потому что вообще от заповедника Маунт Кук осталось послевкусие: мало! Катастрофически мало! Не насмотрелись, не наупивались! Что-то там с этим местом не просто. Какая-то энергетика необычайной мощи, что-то совсем нездешнее!

На меня Милфорд Саунд не произвел такого впечатления. Но тучи закрыли уже полгоры и идти, наверное, не было смысла. Да и устали уже к тому времени. Все же правильнее было бы посвятить Маунт Куку не просто вечер, а полдня, как минимум, а лучше день. Хотя, с другой стороны, - а был бы этот день у нас? Ведь следующим утром все заволокло тучами и полил дождь. Увидели ли бы мы хоть что-нибудь? С погодой в НЗ вообще все так: повезет, не повезет... Что-то можно смотреть и в проливной дождь - бродить по рейнфоресту, например. А где необходимо пространство для обозрения: горы, ледники, океан, озеро, а тут висит густой туман - и все, вы в пролете, этот сайт прошел мимо вас.
Так что спасибо Аораки, что вообще допустил нас, можно сказать, проявил благосклонность.

На всякий случай координаты парковки у визитер-центра: -43.73331, 170.0954 – Aoraki Mt Cook National Park Visitor Centre.
На ночь остановились в очень милом лаундже в Twizel. Откупорили бутылку вина и поужинали нежнейшим стейком, наскоро зажаренным тут же, на кухне кемпинга Twizel Holiday Park.

[TKK]

20.11.15
Twizel - Clay Cliffs - Moeraki Boulders- заповедник Otway - Dunedin

Утро не предвещало ничего хорошего. Небо затянуло тучами, а только мы выдвинулись, начался проливной дождь. Нам же километров через 20 предстояла первая остановка, прогулка до местечка Clay Cliffs. Думать об этом было неуютно. Но по пути мы слегка плутанули, не повернули, где надо, проехали мимо, потом возвращались. Я под зонтиком выбегала спросить у местного, куда нам ехать. И представьте, ровно к тому моменту, как мы добрались до места, дождь резко закончился, небо мгновенно расчистилось и засияло солнце! По пути спугнули нескольких кроликов, которые сперва, не разобравшись, изо всех сил трусИли по дороге перед машиной и только потом догадывались свернуть в спасительные кустики. До диковинной формы утесов нужно было пройти минут 15 по очень приятной тропе в гору.

Вокруг раскинулась живописнейшая ледниковая долина, иссеченная бурными после дождя ручьями. И вся она, умытая дождем, будто сияла на солнце. Вокруг не было ни души (кролики не в счет), нас сопровождал только шум ручьев и радостное многоголосье птиц. А скалы и впрямь оказались чудесными: заколдованный каменный (глиняный) замок, погруженный в вечный покой.


Поворот с дороги 8 от Twizel в Omarama на Clay Cliffs: -44.457831, 169.975064
Координаты ворот Clay Cliffs:-44.46518, 169.89893
Координаты сайта Clay Cliffs:-44.489508, 169.866244

Дальше мы повернули в сторону океана, по направлению к Oamaru, а затем и к Данедину (Dunedin). Дорога шла по долине вдоль череды озер с плотинами, так что скучать не приходилось. Хотелось останавливаться на каждом повороте, за которым пряталось очередное очей очарованье.

Дорога вывернула на берег океана и через несколько десятков километров нас ожидало новое чудо. Валуны Моераки.

Всего по пляжу Коекохе на территории протяженностью около трехсот метров раскидано несколько десятков валунов. Часть из них лежит на суше, на песчаном берегу, часть – в море. Основная масса валунов Моераки имеет диаметр от 1,5 до 2,2 метров, около трети – от 0,5 до 1 метров.

Форма валунов преимущественно сферическая, хотя встречаются и слегка вытянутые продолговатые камни. Их поверхность очень неоднородна. Одни валуны – идеально гладкие,

другие – растрескавшиеся или шероховатые, ну а есть и такие, которые просто расколоты на части. Они изначально были сформированы на дне моря, около 60 миллионов лет назад в результате натурального радиального цементирования пористых мелкозернистых осадочных пород - глины или песка.
Ученые стараются придумать убедительные теории, объясняющие происхождение этих сферических образований. Однако так и не могут внятно ответить на вопрос: почему такие или примерно такие каменные шары существуют только в пяти местах на планете.

На самом деле, глядя на эти шары, пробуя их на ощупь, не можешь отделаться от ощущения чуда. Что-то здесь нечисто! Может, это окаменевшие яйца динозавров? Вот, и желток ведь виден! Или капсулы космических пришельцев?.. Навсегда останется тайной.

С основной дороги есть два пути к парковкам: одна налево до парковки у кафе в конце частной дороги: -45.348108, 170.826456 - (там берут символическую плату за вход на побережье 2-3 NZ$) или прямо по дороге: до Moeraki Boulders Scenic Reserve carpark and picnic area и пройти пешком метров 200 вдоль побережья:-45.351099, 170.828227. Здесь бесплатно. Поскольку у нас совсем не было налички, мы отправились на бесплатную парковку. Приятная прогулка босиком вдоль прибоя, прекрасная погода и удивительное явление - эти круглые, почти правильной формы, булыжники! Нет, такое пропускать нельзя!

А потом мы остановились где-то по пути к Данедину прямо на берегу океана и пообедали своей нехитрой снедью. Чайки устроили самый настоящий птичий базар из-за кусочков хлеба, которые им перепадали с нашего стола. Запоминающийся пикничок с шикарным видом на океанский простор!
В Данедине у нас была еще одна цель на сегодня: мечта посмотреть на желтоглазых пингвинов имела все шансы осуществиться. Поэтому, побросав вещи в Холидей парке, мы направились в заповедник на полуострове Otago по очень "scenic road": Otago Peninsula Scenic Drive, дороге, лентой повторяющей изгибы бухт и мысов полуострова. Необыкновенно живописная и сама по себе стоящая того, чтобы на нее завернуть, даже не имея в планах пингвинов. Послеполуденное солнце заливало мягким золотом берега залива, в морских водах отражалась вся синева небес. А мы сожалели, что нет возможности снять эту дорогу на видеокамеру!

Доехали до места Penguins Place (-45.796761, 170.730464), купили билеты в заповедник. 48 NZ$ за билет, но не жалко, поскольку заповедник частный и все деньги идут на восстановление и сохранение популяции уникальных желтоглазых пингвинов. Тут все сделано для того, чтобы ни в коем случае не потревожить животных. Вас привозят на автобусе в заповедник и там небольшими группами водят вдоль траншей с укрытиями. Где сквозь небольшие окошки траншей можно наблюдать за тем, например, как самка пингвина высиживает яйца.

Или как по склону холма, по пути из океана к гнезду, неспешно ковыляет самец.

Только передвигаться надо очень тихо и бесшумно. Потом нас вывели на тропинку, чтобы подвести к склону обрывистого берега - иногда тут можно видеть, как пингвины из океана выходят на берег. И вот, когда мы шли гуськом по тропе, гид вдруг знаками скомандовала: "ложись!" Навстречу нам, буквально в двух шагах, неспешной смешной походкой вразвалочку шествовал пингвин! Мы буквально по-пластунски, а то и с перекатами, стали отползать вниз по склону вдоль тропы. А он шел, останавливался, осматривался и опять продолжал свой путь прямо на нас.

