Рассказы об Исландии

[kotturina]

Здравствуйте, уважаемые читатели!
У всех свои причины, по которым люди едут в Скандинавию, каждый проникается этими замечательными странами по-своему. Например я увлекаюсь их культурой и историей, и мне интересно посмотреть на реальные места, о которых читала когда-то в книгах. Конкретно Исландия мне интересна из-за всемирно известных саг. Как интересно побывать на местах былой славы их участников, так и посмотреть, где жили и работали знатные деятели истории и литературы страны.

Понемногу я буду делиться своими рассказами о посещенных мною местах Исландии, дополняя повествования авторскими фотографиями.
Изначально эти рассказы предназначались для моих друзей и читателей Livejournal, но я подумала, что расширить круг возможных читателей было бы совсем неплохо.

Итак, я начинаю рассказ, но не со столицы, а с сердца страны, с исторической точки зрения, скорее, с места, где был создан самый первый в мире парламент - Альтинг на Тингветлире.

Если вы не увлекаетесь сагами, но любите путешествовать по красивым местам севера, Тингветлир угодит и в этом плане тоже всем: там есть и ущелья со скалами (правда, невысокими), по которым интересно полазить; водопад, огромное озеро и ледниковые источники.

Вся эта красота находится здесь:



Попасть в заповедник можно или своим ходом- на автомобиле, или же, воспользовавшись экскурсионным автобусом в Рейкьявике. По времени дорога займёт около 2 часов ( в Исландии не принято быстро ездить и скорость в 80 км/ч практически никто не превышает. Хотя на дорогах и нет полицейских участков, стражи порядка могут поджидать в любом неожиданном месте. И, если попадешься, заплатишь круглую сумму штрафа.)

Поскольку Тингветлир является заповедником, стоять там с палатками можно только в специально отведенных местах, в которых не случается недостатков. Плата за место в 2012 году составляет 1500 крон (около 360 руб) за одного человека в сутки. Плата взимается именно за человека, а не за палатку.
Я считаю, что плата берется вполне оправданно: ведь на месте всегда чисто, есть туалеты, питьевая вода и даже душ с горячей водой. На площадках есть деревянные столы и скамьи. Очень удобно. И машину есть где поставить.
В здании администрации кемпа есть также магазин и кафе. Попасть в заповедник можно или своим ходом- на автомобиле, или же, воспользовавшись экскурсионным автобусом в Рейкьявике. По времени дорога займёт около 2 часов ( в Исландии не принято быстро ездить и скорость в 80 км/ч практически никто не превышает. Хотя на дорогах и нет полицейских участков, стражи порядка могут поджидать в любом неожиданном месте. И, если попадешься, заплатишь круглую сумму штрафа.)

Поскольку Тингветлир является заповедником, стоять там с палатками можно только в специально отведенных местах, в которых не случается недостатков. Плата за место в 2012 году составляет 1500 крон (около 360 руб) за одного человека в сутки. Плата взимается именно за человека, а не за палатку.
Я считаю, что плата берется вполне оправданно: ведь на месте всегда чисто, есть туалеты, питьевая вода и даже душ с горячей водой. На площадках есть деревянные столы и скамьи. Очень удобно. И машину есть где поставить.
В здании администрации кемпа есть также магазин и кафе.



Итак, разобравшись со стоянкой, можно отправляться осматривать красоты. Мы начали с водопада, к которому есть несколько путей: по асфальтированной дорожке на авто, по пешеходно-лошадной тропинке вдоль гор, или же самый интересный и трудоёмкий вариант - пробраться через ущелье ( ага, с троллями, куда ж без них:)) - разлом тектонических плит: Североамериканской и Европейской.







Примерно половину пути идешь по тропинке по дну ущелья, а половину приходится пробираться по каменным завалам; внизу, под камнями, можно даже увидеть не растаявший снег. При солнечной погоде камни нагреваются и снег начинает испаряться. Но за очередным булыжником не видно, что там впереди, кроме загадочного облака пара. Вот и думаешь, чей это может быть призрак



В местах, куда солнце не добирается, камни довольно сырые и холодные: чувствуешь себя как в холодильнике.
Путь через скалы с обычной пешей скоростью занимает около полутора часов.

Оттуда начинается тропинка к водопаду, вымощенная деревом, чтобы люди не вытаптывали траву. На мой взгляд, очень грамотно сделали: по дорожке легко идти и окружающую природу сохранили в её естественном виде.



Если забраться на скалу, откуда падает река, то можно лицезреть интересную картину: сразу, минимум, три уровня ландшафта. Это хорошо наблюдается по воде: сама река сверху, река после падения и нижний уровень - озеро Тингватлаватн, огромное, как море!



