Составной перелет Emirates: Москва – Дубай – Сидней туда и Мельбурн – Дубай – Москва обратно, а также рейсы Сидней – Крастчерч и Крайстчерч – Мельбурн на Emirates и Air New Zealand, соответственно. Это позволило выделить день для адаптации в Сиднее и разгрузочный день в Мельбурне по дороге обратно. Кроме того, это позволило вставить страховочное время на случай непредвиденных обстоятельств (так и произошло – рейс Дубай-Сидней задержался на 7 часов из-за разгерметизации, возвращения в Дубай и смены борта).
Маршрут был следующим: Christchurch (A) – Hanmer Springs (B) – Kaikoura (C) – Blenheim (Marlborough Country) – Picton - Queen Charlotte Drive – Havelock – Mapua – Tasman Abel NP – Pohara – Farewell Spit (Puponga) - Hokitika – (E) – Queenstown (Te Anau) – Milford road / Milford Sound – Invercargill – The Catlins – Dunedin (I) – Oamaru – Twizel (Aoraki Mountain NP) – Christchurch.
Итого около 3900 км за 13 дней пути
Сразу скажу, что сейчас я бы развернул маршрут по часовой стрелке и убрал бы Dunedin, Hokitika, Fox Glacier и Kaikoura, по возможности добавил бы больше времени на Aoraki Mt NP, Southern Scenic Route и Abel Tasman NP. Судя по описаниям, также хотелось бы подробнее исследовать Oparara Valley на West Coast.
Виза
Новозеландская виза получается относительно просто. Анкета и список сопровождающих документов указан на официальном сайте (http://www.immigration.govt.nz/migrant/ ... /visit.htm), документы подаются и виза получается в визовом центре на Садовнической улице 25 (https://www.ttsnzvisa.com/VisaFee.aspx), стоимость 1900 рублей. По срокам – до трёх недель, в моем случае всё заняло около недели.
Для любой поездки в Новую Зеландию также обязательно получение транзитной австралийской визы (даже если вы не выходите из самолета на обязательной технической остановке в Австралии). К счастью, процесс получения транзитной австралийской визы максимально упрощён и бесплатен (документы подаются в бумажном виде, но сама транзитная виза – электронная). Процедура получения, анкета и список необходимых документов приведены здесь http://russia.embassy.gov.au/mscwrussia ... itRus.html, для получения транзитной визы необходимо наличие новозеландской визы.
Валюта и цены
Во время путешествия 1 USD = 1,50 NZD, то есть новозеландский доллар был равен примерно 50 руб.
Мотели / апартаменты выбирали в пределах 150-200 NZD, еда в ресторанах на четверых обходилась примерно в 100-120 NZD, много закупались в супермаркетах (в основном в сети Countdown/FreshChoice). Вход во все природные достопримечательности – бесплатный, цена на экскурсии разнятся, но в среднем находятся в диапазоне 100-200 NZD на человека.
Связь
В аэропорту Крайстчерча мы купили симку Vodafone за 49 NZD с 3 Гб включенного трафика. В целом покрытие у него неплохое, но, как оказалось, покрытие у другого новозеландского оператора – Spark – в среднем гораздо лучше (его стойка продаж в аэропорту находится рядом с Vodafone).
Дороги и вождение
В целом стиль вождения на дорогах вполне нормальный, скоростной режим все тщательно соблюдают. Заметил, что принято (особенно на горных дорогах) по возможности пропускать машины сзади, для этого везде есть карманы «Slow vehicle bay».
Правила подробно и наглядно расписаны здесь http://www.nzta.govt.nz/resources/roadcode/, из особенностей вождения (помимо того, что оно левостороннее) я бы выделил наличие желтых линий, которые запрещают обгон (знаков запрета обгона я нигде не видел). На горных серпантинах перед поворотами всегда есть знаки с рекомендованной скоростью прохода поворотов – опыт показывает, что эти советы надо принимать во внимание.