Оказывается, пингвины чувствуют себя в безопасности, если объект рядом с ними ниже их ростом! Поэтому-то его и не беспокоило наше присутствие. В общем, сказать, что мы были переполнены впечатлениями, это просто не сказать ничего.
А в качестве бонуса гид показала нам норки голубых пингвинов. Где в глубине сидели маленькие пингвины, еле различимые в темноте. А внизу на камнях вальяжно отдыхал морской котик.
В общем, экскурсия получилась потрясающая! Занесите ее обязательно в ваши планы!
После мы заехали в Альбатрос-центр (-45.776065, 170.729590), чтобы одним глазком глянуть на колонию королевских альбатросов (Royal Albatross colony). Там же по вечерам, сидя на специально выстроенных мостках, можно в сумерках увидеть, как маленькие голубые пингвины возвращаются в гнезда к своим деткам. Но до сумерек было еще далеко, а мы уже в Мельбурне успели посмотреть на настоящий "парад голубых пингвинов", поэтому ждать темноты не стали. И так было достаточно сложно возвращаться домой по предсумеречной, узкой, серпантинистой дороге, с бьющим прямо в глаза закатным солнцем. Что не умаляло красоты окрестных пейзажей, а только подчеркивало ее.

[TKK]

21.11.15
Dunedin - Manapouri

Утром, как и было запланировано, мы заехали в супермаркет за продуктами, зная, что по пути уже хлопотно будет искать магазин. Опять купили свежее мясо, на этот раз lamb, на ужин. В сумке-холодильнике оно прекрасно сохранялось до вечера.
И поехали смотреть Данедин (Dunedin) - один из самых старых городов Новой Зеландии.
Город живописно раскинулся по склонам холмов своими, в основном, одно-двухэтажными домиками. Мы походили по центру, преодолели подъем по самой крутой улице в мире сначала на машине (справилась!), а потом я поднялась по ней пешком, чтобы просто пофотографировать красоту.

Хотя центр Данедина трудно не найти, все же укажу здесь координаты знаковых мест, я их наметила для себя, чтобы не терять понапрасну время на поиски.
Самая крутая улица: Baldwin St. - 45.850028, 170.535307
Dunedin Railway Station -45.875326, 170.508980, ставим машину на парковку (1 час – бесплатно) возле железнодорожного вокзала или на прилегающих к нему улицах. Надо отметить что это здание, еще называемое "Пряничный Джордж" считается самым фотографируемым зданием в Южном полушарии.

Дальше по Lower Stuart St движемся к Первой церкви (1873-го года постройки). Шпиль - 56 метров. First Church Of Otago: -45.876057, 170.504752
В центре города примечателен Октагон - круглая площадь с выходящими на неё шестью улицами: -45.874141, 170.503684

Сегодня нам предстояло проехать около 300 км до противоположного, северо-западного берега Южного острова до местечка Manapouri.
Я не ожидала от дороги ничего зрелищного, поскольку не видела упоминаний о ней в других отчетах. А дорога-то оказалась именно из серии "глазам больно от красоты"!
Виды с дороги всегда очень выигрышные, когда она пересекает холмы, пробирается по долинам меж гор, подъемы чередуются со спусками. А здесь было именно так. Типичные "плюшевые" холмы, складки на поверхности земли, оставшиеся от древней вулканической деятельности, покрытые густыми лесами, перемежающимися изумрудными лугами вдоль склонов с тучными, как говорится, стадами овечек - настоящий Шир! Вообще, Питер Джексон мог снимать свой Шир где угодно: на Южном острове, на Северном, - очень много таких местечек, которые сразу навевают ассоциации с Широм.
А потом пошли эти многослойные пейзажи, тоже типичные для Новой Зеландии и безумно красивые. Когда первый слой, крупными мазками - склоны или луга у дороги с цветущими травами и желтым дроком повсюду, с обязательными овечками. Второй слой - зеленые холмы с хвойными лесами. Дальше нежным фоном возвышаются горы посерьезнее, слегка затуманенные голубой дымкой, и за всем этим, над всем этим, на горизонте - снежные вершины гор. Просто по-тря-са-юще! Мы только вздыхаем и стонем: "Какая ж красота!"
Овечки сменяются стадами оленей,

а зеленые холмы склонами, какими-то необычными, золотистыми от типично новозеландского ковыля - пучки шелковисто переливающегося и колышущегося на ветру золота. Впервые встретив такое, мы, изумленные, остановились, чтобы потрогать на ощупь, погладить, сфотографировать...

Вот так незаметно мы доехали до деревушки Manapouri, откуда обычно начинаются водные круизы по фьорду Doubtful Sound.
Мы не собирались плавать по этому фьорду, так как заказали и оплатили уже круиз по другому фьорду, Милфорд Саунд. А в Manapouri остановились на ночевку в очень милом лаундже прямо на берегу озера с одноименным названием.

Прочла где-то, что Doubtful Sound не переводится как "Сомнительный звук". Знаменитый капитан Кук побоялся входить в этот фьорд, не будучи уверенным, что в нём возможно будет маневрировать под парусами, и потому назвал его "Заливом Сомнения".
Но, как оказалось, это не залив, а самый настоящий фьорд, образованный в результате обработки ледников в течение нескольких последовательных ледниковых периодов.
Doubtful Sound простирается на 40 км: от подножья гор до открытых вод Тасманова моря. Он - самый глубокий (421 метр) из всех новозеландских фьордов.

Вечером долго гуляли по тропкам, проложенным по берегу озера через небольшой лес. Наблюдали за оленями, пасущимися по соседству, вдыхали свежий бодрящий воздух, наполненный ароматами цветущих растений.

[Take it easy]

Подпишусь на вашу тему. Оочень подробно и с координатами, прям как я люблю

[Kauri]

Очень хороший и красивый отчет! С удовольствием читаю - спасибо!

[Ralph]

типично новозеландского ковыля

Отличный отчет, только не ковыль это. Red tussock это называется и в России в отличии от ковыля не встречается.

[TKK]

типично новозеландского ковыля

Отличный отчет, только не ковыль это. Red tussock это называется и в России в отличии от ковыля не встречается.

Спасибо! Действительно, это я по незнанию ковылем обозвала. Почитала. Оказывается, тоже эндемик. На русском-то и названия нет. Очень красивое растение, вот бы у себя на даче развести...

Оочень подробно и с координатами

Да, я тоже люблю заранее все координаты знать.)) Хотя тут многое и несложно было бы найти, но все-таки какая-никакая потеря времени.

С удовольствием читаю - спасибо!

Вам всем спасибо за поддержку!

[Тозита]

Читаю с удовольствием и ностальгирую... Новая Зеландия действительно прекрасна!
Нам тоже очень понравился новозеландский "ковыль".

[TKK]

22.11.15
Manapouri - Te Anau - Milford Sound Highway - Milford Sound

Каждое утро с надеждой выглядываешь в окно: что с погодой? Приметы не работают. Ясное ночное небо с нездешними звездами и Южным Крестом не гарантирует хорошей погоды назавтра.
Вот и этим утром было пасмурно. Печалька. Нам ведь предстояло ехать по одной из самых красивых дорог Южного острова: Milford road (протяженность 121 км) в заповедник Фьордленд (Fiordland), один из самых больших заповедников в мире, включенный в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.
Но сначала немало интересного нас ожидало по пути в Те Анау, откуда и начинается Милфорд роуд.
Первая остановка - у начала Кеплер Трека, парковка: -45.492077, 167.663280. Здесь интересно было пройти по первому для нас в НЗ подвесному мосту через реку, которая в одном из эпизодов LOTR была прообразом реки Андуин (Источник: Lord of the Ring location: http://www.doc.govt.nz/parks-and-recrea ... -locations).