Подойдя к его берегу, можно сперва решить, что находишься не на берегу озера, а в морском заливе. Такое уж оно большое. А вокруг можно объехать и полюбоваться красивыми местами и остановиться в кемпе для рыбалки. Прямо при нас один юноша выловил приличных размеров рыбку. Мне же оставалось ему только позавидовать, потому как в тот раз рыбалка у нас не случилась.





Объехав вокруг, можно с дороги снова увидеть уже знакомый водопад, но уже с другой стороны очередного ущелья, на дне которого течет река из талой ледниковой воды.

Когда я приехала туда впервые, водоём за холмами был не виден с дороги, и так случилось, что я подходила к источнику, не ожидая никакого подвоха. Когда наконец мы подошли поближе, первое, что я увидела перед собой - звёздное небо. Нет, я не сошла с ума, смотрите сами (увы, у меня нет на камере фильтра, чтобы снимки получались без отражения в воде, но в любом случае, это просто нужно видеть в живую):







Далее ущелье становилось глубже, а скалы над ним выше и было довольно трудно подобраться к краю безопасно- скалы отвесные, можно в любой момент съехать по траве с камешками, оказавшись в ледяной воде. Не буду отрицать, я люблю прыгать в воду с высоты, а этот вариант меня особенно манил: прозрачная вода, достаточно глубокая...только вот, меня заверили, что скорее всего, это будет последним подвигом, ибо в ледяной водичке парализует немедленно. Конечно, на берегу висели аварийные спасательные круги, но ... впрочем, лучше не пробовать.
Там даже монетки никто не собирает- нереально Интересно, какой клад там накопится через пару сотен лет...



Посему чтобы запечатлеть всю красоту и цвет воды, приходилось подбираться ползком. И то, получилось далеко не всё, что хотелось. Так что всяко рекомендую увидеть своими глазами- никакая камера не передаст всей красоты и ощущения момента.





Очень рекомендую посетить это место и самое лучшее для этого время- вторая половина июня: потоки туристов в страну начинаются лишь с июля, а в день летнего солнцестояния можно стать свидетелем ещё одного интересного действа.
Как известно, первый в мире парламент был создан в Исландии в 998-м году, когда люди собирались в этом месте у скалы Закона и решали свои дела: сбор этот назывался Альтинг. Сейчас, безусловно, альтинг заседает не в палатках на природе, а в специальном здании в Рейкьявике, однако и по сей день, соблюдая традиции, языческая община Исландии собирается 22 июня у Скалы Закона и зачитывает клятвы богам, как это полагалось в древней дохристианской Исландии, зачитывает своды законов (раньше, кстати, специальный человек- Законоговоритель, избираемый Альтингом, зачитывал этот свод по памяти и отлично разбирался в законах). А после церемонии народ собирается вместе и все веселятся, поют песни и даже немного пируют. О праздновании летнего солнцеворота в Исландии у меня есть отдельная статья и я с радостью ей поделюсь с читателями.

[kotturina]

Долина гейзеров в Исландии располагается в южной части страны и удобнее всего туда добираться через Тингветлир-
отличная возможность посмотреть и то и другое.

Место представляет из себя туристический центр с магазинами, гостиницами и кафешками, а через дорогу сама долина. Представляет она из себя неровное поле в цветочках и дымящихся источниках. Запах в районе оной специфический - там воняет сероводородом. Кто-то говорил, что в Исландии везде так воняет - это неправда. Но даже рядом с дымящимися источниками находиться вполне сносно. Тем более что посмотреть на это чудо природы того стоит.
Место довольно пёстрое: во-первых, благодаря цветочкам (а летом там их великое множество и они очень яркие, хотя и довольно низкорослые, почти стелющиеся по земле.), потом сама почва различных интересных цветов (см фото), ну и, конечно же, источники, вода в которых может быть просто прозрачной, а может быть белой или различных оттенков синего и голубого.

Собственно называть слово все эти источники гейзерами не совсем верно- существует один единственный Гейзер, который так и называется- Гейзер и находится в числе достопримечательностей долины. В общем-то, слово, которое так широко разошлось и используется по всему миру и произошло от исландского Гейзера. Однако, сам Гейзер работает очень редко- всего несколько раз в год. В остальное время посетителей радует Строхкур (что означает "маленький"), извергаясь кипятком примерно раз в 5 минут.

В остальном встречаются различные лужицы, мини-озерца и ручейки разной степени кипячёности, размеров, глубины и тп.

Нынче горячие источники огорожены ради безопасности посетителей и сохранения природы. Правда. когда мы там были и любовались извержениями Строхкура, часть народу встала прямо под фонтан и их прилично так облило. Судя по тому, что они не превратились в варёных раков, это не опасно на данной стадии- вода остывает. Но оказываться на их месте и проверять на собственной шкуре мне как-то не хотелось











Как уже было сказано выше- местечко представляет из себя не только поляну с источниками, но и жилое туристическое хозяйство. Например, там возятся добрые тролли, которых можно подержать за нос)



А в магазинах водятся такие вот звери:





В следующий раз я постараюсь рассказать о мысе Снайфетльснесс.

