Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Я покинул родные теплые края, когда термометр в автомобиле, вёзшем меня в аэропорт, показывал за бортом 12 тепла в 2 часа ночи. Днём же накануне было плюс 19. Европа заморозила меня уже в женевском аэропорту, а Северная земля Рейн-Вестфалия в Германии, оправдывая своё название, встретила нас небольшим снежком и температурой, стремящейся к нулю. Потом, правда, самочувствие больного несколько стабилизировалось, и до самого Копенгагена температура держалась в плюсе. Но то, что больной чувствовал себя не лучшим образом ещё совсем недавно, свидетельствовали всё ещё нерастаявшие снежные заносы на обочинах. И чем дальше мы продвигались на север, тем снежных посеревших полянок в придорожных лесочках становилось всё больше. Но это же почти середина апреля! Похоже, Европе крепко досталось напоследок от зимы. Ещё пару недель назад до нашего приезда теленовости из разных европейских стран показывали страсти со снежными заносами. И даже холоднокровные датчане соскучились по лету. Плакат в копенгагенском аэропорту: «Эй, лето, забери меня к себе».
«А мы пойдём на север!» (с). Мы покидаем аэропорт Копенгаген
направлением на северо-запад к большому острову в Северной Атлантике, омываемому теплым Гольфстримом.
На вот этом самом, как любят изъясняться авиаторы, борту.
Как я был наивен, утверждая, что Исландия Эйр должна была быть рада приобретению дополнительных четырёх пассажиров в апреле. Самолёт рейса из столицы бывшей метрополии Копенгагена в столицу бывшей островной территории в составе унии Рейкьявик был почти полностью заполнен. Оставались лишь несколько свободных мест в самых задних рядах. Туристическая сезонность на заполненность рейсов похоже не влияет и связи у Исландии с бывшей метрополией крепко налажены. Но и туристов было достаточно разных мастей. Наша команда в формат сидушек 2 х 3 не вписывалась, поэтому я сидел в ряду по другому борту. Моими соседями были не туристы, а крепкий бритоголовый исландский юноша в майке-алкоголичке с исколотыми напрочь руками и увешанный браслетами с исландской символикой, который всю дорогу «наматывал спагетти на уши» третьему соседу – хоккеисту, представителю неопознанной мной европейской державы, похоже играющий за один из исландских клубов. Ради интереса покопался в инете. Самое высшее достижение исландцев – олимпийское чемпионство в 1920 году, но… в составе сборной Канады, составленной полностью из выходцев из Исландии. В исландской хоккейной лиге вроде всего 4-5 клубов, из которых чемпионами страны по очереди становятся 2 клуба с одинаковым названием Скаутафелаг из Рейкьявика и Акюрейри (или Акурейяр). В чемпионатах мира сборная Исландии участвует с конца 90х, первую игру в отборке ЧМ сыграли в 1999 с Израилем (те ещё хоккеисты) и продули с разгромным счётом 0:11. Напоминает мне про участие футбольной сборной Казахстана в отборочных турнирах чемпионата Европы ((( Печально… Так что без варягов не обойтись им видно… Билеты на этот рейс (эконом туда-сюда), приобретённые за месяц до отлёта, по стоимости мне показались негуманными – 2928 юсд на всю нашу восьминогую банду, в составе которой был в том числе один 8-летний льготник. Но более негуманным мне показалось, что на борту за все дополнительные удобства надо платить – за наушники, напитки, сэндвичи. Но это же регулярный международный рейс национальной авиакомпании! Это же не лоукостер! Не понимаю я этих европейцев. В почёте только малолетние льготники, им питание и напитки были положены по статусу. Параллельно с продажами бутеров и пива с колами на борту процветала торговля всякими другими колониальными товарами. Полистав бортовой журнал и зависнув на вот этой странице
Я вспомнил, что согласно минусовому прогнозу мы экипировались соответственно, но шапочку я при отъезде не взял… Поэтому пришлось покупать шапчонку-непродувайку марки N66 на борту с оплатой по кредитке по вполне сносной цене. Надо заметить, торговля шла бойко и пассажиры активно раскупали не только выпить/закусить, но и ещё всякие разные товары. А дело в том, что в Исландии НДС 25% и дутый фри торговля очень даже выгодное для потребителей дело.
Туристическая сезонность на заполненность рейсов похоже не влияет и связи у Исландии с бывшей метрополией крепко налажены.
Тут два фактора. Во-первых, авиасообщение - единственный способ заезда в страну, хоть для туристов, хоть для командированных. Во-вторых, поток туристов в самом деле вырос на 50-100% по сравнению С. И в-третьих, "зимой" рейсов раза в два меньше, чем будет "летом".
на борту за все дополнительные удобства надо платить – за наушники, напитки, сэндвичи. Но это же регулярный международный рейс национальной авиакомпании! Это же не лоукостер! Не понимаю я этих европейцев.
За всех европейцов не скажу, но Icelandair - монополист, а не лоукостер В конце концов, вас же никто не заставляет покупать еду и наушники
Хотите получить умный совет - задайте умный вопрос!