Прошли немного по интересному лесу в начале Кеплер трека. Причем, заметьте, все это под моросящим дождем. Расслабленные первыми солнечными днями, мы еще не подозревали, что добрую половину времени на Южном острове нам предстоит провести в дождевиках.
Стоило вернуться на основную дорогу, как дождь прекратился (временно), выглянуло солнце и над дорогой позади встала робкая радуга. При том, как помню, местечко там так и называлось Rainbow Reach.



Следующим пунктом программы были "Мертвые топи". (-45.493064, 167.698455) То есть место, где снимали Мертвые топи (Dead Marshes: LOTR), благо, все равно они были по пути.



К топям через буш я добраться не смогла, в основном, потому, что ноги реально начали хлюпать среди болотных мхов. Зато в зарослях впервые встретила птичку веерохвостку (fantail). Первое фото не мое, простите уж, так и не вышло ухватить момент с расправленным хвостом!



Еще по пути заглянули в Te Anau Bird Sanctuary, парк-заповедник с птицами: -45.433689, 167.714239 . Вход бесплатный.



Он не может похвастаться большим количеством птиц, но именно там мы увидели бескрылую птицу такахе, еще несколько десятков лет назад считавшуюся вымершей (обнаружили ее в 1948 году в окрестностях озера Те Анау).



Ну и познакомились с несколькими эндемичными видами новозеландских уток, в том числе и голубыми.
В Те Анау заехали специально, во-первых, чтобы заправиться - впереди больше заправок не будет до возвращения в Те Анау, во-вторых, чтобы купить в супермаркете средство от песчаных мушек. Деньги были потрачены зря. Мушек практически не было! Честно. Потому что в дождь даже мушки не летают, не то что плохой хозяин собаку из дома не выгонит. Собаку, может, мы и не выгнали б, а сами надевали дождевики - и вперед.

Еще проехали по берегу озера Те Анау, второго по величине после Текапо на Южном острове, но уже противоположные берега были затянуты туманной дымкой, удачных снимков не получилось.

Первая остановка по Milford road:
Mirror Lakes (-45.028078, 168.009292) - зеркальные озера. Моросил дождь, поэтому абсолютной зеркальности не получилось. Но все равно очень красиво. И уточки плавают, говорят, голубые - новозеландские эндемики.



Вторая остановка на озере Lake Gunn (-44.894644, 168.083792), короткая, минут на 45, круговая прогулка по красному прибрежному лесу с выходом на берег озера. Абсолютная сказка, здесь мы впервые гуляли по такому вот уникальному новозеландскому лесу, потом подобное встречалось и в других местах Южного острова и даже Северного, но это было первым, ни на что непохожим!



То есть именно таким я и представляла лес из сказки, с лешими и колдуньями.



С деревьями, до верху укутанными мхами, с переплетенными корнями и ветвями.



Правда, сказка не наша, наверное, - с древовидными папоротниками и какими-то странноватого вида растениями. И тишина. Здесь почему-то даже птиц не было слышно. В инстаграм нам друзья прокомментировали: «Такое впечатление, что вы в шкаф с Нарнией залезли!»



Чуть выше по дороге MR -44.882977, 168.095042 - Tolkien's Mountain View Point

Еще поворот на съезд непосредственно к Lake Gunn: -44.856972, 168.102538. Здесь мы остановились пообедать на площадке для отдыха со столиком и скамьями прямо на берегу озера. Дождик как раз прекратился, и, кроме нас и уточек, никого здесь не было - идиллия!



Следующая точка: Pop's View lookout ( -44.808653, 168.107346) - съезд с дороги примерно: -44.809371, 168.107261



И почти следом: Hollyford Valley Lookout (-44.809054, 168.104984)– обзорная площадка на долину прямо рядом с дорогой. Здесь мы увидели своих первых попугаев Кеа,



о которых уже были наслышаны, то есть знали: и то, что это одна из самых умных птиц на планете, и что живет только на Южном острове НЗ, и что кеа - единственный из попугаев, живущих на высоте 1500 м, и что это очень агрессивная птица со скверным характером. Кроме того, уже встречали таблички-предупреждения: попугаев Кеа не кормить!
Они выглядят довольно забавно: попугай, завидующий внешности орла. Крючковатый очень сильный клюв, мощные ноги с цепкими когтями. Сами зеленовато-серые, а расправленные крылья - оранжевые. А вообще-то симпатичные, конечно... До поры, до времени. На этой площадке они просто кружили поблизости, одна парочка сидела недалеко на ветке и миловалась: прямо-таки голубки:)
А вот на следующей остановке, где мы вышли из машины пофотографировать восхитительные виды на долину, стая попугаев - настоящая банда из шестерых кеа, - просто атаковала нас.



Они окружили нас с вполне очевидным требованием: а, ну-ка дайте чего-нибудь съестного! И когда увидели, что ничего не получат, набросились на машину, стали отковыривать резинки от окон, терзать дворники, один начал подбираться к моим ботинкам.



"Они разнесут нашу машину!" - испугался муж и срочно скомандовал убираться отсюда. Так парочка кеа все еще долбила крышу, пока мы отъезжали, а напоследок самый, видимо, мстительный обгадил нам багажник едким красным пометом - еле оттерли потом!
Кстати, совсем недавно, уже вернувшись домой, мы посмотрели по каналу «Моя планета» познавательный фильм про попугаев кеа. Там рассказывалось, как устроили эксперимент по сравнению интеллектуальных способностей кеа и новокаледонского ворона. Птицам предлагали достать пищу из ящика, сделанного из прозрачного пластика с разного рода отверстиями, используя вспомогательные предметы: палочки, камушки. И кеа, и ворон одинаково успешно справились с задачами, эксперимент окончился ничьей 4:4! Муж, посмотрев передачу, сказал: «Жаль, что я раньше не видел этого фильма, а то бы я по-другому к ним (кеа) отнесся — попробовал бы поговорить...»

Дальше по плану и всяческим путеводителям была остановка: Lake Marian и Monkey Creek Bridge - трек начинается от стоянки Lake Marian carpark: -44.808158, 168.103155, на дороге Hollyford Road, куда надо свернуть с основной дороги (-44.813585, 168.091823).
Monkey Bridge – подвесной мост, находится прямо в начале маршрута.



От моста отходят 2 трека – Viewing Gantry (20 минут) и Lake Marian (3 часа).



Мы пересекли мост, прошли минут 10 по замечательному южному тропическому лесу и добрались до порогов (the spectacular series of waterfalls). Все очень зрелищно и сплошное удовольствие для глаз.



По пути под корнями дерева я увидела какую-то пластиковую банку и, возмутившись (вот ведь народ: в таком месте намусорить!), хотела подобрать ее.