[kotturina]

Я начинаю серию рассказов о мысе Снайфетльснесс, что лежит между Боргафьордом и Брейдафьордом земли Вестурланд.
Когда я задумалась над тем, как простроить рассказ, с чего начать и как именно вести повествование, я пришла к выводу, что делиться хочется тем, что больше всего легло в душу и там навсегда осталось самыми яркими и положительными впечатлениями.
В Исландии много небольших и уютных городков и каждый имеет своё очарование, но поскольку я большой любитель моря, то наибольшее воздействие на меня будут иметь морские городки.
Одним из таких является город Оулафсвик (Ólafsvík) на южном берегу Брейдафьорда и находящийся почти на самом кончике мыса. Город небольшой по занимаемой им территории, но довольно населённый и имеющий необходимую инфраструктуру.



При этом домишки в нём небольшие, расположены на разных уровнях подъёма в гору и при этом совершенно нет ощущения, что все живут на головах соседей.



Там и уютно и просторно одновременно. Просторно как в море, даже в океане, что даёт чувство расположенности на концу мыса- меня всегда привлекали такие места.



Обзор вдаль, до самого горизонта и дальше. Вроде бы, знаешь, что вот там, за гранью видимости находится Гренландия и Америка, но они настолько далеко, что голова кружится при попытке мысленно пересечь океан. Совершенно не сравнимое чувство с нахождением на берегу залива или даже моря. Это океан, который живёт и дышит совершенно иначе. И всё это настроение будто витает в воздухе этого места.



Я просто влюбилась в этот городок с первого взгляда и обязательно туда ещё вернусь.

Как я уже говорила, я очень люблю море и так случилось, что Оулафсвик в некотором роде посвящен морю и морякам, о чем свидетельствует наличие морского музея в порту (мы туда не попали- было довольно поздно и музей не работал) и сада моряков Sjomannagarður.



Сад - это такой небольшой компактный парк или площадка, в котором есть маленькие аллеи с клумбами и памятники...



памятники морякам: якоря, камни, корабли и каменные рыбаки- монумент, не позволяющих забыть о тех, кто когда-то погиб в море, отдав себя Ран, пытаясь вытащить на своих плечах огромные глыбы- рыбины из моря, но иногда море утаскивало их самих.





Я не знаю, почему город называется именно так и какой именно Олаф прославился и чем, что в его честь был назван сей прекрасный град, но подозреваю, что раньше город был другим. Как и корабли в порту. Кнарры и драккары совсем пропали нынче с берегов Исландии и их заменили металлические машины.



и парковка у них - совсем как у машин на стоянке)



Вот разве что вода дивного цвета, могу подозревать, осталась мало измененной, ведь исландцы очень заботятся о сохранности природы:



В следующий раз мы отправимся смотреть городок Артнарстапи и смотреть чудеса там творящиеся.

[kotturina]

В прошлый раз я рассказывала о городке Оулафсвик, который мне так сильно запал в душу своим очарованием. Но выбраться туда из крупного города на просто так съездить на день и вернуться, было бы сложно.
Поэтому, в этот раз я расскажу о другом населенном пункте, в котором мне случалось пожить - это город Arnanstapi (Артнарстапи), что находится на южном побережье мыса Снайфетльснесс, в заливе Breiðavík (Брейдавик).



Собственно, оттуда совсем рядом гора Снайфетль (что означает "выпавший снег" или что-то в этом роде).



Но это не единственное чудо, которое можно там увидеть. Вот, например:



Городом Артнарстапи назвать трудно - в нём очень мало домов, скорее, это такой посёлок. Зато там есть несколько небольших ферм, порт, куда свозят пойманную рыбу, и, что немаловажно для странствующего люда, кемп. Там можно за небольшую плату в 200 крон (примерно 50 рублей) с человека, поставить палатку и пользоваться имеющимися удобствами в виде туалета, мусорного контейнера и пресной воды ( возможно, там есть и душ, но мне он не попадался).
Поле для палаток граничит с чьей-то фермой, что позволяет между делом общаться с лошадками.



Возможно, повторюсь, сказав, что зверюги эти очень общительные. И стоит только встать у оградки и всем своим видом показывать, как ты любишь лошадок, как к тебе немедленно устремляются общаться и есть с рук тут же сорванную траву. Вот эти трое, к примеру, уже направляются к нам на встречу

Вообще, безумно терпеливые животные. Ведь на побережье всегда много птиц, а в этом местечке особо злостное поселение крачек (kría), гнездящихся прямо в траве, с манией преследования. Конечно же, никто не собирается разорять их гнёзда, но они то об этом не знают! И так норовят если не клюнуть, то хотя бы нагадить на макушку человеку или гриву лошади. Я был свидетелем, как пара крачек вдруг решила подразнить лошадь, громко вопя, и , то и дело пикируя на бедняжку.
Про атаку крачек у меня есть видеоролик, но я не уверена, что смогу выложить его в ЖЖ. Для тех, кто есть у меня в списке друзей в контакте, ролик можно найти там, остальным желающим попробую как-то залить на обменник или что-то аналогичное.