Полиции на дорогах мало, камер нет, но штрафы за превышение высокие. Впрочем, как нам пояснил полицейский (нас остановили за обгон на 130 км/ч) они, как правило, толерантно смотрят на езду до 107-108 км/ч (ограничение вне населенных пунктов – 100 км/ч) и до 118 км/ч при обгоне.
Машину брали в Apex Car Rental, старая Toyota Camry 2006 года на 13 дней нам стоила 750 NZD, на дорогах видели огромное количество Jucy и кемперов.
Места / активности
Hanmer Springs: помимо главного и единственного spa в этом посёлке (hanmersprings.co.nz) есть несколько треков разного уровня сложности (http://www.doc.govt.nz/parks-and-recrea ... findplaces и http://www.doc.govt.nz/parks-and-recrea ... findplaces). Мы относительно спокойно прошли Woodland walk, Timberlands trail и Joliffe Saddle track. А вот Waterfall track оказался неожиданно сложным, наверное, самым непростым за всё время поездки (тем более что нам пришлось нести ребёнка на плечах). Общий совет – приглядываться к обозначением трека, если человечек на знаке с рюкзаком на плечах, трек скорее всего будет более сложным.
Kaikoura – наблюдение за китами (http://www.whalewatch.co.nz/). Очень дорогое и, на мой взгляд, абсолютно не стоящее своих денег мероприятие. Кашалоты, на которых как раз и возят посмотреть, в этих местах не размножаются, а ныряют за добычей на глубину 1000 м, в основном поодиночке. Максимум, что можно увидеть – тихо лежащую в воде тушу с относительно большого расстояния. Кроме того, качает на корабле действительно довольно сильно, особенно когда он стоит на месте. Из плюсов – великолепная организация всего мероприятия (надо сказать, это общая черта всех мероприятий / экскурсий, на которых мы были в Новой Зеландии). При заказе через интернет время указывается за полчаса до непосредственного начала мероприятия (отъезда шаттла до South Bay, где происходит посадка на корабль). В Кайкоуре можно заказать плавание с дикими дельфинами неподалёку от берега (encounterkaikoura.co.nz), при всех ограничениях (например, нельзя их трогать руками) это может быть гораздо интереснее, чем whale watching. Недалеко от Кайкоуры есть очень интересная ферма лаванды (https://www.google.ru/maps/place/Kaikou ... 562b?hl=ru), где можно погулять по красивому парку (вход – 2 NZD) и купить лаванду в самых разных формах. Прогулку на природе лучше проводить по маршруту в South Bay (начало в Point Kean viewpoint, https://www.google.ru/maps/place/Point+ ... shorturl=1), Ohau point lookout с котиками сильно уступает в зрелищности.
Renwick / Blenheim – посещение винодельни (в нашем случае – Wither Hills). Винодельни в регионе Мальборо предлагают различные активности, начиная от простой дегустации и заканчивая экскурсией по винному хозяйству (в нашей винодельне можно было даже кататься на велосипедах). Единственное, чего не стоит ожидать – низких цен на вино, в магазинах оно стоит гораздо дешевле. Большинство виноделен закрывается к 17:00, в 16:00 как правило проводится последняя экскурсия, лучше бронировать всё заранее.
Дорога Picton – Havelock (Queen Charlotte Drive). Извилистая дорога, на которой вид на бухты в основном закрыт растительностью – для этого надо заезжать на специальные lookouts или спускаться к пляжу. Если есть ограничения по времени, то лучше не тратить время на эту дорогу и ехать напрямую до Нельсона по основной дороге. Очень понравился Пиктон несмотря на свой портовый статус (туда прибывают все паромы из Веллингтона), Хавелок понравился в меньшей степени.