За всех европейцов не скажу, но Icelandair - монополист, а не лоукостер В конце концов, вас же никто не заставляет покупать еду и наушники
Спасибо Вам за комментарии. Касательно вышеизложенного. Да нам особо эта самолётная еда и прочее и не нужны были. Дело не в этом. Просто я с таким первый раз столкнулся. И меня удивило не столько этот сам факт, сколько то, что это было на борту компании, которая безусловно монополист, потому что является Национальным Перевозчиком, а не лоукостером без родины и флага. И это вопрос не бизнеса и сокращений издержек, а вопрос престижа. Тем более, что билеты не по рубль двадцать.
Ещё немного отвлекусь и пару слов скажу об Icelandair. Мне по большому счёту понравилась эта компания. Новые ухоженные самолёты, хороший сервис и прекрасно выученный персонал. Многое проявляется в деталях. Вот о такой детали я и хочу поведать. Часто летающим Самостоятельным Путешественникам наверняка знакомо ощущение, когда в полёте, задремавшего, тебя внезапно будят, то ли задевший тебя проходящий пассажир, то ли сосед, которому приспичило выйти или он случайно тебя толкнул. В этот момент твоё задремавшее сознание похоже на крепко засевшую в земле репку, которой там замечательно, тепло и комфортно, и тут на тебе, дед с бабкой, да внучкой решили тебя выдернуть. И ты скрипя и нехотя продираешься сквозь землю и вот он ненавистный свет и этот гад, который тебя вырвал из нирваны... Нет, скорее не так, скорее процесс прерывания нирваны больше похож на выдергивание твоего сознания как рыбы удочкой из воды или вдруг очнувшийся гейзер. Так что при этом делают исландские стюардессы, если они вдруг тебя нечаянно задремавшего (а сидел я в у прохода) толкнут. Они тут же быстро и нежно касаются пальцами твоего плеча. И странно, полет взорвавшейся от возмущенной от прерывания нирваны прекращается и мгновенно гейзер успокаивается. Удивительно. со мной это повторилось дважды за один полёт. Значит не случайность, значит профессионализм. Значит их этому научили. Респект.
По прилёте в Рейкьявик первым делом в прокатное бюро в аэропорту за нашей ласточкой, на которой будем летать по исландским просторам. Первый раз воспользовался сервисом по предварительной аренде авто на этом сайте cars.awd.ru. Довольно бюджетно получилось в прокатной конторе с символическим названием Budget. Правда… подменили нам авто на Nissan Qashqai… И что-то руль вправо тянуло, но это переживаемо. Вот она, красавица. Очень красивые номера у исландцев, жизнерадостные.
В аэропорту солнечно.
Второе первое впечатление – от дорог. Точнее от ограничений скорости до 80-90 км/м. Я понимаю исландские власти и кажется с ними согласен. Дороги в основном узкие – полоса туда и полоса обратно, обочины ну очень узкие, а за обочиной… Улететь с дороги даже на небольшой скорости… на эти острые, оплавленные много сот или тысяч лет назад камни… О машине можно будет больше не беспокоиться. Дай бог, что только о ней. Да и выбраться назад самостоятельно будет нереально. Это впечатления о дорогах на юго-западе по пути из аэропорта в Гриндавик. Дорога №1 и дороги в других частях острова конечно отличаются.
Прибыли в Голубую Лагуну. Это совсем рядом с аэропортом, около 25 км, но мы выбрали путь длиннее, по дороге №425 вдоль побережья, чтобы посмотреть Mid-Point. Вышло чуть больше 40 км, но всё равно рукой подать. Ошибиться в правильном направлении нереально, даже без навигации, парит издалека и есть указатели, хоть и на исландском, но догадаться можно. Насколько я понял из всех описаний, появление лагуны связано с открытием в этих краях геотермальной электростанции с романтическим названием Northern Lights. Соответственно лагуна – это продукт техногенный, место слива «отжатой» станцией воды после извлечения из неё необходимой энергии и одновременно охлаждённой до приемлемой для человеческого тела температуры. Синергия природы и человека. Получилось неплохо.
Прорубленная сквозь лавовые залежи тропа от парковки к зданию комплекса Голубой Лагуны.
Молочная река, вулканические берега.
Плескались мы часа два. Дети были в восторге. Незабываемые ощущения также и от вливания охлаждённых напитков, приобретённых в баре у кромки водоёма, внутрь организма, находящегося по горло в горячей воде. Забегая вперёд, скажу, что покидая Исландию, на вопрос, что больше всего им понравилось, дети ответили хором и не задумываясь – Голубая Лагуна! Посему со всей ответственностью могу заявить, что это место обязательно для посещения каждого приезжающего в эту страну. Я бывал раньше в подобных геотермальных комплексах в других краях, но этот, безусловно, уникален.
Этим днём температура воздуха была ещё плюсовой, но к вечеру снизилась и лагуну начало накрывать туманным облаком испарений.
Мы, непокормленные Исландскими Авиалиниями и изрядно нагулявшие в Лагуне аппетит, к этому времени перебрались в Ресторан Лава, находящийся здесь же.