Хорошо, муж успел остановить. Оказалось, это тот самый контейнер с ядом для поссумов, о котором говорилось в табличках-предупреждениях где-то по пути:



И вот, мы достигли кульминационного момента: Hommer Tunnel (-44.764801, 167.989319 )– самая высокая точка на Милфорд роад (922 м). Перед туннелем светофор регулирует очередь: 15 минут идут машины в одном направлении, а после 15 минут - в противоположном. Туннель открыли в 1954 году и только тогда появился открытый доступ к фьорду Милфорд Саунд. Туннель не освещен, длина его 1219 м.
Перед въездом в туннель повалил снег, на выходе шел дождь. Туманная дымка закрывала вершины гор, но по всем склонам, наполненные дождем, стекали ручьи и водопады - очень зрелищно, хотя на фото, возможно, выглядит и не так выразительно.



Фото, правда, сделано на обратном пути, то есть въезд в туннель со стороны Милфорд Cаунд.

К предпоследней точке - парковке у ущелья The Chasm (-44.722144, 167.950392) - мы подъехали все еще при довольно сильно моросящем дожде. Даже сомневались: стоит ли выходить из машины или заехать сюда завтра, на обратном пути. Но решили все-таки, раз время есть, воспользоваться моментом. На парковке опять гуляла парочка нагловатых кеа.
The Chasm - 20-минутная прогулка с двумя подвесными мостами, приводящая к группе водопадов (http://www.doc.govt.nz/parks-and-recrea ... hasm-walk/). Мощные струи так обтесали черные скалы, придав им самые причудливые формы и вырезав затейливые отверстия, что кажется, будто ты попал в заколдованное царство каких-то троллей.



Хм, ну, возможно, мысль насчет троллей поселилась в голове после того, как встречный немец, тыча на нас пальцем, зашелся в хохоте: "Trolls! Trolls!" Ну, а мы просто шли в своих бесформенных, немножко нелепых дождевиках, и - да , пожалуй, напоминали немного троллей. Добавляли атмосферности, в общем. Но ущелье и почти отвесные замысловатые пороги произвели очень сильное впечатление. Жаль, что фотографии не передают масштаба! То, что кажется палочками - стволы деревьев в отверстиях скал.



Мы, пожалуй, заехали бы сюда еще и на обратном пути, если бы не непрекращающийся дождь.

И последнюю остановку сделали у смотровой площадки с моста над Tutoko River с видом на самую высокую ( 2723 м) и наиболее снежную гору во Фьордленде. Прямо перед мостом парковка: -44.678054, 167.963383. Можно выйти на середину пешеходного мостика, проходящего параллельно с автомобильным мостом, чтобы полюбоваться на порожистую реку и окружающие вершины. Посередине моста - схема с названием всех окрестных гор.



Стоило приехать в кемпинг на берегу реки, впадающей прямо в залив, как дождь прекратился. Поэтому разместившись и оставив мужа отдыхать после насыщенного впечатлениями дня, я прошла по берегу реки, по пути почти интуитивно выйдя на Milford Foreshore Walk - 30-минутный круговой маршрут вдоль берега залива по интересному лесу, где то и дело на пути попадались таблички с описанием разновидностей птиц и растений этого леса, дорожка выводила в нескольких местах на лукауты с видом на залив, водопад и гору Mitre Peak. Несколько раз встретила каких -то незнакомых мне водоплавающих птиц, которые позволяли любоваться ими лишь издалека. И вот еще такую птичку - эндемика, тоже довольно часто встречалась нам в Новой Зеландии:



В общем, очень приятная получилась прогулка.
Кемпинг, для сведения, довольно удобный, в живописном месте, один минус - дорогой wifi, поскольку он здесь спутниковый.
Кстати сказать, что касается wifi, практически везде в забронированных холидей парках, хостелах и лаунджах был вполне уверенный бесплатный вайфай, иногда, правда, ограниченный двумя сотнями мегабайт на один гаджет, и чаще только в общественных местах, поблизости от ресепшн. Во всяком случае, мы, пожалуй, чересчур заспамили инстаграм, поскольку проблем с размещением фоток практически нигде не было, а ведь впечатления уже не помещались в нас, переливаясь через край, вот и хотелось поделиться со всеми!

[TKK]

23.11.2015
Milford Sound - Milford road - Lake Wakatipu - Queenstown

Круиз по Милфорд саунд.
Погода выдалась - хуже некуда. Прямо скажем, отвратительная погода. Шквалистый штормовой ветер и ливень. Вот в таких условиях мы смотрели первый в нашей жизни фьорд.



Поэтому, он оставил привкус легкого разочарования. Когда в двух шагах ничего не видно и зуб на зуб не попадает от пронизывающего ветра, а картины, всплывающие перед мысленным взором при слове «милфордсаунд» разбиваются о грубую реальность: ни тебе голубого неба, ни лазоревого моря, ни стройно очерченных гор на фоне этого самого голубого неба, а одна только пасмурность и клубы то ли тумана, то ли облаков, и все это за немаленькие деньги, остается доминировать настроение «я лузер».





Хотя в рекламном проспекте мы потом прочли что-то типа: «кому посчастливилось попасть в Милфорд Саунд в штормовую погоду...», посчастливилось было без кавычек, причем… Ну, там писали о том, как это впечатляюще — сотни водопадов по склонам гор.
Это было, не спорю. Но не только в Милфорд саунд. А и по склонам гор вдоль Милфорд роад и потом всю дорогу через перевал Haast - насмотрелись, в общем, «счастливчики».



Тем не менее, одно из основных событий, ради чего мы ехали в Новую Зеландию, круиз по Милфорд Саунд, - состоялось и мы продолжили движение по своему маршруту. Опять Милфорд роад в обратном направлении, с сотнями водопадов,



только уже не было смысла останавливаться на смотровых площадках, так как дождь зарядил всерьез и надолго.
Но все поменялось, стоило проехать Те Анау: дождь прекратился, тучи рассеялись, выглянуло солнце, жизнь наладилась. Дорога опять радовала красивыми пейзажами.



А последний участок пути, от Кингстона до Квинстауна по побережью Lake Wakatipu был особенно хорош.



Здесь, в горах Ремаркэблс, на юго-восточном берегу Уакатипу располагается самый известный новозеландский горнолыжный курорт. Череда заснеженных горных пиков, живописностью своей полностью оправдывая название «remarkable», засветилась на множестве туристических открыток, а также в фильме «Люди Икс: Начало. Росомаха» и все тех же пресловутых «Властелинах колец» и «Хоббите». Так что неудивительно, что по пути мы несколько раз останавливались, чтобы попытаться «упаковать» невозможную красоту в фотоснимок, чтобы забрать с собой навсегда.



В Квинстауне впервые за всю поездку по НЗ остановились на две ночи. В очень уютном домике на три комнаты с просторной кухней-студио («Pinewood Lodge») в двух шагах от киви-парка Kiwi Birdlife Park и Квинстаунского Skyline Gondola.

[TKK]

24.11.2015
Queenstown

Сбылась мечта идиота! С утра первым делом мы отправились в киви-парк Kiwi Birdlife Park (-45.028608, 168.656161).



Посмотрели заранее на сайте http://kiwibird.co.nz/kiwi/ - время кормления киви, поэтому пришли как раз сначала ко времени “шоу птиц”, где в летнем театрике нам показали нескольких представителей новозеландского птичьего царства (тут мы впервые увидели новозеландского плодоядного голубя) и рассказали немного о парке, о птицах и, особенно, о киви.