Abel Tasman National Park. Одна из жемчужин поездки, переполненный туристами, но от этого не менее привлекательный национальный парк. Есть три основных способа посещения парка, которые можно также комбинировать между собой: на водном такси, на каяке и пешком. Водное такси отходит из двух населенных пунктов: Marahau и Kaiteriteri. Операторов довольно много, поэтому билеты можно заранее не заказывать. Из возможных вариантов: https://www.abeltasman.co.nz/, http://marahauwatertaxis.co.nz/trip-options, http://aquataxi.co.nz/index.html. Заказать можно поездку туда-обратно, поездку в одну сторону с каяком или просто билет в одну сторону. Мы взяли билет до Anchorage (35 NZD), а оттуда вернулись пешком по Coast track (12 км или 4 часа). Тропа широкая, без особых уклонов и подъемов, идёт на некотором возвышении, то есть к пляжу, campsites и lookouts надо спускаться вниз. Более подробно по этому треку здесь http://www.doc.govt.nz/abeltasmantrack? ... findplaces. При обратном варианте (вначале пешком и затем возвращение на водном такси) надо точно рассчитывать время трека – билет на водное такси покупается на определённое время, и без билета на борт могут не взять. Вариантов для каяков тоже довольно много, но у большинства из них централизованный обязательный инструктаж и единое время начала около 8-9 часов утра (насколько я понял, это связано с тем, что во второй половине дня во всём парке начинается мощный отлив). В наш приезд погода была солнечная и все пляжи парка были буквально забиты каякерами, поэтому мы не пожалели, что не воспользовались этой возможностью. Один из возможных вариантов для каяков, помимо вышеупомянутых, есть еще вот этот http://www.freedomrentals.co.nz/index.shtml (но в Марахау практически в каждой конторе предлагаются каяки). В парке можно увидеть морских котиков, один раз издалека видели уплывающего пингвина, но в целом особо много живности не видели. Для многодневных треков обязательно бронирование мест для палаток или в кемпингах (это проверяется и об этом предупреждает табличка на входе в парк). Точка входа в парк находится вот здесь https://www.google.ru/maps/place/Maraha ... shorturl=1 или -40.995972, 173.005353, есть большая парковка, до центра посёлка отсюда около 2 км пешком (это надо учитывать при комбинированных путешествиях). Альтернативный вариант для посещения парка – приезд в Похару и исследование северной части Coast track.
Puponga - Farewell Spit. Это большая коса, которая имеет большое значение с точки зрения перелётных птиц, но и в целом очень интересное место. С одной стороны – спокойный и мелкий залив Golden Bay (на другой стороне которого как раз и находится Похара), а с другой стороны – яростное Тасманово море. Большие серые дюны придают всему пейзажу несколько футуристический оттенок. Минимальный путь до дюн туда-обратно пешком от информационного центра (Spit Track) составляет около 9 км, что необходимо учитывать при планировании маршрута. Кроме того, для того чтобы попасть отсюда на West Coast надо сначала добраться до Takaka, перебраться через перевал до места Riwaka неподалёку от Нельсона, а потом – через Альпы, прямой дороги до West Coast нет (есть только пеший Heaphy track), поэтому закладывать на дорогу от Farewell Spit до Greymouth надо часов 5.
Punakaiki - Pancake rocks. Очень спокойная 20-минутная прогулка сначала по дождевому лесу, а потом – вдоль обзорных площадок на Блинчиковые скалы. Самое большое впечатление оставляют не столько сами скалы, сколько blowholes, через которые вода проникает наверх. Есть небольшая парковка, информационный центр (работает до 18:00). Очень живописная дорога вдоль Тасманова моря до Greymouth чем-то напоминает Great Ocean Road в Австралии, после Греймута дорога выходит на равнину.
Hokitika - Glowworm Dell (http://www.exploring.co.nz/hokitika-glowworms.html). Пещера находится в пределах города, с северной стороны. Сами светлячки ночью производят довольно сильное впечатление, но вот специально останавливаться в Хокитике на ночь ради этого, думаю, не стоит – аналогичные места есть в Fox Glacier и около Те Анау (там, правда, до пещеры надо добираться по воде).
