Новая Зеландия. 16 дней в ноябре

[oknenonok]

Поездку в Новую Зеландию я задолго не планировал, да и вообще эта страна не была в моём списке приоритетных направлений. В этот отпуск собирался посетить Непал, но к осени стали терзать сомнения, что в ноябре там холодновато, и световой день короток. Вот мысли о длине светового дня увели меня в южное полушарие, а случившееся незадолго восполнение культурного пробела в виде просмотра фильмов Питера Джексона помогло сделать окончательный выбор.
Покупка билетов оказалась не совсем тривиальной задачей. S7 как обычно предлагает на сайте привлекательные тарифы, но купить билеты по ним нельзя, а при обращении в колл-центр цена волшебным образом оказывается вдвое выше. Пришлось комбинировать. Туда взял единый билет Владивосток - Инчхон - Окленд S7 + Korean Air, обратно отдельные Окленд - Гонконг Air New Zealand и Гонконг - Владивосток S7. Небольшой совет: билеты Air New Zealand стоит смотреть и покупать на сайте авиакомпании, будет процентов на 30 дешевле, чем при поиске через агрегаторы.
Визу оформлял сам через интернет, весь процесс был лёгким и приятным, в моей жизни легче и приятнее была только виза Сингапура.

Пробыл в стране с 5 по 20 ноября. По дням расклад вышел таким:
День 1. Auckland
День 2. Auckland - Queenstown - Te Anau
День 3. Te Anau - Milford Sound - Key Summit - Te Anau
День 4. Te Anau - Stirling Point - Cliffs at Fortrose - Cathedral Caves - Curio bay - Owaka
День 5. Owaka - Purakaunui Falls - Nugget Point - Dunedin - Moeraki Boulders - Oamaru
День 6. Oamaru - Mount Cook NP - Wanaka
День 7. Wanaka - Roys Peak - Makarora
День 8. Makarora - Ship Creek - Fox Glacier - Lake Matheson - Franz Josef Glacier
День 9. Franz Josef - Pancake Rocks - Truman Track - Charming Creek Walkway - Westport
День 10. Westport - Tauranga Bay - Buller Gorge - Nelson Lakes NP - Motueka
День 11. Motueka - Abel Tasman NP - Picton
День 12. Picton - Blenheim - Wellington
День 13. Wellington - Hapuawhenua Viaduct - Whakapapa - Turangi
День 14. Turangi - Tongariro Alpine Crossing - Turangi
День 15. Turangi - Huka Falls - Orakei Korako - Wai-O-Tapu - Waimangu - Karangahake Gorge - Matamata
День 16. Matamata - Hobbiton - Waitomo Glowworm Caves - Auckland airport
То же самое на карте, кроме двух пешеходных дней:

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1zyh-WxWzsIiyN2NyNCPqI06VpV4

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1ptsaaaEnP7saBaAsXYCiqyykRNA

Для начала немного советов и общей информации.
Две самые большие пугалки об этой стране: жестокое солнце и мушки-сендфлаи. Первое подтверждаю: обгораешь быстро и качественно. Другое дело, что из-за облаков солнце выглядывает редко. Но кровососущих насекомых не встречал нигде.
Дороги отличные. Грунтовок почти нет, а те, что есть по качеству будут лучше многих асфальтовых дорог в РФ. Брать внедорожник нет никакого смысла. Левостороннее движение особых проблем тоже не доставило. В первый день повыносило мозг, на второй уже казалось абсолютно естественным.
Для навигации годится maps.me, но у него глюки с оценкой времени. Может показывать, например, что 10 км проезжаются за одну минуту или за 10 на прямом хайвэе. Может, из-за этого Данидин предлагалось проезжать не по магистрали, а по каким-то очкурам. Или маршрут от Вайтомо до Окленда был проложен где-то к востоку от Гамильтона. В общем, доверяй, но проверяй.
Дешёвых мест для ночлега множество, что выгодно отличает страну от Исландии или США. Даже не стал брать палатку.
Вкусно, относительно бюджетно и до отвала можно питаться в индийских ресторанчиках, их полно в стране.
Заметил у новозеландцев интересную черту: если вы что-то бронируете в полуавтоматическом режиме (т.е. делаете запрос на сайте, а подтверждение вам присылает человек), то в случае невозможности совершить бронирование вас просто проигнорят. Нужно самому связываться с организацией и узнавать, что не так и что можно сделать. У меня так было с Omega Rental Cars (пришлось взять машину другого класса чуть дороже) и Mountain shuttle (желаемое время было недоступно, пришлось взять более раннее).
Билеты на междугородние автобусы берите на сайте Naked, даже если рейс выполняется компанией Intercity - меньше комиссия за бронирование.


День 1. Auckland
Самолет из Сеула приземлился в аэропорту Окленда около 8 утра. Как ни странно, в полете удалось неплохо поспать. И джетлага, несмотря на 11-часовой перелет, почти нет: все-таки эта страна удобна для дальневосточников.
Прохождение формальностей заняло меньше часа и оставило хорошие впечатления. В миграционной карточке честно отметил, что есть походная снаряга, и в последний месяц я был на природе. Но особого интереса у инспектора эта информация не вызвала. Только спросила, что именно за снаряга, я показал на трекинговые ботинки, и всё, дорога в страну открыта.
Где-то по пути к выходу приметил стойку Vodafone и купил симку. Тариф с 1 гб интернета обошелся в 25$, хотя на сайте указано 29. Не знаю, специальная ли это цена для прилетающих, или информация на сайте не актуальна.
По указателям выхожу на остановку. Прохладно. Билет на автобус-экспресс был куплен заранее на сайте, так он обошелся в 15$ вместо 18. Жду недолго и меньше чем через час оказываюсь в центре Окленда.
Никаких must see достопримечательностей в городе я для себя не выявил, так что особых планов на этот день не было. Вообще, Окленд напоминает американские города: компактный деловой район с небоскрёбами, за которым деревня на много километров. Скучно и делать туристу особо нечего, хотя жить наверное удобно.
Первым делом решил взглянуть на центр со стороны, так что отправился на пароме в пригород Devonport, расположенный на противоположной стороне бухты. Путь занимает минут 15.