Дали подержать макет внушительного яйца киви весом в 1,5 кг! И как они, бедные, вынашивают свои яйца? Нам показали рентгеновский снимок скелета киви с яйцом.



После мы погуляли по парку, понаблюдали за птицами, содержащимися в очень комфортных условиях, с минимумом ограничения свободы. Зашли в павильон Kiwi-2 и там нам повезло! В сумерках, в подсветке красными лучами (киви не видят красного спектра), за стеклом по всему вольеру деловито сновала киви! Оказалась таким суетливым существом! Попытка снять птицу на камеру без вспышки (вспышки категорически запрещены) окончилась полным провалом – она носилась по вольеру на своих довольно коротких лапках со скоростью бегуна на короткие дистанции! Потом мы отчасти догадались, в чем причина такой суматошности. В парке содержатся две пары птиц киви. Из одной пары получился замечательный союз: они нежно заботятся друг о друге, вынашивают яйца, а вот у второй пары случилась несовместимость. Именно одного партнера мы и наблюдали в этом павильоне. Наверное, он, бедный, уже готов был на стенку лезть от отчаяния: “Приду домой, тут ты сидишь!” Но, возможно, благодаря этому мы и смогли вдоволь насмотреться на эту удивительную, нелепую и совершенно умилительную птицу! А после, как раз ко времени кормления киви, мы перешли в первый павильон. Служащая коротенько рассказала нам о привычках киви и о тех двух парах, которые живут в этом парке, а после наступил кульминационный момент: она зашла в стеклянный вольер и прошлась вдоль стеклянной стены, отделяющей нас от киви, засовывая в землю палочки какой-то еды. После чего из своего укрытия выбежали две птицы-киви и стали увлеченно выковыривать корм из-под корней и травы, периодически ухаживая друг за другом. К полному восторгу зрителей, в том числе, нас! Короче говоря, киви нас совершенно очаровали, заняв первое место в нашем личном рейтинге новозеландской фауны!

Размещаю тут для тех, кто никогда не видел киви фото, взятое из интернета.



Вдоволь набродившись по птичьему царству, мы решили подняться на скайлайн гондоле (а попросту по канатной дороге) на самую зрелищную в Квинстауне смотровую площадку.
Находится Skyline Gondola рядом с киви-парком, та же парковка. Сайт: http://www.skyline.co.nz/queenstown/gondola/
На протяжении нескольких минут, пока вы поднимаетесь в “гондоле” наверх, перед вами открываются потрясающие панорамные виды на город, лазурь озера, причудливо изрезанного мысами, и горы, горы кругом – дух захватывает от красоты!



Побродить наверху по балкончикам и смотровым площадкам, понаблюдать за сумасшедшими прыгунами банджи-джампинга или парапланами, скользящими над Квинстауном, и получить свой всплеск адреналина на совсем почти не экстремальном, но все же захватывающем развлечении – спуске по склону на luge, своеобразных саночках с простейшим управлением, по специальной трассе – желобу, серпантином проложенному по горе – поверьте, все это стоит затраченных денег и времени!



А некоторые, между прочим, поднимаются на скайлинк, прихватив с собой арендованные велосипеды, чтобы потом с ветерком промчаться вниз по довольно-таки длинной извилистой трассе. Море удовольствия гарантировано!



Но мы были без велосипедов, поэтому спустились по той же канатной дороге, что и поднялись. Да, забыла сказать, что при желании там можно посмотреть на представление маори, Kiwi Haka. Но мы заранее решили посетить деревню маори в Роторуа, поэтому здесь не стали уделять этому внимание.

Поскольку погода в этот день выдалась на редкость удачная, мы решили прокатиться вдоль озера по направлению к Glenorchy. Там, километрах в 15 от Квинстауна, в местечке Twelve Mile Delta, у кемпинга снимали несколько эпизодов “Властелина колец”: там, где Фродо с Сэмом впервые увидели олифантов и были взяты в плен Фаромиром.



Да, что касается LOTR, я хорошо подготовилась. Муж только посмеивался над моей слабостью и терпеливо ждал, когда я, продираясь через заросли, взбиралась на какой-нибудь пригорок, чтобы представить КАК это все здесь было лет этак 10 назад. А поскольку виды и без всякого фильма были один живописнее другого – время мы потратили не зря. В конце концов, мы ведь сюда приехали за красотой...



… Вернувшись в Квинстаун, заехали в супермаркет за продуктами в дорогу (завтра нам снова в путь), увидев там интересное объявление для детей:



и уже пешком прогулялись по улице Shotover St., по магазинам с сувенирами. На ужин сегодня у нас был наскоро пожаренный нежнейший новозеландский лосось (salmon) – в жизни никогда вкуснее не пробовали!

[TKK]

25.11.2015
Queenstown - Wonaka - Fox Glacier

С утра пораньше, сказав Квинстауну: “До свидания! Ты был очень мил, грустно расставаться!” - мы продолжили свое путешествие по Южному острову Самой Красивой Страны в Мире.
И опять глазам больно от пейзажных изысков, а душой хотелось бы вобрать в себя все это великолепие вместе с горами, холмами, долинами, ручьями, облаками, буйным цветом и птичьим многоголосием, вобрать, запереть и никогда не выпускать. “Хочется увезти все с собой”, - сказал муж.Такую вот разновидность жадности вдруг обнаружили в себе.



В Wonaka, на берегу одноименного озера, заехали в давно разрекламированный на форуме Puzzling World (-44.696345, 169.161869).



Взяли билет и в лабиринт, и в музей иллюзий. Лабиринт весь пройти просто не успели, довольно сложно. Как написано, люди проходят от 3 до 5 км в попытках дойти до победного конца. Найдя вход в две башни (всего нужно подняться на 4), мы воспользовались аварийным выходом.



О музее иллюзий много написано в других отчетах, подробно останавливаться не буду. Наклонные комнаты, кресло, сев в которое, начинаешь скользить вверх, вопреки, казалось бы, закону тяготения, несоответствия между видимым и реальным, странные объекты, картины иллюзий и вообще различные приколы.



В том числе и восковая фигура создателя этого музея, которую вначале реально принимаешь за служащего музея.



А это вход в туалет. Меня насмешила девочка, которая при живых родителях спряталась дыре "сортира".



В общем, нам понравилось!

А вот когда вышли из Puzzling World, стало понятно, что погода не предвещает ничего хорошего. На северо-востоке, куда лежал наш путь, небо потемнело и уже вершины гор стали постепенно затягиваться серым покрывалом туч. Поэтому и панорама озер Lake Wonaka и Lake Havea со смотровых площадок, возможно, проигрывала глянцевой яркости фото на рекламных проспектах или путеводителях, зато, согласитесь, смотрится драматично.



Сегодня нам предстояло проехать по очередной “scenic road”: Haast Pass Highway, через самый низкий из горных проходов, пересекающих Южные Альпы (562 м), но от этого не менее живописный, - перевал Haast Pass, - выехать на западное побережье и вдоль Тихого океана добраться до поселка у ледника Fox Glacier, где была забронирована комната в Ivorytowers Backpacker Lodge. Конечно, предполагались остановки в пути для небольших прогулок до разных природных достопримечательностей и чудес.