Fox Glacier / Franz Josef Glacier. Так получилось, что в Fox Glacier мы особо не погуляли. Из двух мест более оживлённым показался Franz Josef. Если ехать со стороны севера (Хокитики), то к обоим населённым пунктам поочередно ведёт два участка дороги с утомительным серпантином, из-за чего 40 км может занять около часа. В обоих местах повсеместно предлагаются облёты на вертолетах, с посадкой на ледник или без неё. Если ехать со стороны Хокитики в сторону Haast, то в Fox Glacier всё самое главное находится с левой стороны дороги: сначала Minnehaha Walk со светлячками (точнее, glowworm), а затем – две дороги, отходящие в сторону ледника. Одна (до моста через реку Fox) называется Fox Glacier Access Road и ведёт непосредственно до ледника, вторая (за мостом) называется Fox Glacier Lookout Road и ведёт до парковки, откуда можно сделать небольшую прогулку по лесу (River Walk Lookout Track; http://www.doc.govt.nz/parks-and-recrea ... findplaces), если повезёт – с видом на ледник.
Дорога Haast – Wanaka (Mount Aspiring National Park). Про остановки на этой дороге уже много раз было написано в других отчетах. От себя добавлю, что начиная с Fox Glacier надо особо внимательно следить за уровнем бензина, так как заправки на протяжении почти всей дороги отсутствуют (есть заправки в Haast и в Makarora мы видели что-то похожее на заправку). Lookouts и тропы на протяжении всей дороги четко обозначены, поэтому GPS-координаты здесь необязательны. До поворота в Haast есть две интересных точки: Khights point lookout (https://www.google.ru/maps/place/Knight ... shorturl=1) и Ship Creek (https://www.google.ru/maps/place/Ship+C ... shorturl=1 ), во втором случае есть даже небольшая прогулка вдоль моря. На самой дороге посетили Roaring Billy, Thunder Creek falls, Fantail falls и Blue pools – везде небольшие и приятные прогулки по лесу до водопадов / озер. Самый большой водопад – Roaring billy, самый длительный маршрут (порядка сорока минут туда-обратно) – до Blue pools. Все тропинки широкие, без особых уклонов. Самый живописный участок этой дороги идёт дальше вдоль двух озёр, на участке вдоль Lake Hawea есть несколько очень красивых viewpoints. Небольшое логистическое замечание – если после Ванаки вы едете дальше в Квинстаун, то кратчайшая дорога идёт через Cardrona (основная трасса №6 идет через Cromwell), но зимой она может быть закрыта, это надо иметь в виду (статус будет обозначен на указателях вдоль дороги).
Queenstown. Самых популярных развлечений в городе несколько: рафтинг, параглайдинг, luge (санки на колёсах), jet boat и, конечно же, bungy jumping. Помимо этого в каждой гостинице можно найти кучу буклетов с другими видами адреналиновых развлечений (sky-diving, zip track и т.п.). Самые большие bungy jumping – это Nevis (http://www.bungy.co.nz/the-nevis) и Shotover Canyon Swing (http://www.canyonswing.co.nz/), на Гондоле/Skyline (холм в середине города) также предлагается прыжки с относительно небольшой высоты, впрочем, примерно за ту же цену – около 200 NZD. Параглайдинг активно предлагается на Гондоле (если погода благоприятная), там же можно заказать поездку на luge. Технически это выглядит следующим образом: внизу (https://www.google.ru/maps/place/Skylin ... 5fbf?hl=ru) покупается комбинированный билет фуникулёр + поездка на luge, на верхней площадке около фуникулёра надо пересесть еще на один открытый подъемник и на самом верху пройти ко входу на одну из двух трасс (голубая и красная). Первая поездка в обязательном порядке на голубой (менее скоростной) трассе. Поездка на красной трассе чуть побыстрее, но тоже особого адреналина не вызывает. Самое смешное, что luge по статистике более опасен, чем bungy jumping. Кстати, на фуникулёр можно сесть со своим велосипедом, чтобы потом скатиться на нём с горы. Из других развлечений можно съездить на jet boat. Мы были в Shotover canyon (http://www.shotoverjet.com/;135 NZD, с 10:00 каждые 45 минут) – несмотря на внешнюю эффектность (миллиметражи вдоль отвесных скал ущелья, развороты на 360 градусов), особого адреналина не вызывает. Эта же компания предлагает рафтинг на той же реке Shotover – всё организованно, безопасно и поэтому немного скучно. Билеты покупали через интернет, но можно приобрести в городе – в так называемом The Station на Camp St. (https://goo.gl/maps/C8aEJZ2HpHC2), где продаются туры от разных компаний.