В администрации палаточного городка есть кафе, в котором иногда проводятся концерты рок-музыкантов. На один из таких нам посчастливилось попасть. Увы, имени исполнителя я не запомнила, но попробую уточнить..





Народу в тот вечер собралось действительно много, но уже на следующий день все разъехались и вновь стало тихо мирно... и пошел дождь

Поскольку посёлок расположен на побережье, можно ходить и смотреть на океан. Причём именно, что смотреть - сверху. Побережье заканчивается отвесными берегами...







а прямо в скалах тучами гнездятся морские чайки:





Однако, не только лошади и птицы живут в этом замечательном месте. Но и самые настоящие тролли.
Легенда гласит, что в стародавние времена жил-был один хороший человек, хороший мастер и был он довольно больших размеров. И был у него сын, который решил стать негодяем и убивал и грабил честной народ. За что был, естественно, объявлен вне закона и бежал в горы. Отец же его не смог жить с таким позором и отправился в горы и нашел нерадивого отпрыска, где и убил его. Но отец был хорошим человеком, что не позволяло ему вот просто так вернуться к прежней жизни и превратился он в тролля и жил до самой смерти в горах. Легенду мне рассказал мой друг Торстейн Свейнссон, с которым мы странствовали, возможно, я не знаю, может она где-то имеет место в литературе?



К слову о троллях, есть вдоль побережья горная тропинка к соседнему посёлку Hellnar (Хетльнар). В своей статье про исландских троллей http://svartbakur1.livejournal.com/7285.html выкладывала несколько фотографий с этого места . Но вот ещё немного по дороге в Хетльнар и немного из самого посёлка :







На последнем фото изображена Дева Мария, охраняющая святой источник. Правда, в тот год лето выдалось довольно сухим и воды там кот наплакал.

В следующем рассказе я завершу историю о Снайфетльснесе - обзорно покажу разные места с его побережья и далее мы с вами поедем в сторону Лососьей долины, увидим Хельгафетль, места Снорри Годи и даже могилу Гудрун Освивсдоттир (конца 10 столетия захоронения). Так что вспоминайте сагу о людях из Лаксдалы

[kotturina]

На самом кончике мыса мы побывали в первой части рассказа про Снайфетьснесс, на южном побережье бродили во второй части; теперь же пора отправиться не северному берегу и на восток - вглубь страны.
Прямо из Артнарстапи мы отправляемся на север, через горы, где даже летом не тает снег. Совершенно безумное впечатление, когда ты в июне в фуболке выходишь на снежный остров и играешь там в снежки. И ведь не холодно совсем!



Но удивительное на этом не заканчивается - стоит сойти со снега, тут же вот - цветочки



Горы, через которые мы пробирались к северному берегу мыса повстречали нас с суровым Акслар Бьёрном.



Там говорится о том, что Акслар- Бьёрн родился в 1555-м году и в сагах известен как серийный убийца. Прозвище Бьёрна происходит от хутора Öxl (плечо) в Брейдавике, где он жил.
Бьёрн вырос с местным хёвдингом и получил от него землю в дар. Он был импульсивен и остёр на язык, а свой топор нашел на склоне горы и использовал его для моряков в Frambúðum. Путешественники часто останавливались у него, пользуясь его гостеприимством и можно сказать, что Бьёрн был первым, кто создал хутор для туризма. Однако не всё так просто, ведь он зарабатывал еще и тем, что убивал, грабил тех, кто к нему заходил. Известно, что он убил 18 человек, хотя сам он признался в убийстве 9. Поймать его удалось после того, как один из двух близнецов, которых он пытался убить, сбежал и сообщил о происходящем. Первую свою жертву Бьёрн похоронил в куче коровьего навоза на хуторе Knörr, где он вырос и проводил много времени. Остальных он бросал в озеро с пиявками под холмами Акслар.
В 1596-м году Бьёрн был приговорен к смерти и казнен возле Хетльнара.
Такой вот суровый Бьёрн был когда-то в этих краях.



По пути также встречается множество интересных мест, о которых повествуют информационные таблички на 3 языках : исландском, английском и немецком.
К примеру, вот могила викинга 10-го века захоронения, обнаруженная летом 1962 года. Мужчина 18-25 лет. Скелет довольно хорошо сохранился и был найден в могиле так, так как показано на фотографии. Также там был найден меч (95 см длины), наконечник копья длиной 21,5 см и костяная игла длиной 12 см. Также были обнаружены обломки ножа и круглый щит с железной окантовкой.
Торкетль Гримссон проводил раскопки для Национального музея Исландии, где находка хранится и по сей день.