Оттуда поднимаюсь на Mount Victoria. Несмотря на громкое название, это всего лишь небольшой холм. Виды радуют. Красота!

Возвращаюсь в центр тем же путем и иду осматривать улицы. Погода странная и очень переменчивая. Жарит солнце, но внезапно небо затягивает, начинает дуть холодный ветер и идёт ливень. Спустя минут 10 снова выглядывает солнце. И так несколько раз в день.

Заглянул в художественный музей Toi o Tāmaki, не впечатлился совершенно, хотя подобные заведения меня обычно хоть чем-то, но цепляют. А тут быстро пробежался по залам, и всё. Хорошо хоть вход бесплатный.
Потом вышел к Karangahape Rd и Symonds Street Cemetery. Кладбище интересное, старинное и полузаброшенное.

Прошел по улице до пересечения с Ponsonby Rd. Приметил парковку с шикарным рисунком на стене.

Вообще, эти улицы считаются районом хипстеров, тут много магазинчиков, кафешек, всякого уличного арта, но всё равно навевают какую-то скуку.

Понравился Silo Park - бывшая портовая территория, ныне превращённая в общественное пространство. К сожалению, на башни эти подняться нельзя.

Ближе к закату отправился смотреть гордость страны - Sky Tower, самое высокое здание в южном полушарии. И верхняя смотровая площадка была невероятно уютной. В отличие от подобных аттракционов в других странах не было никакого шума-гама-китайских туристов (куда делись?), всё спокойно и тихо, атмосферу дополняла приятная инструментальная музыка. Так и провёл там время до темноты.



День 2. Auckland - Queenstown - Te Anau
Рейс в Квинстаун вылетал в 8:05, так что проснуться пришлось рано. Около 6 утра я загрузился в автобус, показал водителю телефон с QR-кодом и поехал в аэропорт.
Вообще, билет я изначально брал по минимальному тарифу без багажа, который включал только 7 кг ручной клади. Но так вышло, что мой рюкзак весил 9, поэтому накануне я проапгрейдил тариф за 10$. Как выяснилось, совершенно зря. Вещи никто не взвешивал и не обмерял, и на борт люди проносили рюкзаки явно больше моего.
1.5 часа полета пролетели незаметно. Air New Zealand придумали интересное решение: крутить на мониторах, вылезающих из потолка, квиз.

У меня была забронирована машина в компании Omega. Их офис находится на отдалении от аэропорта, так что пришлось звонить, чтобы за мной прислали шаттл.
Формальности не заняли много времени, международные права действительно попросили, и наконец выдали справочные брошюрки и ключи от повидавшей жизнь Nissan Tiida.
Первым по плану было катание на лужах (luges) в парке Skyline, туда и отправился, попутно привыкая к левостороннему движению. С парковкой в городе большие проблемы, свободное место удалось найти довольно далеко от входа, аж возле берега озера.
Сам парк находится на горе, подниматься нужно на канатке. Я купил комбо-билет: подъём и 3 поездки. В принципе, трёх мне оказалось достаточно.
Лужи - это такие пластмассовые повозки, на которых можно катиться вниз с горы, что-то вроде тюбингов, только на колёсах. Управлять ими совсем несложно, перед первым разом проводят инструктаж. Трасс всего 2. Первый раз обязательно едешь по простой, потом можно по сложной.

К началу трассы поднимаешься на кресельном подъёмнике.

После того, как отъездил свои купленные 3 раза, снова поднялся наверх и пошёл гулять по волшебному горному лесу.

Козлики бегают. Вообще, эта тропа ведет к пику Ben Lomond, но это прогулка на весь день, но у меня не было столько времени.

Потом спустился вниз на канатке и заглянул в парк птиц. Парк интересный, есть там и знаменитые киви. Живут они в тёмном помещении, людей не жалуют, так что в лучшем случае можно разглядеть силуэт во время кормления. Фото, естественно, нет.
Также, пару раз в день проводят шоу с птичками и ящерицей. Дополнительно платить ни за что не надо. Провёл в этом парке пару часов и нисколько не пожалел, что зашёл.

По дороге в Te Anau окончательно приспособился к здешнему движению, прибыл аккурат к закату.



День 3. Te Anau - Milford Sound - Key Summit - Te Anau
Новозеландцы вызывают восхищение тем фактом, что они проложили отличного качества дорогу длиной более 100 км в сложной местности практически вникуда. Населённых пунктов там нет, деревня на берегу фьорда в сущности обслуживает только туристов.
Местность невероятно живописная, желание останавливаться возникает далеко не только на обозначенных туристических вьюпоинтах. Сначала едешь по долине в окружении высоких гор.

По пути есть остановки у живописных озёр. Самые известные - Mirror Lakes, красивые, но чересчур туристические. Приятность их посещения зависит от того, повезёт ли вам пересечься с организованными туристами из автобусов.

Намного больше мне понравилось озеро Gunn. Советую не ограничиваться площадкой возле трассы, а подъехать к нему по грунтовке с севера. Покой и умиротворение, из людей встретил лишь одинокого рыбака. В кустах много мошки, но не кусучей. Может налететь в машину.