Milford road / Milford Sound. Перед выездом из Квинстауна надо ещё раз заправиться – АЗС на всём протяжении дороги до Те Анау отсутствуют. Если выезжать из Квинстауна в Милфорд саунд в тот же день, то на дорогу надо закладывать минимум четыре часа, и это без особых остановок. Сами экскурсии по фьорду лучше заранее заказывать по интернету или в офисе. Мы заказали в Real Journeys (realjourneys.co.nz) Nature Cruise с отправлением в 13:35, поэтому выезжать из Квинстауна пришлось в 7 утра (кстати, последний круиз у них начинается в 15:00). Минус такого плана состоит в том, что по аналогичному сценарию (и даже раньше) из Квинстауна выезжают все туристические автобусы, поэтому все основные lookouts на дороге туда будут переполнены. Впрочем, по дороге обратно они остановок больше не делают. По дороге в Те Анау советую остановиться на перекус в Five Rivers (https://www.google.ru/maps/place/Five+R ... shorturl=1) – очень вкусная выпечка (лучший маффин за всё время нашего путешествия) и пони на заднем дворе. На самой Milford Road достопримечательности начинаются примерно через 60 км от Те Анау (Mirror Lakes). Сами остановки не очень хорошо обозначены, из-за чего мы, например, один раз пропустили трек Lake Gunn (указатель там называется Cacade Creek). Интернета нет на всём протяжении дороги, поэтому рассчитывать на сохранённые точки в Google Maps тоже не вполне разумно. Помимо lookouts прошли по прогулке The Chasm – место, переполненное толпами туристов, как одна из обязательных остановок всех туристических автобусов. Milford Sound несмотря на большое количество туристов и прогулочных кораблей, настолько огромен, что при выходе во фьорд вся эта масса народа совершенно не чувствуется (мы даже видели океанский лайнер, который подходил близко к одному из больших водопадов). Предполагалось, что на протяжении нашего Nature Cruise профессиональный гид будет давать интересные комментарии о природе, но знаменитый новозеландский акцент и плохое качество динамиков сделало эту часть программы бесполезной для нас. Другое отличие Nature Cruise – он продолжается два с половиной часа, то есть корабль близко подходит ко всем основным достопримечательностям фьорда. Технически на корабле есть каяки, но как я понял, предлагаются они только во время overnight cruises (каяки можно также арендовать на берегу). Также предлагается несколько вариантов облёта фьорда на самолётах (можно даже напрямую из Квинстауна).
The Catlins (http://www.southernscenicroute.co.nz/in ... he-catlins), часть Southern Scenic Road. Один из самых красивых участков пути за время нашего путешествия, а также неожиданно приятный сюрприз в виде города Инверкаргилл, в котором мы изначально даже не планировали останавливаться. Помимо восхитительного Queens Park и очень интересного i-SITE, совмещенного с местным городским музеем и выставкой про самого быстрого Индиана (который как раз из этих мест), в городе есть второй после Крастчерча Burger Fuel (об этом заведении – чуть ниже) и невероятный магазин скобяных изделий (174 Dee St, -46.407627, 168.346999), где между полок с инструментами стоят раритетные машины и мотоциклы. На The Catlins у нас были остановки на Waipapa Point, Slope Point, Curio Bay (совмещенный с Porpoise Bay, одно из редких мест на побережье, где можно искупаться) и McLean Falls. Дорога в основном асфальтированная, но есть небольшой участок грунтовой дороги (около 14 км) между Waipapa Point и Slope Point. Cathedral Caves в наш приезд был закрыт из-за угрозы обрушения, на Purakaunui falls и Jacks Blowhole у нас катастрофически не хватило времени. Одна из наиболее популярных точек – Florence Hill lookout (65 на карте) – это вид на залив Tautuku, который стал визитной карточкой The Catlins.