Об исландской кухне. Не зацепила. Точнее не так, мы не поняли, что такое исландская кухня и есть ли она вообще? На изучение местной кухни у нас было всего 3 вечера, т.к. завтраки везде интернациональны, с обедами не складывалось из-за перемещений, так что только 3 ужина, но этого нам не хватило или не сложилось. Экономика Исландии держится на экспорте рыбы, но при этом исландцы рыбными деликатесами своих гостей особо не балуют. В магазинах при АЗС обнаружил засушенные до деревянного состояния щепки из трески, упакованные в пластик. Это дань традиции или местный деликатес? Исландские рестораторы экспериментируют. Результаты этих экспериментов эстетически радуют глаз, второй положительный момент – блюда нежирные и небольшие. Но я бы не сказал, что за уши не оттащишь, вкусовые ощущения обычные. Это впечатление усиливается от того, что рестораторы настолько запутывают своими экспериментами с обычными продуктами, что их трудно идентифицировать. К примеру, картофельное пюре с добавками из чего-то оранжевого цвета, перетёртое в блендере до непривычного состояния суфле. Такой подход к гастрономии должен иметь место быть, но мы попались на эти эксперименты три раза подряд. И уехали из Исландии, так и не поняв, есть ли здесь свои собственные исландские традиционные народные шедевры, как пельмени, плов, селёдка, лазанья, пицца, фуагра, шашлык, гамбургеры? Уехали с ощущением, что кухня в Исландии современная, без корней и традиций или они глубоко запрятаны, как и в местной архитектуре. Современные, отлично спроектированные и сделанные здания, настолько доминируют, что создают ощущение, что Рейкьявику не тысяча лет, а это молодой современный город. А в кулинарии пропасть между сушеной треской и ресторанными высокомолекулярными фьюжнами ничем не заполнена.
Во время ужина семейным советом было принято продолжить продвижение на восток, с намерениями достигнуть сегодня отеля под названием Ranga, о котором я недавно вычитал в одном глянцевом туристическом журнале, чтобы там сделать остановку перед рывком до лагуны Йокульсарлон с её плавучими айсбергами. Но, однако, уже смеркалось. Потом потеряли время на передвижение по окраинам столицы, ибо все дороги ведут в Рим, то бишь в Рейкьявик, а на выезде из него я налетел на паллету, как уже описывал. Что понудило меня развернуть Кашкайку и искать приюта в столице. Нашли в Рэдиссоне. Не самый лучший вариант для туристо, больше подходит для бизнес - путешественников, но силы были на исходе и уже поздновато. Пройденный за день путь:
Рис 2.png
Ещё одно из впечатлений от Исландии, да и от её метрополии, очень многие, по крайней мере те, с кем нас сталкивало путешествие, очень хорошо говорят по-английски. Наверное, только один раз мы слышали очень сильный акцент, от барменши из Рэдиссона в тот первый вечер в Рейкьявике. Она так прикольно извинялась «Ай эм щё щёрри», когда у неё в баре не находилось того, что нам хотелось.
Ночью поднялся сильный ветер, почти шторм, который потом не прекращался все следующие дни нашего пребывания. Возможно, что ветер также стал причиной того, что за редким исключением оба последующих дня были солнечными и предполагаю, что такое постоянство для Исландии бывает нечасто.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Про кухню - сами виноваты! Спрашивать нужно было! Есть местная кухня А ресторан в Лагуне - самое неудачное место, чтобы её изучать. Там же со всего мира куча народа - съедят, никуда не денуться! Сушеная рыба на заправках - вкуснятина! Просто кусочки "щепы" кладете в рот - и она тает. Вкус - отличный. Но - и это страгетический секрет, так что не выдавайте меня - лучше всего её есть со сливочным маслом. Продается там же в маленьких пластиковых упаковках на "одну чайную ложку". Чуть масла и чуть рыбы - и .... наркотик, короче. Я предупредил! Кстати, местное сливочное масло - лучшее, что приходилось пробовать.
Рейкьявик стал именно городом где-то в 60-х только. До этого - маленький центр из маленьких зданий и фермы тут и там. Ну а на самом деле городом - вообще лет 20 последних. Так что неудивительно, что он - "современный".
Про остальное - попозже.
PS. Честно говоря - Голубая лагуна это "отходы производства". Примерно как отвалы шлака на угольной ТЭЦ Только тут - смесь геотермальной и морской воды. Но народу нравится. С этого сезона туда придется записываться заранее - не справляются с потоком посетителей.
Хотите получить умный совет - задайте умный вопрос!
Поутру обнаружили, что рядом с отелем расположен знаменитый киоск по продаже «самых вкусных в Исландии хот-догов», который стоит на этом месте с 30х годов прошлого столетия. Прочитал о нём где-то совсем недавно, как о месте, у которого нужно обязательно отметиться, в противном случае можно считать, что в Рейкьявике не был. Да ну? – скажете недоверчиво вы, и будете абсолютно правы. Киоск как киоск. Сосиски как сосиски. Ну, это опять из области гастрономии. На фото этот киоск обнаружить непросто, он прямо по центру, с убегающей красной сосиской на борту.