Потом поднимаешься на перевал. Возле знаменитого одностороннего тоннеля есть площадка для отдыха, где обитают высокогорные попугаи Кеа. Попугаи в заснеженных горах - удивительное сочетание, но не для Новой Зеландии. Птички забавные, общаться и наблюдать за ними - одно удовольствие. И если по пути туда я пробыл с ними минут 5, пока не загорелся зелёный свет в тоннель, то на обратном завис где-то на полчаса.

На спуске к фьорду есть местность с расщелиной, которая так и называется: The Chasm. Симпатичная прогулка на полчаса.

От парковки до причала идти около километра. Видимо, так стимулируют приезжать автобусами. Внутри морского вокзала множество касс, каждая для своей фирмы. Несмотря на такое многообразие, у большинства компаний ближайшие рейсы были уже распроданы. Так что есть смысл бронировать заранее. На отправление где-то через полчаса я взял последний билет. Он включал в себя помимо круиза обед на теплоходе и посещение плавуче-подводного музея, всё это было опционально, но добавляло к стоимости всего что-то около 5$.
Всё вместе заняло часа три. Погода стояла тёплая и солнечная,что в этом месте редкость. В море плавали дельфины, на скалах грелись котики. Сверху стекали потоки воду. В дождь, думаю, их ещё больше. Под один водопад даже заплыли. В общем, получил массу приятных впечатлений.

На обратном пути ещё хватало времени для прогулки к Key Summit. Это несложный трек, примерно на час в одну сторону, но с обалденными пейзажами.

Поездка к Milford Sound определённо стоит того. Сам фьорд хоть и не дотягивает до норвежских, но по своему уникален и прекрасен. Не менее понравились места по дороге к нему, особенно обиталище Кеа и Key Summit.


День 4. Te Anau - Stirling Point - Cliffs at Fortrose - Cathedral Caves - Curio bay - Owaka
Планов было много, поэтому выехал пораньше. Позавтракать решил где-нибудь по дороге, поскольку общепит в Te Anau довольно дорогой. И в следующей же деревне Manapouri нашлась кафешка, предлагающая плотные и довольно бюджетные завтраки.
Дальше еду к Stirling Point. По дороге - красота!

Проезжаю аккуратный рыбацкий городок Bluff. На стенах его домов много рисунков о славном прошлом.

Ну и сам Stirling Point. Вот затрудняюсь сказать, почему я его отметил на карте. Место красивое, но не сказать, что особо примечательное. Дорога до него понравилась больше.

Следующей остановкой были скалы возле деревни Fortrose. Там меня встретил сумасшедший ветер. Неудивительно, что деревья растут вбок.

Шикарное место для прогулки минут на 30. Спустился к морю, полюбовался на поросшие мхом камни. За всё время не встретил ни одной души.

Дальше поехал к главному пункту этого дня - Cathedral Caves. Эти пещеры (точнее, одна пещера с двумя выходами) доступны только во время отлива, коридор составляет примерно 4 часа, и сама прогулка к ним занимает минимум полчаса в одну сторону. Расписание отливов публикуют на специальном сайте. Мне повезло, пик выпал примерно на 15 часов, но всё равно маршрут этого дня получился не слишком оптимальным.

Даже в пик отлива идти приходится босиком по холодной воде.

В пещере встретил симпатичного, но не очень дружелюбного местного обитателя.

От пещер поехал к Curio Bay, пришлось вернуться немного назад. Очередные прекрасные скалы.

И волны. Какие мощные там волны! Можно смотреть на них бесконечно.

И такое необычное явление как текущий мох.

Оттуда поехал уже к месту ночлега в городок Owaka. Каково же было моё удивление, когда перед забронированным лоджем я увидел табличку Closed. Вот натурально закрыт на лопату, законсервирован. На счастье, рядом был мотель с единственным свободным номером, правда на 35$ дороже, чем комната в лодже, но ночевать в машине не пришлось.
Городок совсем маленький, единственным открытым вечером местом был бар, где из еды были только бургеры. А ещё в Оваке есть страна чайников.



День 5. Owaka - Purakaunui Falls - Nugget Point - Dunedin - Moeraki Boulders - Oamaru
В прошлый день не успел посмотреть Purakaunui Falls, так что пришлось снова проехать немного назад. Короткая прогулка, симпатичный водопад.

Дальше поехал к Nugget Point. Одно из немногих мест в НЗ, ехать к которым нужно по грунтовке, хотя и приличного качества. В конце ещё встретился ремонт дороги, из-за которого последний километр пути пришлось идти пешком.
По пути заглянул на площадку для наблюдения за колонией пингвинов. Их самих в это время суток дома не было, зато понаблюдал за морским львом, который развлекался с чайками.
Ну и сам мыс с маяком. Место живописное, заезжал не зря.

По пути на север остановился в Данидине закупиться продуктами и размять ноги. За час погулял по вокзалу, сделал круг по центру. Симпатичный городок.

Пожалуй. Данидин можно считать началом цивилизации на Южном острове. Покайфовал от пустых дорог, и хватит. До самого Оамару трафик был плотный, дорога двухполосная и явно не справляющаяся с потоком. Много дальнобойщиков и мало возможностей для обгона.
Короткая остановка у окаменелых яиц динозавров - Moeraki Boulders. Понравились.

В Оамару мне больше всего был интересен музей стимпанка. К сожалению, открыт он до 17, и у меня было всего полчаса на осмотр. И он оправдал ожидания на все 100. Это просто отвал башки, нечто невероятное. Один из лучших музеев, которые я посещал в своей жизни.

Помимо экспонатов. Есть зеркальная комната. Кажется, стоишь на платформе, висящей в бесконечном пространстве.

За 2$ паровоз или дирижабль могут пустить пар.