Dunedin / Oamaru. Если честно, Данедин я бы со спокойным сердцем полностью убрал из маршрута. Город как город, довольно большой и индустриальный, исторический центр представляет собой смесь викторианских и современных зданий, вокзал интересный, но только ради него сюда ехать не стоит. На полуострове Отаго центр альбатросов (http://www.elmwildlifetours.co.nz/home/) работает только с 11 утра, да и в наш приезд ни альбатросов, ни пингвинов мы не увидели. А вот Оамару – полная противоположность. Почти полностью сохранившийся центр, состоящий из забавных двухэтажных зданий викторианской эпохи, музей стимпанка (http://steampunkoamaru.co.nz/), детская площадка в том же стиле, рядом The Brewery и Whisky house. По дороге из Данедина в Оамару есть ещё валуны Моераки, но эта остановка полностью опциональна. Сразу хочу здесь сказать, что никакой загадки там нет – в кафе рядом висит табличка с полным научно-геологическим описанием этого феномена. По дороге из Oamaru в Twizel также находятся The Clay Cliffs – после развилки на Omarama с основной дороги будет ряд указателей, которые приведут на частную территорию (надо заплатить 5 NZD) по грунтовой дороге. Подъезд вплотную к самим скалам возможен только на внедорожниках.
Aoraki National Park. На мой взгляд, одно из самых красивых мест Южного острова. Дорога начинается с lookout у озера Pukaki (https://www.google.ru/maps/place/Lake+P ... shorturl=1), к самой горе ведет очень живописная дорога №80 вдоль озера. В конце дороги находится Mt Cook village со вполне приличной на вид многоэтажной гостиницей Hermitage (кстати, именно за этой гостиницей, от парковки начинается короткая тропа Glencoe Walk с lookout наверху (http://www.doc.govt.nz/parks-and-recrea ... ng-tracks/). К сожалению, времени у нас было в обрез, но даже увиденное очень сильно впечатлило. На картах Гугл, кстати, есть два основных трека этого района: Kea Point Track и Hooker Valley Track (https://www.google.ru/maps/place/Hooker ... shorturl=1). Другой основной точкой является ледник, сползающий в озеро Тасман (парковка здесь https://www.google.ru/maps/place/Tasman ... shorturl=1). Как обычно, в долине между озером Pukaki и горами есть небольшой аэродром, с которого можно осмотреть горы и ледник на самолёте. Посёлок Текапо, расположенный на берегу одноимённого озера, производит не такое сильное впечатление, как Пукаки. Есть любопытный lookout на горе с действующей обсерваторией (https://www.google.ru/maps/place/Mt+Joh ... 6d30?hl=ru), правда платный – 5 NZD за легковую машину, и вечно переполненная туристами площадка перед церковью Доброго пастыря (https://www.google.ru/maps/place/Church ... cc02?hl=ru). Сам городок чисто туристический и, наверное, является наиболее логичным местом для остановки на ночь по пути из Крастчерча в Aoraki National Park.
Christchurch – при планировании путешествия многие забывают о последствиях землетрясения в городе, после которого от центра фактически остался набор пустырей и строительных площадок. Не знаю, как центр города выглядел до землетрясения, но после него исторических зданий в центре почти не осталось. Даже беглый осмотр города на машине показал, что основная жизнь сейчас сосредоточена в пригородах и районах вокруг центра (с виду – вполне приличных).
Отели и бронирование
Обычно мы не бронируем отели заранее, но в высокий сезон (февраль-март) это оказалось единственным возможным решением – за три недели до поездки варианты проживания (уже далеко не лучшие) исчезали прямо на глазах. Оптимальный срок планирования для этого периода путешествия – бронировать за 3-4 месяца, а лучше еще раньше. Я думаю, что туристическая инфраструктура Новой Зеландии оказалась просто не готова к такому наплыву туристов (3 млн. человек за прошлый год, из которых 40% - китайцы).