Добравшись до берега, мы оказались на южном берегу Брейдафьорда, где мне наконец удалось покопаться в камушках и залезть в Атлантический океан окунуться. Правда, оказалось всё не так просто - океан - опасная штука, с очень сильным течением. Были случаи, когда прибой утаскивал купающихся людей и они так и не смогли выбраться и тонули, выбиваясь из сил.
Какая-то сегодня мрачная статья получается: то убийцы, то скелеты, то теперь еще утопленники Для тех, кто желает убедиться в силе океанской, может взглянуть на то, что он сделал со старыми кораблями, попавшими в его власть:





... и да, об этом предупреждает табличка при спуске к побережью.
А вот камешки на берегу действительно чёрные и очень гладко обточены водой:



Своеобразные исландские жемчужины их очень приятно перебирать в руках.
Искупаться в Атлантике мне всё же удалось в тихой гавани, могу сказать, что вода там очень холодная и особенно не поплаваешь, если ты, разве что, не супер закалён. Но ощущения того стоили.

Для не желающих играть с водами Атлантики, существуют озёра, где вода если не особо теплее, то как минимум, никуда не утащит (кроме водяного):





А ещё по берегам бывают дырявые горы :



Ну да довольно будет страшилок, вернемся к сагам. Читавшие предыдущую статью, да вспомнят, что я упоминал сагу о людях из Лососьей долины и Хельгафетль (Святую гору) - отправимся же в те края!



Проезжая к местам славы Снорри Годи, по дороге мы решили заехать в местечко



Где можно посетить Музей. Я бы назвала его краеведческим, но он называется просто "Safn", что означает "Музей"
А посмотреть там можно на чучела зверей, птиц, морских жителей ( а последних даже попробовать- к примеру, там самое вкусное национальное тухлое акулье мясо в стране, потребляется под Бреннивин или просто с горя ) Нет, водкой нас там никто не поил, а вот акулятинки с хлебушком дали попробовать), посмотреть на предметы быта и ознакомиться с историей - в музее висят карты с обозначением мест действия саг. У меня есть все карты, но в статье будет только 1 пример. Если кому-то необходимо, пишите, вышлю. Ниже будут фото из музея:



















После небольшой экскурсии наш путь лежал к городу Стиккисхоульуру, откуда ходит паром через Брейдафьорд к Западным фьордам. Полноценный город, где есть вся необходимая инфраструктура: банки, магазины, кафе, полицейский участок и прочее, прочее.



Но вот настало время отправиться к Хельгафетль. Она находится по пути к Стиккисхоульмуру, но чтобы успеть до закрытия банка в 2 часа дня, мы решили начать с города.



По легенде, если забираться на гору молча и не оборачиваться, то загаданные в это время 3 желания сбудутся. Мы условия соблюли, теперь вот ждём-с ...

А вид с горы очень красивый, более того, что где находится можно определить по специальному указателю:







Вид на церковь, которую строил изначально Снорри Годи. Конечно же, само здание - новодел, но зато на том же самом месте. А в Церковном Дворе сейчас живут самые обычные исландцы, так что не пустует Очень интересно было живьём посмотреть на это место.



И могила Гудрун Освиврсдоуттир, которая поменялась хуторами со Снорри. Похоронена в 1008-м году.



Завершением путешествия и нашей истории будет последний пункт- Эйриксстадир. Хутор Эйрика Рыжего. Того самого, ага. Там сейчас музей, но мы туда не попали и пускают туда за деньги, а вот снаружи можно посмотреть бесплатно:





В следующий раз я постараюсь рассказать о Рейкьявике. Хотя, о столице, должно быть, множество рассказов, но я поделюсь своими фотографиями и впечатлениями, ведь у каждого оно индивидуально.

[ruslendingur]

я поделюсь своими фотографиями и впечатлениями, ведь у каждого оно индивидуально.

Просим, просим

[konatava]

Очень увлекательно читать Ваш рассказ. И странно, несмотря на всю суровость и страшилки, Ваша Исландия получается какая-то очень уютная. Похоже, у Вас, действительно, свои особые впечатления. Продолжайте, пожалуйста! Ждем .

[kotturina]

Благодарю за отзывы, очень приятно, что понравилось!
Предыдущие статьи были уже написаны заранее, а про Рейкьявик и дальнейшие еще не готовы. Но я обязательно буду делиться по мере написания.