Можно сказать, что Оамару - это город стимпанка. Или город, застывший в прошлом.

Просто троллей на публичной детской площадке

Старый пирс, облюбованный птицами, и море необычного цвета.

Определённо, самый интересный город в стране.
Вечером пошёл смотреть на пингвинов. Весь день они рыбачат в море, а на закате возвращаются домой. На этот процесс можно посмотреть за деньги, как на спектакль. Есть две трибуны: подороже и подешевле, причём на первую все билеты были уже распроданы. Но не скажу, что она чем-то лучше. Первые партии проходят ближе к ней, но дальше становится уже всё равно, откуда смотреть. Они даже не стесняются ходить по “человеческим” дорожкам среди туристов. Наблюдать за ними увлекательно, колония напоминает спальный район, куда обитатели возвращаются после работы. Всё как у людей. Только фотографировать нельзя совсем, типа им не должен мешать любой искусственный свет.
Забавный эпизод: во время вступительного рассказа о пингвинах работник колонии прервал свою речь, чтобы сообщить о том, что трампа избрали президентом, после чего по трибунам пронёсся неодобрительный гул. Так что не только у нас придавали большое значение этим выборам.


День 6. Oamaru - Mount Cook NP - Wanaka
Вскоре после выезда из Оамару сворачиваю налево и снова оказываюсь на пустой дороге, наконец-то! Путь до национального парка Mount Cook неблизкий, но дорога очень живописна. Самый красивый участок идёт вдоль озера Pukaki, останавливаться хочется буквально каждые несколько сот метров.

Сперва решил сходить в Hooker Valley track. В начале тропы стоит обелиск в память о тех, кто погиб в этих местах.

Дорожка идёт вдоль горной речки и несколько раз пересекает её по моим любимым подвесным мостикам. Маршрут очень красив, неудивительно, что здесь много туристов.

И в конце концов приводит к ледниковому Hooker Lake. Та серая штука - это не камень, а айсберг.

Вернувшись обратно к парковке, сходил до Kea point. Попугайчиков не встретил, зато полюбовался на разноцветное Mueller Lake. В отличие от предыдущей тропы, людей почти нет.

Потом проехал в Tasman Valley, поднялся на смотровую площадку над очередным ледниковым озером Tasman Lake.

На спуске свернул к Blue lakes - каскаду небольших озёр. Понаблюдал за одинокой уточкой.

И после этого уехал в Ванаку.
Вообще, этот национальный парк - одно из наиболее понравившихся в Новой Зеландии мест.

Продолжение следует

[Huītzilōpōchtli]

Оооо, как же я вам завидую за полсделние фотографии )) Мы в Mount Cook оказались в дождь, никуда не попали и ничего не увидели.

ЗЫ. Лобстера надо было ловить и жарить на барбекю.

[bor11]

Скажите пожалуйста, а чем Вы руководствовались, когда выбирали маршрут по НЗ - с юга на север, а, например, не с севера на юг?

[oknenonok]

Скажите пожалуйста, а чем Вы руководствовались, когда выбирали маршрут по НЗ - с юга на север, а, например, не с севера на юг?

Обратный вылет из Окленда был в 23:50, хотелось по максимуму использовать этот день, сдать машину и сразу же улететь домой.

[oknenonok]

День 7. Wanaka - Roys Peak - Makarora
Этот день был разгрузочным: решил выспаться и никуда не спешить. В качестве развлекательной программы выбрал восхождение на находящуюся рядом с городком Wanaka вершину Roys Peak, с которой, согласно заверениям путеводителей, должны быть умопомрачительные виды на окрестности.
К парковке, от которой начинается тропа вверх, я добрался только часам к 11. Вершину уже видно, но сразу я её не признал, думал, что она скрыта за перевалами. Кажется, до неё рукой подать, но на самом деле предстояло набрать 1200 метров высоты.
Тропа довольно крутая. И подъём даётся нелегко, особенно после плотного завтрака. Пейзажи радуют глаз уже с самого начала. Первое время идёшь по территории фермы мимо барашков.

Ну а когда ферма заканчивается, поднимаешься по натоптанному миллионами туристов серпантину. Почему-то уже утром много людей идёт навстречу. Ходили встречать на вершине рассвет что ли?

Наверху есть вышка и тригопункт. И немного снега.

Спускался по той же тропе. Всего прогулка заняла часов 6.
Дальше поехал на север мимо озера Hawea. По берегам его цветут люпины, красота неземная.

Ночлег у меня был забронирован в местечке Makarora, и не скажу, что остался в восторге от своего решения. Дорого, условия спартанские, связи нет и вообще глушь. Лучше бы провёл следующую ночь снова в Ванаке и сходил бы вечером ещё в какой-нибудь короткий трек.


День 8. Makarora - Ship Creek - Fox Glacier - Lake Matheson - Franz Josef Glacier
Дорога через перевал Haast изобилует достопримечательностями. Первой остановкой были Blue pools - заводи на реке Makarora с голубой водой.

Рядом галечной пляж, на котором туристы устроили флэшмоб по выкладыванию туриков.

Потом были водопады Fantail и Thunder Creek. Особенно неплох первый.

И, наконец, выезжаю к Тасманову морю в районе устья реки Haast.

Часа полтора провёл в местечке под названием Ship Creek. Есть две кольцевые тропы: по берегу и по лесу. И если первая хоть и красива, но ничем особым не примечательна, то лесная просто волшебная.

Верхушки деревьев довольно необычны, не забывайте смотреть вверх.

Дальше поехал к популярному туристическому месту - Fox Glacier. Сам ледник грязный и не слишком симпатичный, во всяком случае, если смотреть с земли. Подойти к нему близко пешком нельзя, но за большие деньги можно подлететь на вертолёте.