Вначале мы пытались искать варианты через этот сайт https://www.holidayhouses.co.nz/ но там в большинстве случаев есть ограничения по сроку пребывания (минимум 2-3 дня), поэтому в итоге воспользовались традиционными booking.com и tripadvisor.com. Выбирали варианты с наличием барбекю, чтобы вечером можно было пожарить мясо (кстати, все барбекюшницы газовые, уголь для них покупать не надо). Если путешествуете с ребёнком, надо обращать внимание на child policy (в некоторых местах размещение детей не допускается) и возможность размещения дополнительных кроватей. Подавляющее большинство вариантов для размещения в Новой Зеландии – мотели, то есть одноэтажные (реже – двухэтажные) гостиницы у дороги с возможностью подъезда машины прямо к номеру. Номера по удобству в большинстве случаев ничем не отличаются от отелей, кроме того, всегда есть своя кухня.
По конкретным местам размещения, где мы останавливались:
Hanmer Springs - Glenalvon Lodge Motel: симпатичный мотель прямо в центре посёлка, просторный номер, доброжелательные хозяева при вполне адекватной цене (мы заплатили 130 NZD за один номер на двоих).
Kaikoura - Panorama Motel: неплохой вариант немного вдали от центра, но зато с видом на бухту. Впечатление немного подпортил владелец (менеджер?), который перепутал наше бронирование и заставил напрасно созваниваться с booking.com. Платный wifi с маленькой квотой и плохой скоростью. Есть отдельно стоящий киоск, где можно постирать и высушить постиранное бельё (нужны монеты в два доллара за каждую операцию).
Mapua - Mapua Wharfside Apartments: наверное, одно из лучших мест размещения за все время поездки. Апартаменты с двумя спальнями выходят прямо на бухту, есть вся бытовая техника, можно также размещаться большими группами (есть вариант совмещения с апартаментами второго этажа). Из минусов – есть только одна ванная комната. Можно заказать только на tripadvisor.com, на booking.com этот вариант отсутствует. Деньги за оплату снимаются почему-то в фунтах.
Pohara - Pohara Beachfront Motel: очень неплохой вариант, но расположение beachfront несколько условное – море из окна действительно видно, но первой линией я бы это не назвал. Впрочем, мы увидели несколько отдельных вилл этого же мотеля действительно прямо на берегу моря. Похара – идеальное место для исследования Abel Tasman NP с северной стороны, но варианты поесть / закупаться продуктами там очень ограничены – для этого надо ехать в соседнюю Takaka. Есть отдельная и большая площадка для барбекю, в наличии аж три работающих девайса.
Hokitika - Fitzherbert Court Motel: нормальный придорожный мотель, но вот оценка 8,8 на booking.com на мой взгляд немного завышена. Есть ограниченный по времени wifi (2 часа). Внутренний двор маленький, но барбекюшница по требованию выдаётся. Впрочем, цена для варианта просто переночевать вполне адекватная – 260 NZD за номер с двумя спальнями.
Fox Glacier - Sunset Motel: самый переоцененный вариант за все время нашего путешествия. За 390 NZD на четверых (+30 NZD за ребенка) мы получили скромные апартаменты с видом на сад и не очень любезными хозяевами (наотрез отказались заселить в 12:30 и не дали ребёнку сходить в туалет). Также надо понимать, что слово sunset – это не более чем часть названия, захода солнца из отеля видно не будет.
Queenstown - 33 Lomond Lodge Motel & Apartments – очень хороший вариант размещения в Квинстауне по вполне вменяемой цене (618 NZD на четверых за два дня) нам дали большие апартаменты с видом на озеро, гостиной, полноценной кухней и двумя спальными и ванными комнатами. Есть комната со стиральной машиной, но в стирку надо сдавать бельё отдельно – 20 NZD за одну загрузку. Во дворе мы даже обнаружили барбекюшницу, но было лень ею пользоваться.
Te Anau - Alpine View Motel: очень приятный мотель невдалеке от озера. Есть детская площадка и место для барбекю.
Dunedin - Chapel Apartments: интересный вариант размещения в бывшей церкви. Во внутреннем пространстве церкви построены как бы два маленьких домика, у которых одна из стен совмещена со стеной церкви. Наши апартаменты были двухуровневыми (на нижнем – спальные комнаты, на верхнем - гостиная), имеются также апартаменты в пристройках. У каждого номера есть своя парковка. Из особенностей – полное отсутствие персонала (при въезде твой номер указан на доске объявлений, ключ уже внутри, уезжая, просто надо оставлять ключ в номере). Очень хорошее размещение – гостиница находится на внешнем Октагоне (Морей Плейс), все основные достопримечательности города находятся в пешей доступности.