Дождь начался уже на подъезде к первой остановке, где нас ожидала получасовая прогулка по лесу к “жемчужине новозеландской природы” Blue Pools (-44.164753, 169.276442) по подвесному мосту через реку Макарора. Надели дождевики и вперед. Теперь-то мы отлично понимаем, почему rainforest называется так. Да потому что там все время идет дождь! И все бы ничего: дождевой лес — был, отличный подвесной мост — был, голубых бассейнов - не было.



Не было обещанной прозрачности на 10 метров глубины, необыкновенной голубизны и чистоты. Просто мутный поток воды через скалы.
Две туристки, встретившиеся нам, спросили: далеко ли еще до Blue Pools? - Вот же они, - показал муж на мутную речушку. Видели бы вы их разочарование! А что делать? Я сама чуть не лопнула от досады: вот облом, а!



Что там дальше у нас? Угу. Cameron Creek (-44.155684, 169.302111)– небольшая прогулка по лесу, приводящая в панорамной площадке с видом на долину Makarora. И тут же у меня всплывает цитата из чьего-то отчета: погода была не самая удачная, поэтому вид тоже не сильно впечатляющий. Мимо. Даже останавливаться не стали, раз так.

Fantail Falls – водопады недалеко от дороги. Координаты парковки: -44.077094, 169.386058. Здесь дождь был, возможно, даже на пользу. Водопады были полноводные и поэтому весьма зрелищные.



Дальше шел еще каскад водопадов прямо у дороги, с обеих сторон: Дайана Фолс - -44.052889, 169.380015. И уже не поймешь откуда потоки воды – с неба, с гор, справа, слева, а внизу тоже порожистая река, здорово! Не смотря на мерзкую погоду. Или благодаря ей.



Проезжаем непосредственно сам перевал:



И вновь водопады: Thunder Creek Falls (-44.037393, 169.367302).



В общем, водопадов мы насмотрелись! А надо сказать, дорога была довольно напряженная. Мало того, что извилистая, повторяющая, похоже, все изгибы горной реки, пробирающейся вдоль ущелья, так еще и дворники не успевали смахивать струи с лобового стекла и, вдобавок, складывалось впечатление, что мы движемся в облаке, в сплошном тумане. И так на протяжении 200 километров дороги.



Каюсь, на меня навалилось чувство, сродни депрессии. Казалось, что этот дождь никогда не кончится, поломает нам все планы и мы вообще ничего больше не увидим.
И когда мы подъехали к следующей точке маршрута: Roaring billy (-43.939424, 169.285195), о которой я читала, будто это самая интересная прогулка на Haast Pass, то чуть было не дали слабину и не проехали мимо. Но в последний момент я сказала мужу: “Давай все же остановимся, я для очистки совести немного пробегусь по этому лесу, а ты посиди в машине”, надела дождевик, взяла зонтик и, открыв калитку, вошла по тропе в лес.
Не так: в Лес.



Это нахлынуло сразу, обрушилось со всех сторон, как морок: неведомое, таинственное, волшебное, немного пугающее и невозможно красивое! Ведь уже столько видели рейнфорестов, столько чарующих лесных тропинок, а это все равно была особенная. Подобрать слова… ну, как будто вы попали в реальность Нарнии, смешанную с лесами Толкиена с оттенками “Аватара”, а, вообще, вы, скорее всего, спите и вам это все снится и поэтому слегка не по себе: мало ли что…



Вот так под легким то ли мороком, то ли эйфорией дошла до реки с видом на водопад на противоположном скалистом берегу. На открытом пространстве дождь висел не просто сетью, а подвижной сетью: эту густую сеть непрерывно выносило ветром куда-то против течения. Такого дождя я точно в жизни не видела! Но в конкретном случае он, кажется, только дополнял картину в стиле импрессионизма, добавляя размытые мазки. И вокруг – ни души!



Я должна была этим поделиться! Зашла опять в Лес. Резкий порыв ветра, заскрипели деревья и внезапная тишина – волосы на голове зашевелились. Бр-р-р – сбросила морок и побежала к парковке. Мужу не надо по сто раз повторять: “Ты должен это увидеть”, если это действительно надо увидеть. Мне он верит безоговорочно. Так что мы повторяем путь вместе. И делим все на двоих: морок, чары, эйфорию, все эти “ахнукакжекрасивонубожежтымой!”





Ну, вы поняли? Roaring billy - must seen!

А потом, километров через 30-40 мы выехали к западному побережью. Так показывала карта. В двух шагах был океан. Опять-таки, если верить карте. Потому что мы ехали просто в молоке. Остановились возле небезызвестной смотрой площадки Knights Point Lookout (-43.715255, 169.225397). И получили вот такой вот вид. “Ежик в тумане”.



Вообще, выход на площадку был закрыт из-за штормовой погоды. Чтобы до конца был понятен масштаб бедствия: за три дня океана мы так и не увидели, хотя примерно треть пути лежала по самому побережью. Просто именно тогда, когда мы выезжали к побережью, погода была хуже некуда. Да и вообще, из-за аварии фактически целый день из путешествия выпал.

Добрались до Fox Glacier, до места ночевки в Ivorytowers Backpacker Lodge (рекомендуем!) еще засветло. Дождь, наконец, закончился, поэтому решили прогуляться по Minnehaha Walk. Это 20-минутная прогулка по, как обычно, очень живописному рейнфоресту. Но основная “фишка” этого леса – светлячки glowworm. Их надо смотреть, как стемнеет. А пока мы просто сходили на разведку. Вход на тропу – по левую сторону State Highway 6, практически сразу, как выйдешь из поселка: -43.467304, 170.017046.



Кстати, прямо у входа в соседний отель небрежно прогуливался кеа.

Как только стемнело, мы захватили фонарики и отправились к светлячкам. Конечно, это фантастика! Тропинку как будто украсили праздничной иллюминацией. Рождество в тропическом лесу! Похоже, кто-то развесил сияющие гирлянды по всему лесу. На корнях поваленных деревьев разместились целые вселенные, среди веток поблескивали одиночные созвездия. А если присмотреться, то в самой глубине леса то тут, то там тоже сияли неяркие (потому что далекие) – звездочки. Это очень красиво и необычно! Природа сотворила очередное чудо и уже не хотелось задумываться, каким конкретно образом. Что это, в общем-то, светящиеся сети личинок комаров, ловушки для насекомых, служащих пищей для этих самых личинок. “Личинки новозеландских светлячков обитают в карстовых пещерах, заброшенных шахтах, по берегам лесных ручьев и оврагов, под вывороченными корнями упавших деревьев и под низкой густой листвой папоротников”.
После, уже на Северном острове, мы не могли пропустить пещеры Waitomo, известные всему миру своими glowworms. Но вот эта первая встреча, это первое впечатление – светлячки в лесу – осталось самым сильным и незабываемым! У нас фото, к сожалению, не получились, поэтому предлагаю чужое. Именно из леса у Fox Glacier.



Опять Новая Зеландия подарила нам новое совершенно необычное впечатление, чУдо чУдное!