Утро у нас получилось не раннее. После сосисочной дегустации отправились вновь на восток в сторону Йокульсарлон. Главная автомагистраль Исландии. Дорога №1 не так далеко от Рейкьявика.
В отличие от континентальной Европы, трава здесь зеленеет строго по расписанию, только летом. А пока нерадостно-жёлтая картина. Лошадки.
Первую остановку делаем у водопада Урризафосс. Не уверен, что правильно пишу. По-исландски это выглядит URRIDAFOSS, но буква D с продольной чёрточкой посередине (не могу изобразить) и должна звучать как в английском сочетании th в слове them. Разыскивая эту инфо попутно обнаружил, что в исландском алфавите отсутствуют некоторые привычные латинские буквы, но зато есть несколько своих, по суть слегка переделанных латинских. К этому водопаду свернули только потому, что увидели, что впереди есть речка и туда свернула машина, последовали за ней. Привычного указателя со значком из 4х петелек, обозначающим достопримечательное место, у дороги не было. Вот такой водопад мы обнаружили на речке Фьёрза (опять не совсем уверен, что правильно) не доезжая до городка Хелла. Урризафосс, в переводе - Лососевый водопад, в этой речке они водятся.
Это самый крупный водопад в Исландии по объёму сбрасываемой воды – 360м3 в секунду. Но не самый высокий, всего 6 метров. Именно объёмные показатели и показатели мощности водопада в 10 MW привлекли в своё время исландских энергетиков и были планы построить здесь гидроэлектростанцию и даже проложить железную дорогу от Рейкьявика, но что-то не срослось и мы имеем пока счастье любоваться водопадом. Пока, потому что планы, хоть и несколько изменённые, всё-таки существуют – построить станцию и заковать речку в трубу. Так что спешите видеть.
На подъезде к Хелле самые младшие члены экипажа, проигнорировавшие завтрак, затребовали трапезничать. Остановились у придорожного заведения, гласящего OPID (т.е. открыто), и предлагавшего Pizzur, Steikur, Hamborgarar, Fiskur (what is it?) & Kaffi – Te. Детали интерьера заведения.
Буквально всё, что мы заказали, оказалось сделано из полуфабрикатов – суп из пакета, замороженная пицца и чикен-нагетсы… Ну не сложились у нас отношения с исландской кулинарией! Хотя справедливости ради следует заметить, что тётка нам предлагала воспользоваться ланч-буфетом, в котором были гуляш, рыба, гарниры, явно всё свежеприготовленное. Но у наших детей свои кулинарные пристрастия и вышеописанное в них не вписывалось.
Уставшая потрёпанная TOYOTA на стоянке у заведения.
В этой части Исландии доминантой в пейзаже гора – вулкан Гекла (Hekla)
Вулкан не дотягивает до высоты в полтора километра, а выглядит как Эльбрус из-за того, что снежная вершина начинается чуть ли не от подножия.
Накануне нашей поездки прошла инфо, что ожидается скорое извержение этого вулкана. Последний раз активность его проявилась в 2000 году и вроде бы колебания земли в районе вулкана сейчас очень похожи на те, которые были зафиксированы перед тем извержением. Но миновало, или не повезло стать свидетелями и зависнуть на острове из-за отмены авиарейсов?
Следуем далее по основным вехам достопримечательностей вдоль дороги №1 на восток. Заправляться нам ещё не нужно, но что-то потребовалось, то ли попить, то ли наоборот. Остановились на пустынной АЗС. Заодно обозрели магазинчик при ней. На информационном стенде обнаружил несколько полезных карт именно юго-западной части страны. Карты и другие буклеты предлагались свободно. С этим в Исландии налажено. И обнаружили тут же стенд с подковами. Новые совершенно подковы по сносной цене. В моём сознании подкова – это что-то древнее из разряда артефактов. Умом понимаю, что лошадей по-прежнему используют и в спорте, и в хозяйстве, но тем не менее, до этого в продаже подковы не встречал. Прикупили одну как сувенир. За два дня путешествий мы встретили очень много ферм, гостиниц, предлагающих поездки на лошадях. Этот вид услуг и развлечений в Исландии очень развит.
Подъехали к водопаду Seljalandsfoss, этот тот, который можно обойти сзади вдоль скалы. Народу немного, только небольшая группка японцев.
Один, самый стойкий из них, прошёл этот путь за водопадом и уже спускался весь мокрый, но счастливый. Как я уже говорил, этот день был очень ветреным и холодным. Ветер сносил водопадные струи и брызги, замораживая всё подряд – склоны, траву, лестницы, цветочки.
Соседний водопадик, поменьше, тоже весь «поседел» от ветра.
В противоположной стороне какой-то визуальный «взрыв». Наверное сброс пара с какой-нибудь геотермальной станции. Или Гекла проснулась?
В окрестностях водопада. Одинокий домик.
Склоны у водопада.
Речка, текущая от водопада, вода чистейшая, мы её пили.