[Nastya80]

n0r_mann, очень интересный отчет! Моя однокурсница, помню, тоже очень увлекалась Сагами, а для нас это было как далекий космос. Может просто возраст тогда такой был - не до Саг нам было(?) А сейчас Вас читаю и понимаю, что интересно.
Фотография "звездного неба" - the best! Просто слов нет, какое красивое фото.
В роли звездочек - это монетки или нет?
Ну и напоследок, еще крайне интересно: как акулье мясо, вкусно или нет?
я пробовала акулу очень давно, приготовленную самым обычным способом, типа жаренного стейка, на вкус рыба - как рыба. Но у вас в рассказе, как я поняла, что-то особенное с акулой сделано

[kotturina]

Nastya80, очень рада, что Вам понравилось! В качестве звёзд - да, монетки. Постоянно мешало отражение неба (настоящего, с облаками) в воде и большинство эффекта, увы, передать так и не удалось. Как и глубокий цвет воды.
А саги мне поначалу было тоже тяжело читать, разбираться во всех многочисленных родственниках и прочих участниках саги. Потом привыкаешь и учишься выхватывать главное и сам сюжет происходящего. Тогда меня пересилила любовь к истории, культуре и мифологии Скандинавии, а потом понимаешь, какая это великая вещь - читать о раельном происходившем, о реальных людях. А потом еще и побывать на том месте. У меня еще будет рассказ о городе Рейкхольт и Снорри Стурлуссоне, сделавшему огромный вклад в это дело, так вот там летом работали археологи и мне удалось побывать на остатках дома Стурлунгов. Кто в теме, тот поймёт

Про акулятинку. Возможно, сейчас есть и другие способы приготовления, но меня знакомили с древним вариантом, когда мясо подавалось именно тухлым ( говорят, что свежее акулье мясо ядовитое). А поэтому имеет яркий аромат аммиака в смеси с рыбьем жиром))) Казалось бы, какая гадость эта заливная рыба, но своя прелесть в ней тоже есть, возможно, как тот же кусочек истории страны. Просто так, без закуски я не могу это есть, а вот под местную водку или как минимум с хлебом и маленьким кусочком - вполне

[Nastya80]

n0r_mann, спасибо за ответ!
Мне, наоборот, очень понравилось, как отражение настоящих облаков дополняет вид звездного неба. Мои впечатления: голубое-голубое небо, проплывающие облачка и проглядывающие звездочки - класс!
Будем ждать продолжения про остатки дома Стурлунгов, я хоть и не в теме, но чувствую, что будет крайне интересно.

[kotturina]

Сейчас многие туристы ездят в Исландию, наверняка многие рассказывают о столице этой замечательной страны, посему я не вижу смысла приводить какие-то общие сведения, касающиеся населения, размеров города и прочего. Приведу свои некоторые впечатления и наблюдения, открывшиеся мне в этом городе.



Начну с прилёта в аэропорт города Кеплавика (Keflavík). В моём случае это был рейс из Копенгагена и довольно поздний - по местному времени прилетели в почти 11 вечера в полупустой аэропорт, мне показалось, что вот нас приняли и уже готовятся закрывать лавочку на сегодня. Ни паспортного контроля, ни какого-либо иного досмотра не было, мы просто забрали багаж и вышли восвояси. Мне повезло и у выхода стоял готовый к отправке автобус в столицу. Билет покупался прямо в здании аэропорта, в специальном киоске. У меня на момент прибытия были только датские кроны, но разменивать ничего не понадобилось - билет можно было купить за датские деньги без проблем.

Мне надо было ехать на автостанцию, но до этого автобус делал еще несколько остановок, в том числе и у некоторых отлей по дороге, в городе Хапнафьордур. Позабавил отель "Викинг" в соответствующем стиле. Долго не рассматривал, ибо мы двинулись дальше.

На станции BS Station (если не ошибаюсь) меня встретили и дальше мы поехали на машине по разным частям города, начав в набережной. Была середина июня и, соответственно, светло как днём. Смотрю по сторонам - никого. Город как вымер! Тоже мне, Сайлент Хил ))) Спрашиваю друга, мол, народ то где? "Так это, почти полночь, спят уже" , - последовал ответ. Видимо, впечатления радости приезда + белая ночь сделали своё дело и я совершенно потеряла счёт времени. Для справки: время в Исландии от московского отличается на минус 4 часа.

Приехали, вылезли, пошли смотреть маяк на берегу:





К маяку вела дорожка из гравия, перегороженная шлагбаумом с надписью. Заболтавшись, мы толком не обратили на нее внимания, обойдя преграды и отправились к воде. Было множество птиц, все орали, летали, что-то своё. птичье, делали. Птиц в Исландии ну ООчень много. Вот один даже попозировал- Тьялдур - красный нос (морковный нос)



По выходу мы таки узнали, что было на табличке перед шлагбаумом: до конца июня не входить - птицы гнездятся и выводят потомство, мол, не беспокоить. оказалось, что даже пешим прохожим. Нас по выходу отругал какой-то дядька, что правила нарушаем. Правда, сперва вежливо поинтересовался, понимаем ли мы по-исландски, ведь предупреждение было на оном. Мы, на свой стыд, очень здорово понимали- просто сглупили, за что и получили за дело Будьте осторожны ))

Ещё одна вещь, так манившая меня на набережной, но уже в более центральной части города - памятник викингам на драккаре :



По-моему, на закате отлично смотрится!