[TKK]

26.11.2015
Lake Matheson - Fox Glacier - Franz Josef Glacier

С утра, несмотря на дождь, поехали к Lake Matheson. Координаты парковки:  -43.447376, 169.969131
На сайте Department of Conservation (DOC) написано: “Несомненно, наибольшей популярностью в окрестностях Фокс Глэйшер пользуется прогулка вокруг озера Мэтисон. Расположенное всего в 10 минутах от города, это зеркальное озеро славится по всей стране своим потрясающим отражением Маунт Кук. А сама тропа вокруг озера наиболее интересна в утренние часы”
Уже зная, что при такой погоде не увидим вершины гор, в том числе и Маунт Кука, отраженные в зеркальной глади озера, все же решили от плана не отступать. Чтобы не было потом “мучительно больно...”
И не пожалели!
Да, когда входили в лес, моросил дождь. Но к моменту выхода из леса вовсю сияло солнце! И хотя отражения гор мы не получили, поскольку маунт Кук, как и другие вершины, были наглухо и безнадежно окутаны облаками, зато получили удвоенную красоту прибрежного леса, противоположных берегов, отраженную в спокойной глади действительно зеркального озера.







А тут как раз иллюстрация для туристов, какие вершины отражаются в зеркале озера. Отражались бы... Если бы не были спрятаны под облаками.



И еще запомнилось, как служащие с утра прибирали тропу: один пылесосом сдувал опавшие листья с дорожки, другой подстригал траву по обочинам, не давая зарастать тропкам. О нас заботятся, о туристах! При том, что практически все треки в НЗ бесплатные.



В чудесном настроении последовали к следующему – ключевому! - пункту маршрута: непосредственно к леднику Fox Glacier. Еще дома пыталась разобраться, какая смотровая площадка лучше, что больше подходит для нас. Дело в том, что есть две дороги к парковкам около ледника. Одна - не доезжая до моста через реку, а другая за мостом. На форуме я читала в отчетах о Chalet Lookout Track как о ближайшей к леднику смотровой площадке, к которой идешь по красивому лесу. Но, как выяснилось, 28 июля 2015 года “Chalet Lookout Track is closed indefinitely”. То есть трек от второй парковки закрыт на неопределенное время из-за изменившегося русла реки и опасности схода лавин. Поэтому мы поехали к ближайшей от поселка парковке: -43.495164, 170.042430. Вообще, судя по карте на сайте DOC (да и сравнивая фото из отчетов со своими), все-таки именно эта смотровая площадка, находящая в конце трека The Fox Glacier Valley Walk (2,6 км) находится ближе всего к леднику даже по сравнению с закрытым Chalet Lookout. Трек несложный, проходит по долине и прибавляет в зрелищности по мере того, как ледник становится все ближе и ближе.



Только в конце пути нас ждал недлинный подъем по склону непосредственно к смотровой площадке.



По пути нам встречались целые семьи с детьми, причем, у одной пары трое детишек были мал мала меньше: самый младший, грудничок, ехал в рюкзачке у отца. А трех-четырехлетний топал вполне самостоятельно, не капризничая и не жалуясь.
От этого трека отходит тропа непосредственно к леднику, но путь туда без гида категорически запрещен. Читала на форуме, что туристы пренебрегали запретами и все-таки подходили к леднику вплотную. Ну, что сказать, - не пострадали и слава богу, но я думаю это преступное легкомыслие. Незнакомое, непредсказуемое место, ледники постоянно в невидимом глазу движении, в любой момент может подняться уровень воды из-за вырвавшихся из-подо льда ручьев… В начале трека висят предупреждающие плакаты с историями о том, например, как молодые люди погибли на глазах у своих родителей под внезапно обрушившейся лавиной.



Сам ледник очень впечатляющий!



Конечно, жаль, что из-за финансовых соображений (кризис!) мы не смогли позволить себе вертолетную экскурсию над ледниками, но и лохами, как отозвался в своем отчете г-н Винский (“Видели внизу лошар, которые под дождем перлись на ледник пешком. Не экономьте на здоровье - летайте вертолетами!”), себя ни разу не чувствовали! Мало того, уверена, что вид с высоты птичьего полета на ледники не дает возможности получить впечатление особого рода: когда ты постепенно, преодолевая подъем, приближаешься к своей цели, а в это время перед твоими глазами разворачиваются пейзажи необыкновенной силы и красоты, которые с вертолета просто невозможно наблюдать.
Затем мы все-таки проехали по дороге за мостом к парковке -43.493238,170.029327, отсюда я быстро спустилась вниз (20 минут в оба конца) по склону через тропический лес к еще одной смотровой площадке, но этот вид, несомнененно, здорово проигрывал тому, что мы уже увидели.

Теперь нам оставалось заехать на ледник Франца-Иосифа (Franz Josef Glacier) Координаты парковки: -43.42194, 170.16937. Причем, первоначально, начитавшись отчетов, из которых следовало, что этот ледник, вроде как, менее зрелищный и с парковки вид, скорее всего, ничуть не хуже, чем через 2,6 км трека (в одну сторону) по долине, мы так и думали: заехать на парковку, посмотреть и поехать дальше. Не помню, что меня сподвигло все-таки прогуляться до ледника, скорее всего, глубокое впечатление от Фокс Глэйшерс – хотелось еще раз пережить нечто подобное. Но какое же я получила наслаждение!
Честно говоря, прогулка по долине реки Waiho, которая еще несколько десятилетий назад сама была ледником, оказалась настолько потрясающей, что мне становится неуютно от мысли, что я могла ее пропустить. А муж, посмотрев на мои фото, сказал: лучше бы я сэкономил силы на пердыдущем леднике и пошел на этот. Я-то считаю, что нужно идти по обоим трекам. Не так уж много времени они занимают. В Фокс Глэшерс, действительно, сам ледник побольше, но путь к Францу Иосифу по красной долине реки – это абсолютный по силе впечатления, по необычайности и выразительности опыт!

Сначала 15 минут по тропическому лесу. Здесь особенно очевидна справедливость слов об уникальности новозеландских ледников, которая выражается в том, что они спускаются прямо в тропический лес. Да! Впереди - ледник, сзади - древовидные папоротоники и лианы, цветущие кустарники и райские птицы.
Потом выходишь к банке реки, с чистейшей, абсолютно прозрачной водой.
Я забыла захватить с собой воду и пила прямо из этой реки вкуснейшую, обжигающую ледниковую воду. Перейдя по камням реку, оказываешься возле каскада водопадов, под водяной пылью которых можно, при желании, пробежаться, а можно просто получать визуальное наслаждение от красоты падающих с грохотом потоков.



Дальше путь идет даже не по тропе, а вдоль русла реки по гальке, камням и скалам необычного, красного, от особого рода мхов, цвета.



По склонам ущелья стекают многочисленные ручьи. Причем, кое-где отвесные скалы оголены, обнажая будто отполированные, почти глянцевые склоны и по ним прямо-таки серебристыми в лучах солнца змейками блестят водяные дорожки. Ну, это так нереально красиво, просто словами не передать!



А еще встречаются причудливой формы скалы, вылизанные ледником и рекой:



Вот чего вы с вертолета не увидите! Хотя, конечно, тут очень важно, чтобы повезло с погодой,чтобы хоть иногда выглядывало солнце. У меня была переменная облачность, что добавляло дополнительные мазки к общей впечатляющей картине. Потому что, когда я дошла почти до конца, до подъема к смотровой площадке перед ледником, солнце высветило как раз саму шапку ледника, оставив пасмурными окружающие скалы. Как будто небесный художник экспериментировал с игрой красок и света, забавляясь полученным эффектом. (Нет, а фотографиях все не то!)



А назад я шла, без конца оглядываясь назад, не в силах оторваться от этого зрелища – ледник в лучах солнца.
Кстати сказать, чутьне забыла отметить любимую тему. Именно долину у подножья ледника Франца Иосифа Питер Джексон выбрал местом съемок сцены, где загораются маяки – сигнальные костры от Гондора до Рохана.