Долина по дороге к нему понравилась намного больше.

Потом заехал на озеро Matheson, обошёл его пешком вокруг. Говорят, в спокойную погоду в нём красиво отражаются горы и лес, но мне не повезло, дул ветер и на воде была рябь.

Напоследок посетил Franz Josef Glacier. На парковке у начала пути уже накрапывал дождик, который по мере приближения к леднику всё усиливался, и на смотровой площадке превратился в мощный такой ливень. Поэтому приличных фотографий самого ледника сделать не удалось. Но в сущности он мало отличается от Fox, такой же серый и унылый, хоть и размером побольше.

Поселился в хостеле в посёлке при леднике. Первый в моей жизни хостел, который предлагал не только бесплатный завтрак утром, но и бесплатный (и вкусный) суп вечером. Мелочь, а приятно.


День 9. Franz Josef - Pancake Rocks - Truman Track - Charming Creek Walkway - Westport
Утро было хмурым.

Переезд к блинчиковым скалам длился долго. Настолько долго, что я успел проголодаться после завтрака. В крупнейшем на западном побережье острова городе Greymouth завидел логотип Domino’s pizza и решил попробовать. Ну да, где ещё знакомиться с продукцией крупнейшей фастфудной сети, как не на краю света? Но пицца оказалась довольно недурной.
Сами скалы не впечатлили. Симпатичные формации, но не более того. Вот наблюдать за тем, как вода из моря проходит через какие-то щели, бурлит и выбрасывается наверх на несколько метров - это уже интереснее. Но всё равно, не понимаю, почему это место считается такой супер-достопримечательностью. Ещё и туристов толпы.

В паре километров к северу от скал есть короткая гулятельная тропа Truman Track, ведущая к шикарному и практически безлюдному пляжу. Ходить там мне понравилось намного больше. Многометровый прибой просто восхитителен, на фото можно сравнить с фигуркой человека.

В городе Westport вписался в отель и поехал дальше на север, к Charming Creek Walkway. Это такая тропа по бывшей шахтёрской узкоколейке. Рельсы в основном сохранились, но есть места, где разрушены или завалены камнями. Идти до конца в одну сторону около двух часов, но наиболее красива первая половина тропы, до Watson’s mill. Это часть дороги идёт по ущелью вдоль ручья, по пути есть мост, несколько тоннелей и водопад.

Вторая половина может заинтересовать любителей непонятной ржавой хрени. Такого там много, особенно в районе Mumm’s mill.

Ещё видел красивую птичку тигриного цвета.

В принципе, если есть кому встретить на машине в конце тропы, то пройти можно в одну сторону. У меня же на прогулку туда-обратно ушло 4.5 часа. И мне она очень понравилась.


День 10. Westport - Tauranga Bay - Buller Gorge - Nelson Lakes NP - Motueka
Вскоре после полуночи проснулся из-за того, что комната шаталась. За время, пока сонный поток мыслей прошёл стадии “я же вроде не в поезде, или нет?”, “что за чудак шатает дом” и добрался до “чёрт, это ж землетрясение”, толчки закончились. Ощущения были и вправду похожи на те, как когда ночной поезд проезжает станцию, только раз в десять сильнее. Народ повыходил в коридор, но в итоге сошлся на том, что здесь такое бывает и ничего страшного нет. Чувства страха и не было, было только чувство раздражения от того, что толчки продолжались до утра, и каждый раз меня будили
Электричество и связь отрубились ещё ночью, но спустя минут 20 после окончательного пробуждения связь всё-таки появилась, и я смог почитать новости. Город оставался по прежнему обесточенным, никакие заведения не работали, так что пришлось обойтись без горячего завтрака и подъесть свои запасы.
Поехал сначала на маяк на мысе Foulwind, который оказался унылым, потом в колонию морских котиков в Tauranga Bay. Котики классные, наблюдал за их жизнью с полчаса.

Затем поехал на восток, в первой попавшейся деревне электричество уже было, так что я к своей радости смог позавтракать как белый человек.
Все нужные мне дороги были открыты. Наконец-то я понял, в чём польза дорожного знака с падающими камнями. Кое-где действительно было насыпано, приходилось ехать осторожно, особенно на поворотах вокруг скал, но дорожные службы быстро справлялись с последствиями. Вообще, страна жила обычной жизнью, никакие ужасы, о которых говорилось в новостях, мне не встретились.
Плохо, что погода не радовала совсем, весь день шёл дождь умеренный до сильного. Изначально хотел сходить в St Arnaud Range Walk часов на 5, но увы, в таких условиях я бы только промок до нитки и никаких шикарных видов бы не увидел.
От нечего делать остановился у указателя Buller Gorge Swing Bridge. Оказалось приятное место, хоть и платное. Просто вход с прогулкой по якобы самому длинному в стране подвесному мосту стоит 10$, пролететь на троллее через речку уже 30, за ещё большие деньги можно покататься на катерке.

Лес тоже ничего так. Провёл там около часа.

Дальнейший путь лежал к озеру Rotoiti.

Там я впервые в жизни увидел чёрных лебедей.

Красота! Где-то по сопкам слева проходит та самая St Arnaud Range Walk.

Утиное семейство очень заинтересовалось моей машиной.

Затем заехал на озеро Rotoroa. Вообще, их бы стоило проезжать в обратном порядке, но я не знал, сколько времени проведу на Rotoiti, а оно мне было интересно больше.
Там тоже чёрные лебеди, дождь и туман.

Ну и всё, теперь на север в Мотуэку!