Хатльгримскиркья - церковь Хатльгрима с памятником Лейву Счастливому. Говорят, памятник исландцам подарили американцы в благодарность за то, что те открыли их страну европейцам.



Огромное здание, вот такое оно внутри:



Но впереди есть музей, билетная касса и лифт, по которому можно подняться на самый верх и взглянуть на город оттуда. Раньше окна наверху были без решеток, пока жителям не надоело отскребать от асфальта самоубийц. Теперь в оконный проём пролезает, разве что , объектив фотоаппарата. Но всё равно здорово и захватывающе. Стоит не так уж дорого, но посмотреть стоит.

По ночным улицам бродить очень интересно - почти никого нет, разве что молодежь шумит по барам изредка, да магазины все закрыты, но зато можно глазеть на витрины со всякими забавными штуками сколько угодно:





Про альтинг. В древние времена всеобщее собрание проходило в Тингветлире, но в современном мире, в Исландии, как и везде, цивилизованные люди в пиджаках и при галстуках не будут жить в палатках у Скалы Закона, а перебираются в столицу, в каменное здание, на мой взгляд, чем-то напоминающее скорее тюрьму )))



Исландцы очень хорошо помнят и ценят своё прошлое, историю страны и героев, её творивших. И чтобы никто не забывал, на крышках некоторых люков (наверное, люков) пишут про утверждение Альтинга в 930-м году. Правда, как мы видим, некоторые историю не любят и не уважают.



Ещё из примечательного в городе: там достаточно частных небольших домиков, которые соседствуют с большими современными квартирными. Смотрится достаточно странно, на мой вкус, такая вот мешанина культурная:





В общем город оставил у меня положительные впечатления, там много интересного, но чтобы как следует всё осмотреть, надо полноценных дня 3-4, не меньше.

Замечу, что у них замечательные плавательные бассейны с разными ваннами с водой разных температур и составов, есть горка как в аквапарке и вообще всё интересно. Очень рекомендую побывать.
Ну и конечно, музей саг. Мне туда попасть не удалось - было мало времени, но, говорят, там тоже особенно интересно.

[kotturina]

Речь в этой саге пойдёт про город Рейкхольт, город, в котором жил Снорри Стурлусон в 13-м веке.
Говорят, что сейчас город знаменит именно благодаря Снорри, но я не могу полностью с этим согласиться.



В долине Рейкхольтсдалур находится множество красивых мест, на которые стоит посмотреть: горячие источники (говорят, именно там находятся самые большие горячие источники в Европе),



водопады ( целых 2 довольно больших - Бартнафосс и Храунафоссарт - на реке Квитау и ещё больше маленьких. О водопадах будет отдельный рассказ позднее)



и конечно же горы. Из самого Рейкхольта видно целых 2 ледника на востоке - Ок (1141 м) и Эйриксйокутль (1635 м).



Теперь, собственно, о Снорри Стурлусоне.



Из того, что реально осталось со времен его жизни, это снорралёйг- бассейн, в котором можно было купаться в любое время года, ибо вода в оном подавалась из как раз горячего источника.



Сама трогала руками - вода в бассейне вполне сносная. На мой вкус, слишком горячая, но вполне можно влезать.



Конечно, искупаться меня туда бы никто не пустил: это как влезть в фонтан в центре Москвы и пытаться в нём поплавать- немедленно заберут за нарушение общественного порядка. Ну это так, шутки. А вот монетки люди туда кидают. Правда, подозреваю, что из время от времени собирают, это вам не ледниковая водичка из ущелья в Тингветлире ) Где вода не превышает примерно 3-5 градусов по Цельсию и в довольно глубоком ущелье находится. Но это другая сага.

Строение сверху ничто иное как вход в дом Снорри. Что удивительно, сам вход и погреб остались, а проход заколочен.
Когда мы поднялись на холм сверху, стало понятно, почему. От дома остался один фундамент, зато камни от него вполне реально того времени и совсем настоящие:



Я тоже влезла в гости без приглашения. Судя по тому, что дух Снорри не выгнял меня оттуда пинками, он, видимо, не был против. Впрочем, я сама могла убедиться, насколько в Исландии до сих пор сохранились обычаи гостеприимства.

Ещё имеется церковь, которая, вероятно, там же и находилась в 13-м веке. Нынче сама постройка новая, мало какое дерево сохранится в течение стольких лет. Однако, люди хранят память. Я не считаю, что обновление обветшавших строений есть плохо, наоборот- можно показать, что на этом самом месте было вот такое то строение и примерно так выглядело.