И еще там был стенд с информацией о том, как быстро стал таять ледник. Так что через несколько лет, возможно, мы лишимся возможности лицезреть это уникальное чудо природы: ледник, спускающийся в тропический лес.



И вот на этом месте закончилась беззаботная часть нашего путешествия. Когда самым большим поводом для переживания была ненастная погода.

[TKK]

26.11.15 - 27.11.15
Авария
участок дороги сразу за Lake Mapourika

Последнее фото перед аварией. Мы остановились пообедать на живописном берегу озера Mapourika.



Незаметно добралась до самого драматичного момента нашего путешествия – АВАРИИ.
До сих пор не можем себе объяснить, как это все произошло. Муж мой очень опытный водитель с 30-летним стажем. Тысячи километров дорог в Пиренеях, Альпах, Андах, «дорога смерти» в Перу – ни единой аварии, даже самой незначительной. Опыт левостороннего движения в Англии и Тайланде. Здесь, в Новой Зеландии, накануне ехал по горным извилистым дорогам в кромешном тумане, в дождь, без каких-либо проблем. И вдруг на совершенно ровной дороге без каких-либо видимых причин машину резко ведет влево (а обочины у дорог в НЗ нет). У меня это просто стоит перед глазами. Муж делает резкое движение рулем вправо, а дальше все происходит мгновенно. Бум! И даже испугаться не успели. Только удар и сидим уже в дымящейся машине. Первая мысль: «Ничесе!» Вторая: «А! Так вот как работают подушки безопасности!» Третью я озвучила: «Наверное, надо выйти?»
«Выходим!» - скомандовал муж. Посмотрели… Мама дорогая! Машина в хлам. Как ни странно, разбит и капот, и багажник. Как это нас крутило? Я вообще этого момента не помню… В голове только счетчик работает: попали…



Потом остановился грузовик, водитель здорово помог нам: Вызвал полицию, как-то организовал безопасность движения вокруг нас. Надо сказать, все до единой машины останавливались и предлагали нам помощь. Приехала ambulance. Медики настаивали на госпитализации, но поскольку мы чувствовали себя абсолютно нормально, то отказались. Тогда нас тут же, в их машине обследовали. Вплоть до того, что сняли кардиограмму, измерили пульс, давление, проверили реакцию. Очень все милые и внимательные. Только все они – и врачи, и полицейские, глядя на машину, качали головой и восклицали: «Какая удача, что остались живы и невредимы». Когда они повторили это несколько раз, стало не по себе. Вот тогда я только поняла, что нам действительно здорово повезло. И черт с ними, с деньгами, главное, что мы целы!
Ну вот, потом все худо-бедно разрулилось. Погрузили в эвакуатор нашу рухлядь. Штришок: водитель эвакуатора вынес щетку и подмел наш мусор на дороге, собрав его в мешок. Нас же полицейский увез в ближайший поселок, как раз Franz Josef Glacier. Из полицейского участка позвонили в ренткар, договорились подъехать в их представительство в Greymouth. Автобус по побережью ходит один раз в сутки, так что в Греймут мы попали только на следующий день в обед.
Известия были нерадостные. Машину на оставшиеся 7 дней нам давать отказались. Сразу сняли с карты 2 000 NZD и, что я уже считаю незаконным или, как минимум, мелочным, аннулировали билеты на паром. Которые мы покупали отдельно, просто через их сайт. В договоре об этом не было ни слова.
Для меня лично остался нерешенным вопрос вины. Я считаю, что машину нам дали слишком старую. 190000 км. пробега для рент машины мне кажутся чересчур! Может, я не права, но сколько мы ни брали в аренду машин в других странах, максимум было тысяч 40 пробега. 190 тыс. – мы вообще на таких машинах никогда не ездили. Возможно, виновата подвеска или что еще, почему-то же ее повело!
Но, поскольку мы признали свою вину (полицейский нам сразу предложил альтернативу: ждать три дня суда или признать вину и заплатить штраф 150 NZD за выезд на встречную полосу, на что мы и согласились, чтобы не терять времени), то и дальнейшие разбирательства были уже невозможны.
В Греймуте мы обратились в Budget и на 7 дней взяли новую машину тойоту королла - самое дешевое, что у них было, практически новую. Только обошлось нам это вдвое дороже прошлой аренды.
Эта история слегка поломала нам маршрут. Мы остались без Pancake Rocks (живописных Блинчатых скал). Хотя, в принципе, могли бы попытаться успеть завернуть к ним по пути. Но! Ровно сутки с момента, когда случилась авария, и до вечера следующего дня не переставая шел дождь. Тот самый - депрессивный, когда вокруг ни зги не видно. Я уже писала выше, что мы так и не увидели океана. Да, вокруг висело сплошное облако, а наш автобус пробирался вдоль побережья от Франца Иосифа до Греймута со скоростью черепахи. Поэтому я очень сожалею о Pancake Rocks, но при такой погоде мы их точно бы не увидели.

А мы в этот день должны были вернуться на маршрут и успеть добраться до городка Matueka рядышком с заповедником Abel Tasman National Park.

[murzik123]

. Сразу сняли с карты 2 000 NZD и, что я уже считаю незаконным или, как минимум, мелочным, аннулировали билеты на паром.

2000 это наверно франшиза? Я когда брал в апекс-ренталс, там предлагалось либо взять страховку с франшизой, либо доплатить примерно 9$ в день и взять страховку, которая все покроет. Они так и сказали -- если будет любая авария, даже не по моей вине, то без доп.страховки я буду должен заплатить до 1500$.
В итоге я разбил зеркало в Веллингтоне, при приемке они только сказали "ага, разбил зеркало", но ничего не взяли. При чем я еще и на месте аварии не остановился, просто смылся

[murzik123]

А как вы так го-про закрепили на лобовое стекло? Там еще шнур питания для нее? Где его покупали?

[Ralph]

До сих пор не можем себе объяснить, как это все произошло. Муж мой очень опытный водитель с 30-летним стажем.

Аквапланирование это, скорее всего по тому , что вы описали, стаж здесь ни при чем. Водитель просто внезапно теряет контроль над машиной, на прямой дороге это опасно, а на новозеландских серпантинах тем более.

Я только не пойму, обо что вы ударились: на фото ничего вроде не видно.

[cre0]

Отличный отзыв. Зеландия конечно мечта Жду продолжения. Если есть возможность опишите потом примерный бюджет всей поездки.

[Karl500]

murzik123
Как обычно - на липучку, в кожухе. Это не шнур питания, точнее - шнур, но не питания, а обычный: на всякий случай, если сорвет - чтобы не улетела камера.

Ralph
Аквапланирование - вряд ли: не так уж мокро было, и луж особых не было. Скорее, все-таки что-то с подвеской: началось с того, что нас потянуло влево с дороги (обочины там практически нет).
Ударились о противоположный край правого кювета (он был глубиной метра полтора, шириной метра три): вначале передом, нас отбросило, развернуло на 180град, потом (метрах в 15) задом. Потом (с поворотом еще на 180град) выкинуло обратно на дорогу, где и остановились (сразу говорю - нет, не тормозил; пытался вывернуть: когда все закончилось, нога была на педали газа и дико ревел мотор).