Twizel - Mackenzie Country Inn: один из двух настоящих отелей за все время путешествия нам не очень понравился. Двухэтажный, но очень большой, довольно потёртый, заточенный под большие группы туристов, в основном китайских, платный wifi в номерах, очень дорогой завтрак (20 NZD с человека). Из плюсов можно отметить только вкусное пиво в баре и честность персонала (нашли оставленные в номере дорогие серёжки и оставили на рецепции).
Christchurch - Hotel Carlton Mill: нормальный вариант для ночёвки, но особых впечатлений не оставил. В нашем номере был урезанный вариант кухни с микроволновкой. Можно пешком дойти до пабов и ресторанов, но центр города не совсем близко (хотя сейчас в нём особо делать нечего). Находится рядом с большим парком (Hagley Park).
Рестораны и еда
Гастрономическим открытием для нас стала сеть Burger fuel (http://www.burgerfuel.com/nz/) – более вкусных и сочных бургеров я до сих пор не ел. На Южном острове есть всего три заведения этой сетки: два в Крайстчерче и одно в Инверкаргилле.
В Кайкоуре одним из лучших мест оказался Coopers Catch (https://www.google.ru/maps/place/Cooper ... shorturl=1) – небольшая закусочная недалеко от Whale Watch. Рыба предлагается в кляре и с большой порцией картошки, но лучший вариант – есть её без кляра и без картошки. Более пафосный Green Dolphin никакого особого впечатления не оставил.
По дороге из Кайкоуры в Бленхейм можно остановиться на перекус в симпатичном The Store Kekerengu (https://www.google.ru/maps/place/The+St ... shorturl=1).
Mussel pot в Хавелоке – классическое место для дегустации зелёных мидий, но по словам моего товарища там также готовят очень неплохие бургеры. Зелёные мидии, кстати, на любителя – из-за больших размеров мясо у них немного резиновое.
Очень вкусный chowder (классический английский суп) из морепродуктов в кафе при информационном центре на Farewell spit. На всякий случай - одной тарелкой можно наесться более чем полностью. Это, кстати, было ещё одним удивительным открытием для нас – в большинстве кафе при информационных центрах предлагается вполне съедобная и иногда даже вкусная еда по адекватным ценам. Из этой серии очень неплохим оказался также ресторан на Skyline в Квинстауне – советую попробовать там томатный суп и салат из креветок.
Кафе-салун Cook saddle в Fox Glacier сильно не рекомендую (впрочем, у него и на Foursquare оценка не очень хорошая).
Ресторан Fishbone в Квинстауне оказался сильно переоцененным по качеству блюд – оценки на Foursquare это полностью подтверждают.
В Новой Зеландии довольно много итальянских заведений, но вот Ristorante Pizzeria Da’ Toni в Те Анау (https://www.google.ru/maps/place/Ristor ... shorturl=1) оказался одним из лучших. Смело можно брать любую пиццу или пасту с морепродуктами. А вот итальянский ресторан Etrusco в Данедине разочаровал, хотя оформление зала довольно интересное. Итальянская Cucina 1871 в Оамару также не произвела особого впечатления.
Velver burger в Данедин оставил не очень приятное послевкусие, несмотря на относительно высокие оценки в Foursquare. Кстати, что касается завтраков (особенно ранних), то в Те Анау есть единственное место, которое работает с 7 утра – Sandfly cafe, а вот в Твайзеле, кроме дорогого завтрака в отеле, других вариантов нет (мы в результате не очень вкусно позавтракали в информационном центре на берегу озера Пукаки – Glentanner park).
Еще одно приятное место для перекуса есть недалеко от Инверкаргилла по дороге на Кэтлинс – Лайнит Пит Кафе&Гарденс (https://www.google.ru/maps/place/%D0%9B ... shorturl=1), по крайней мере, сад там действительно очень интересный.