Следующий лэндмарк по пути – окрестности вулкана Эйя…. Ну вы поняли, тот самый. А даже не пытаюсь выучить правильное написание и произношение, хотя один мой эстонский приятель очень даже бодро его произносит. У них языки родственные, ему проще. Злодей или злодейка, три года назад спутавшего все мои полётные планы. Из-за извержения я из Стамбула полетел в Рим вместо Женевы. Были еще варианты – Барселона или Лиссабон. Всё. Вся Европа прилетела в эти три города и разорвала на части все прокатные конторы и вокзалы. Из Рима в Женеву я уехал на такси. Хорошо хоть, что я сообразил это одним из первых и таксист такой же быстрый на подъём оказался и общительный, взял ещё свою подружку - американку в путешествие. Потрещали по дороге за жизнь. Только мы договорились о поездке, как к моему таксисту подрулили два француза с вопросом, а не отвезёт ли он их в Париж. У таксёра от моего предложения уже глаза вылезли, а тут он чуть под руль не стёк. Это ещё плюс 600 км от Женевы. Дорога тогда была длинная, но мы много общались и я узнал многое о таксистских традициях в Риме, что моему новому приятелю лицензия досталась в наследство от отца, о том, что его мечта купить небольшой домик на одном из холмов Тосканы, которую мы проезжали. Его подружка амерканка - латинос приехала учиться в Рим из Нью-Йорка, они собираются пожениться и тд и тп. Дорожные знакомства и разговоры, в этом вся прелесть путешествий, в этом вся прелесть непредвиденных изменений, которые нам дает судьба в виде «злодейки» Эйя.
Каждое дело нужно доводить до конца и отчёты дописывать. Продолжаю.
Исландия своим туристам предоставляет массу дорожно-географических карт. К концу поездки в нашей кашкайке их набралось штук пять-шесть, и это за два с половиной дня. Это были и полные карты Исландии, и автомобильные, и частями, в данном случае юго-западной части, и даже совсем частичные, юго-юго-западно-западной части. Одна из них была довольно обстоятельной с подробными отметками достопримечательностей в виде значков из четырех загогулин и кратким их описанием. Комментарии были как в комиксах, квадратик с текстом и стрелочкой в сторону объекта. Мы как раз проезжали мимо такого квадратика, стрелка от которого показывала на небольшой островок Хеймаэй рядом с побережьем. Текст в квадратике меня несколько озадачил: «В 1627 году на остров Хеймаэй напали алжирские пираты и убили 65 мирных жителей и 234 человек захватили в рабство.» Прямо какой-то культурно/исторически/географической шок для меня. Первое – где Исландия и где Алжир? И как алжирцы, в нашем понимании больше пустынные кочевники, чем заядлые моряки, сюда попали в начале XVII-го века? Второе и гораздо в большей степени – численный порядок жертв. Спустя 5 веков страна помнит об этом случае! Всего 65 человек! Я ни в коем случае не шучу, я абсолютно серьёзен. Я смотрю на дату, в какое время это произошло. Когда в других местах Европы в это время всё ещё горели костры инквизиции, уничтожающие людей сотнями и тысячами. Европу в это время постоянно сотрясали войны, большие и маленькие, перемалывающие десятки тысяч жизней, количество которых, по определению, в то время особо точно никто не подсчитывал... Смутное время, Тридцатилетняя война, польско-шведская, турецко-персидская, англо-французская, русско-польская и русско-шведская… Моё искреннее удивление базируется на исторической памяти наших народов, принесших на алтарь истории десятки, сотни миллионов человеческих жертв во время самых разных локальных и глобальных, внутренних внешних военных конфликтов. Это в каких же «тепличных» условиях развивалась страна, если в памяти её народа одним из сильнейших потрясений, которое помнится через 5 веков, остаётся этот пиратский набег? Значит, почти тысячелетие в стране не было ни войн, ни междоусобиц, ни терактов, ни других серьёзных трагедий. Даже во Второй Мировой страна особо не участвовала, попытались объявить суверенитет ото всех, но англичане бескровно оккупировали Исландию в 1940 году, передав через год эстафетную оккупационную палочку армии США. Исландское правительство ограничилось нотой протеста.
Это заставило меня по возвращению углубиться в историю этого вопроса. Алжирские пираты. А также ещё называемые турецкими или берберскими (варварскими) пиратами. Базировались в 16-19 веках на Варварском берегу – территории нынешних Алжира и Марокко. Турецкими назывались больше из-за невежества тогдашних европейцев, для которых все народы из этих краёв были тогда турками. Состояли из выходцев арабских племён северной Африки, но турки к этому пиратству всё-таки причастны, именно они научили арабов этому ремеслу, придя когда-то на эти берега. Значительную часть пиратов составляли европейцы ренегаты – голландцы, испанцы, англичане, французы, захваченные в плен и «добровольно» принявшие ислам, чтобы избежать рабства. Ренегаты, в большей части искусные моряки, в свою очередь вербовали или захватывали в плен других европейцев – моряков. В результате получались интернациональные шайки морских разбойников, которых объединяла жажда наживы и их базы располагались на побережье северной Африки. Этакий морской аналог Золотой орды или современной Сомалилэнд, пару-тройку веков терроризирующей европейские берега до такой степени, что европейские страны были вынуждены платить пиратам дань. Итоги деятельности алжирских пиратов – больше 1 млн европейцев, захваченных и проданных в рабство. Похоже, что продажа людей в рабство была основной статьей дохода, второй статьёй – дань, за то, чтобы не нападали и никого не трогали.