И, собственно, прицерковное кладбище. Говорят, что могила Снорри там же, но я не нашла. Зато нашла камень, на котором прямо написано: "могила Стурлунгов". Возможно, это и имеется в виду, но я боюсь делать такие выводы напрямую.



Город, так пользующийся славой великого скальда, конечно же, не мог остаться без музея. И он там есть.

В нём рассказывается о жизни Снорри и его бессмертных работах: в зале представлены фотографии рукописей, книги (естественно, репринт) и даже макеты устройства мира, о котором рассказывается в Младшей Эдде. Оригиналы, говорят, хранятся тоже в Рейкхольте, в специальном сдании. Я туда сунуться не пробовал, вроде как, туда по спец. пропускам научного работника пускают.
Далее будет несколько фото из музея:



На картине изображен Снорри на альтинге:



Рисунки из книг (меня особо порадовали выражения лиц бойцов):





И из Эдды:









В музее также продаются книги на английском языке и сувениры для туристов.

А вот памятник, который видать аж с дороги, по которому, собственно, кто-то и опознает сей славный град- памятник работы норвежского скульптора. Имени мастера, увы, не помню.



Такой вот славный маленький город.

В следующем рассказе я попробую поведать о некоторых водопадах.

[Koshka-Mashka]

Потрясающий рассказ, спасибо огромное! Представляю Ваши чувства, когда все эти имена и названия из саг не просто что-то абстрактно-неизвестное, а любимое и родное, и вот ты все это видишь своими глазами, ощущаешь и чувствуешь всей душой...

[kotturina]

Пожалуйста! И Вам спасибо за отзыв!

"ты все это видишь своими глазами, ощущаешь и чувствуешь всей душой..."

Потрясающие ощущения, чувствуешь, будто и не вылезал из саг,и если не участвовал, то хотя бы имел возможность наблюдать в реальности.

[kotturina]

В Исландии очень много гор и воды. Соответственно, много водопадов от мала до велика и даже очень велика )
Начиная от маленького падающего ручеёчка, или даже капели прямо из толщи отвесной скалы, будто сок из срезанного дерева; заканчивая исполином Гутльфосс в центральной части страны. Поначалу им дивишься, любуешься на каждый, независимо от размера, а потом просто привыкаешь к тому, что они просто есть.
Из приметных, мне довелось увидеть некоторые. О них и пойдёт речь ниже.

Неподалёку от Тингветлира есть водопад Тоуруфосс (рискну предположить, что он относится к асу Тору, но не факт). С ним связанных каких-либо легенд или историй мне неизвестно, а запомнился он благодаря развилке с местечком Ирафетль. Читавшие былички о призраках, возможно, вспомнят ирафетльского моури, описанного в одной из историй.
Вот этот экземпляр:



Ещё из небольшого, могу вспомнить Водопад троллей, неподалёку от Рейкхольта, его фото есть в соответствующей статье. Вот ТУТ.

Гутльфосс. Самый большой в стране.
Туристическая достопримечательность, кстати, так что даже не в особо сезон там ОЧЕНЬ много народу. Вдоль водопада проложена дорожка из гравия, а когда по ней спускаешься к смотровой площадке, тебя хорошенько обдаёт водяной пылью. Да так, что как из-под дождя выходишь) В жару хорошо!

Оценивать это чудо природы лучше всего живьём, но постараюсь передать ощущения посредством фото.









Тем, кто боится высоты, испытывать судьбу не советую Голова может закружиться

Ну и ещё один водопад, о котором я хочу вам поведать, это Бартнафосс на знаменитой любителям саг реке Квитау.
Местечко упоминалось в статье о Рейкхольте, так как находится неподалёку. Желающие увидеть живьём, смогут найти достопримечательность в Рейкхольтсдалур.

А вот тут уже есть легенда.Собственно, почему он так называется (Бартн- ребёнок, фосс- водопад). Сама Квитау в этом месте весьма бурная, белая пена с грохотом точит не то, что почву, а даже камни. Это сейчас там навесной мостик высоко над рекой, а когда-то был каменный природный мостик ( его останки можно лицезреть и по сей день, впрочем, как и аналогичные образования, которые река обгладывает неустанно), которым воспользовалась пара ребятишек, чтобы отправиться в церковь. Дети пропали, а искавшие их люди обнаружили, что каменный мостик обвалился. В таком бурном потоке ледяной воды выжить невозможно. С тех пор водопад получил своё печальное прозвание в честь тех детей.
Фотографии ниже сделаны моим другом Торстейном Свейнссоном, с которым мы вместе путешествовали.

[konatava]

Ой, ну наконец-то! Заждались уже. Водопады какие красивые!

[kotturina]

Просто я уезжала в Финляндию, а там не до статей было Кстати, скоро буду писать про Суоми аналогичные рассказы с картинками