День 11. Motueka - Abel Tasman NP - Picton
Нудно, грязно, дорого. Не знаю, за что людьми так любим нацпарк Abel Tasman, но я точно не могу рекомендовать его к посещению, во всяком случае в формате, когда вас утром забрасывают на катере в одну точку, а вечером подбирают в другой. Море, лес - совершенно обыкновенные. Думаю, лучше бы съездил на самый север острова в район Puponga, там, судя по фото, места намного круче.
С утра доехал до деревни Kaiteriteri, купил там билет на ближайший рейс туристического катера. Пока ждал, немного пошарахался по окрестностям.

Катер высадил в Bark Bay, дальше надо было идти на юг. Тропа оказалась ужасно грязной, изобиловала подъёмами и спусками и шла по лесу на отдалении от берега. Порой сквозь кусты проглядывала красота.

В Torrent Bay наконец-то вышел на пляж.

И дальше длинной дорогой пошёл в Anchorage, где меня должен будет подобрать катер. Во время отлива можно срезать по морю, но на мой взгляд отлив был недостаточен, хотя видел пару человек, которые срезали путь вброд. Заглянул также на ржавый ручей.

И вышел к бухте, где наконец-то отдохнул и немного почистился в ожидании катера.

К моменту прибытия обратно в Kaiteriteri отлив был уже серьёзным, так что пассажирам пришлось высаживаться прямо в море. Вот не хватает в этой стране надзорных органов, у нас бы за такое с капитаном уже разобрались!

Дорога в Пиктон была долгой и утомительной. Хотел проехать по Queen Charlotte Drive и даже проехал по ней километров 10, пока не увидел знак, что дорога дальше закрыта. Пришлось возвращаться. Но виды с находящихся на ней смотровых площадок классные.

Приехал уже в сумерках. Вечером же получил сообщение от паромной компании Interislander, что из-за повреждённого землетрясением терминала они не могут брать пассажиров. Пришлось искать другие способы добраться до столицы. К счастью, с малой авиацией в Новой Зеландии всё отлично, так что взял на завтра билет на самолёт из Бленхейма. Вообще, существуют рейсы из Пиктона, но все они были уже распроданы, кроме самого первого утреннего, но я бы тогда не успел сдать машину.
В хостеле меня поселили в номер для новобрачных. Там же я впервые увидел перевёрнутую карту.



День 12. Picton - Blenheim - Wellington
Пиктон - это средних размеров деревня, делать там нечего совершенно. С утра сдал машину и пошёл гулять на сопку, полюбоваться на Marlborough Sounds.

Потом какой-то кафешке поел блюдо под названием Seafood chowder, и оно было одним из наиболее вкусных, что я ел в этой стране. Потом ещё заходил в немногочисленные кафешки, магазинчики, в общем, всячески убивал время до автобуса в Бленхейм, который отправлялся в 13 часов.
Кажется, позавчерашний дожди наделал дел, протекающая через Бленхейм речка нехило разлилась.

Город так же скучен, как и Пиктон, единственное, что в нём есть интересного - это завлекающие во всякие заведения таблички. Где купить самогонный аппарат? Конечно же в книжном!

Времени до самолёта было ещё полно, аэропорт находится в 7 километрах от города. Так что решил пройтись пешком вдоль трассы мимо ферм.

Но где-то за пару километров меня подобрал местный и добросил. Сам аэропорт маленький, в нём даже нет никакого контроля безопасности, так что террористам, любящим проносить в салон воду, раздолье. Лететь предстояло на двенадцатиместной Сессне, в сущности - маршрутке с крыльями.

Даже посадочные не печатают, а выдают многоразовые ламинированные бумажки.

За 20 минут полёта налюбовался проливом Кука.

В аэропорту Веллингтона я впервые в этой стране наконец-то встретил какое-то упоминание о мирах Толкиена.

Самолёт опоздал примерно на час, так что в центр столицы я добрался уже в сумерках. Жаль, что не получилось провести здесь больше времени. Город интересный, в отличие от Окленда он живой и скорее европейский, чем американский.



Продолжение следует

[oknenonok]

День 13. Wellington - Hapuawhenua Viaduct - Whakapapa - Turangi
Офис прокатной конторы располагается рядом с паромным терминалом, машину я бронировал с 10 утра, так что у меня было немного времени, чтобы посмотреть северную часть города и правительственный квартал.

Понравилось аккуратное кладбище возле здания парламента.

На этот раз международные права почему-то не просили, может, потому что я уже был в их базе. Досталась мне относительно свежая Королла, получив которую я сразу же двинулся прочь из города. Движение довольно плотное, хотя пробок не было. Но по мере отдаления от столицы трафик становился всё приятнее и приятнее, а погода пропорционально всё хуже и хуже.
До окрестностей городка Ohakune добрался уже после обеда, оставил машину в гордом одиночестве на парковке и пошёл гулять по тропе, называемой Ohakune Old Coach Road. Идёт она мимо ферм и через лес. Место приятное, если бы не дождик, было бы совсем прекрасно.

Так дошёл до старого моста Hapuawhenua Viaduct, ныне пешеходного. В том же районе есть его близнец Taonui Viaduct, но туда я решил не ходить.

Возвращался уже под приличным ливнем и изрядно намок. Настроения не прибавляли и безуспешные попытки связаться с Mountain shuttle и выяснить, всё ли хорошо с моим остающимся без ответа бронированием (ох уж эта привычка делать всё в последний момент!) и будут ли они вообще работать в такую погоду.
Дальше поехал в местечко под названием Whakapapa в национальном парке Tongariro. Дождь и не думал утихать, но я всё же рискнул сходить в короткий Ridge Walking Track. За всё время прогулки я не встретил ни одного подобного мне психа, конкретно промочил свои непромокаемые одежду и обувь, но чёрт побери, это было прекрасно! Нисколько не жалею, что пошёл.
Более-менее приличная тропа ведёт только до столика, где, наверное, любят отдыхать пенсионеры.