Вот и в начале лета 1627 один из предводителей алжирских пиратов Мурад Реис–младший, ренегат, бывший голландский подданный Ян Янсзон ван Хаарлем собрал эскадру, чтобы напасть на «тот остров на северо-западе, называемый Исландией». Помощь в сопровождении эскадры до места высказался осуществить датчанин Пауль, уже долгое время находящийся у алжирцев в рабстве, и запросивший свободу за успех путешествия, в котором он гарантировал хорошую добычу в виде овец и людей. Вот такая смесь алчности, коварства, преступного умысла, жестокости, предательства и низости, приведшей к тому, что этот поход остался навечно в памяти исландцев, как одна из самых печальных и кровавых страниц их истории.
Пока я всё это узнавал, ещё один шок постиг меня. «Через семь веков после заселения страны некогда воинственный народ стал настолько беззащитным, что, когда в 1627 г. к исландским берегам пристало несколько кораблей алжирских пиратов, пораженное ужасом население не могло оказать пришельцам никакого сопротивления: пираты грабили сколько хотели и убивали или уводили в рабство кого хотели.» (с) М. И. Стеблин-Каменский. Культура Исландии.
Лев Гумилёв в своей книге «Этногенез и биосфера земли»: «Так, в Исландии потомки викингов постепенно утратили пассионарность. В XII в. они прекратили заморские походы, в XIII в. кончились кровавые распри между семьями, а когда в 1627 г. на остров высадились алжирские пираты, то они не встретили никакого сопротивления. Исландцы позволяли жечь свои дома, насиловать жен, забирать в рабство детей, но не нашли в себе решимости поднять оружие.»
Это пишется о потомках великих воинов. Что произошло с народом за несколько столетий? Это закономерный этап эволюционного развития современной цивилизации? И Исландия как некий заповедник, в котором на отдельном северном острове на несколько столетий ранее отработан последующий этап развития всего человечества, утеря, как сформулировал это Гумилев, пассионарности, а по сути, утеря чувства самосохранения? Но насколько я вправе навешивать дилетантские ярлыки, основанные на поверхностных суждениях, на далёкий от нас и малознакомый народ? Это от шока, потому что мы жили и воспитывались и (надеюсь!) продолжаем жить по другим понятиям, в готовности защитить себя, близких, Родину – «один за всех и все за одного», «вставай страна огромная…на смертный бой». И надеюсь, что это осталось не в виде пустых деклараций, ибо природа не терпит пустоты и ей нужен баланс. Если в одном месте убудет, в другом уж точно что-то добавится. И если где-то на чьей-то вкусной территории кто-то потеряет пассионарность, она однозначно усилится у его врагов. И тогда берегись, и история нас тому и учит, не расслабляться!
Исландцам просто везло, что они всё это время были далеко в океане на суровом северном острове и у них кроме подземного тепла, которое пригодно только для того, чтобы согреть себя, больше ничего нет. И только безумные африканские пираты, связанные обязательствами за дань не ходить на ближайшие европейские территории, додумались на них напасть, да и добыча, их интересующая, тогда на острове была…
Пора выбираться из исторических дебрей и возвращаться на попсо-мартшрут по главной исландской автодороге. Дорога №1 идет по периметру всего острова и при наличии нескольких дней и соответствующего желания можно автопутешествие по ней выбрать как основной маршрут изучения страны, с незначительными отклонениями по сторонам. Полагаю, что дня 4-5 на это должно хватить. У нас такого запаса времени не было и мы себя заранее ограничили юго-западной территорией острова. И самой крайней восточной точкой для себя выбрали лагуну Йокульсарлон. Красивейшее место, где когда-то снимался бондо-фильм «Умри, но не сейчас». Для съёмок лагуну, соединённую с морем и незамерзающую, перегородили и создали огромный каток, на котором развернули декорации фильма. Но времени на достижение цели у нас уже оставалось не так и много.
Наша следующая промежуточная ближайшая цель - водопад Скогафосс, самый посещаемый, в силу наверное доступности, водопад Исландии, всего несколько сот метров от Главной Исландской Дороги. И, наверное, один из самых крупных, высота падения воды – 60м, ширина – 25м.
Такой известный водопад без присмотра оставлять нельзя, у него есть свой постоянный Смотрящий.
Чтобы обозреть водопад в полной красе, придётся потопать по ступенькам ножками на самый верх. Ну или просто это сделать вместо утреннего фитнеса. Вид сверху.
Сам водопад поближе.
У водосброса стоит облако мелкой водяной пыли. Нежная японская фототехника тут же пошла в «отказку» и запросилась в тепло Кашкайки.
Одним из развлечений для туристов является поездка в горы на ледник. Можно конечно самостоятельно, на авто с соответствующей подготовкой. Но без опыта лучше с водителем и гидом вот на таких Дефендерах.
На лифтованных автобусах возят группы побольше.
Движемся дальше в сторону городка Вик и очередных маст си мест. Я уже упоминал, что в первую ночь прибытия начался сильный ветер, который с переменным успехом дул всё время, пока мы находились в Исландии. С переменным, это значит от сильного к очень сильному. Пока мы приближаясь к мысу Dyrholaey (Дюрхолаэй) ветер взял как раз курс на очень сильный, причем Очень с большой буквы, я бы большие буквы даже во всём слове ОЧЕНЬ поставил, что собственно можно слегка почувствовать на фото.
Бонусом в противовес ветру было то, что все дни нашего там нахождения было солнечно, за одним исключением, о котором чуть позже. Наверху у маяка.
Знаменитая скала с дыркой – оконечность мыса Дюрхолаэй. А за ней скала – маленький слонёнок.
Маяк Дюрхолаэй.
Пляж с чёрным вулканическим песком и базальтовые скалы Рейнисдрангар вдалеке. Но мы туда уже не поехали. Сильный ветер помаленьку начал приносить пучки снега уже тогда, когда мы поднялись к маяку, небо начало сереть и стало ясно, что прогулки по пляжам придётся отложить.
Снег начал усиливаться, и мы дёрнули в сторону Вика. От Вика до Лагуны ехать ещё пару сотен километров, надо бы заправиться, перекусить, да и время течёт неумолимо. Подъехав к Вику, мы застали его уже весь в снегу. Заправка. Пункты общепита по европейской традиции в такой неурочный час не особо работают. Время приближается к пяти. Народ стал канючить «а может уже в отель?». Дас…, лагуна откладывается до следующих времён.
Разворачиваемся и направляем колёса в сторону отеля Rangar, который мы, из-за утерянной нерадивым исландским водилой паллеты на дороге за Рейкьвиком, мы не навестили вчера. А снег всё крепчает. Вот они сюрпризы исландской погоды!
Не заправившись в Вике, делаем это на ближайшей заправке. Сеть АЗС, расположенных вдоль дороги номер 1, также незатейливо названа N1. Вновь встречаем группу навороченных Дефендеров, один из них притянули на прицепе, вот она известная «надёжность» Лэнд Роверов. Клиренс серьёзный, лесенка нелишней будет для бабушек-туристок. Обратите внимание, снега уже нет. Между этой и предыдущей фото разница минут в 10-15.
Второй исландский день. Пройдено 286 км. Всего-то. А такое впечатление, что отмахали поболе.
Рис 3.png
Это на карте Исландия кажется маленькой, а на деле даже для того, чтобы проехать вокруг острова, придётся отмахать полторы тысячи км и потратить несколько дней. Плюс исландские километры длиннее обычных, и примерно в 2-3 раза. Это козни местных красот, требующих времени на их осмотр. Вот для таких путешественников, не рассчитавших правильно пропорцию времени и расстояния, и построил некий исландский предприниматель отель Ранга (Ranga) по имени одноимённой речушки, на берегу которой он расположен. Отель для тех, кто уже не в силах доехать до Рейкьявика (около 100км) или наоборот, выбрал его как стартовую площадку для поездки на восток с утра (как планировали изначально мы), или вообще для того, чтобы остановиться в глухомани, но не в очень глубокой. До дороги №1 всего 600 метров, а до столицы смотри выше.
Заранее отель не бронировали, номера нашлись и стандартные и покруче. На нашу четырехглавую банду нам предложили Royal Suite, мы не отказались. Номер под номером 0. Такого ещё не встречал. Это как? Сначала все номерки повесили, а потом обнаружили забытую комнатушку? Или что-то другое планировали, а потом подумали, а вдруг суровый казахский король какой со свитой нагрянет случаем? А предложить ему нечего. Позор. Надо исправляться, а казахи они такие, блатные номера любят, потом приедут и будут своим хвастаться, что жили в «нулёвом» номере. Так что хвастаюсь. Дверь.
А что планировали то? Комнатку может вполне утилитарного назначения, обычно обозначаемую двумя нулями? А потом подумали, да ладно, в степь сходят, чай не бояре, а здесь суровых казахских королей будем размещать. И убрали один нолик. Ну я вам скажу, горшочную они немаленькую в таком случае задумывали. Вид апартаментов слева.
И справа.
Ещё не поздний вечер. Есть время опрокинуть бокальчик местного ячменного фреша перед ужином.
В отельном баре.
Опа! Одни опы остались… Мистика.