Но самая красота начинается дальше. Тропинки там уже необорудованные, а в моём случае превратившиеся в ручейки. Фото нормальных нет, но вживую вся эта растительность просто восхитительна.

Потом дождь стал стихать, так что по пути заехал ещё на Tawhai Falls. Водопад как водопад, ничего особенного.

Вечером всё совсем стихло, над озером Taupo было уже голубое небо. Из Mountain shuttle наконец ответили, что работать будут, но мой выезд перенесли на час раньше.

Наконец, в лодже узрел прекрасное.

Владелец его довольно забавный, всё не мог поверить, что я русский и не люблю водку.


День 14. Turangi - Tongariro Alpine Crossing - Turangi
Пожалуй, лучший день в этой поездке. А если бы у меня с собой оказались солнечные очки, был бы просто идеальным. Стоит ли идти в этот трек? Стоит несомненно! Причём обязательно целиком, пейзажи на подъёме и на спуске различны и стоят того, чтобы их увидеть.
Итак, в начале девятого я стоял уже на парковке Ketetahi в ожидании автобуса. Вообще, Mountain Shuttle предлагает бесплатную парковку на своей территории, но я не стал ей пользоваться, тогда мой пеший путь стал бы длиннее метров на 700 по пыльной грунтовке. За 20 минут, пока ждал, уехали пара маршруток других компаний, так что, думаю, заранее бронировать особого смысла не было. Об этом же мне говорил и хозяин лоджа.
Уже начал сомневаться, приедет ли моя, но с опозданием минут на 10 заветный минибас появился. Проехав те самые 700 метров, меня и ещё человек 5 пересадили в большой автобус и отвезли к началу пути, на парковку Mangatepopo. Ехали долго, минут 30, и это несколько пугало, ведь мне предстояло возвращаться пешком, обратного пути уже как бы и нет. Да и заснеженная гора, через которую пролегал путь, не внушала приятных мыслей. Смогу ли вообще пройти там без специальной снаряги?
Наконец, выгружаемся. Холодно. Надеваю на себя всё, что есть в рюкзаке. Этот процесс одевания - раздевания до футболки происходил за день не ождин раз, причём количество одежды слабо зависело от высоты и времени суток. Погода очень переменчивая.
Первые километров 5 представляют собой ровную и хорошо оборудованную тропу.

Потом начинается подъём. И сразу же после его начала с неба повалил снег! К счастью, продолжался он недолго.

Но после выхода на плато пришла другая напасть: густой туман.
А вокруг красота, не видать ни черта.

К счастью, перед очередным набором высоты он начал рассеиваться.

На ту самую Роковую гору Ngauruhoe решил не восходить, тропа выглядела слишком крутой для такого снега. Зато на вершину горы Tongariro подъём оказался довольно пологим. Туда и пошёл.
С вершины шикарные виды как на Ngauruhoe, так и вниз. Хорошо просматривается постепенное наступление весны снизу вверх.

Возвращаюсь обратно на основную тропу, поднимаюсь на кратер.

Тут уже зона геологической активности. Земля тёплая, дышит паром. Преодолеваю довольно сложный и крутой спуск к разноцветным озёрам.

Сверху кажутся игрушечными, но на самом деле они довольно велики. Вот как тёмно-синее вылядит вблизи.

Монохромный зимний Мордор.

И, наконец, спуск. Клубы пара активно вырывающегося наружу, делают его похожим на фабрику по производству облаков.

Вообще, спуск дался тяжелее, чем подъём, последние сотни метров по лесу были наиболее мучительны. А вся прогулка заняла время с 9 до 17 часов. После вернулся обратно в Туранги, где жадно набросился на первую попавшуюся фастфудную еду.


День 15. Turangi - Huka Falls - Orakei Korako - Wai-O-Tapu - Waimangu - Karangahake Gorge - Matamata
Это была попытка объять необъятное и впихнуть невпихуемое в один день. Можно сказать, что она удалась. К сожалению, мало времени осталось на Karangahake. Сейчас думаю, что лучше бы выкинул Orakei Korako и ночевал в Taupo.
Сперва заехал на Huka Falls. Водопадом я бы его не назвал, скорее просто бурлящий поток насыщенного голубого цвета. Место симпатичное и заслуживает получасовой остановки.

Далее двинул в геотермальный парк Orakei Korako. Дело было утром и посетителей практически не было. На лодочке через озеро переправлялся один как туда, так и обратно.
Эти разноцветные, бурлящие и пахнущие сероводородом кусочки Земли, как будто переносящие тебя на другую планету, я полюбил ещё в Исландии. И новозеландские ничуть не хуже.

Есть там и маленькая пещерка. К сожалению, подойти ближе, не говоря уже о том, чтобы проникнуть внутрь, нельзя.

Затем поехал в следующий геотермальный парк Wai-O-Tapu, он намного крупнее, а пейзажи его ещё разнообразнее. Это нечто восхитительное! Лучший из подобных объектов, что мне доводилось видеть. Даже огромное количество туристов не мешает им наслаждаться.

Пруд с шампанским

Зелёный цвет озера - не фотошоп.

Устричный пруд.

Купальня дьявола.

Даже лес там волшебный и странный.

Недалеко от Wai-O-Tapu находится вулканическая долина Waimangu. Идти по ней можно в одну сторону, а в другую проехать на автобусе. Длина тропы около 4 км. Проявлять активность эта долина начала относительно недавно. И в отличие от предыдущих геотермальных парков берёт больше не пейзажами, а масштабом и какой-то дикостью. Вот, например, огромное озеро горячей воды.

Или озеро поменьше, но приятного голубого цвета.

Или такой разноцветный пустырь.

В конце дорога приводит к озеру. За дополнительную плату можно покататься на кораблике, ну а я просто наблюдал за чёрными лебедями и другими птицами в ожидании автобуса.

В Karangahake приехал уже под вечер и в дождь. Первым делом прошёл по кольцевой тропе, особенностью которой является 700-метровый (семисот, да) ныне пешеходный тоннель.

Да и помимо тоннеля там есть что посмотреть.

Ну а затем пошёл в гору по шахтёрскому пути мимо прекрасных развалин и по заброшенной узкоколейке.

Закольцевать маршрут не вышло, поскольку пробитая в скале тропа оказалась закрыта.

По хорошему, на это место надо выделять минимум полдня, а не пару часов как я. Гулять бы там ещё и гулять, но время поджимало, надо было успеть заселиться в отель. К счастью, успел, приехал минут за 10 до окончания чекина.


День 16. Matamata - Hobbiton - Waitomo Glowworm Caves - Auckland airport
Последний день в стране. Так сказать, на сладкое решил оставить две самые популярные достопримечательности страны.
Билет в Хоббитон купил заранее через интернет. Приехал где-то за час до времени моей экскурсии. В кафешке туристического центра позавтракал. Как ни странно, вышло недорого и вкусно. Заодно накупил сувениров и подарков.
Билет оказался не полностью электронным, при посадке в автобус меня развернули и заставили бежать в кассу за бумажным. Успел.
Перемещать по территории можно только в группе. Экскурсовод ведёт вас по стандартному маршруту и рассказывает разные истории о съёмках. Например, что дерево над домом Бильбо Бэггинса было создано искусственно. Но как и обычное дерево оно подвержено влиянию стихии. Так вот, ветер принёс мне прямо под ноги листик с него. И у меня дома теперь есть частичка сказки.

Лично меня больше всего восхитило внимание к деталям. Все эти мелочи, которые в фильме попадают в кадр, может, на доли секунды, и на которые внимание обратит разве что самый отъявленный фанат, сделаны качественно и с любовью.

Ну а в конце отвели в таверну, где всех угостили стаканом бесплатного напитка. Поскольку я был за рулём, выбрал безалкогольное имбирное пиво. Кстати, вкусный напиток, распробовал я его раньше, и очень жаль, что у нас такого не продают.
Место уютное, есть даже котик.

Оттуда поехал в пещеры со светящимися червяками Waitomo. Пещер несколько, билет в каждую нужно покупать отдельно. Самому, как водится, ходить нельзя. Я выбрал Ruakuri и главную, Waitomo.
Экскурсия по первой длится два часа, червяки в ней есть, но мало, зато можно фотографировать. Правда, у меня всё равно не получились. В принципе, ничего особенного пещера собой не представляет, и если вы не фанат спелеологии, не стоит тратить время. Интересно было бы попробовать подземный рафтинг, но увы, я не укладывался во время.

Во второй, Waitomo, фотографировать нельзя. Экскурсия начинается с рассказов об этих пещерах и червяках, их в сущности я уже слышал в Ruakuri. Ну а потом происходит волшебство. Вас сажают в лодку , и вы медленно плывёте по подземному озеру. Потолок начинает светиться тысячами звёзд, только в отличие от небесных, до этих можно почти дотянуться рукой (но не нужно). Эти впечатления точно стоят того, чтобы посетить пещеру. Ну а в конце концов выплываете на свет.

Дальше был долгий переезд в аэропорт, сдача машины на стоянку для припозднившихся клиентов, перелёт в окружении бухих в тло гонконгцев (не думал, что китайцы могут так пить, русские колдыри должны снять шляпу перед ними), день в Гонконге, который я потратил на поездку в рыбацкую деревню Tai O (и о чём, может, ещё напишу) и заключительный перелёт домой.

[Skiara]

Красиво то как! Вроде как в ноябре весна, а цветущей растительности нет. Как вы думаете что там может быть с погодой и растительностью в начале октября?

[oknenonok]

Красиво то как! Вроде как в ноябре весна, а цветущей растительности нет. Как вы думаете что там может быть с погодой и растительностью в начале октября?

Да есть цветущие! Люпины из 7-го дня, например. Деревья тоже жёлтым цветут. И в лесах на полянках какие-то мелкие жёлтые цветы растут.


Про октябрь затрудняюсь ответить, вроде бы леса там вечнозелёные, а погоду по конкретным местам лучше на специальных сайтах посмотреть.

[losyatka]

Забавный эпизод: во время вступительного рассказа о пингвинах работник колонии прервал свою речь, чтобы сообщить о том, что трампа избрали президентом, после чего по трибунам пронёсся неодобрительный гул. Так что не только у нас придавали большое значение этим выборам.
[/i]

прикольное совпадение, получается мы на этом же самом шоу были, только на трибуне подороже и пингвина я потом попробовал зафоткать вне колонии, по дороге в город их ещё много попадалось поодиночке и парами. но было темно и фотка плохая получилась

[tatiana-poni]

Здорово пишете, очень емко и интересно! Собираемся в ноябре туда же. Маршрут в стадии обдумывания, так что ваш опыт очень ценен. Спасибо! Пишите больше, у вас это хорошо получается)

[oknenonok]

Здорово пишете, очень емко и интересно! Собираемся в ноябре туда же. Маршрут в стадии обдумывания, так что ваш опыт очень ценен. Спасибо! Пишите больше, у вас это хорошо получается)

Спасибо за добрый отзыв! Хорошей вам поездки!