За ужином познакомились с отцом-основателем этого заведения. Усилий прилагать не пришлось. Дядька приставал ко всем подряд, у него обязанность такая, холить и лелеять свой бизнес. «Вы откуда? Оооо!!! А как вам у нас? О, Спасибо! А какие планы?...» И так далее и всё с улыбкой до ушей. Как мне показалось, отель совсем молодой и находится в стадии активной раскрутки. Я о нём прочитал в непомнюкаком журнале для путешественников в зале ожидания аэропорта Домодедово за пару месяцев до этой поездки. И потом встречал инфо о нём в других источниках пару раз, один из них в бортовом журнале Исландия Эйр уже по пути на Остров. В общем, дядька старается. И надо сказать небезуспешно, в не сезон отель был заполнен процентов на 80, как мне показалось. Я этот отель также могу смело советовать для посещений. Подробности о нём здесь http://www.hotelranga.is
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
В противоположной стороне какой-то визуальный «взрыв». Наверное сброс пара с какой-нибудь геотермальной станции. Или Гекла проснулась?
Это вы засняли весьма редкое явление - пожар! Причем очень большой. Может сено на ферме пыхнуло? Потому что больше там нечему так здорово дымить. И этом именно дым, а не пар. И геотермальной дырки там нет.
Текст в квадратике меня несколько озадачил: «В 1627 году на остров Хеймаэй напали алжирские пираты и убили 65 мирных жителей и 234 человек захватили в рабство.» Прямо какой-то культурно/исторически/географической шок для меня.
Это заставило меня по возвращению углубиться в историю этого вопроса.
Пока я всё это узнавал, ещё один шок постиг меня. «Через семь веков после заселения страны некогда воинственный народ стал настолько беззащитным, что, когда в 1627 г. к исландским берегам пристало несколько кораблей алжирских пиратов, пораженное ужасом население не могло оказать пришельцам никакого сопротивления: пираты грабили сколько хотели и убивали или уводили в рабство кого хотели.» (с) М. И. Стеблин-Каменский. Культура Исландии.
Лев Гумилёв в своей книге «Этногенез и биосфера земли»: «Так, в Исландии потомки викингов постепенно утратили пассионарность. В XII в. они прекратили заморские походы, в XIII в. кончились кровавые распри между семьями, а когда в 1627 г. на остров высадились алжирские пираты, то они не встретили никакого сопротивления. Исландцы позволяли жечь свои дома, насиловать жен, забирать в рабство детей, но не нашли в себе решимости поднять оружие.»
Это пишется о потомках великих воинов. Что произошло с народом за несколько столетий? ... Но насколько я вправе навешивать дилетантские ярлыки, основанные на поверхностных суждениях, на далёкий от нас и малознакомый народ?
Одним из развлечений для туристов является поездка в горы на ледник. Можно конечно самостоятельно, на авто с соответствующей подготовкой. Но без опыта лучше с водителем и гидом вот на таких Дефендерах.
Такой Дефендер вам никто не даст. А если и даст - то самостоятельно не советую - далеко не уедете.
На лифтованных автобусах возят группы побольше.
На таких не возят на ледники. Возят вот на таких
или таких
тут дело не в "лифте", а в колесах!
Вновь встречаем группу навороченных Дефендеров, один из них притянули на прицепе, вот она известная «надёжность» Лэнд Роверов.
Из-за своей навороченности там половина узлов и деталей уже не от Дефендера. А мог и просто что-нибудь оторвать в броде или в трещине на леднике. именно поэтому ездить туда одному, не зная точного трека маршрута - глупая идея.
Это на карте Исландия кажется маленькой, а на деле даже для того, чтобы проехать вокруг острова, придётся отмахать полторы тысячи км и потратить несколько дней. Плюс исландские километры длиннее обычных, и примерно в 2-3 раза. Это козни местных красот, требующих времени на их осмотр.
А вот это очень мудрое замечание! И приезжать все-таки лучше летом, ну до конца сентября. Совсем другие краски будут. А черные пляжи - зимой и летом одним цветом
Хотите получить умный совет - задайте умный вопрос!
ruslendingur писал(а) 16 ноя 2013, 01:23:исландцы хоть и викинги, но основная масса тех, кто заселили Исландию - фермеры. Это по Европе боевые дружины викингов куролесили в свое время, а в Исландию "слиняли" те, у кого не было земли в Норвегии.
Ну тут я с Вами не соглашусь. У нас на Дон тоже "линяли" безземельные крепостные, но в итоге получились из них этакие "зубастые" фермеры - казачки. На Кавказе тоже сплошь мирные и спокойные пастухи, земледельцы и виноделы всегда проживали. Тут дело не в профессии.
А вот здесь я исландцам аплодирую. Эту англо-саксонскую братию периодически надо ставить на место. А то ишь, повадились, сначала с острова овец таскали, потом за треской приспособились.. То, что у исландцев к ним давняя "любовь", это как-то заметно. И никакие дороги, заводы и пароходы с кинотеатрами здесь ситуацию не исправят.
ruslendingur писал(а) 16 ноя 2013, 01:23:И приезжать все-таки лучше летом, ну до конца сентября. Совсем другие краски будут.
Безусловно, позеленее и покрасивее будет, но не намного теплее. А мне без него как-то некомфортно ))) Но загадывать не буду, авось оказия какая и случится каким-то летом...
Последний день в Исландии. Утро. Время здесь исчисляют с разницей в ноль от UTC (Гринвича), а это 4 часа минус от домашнего. Не спится уже ещё ранним здешним утром. Вчера при заселении спросили, записывать ли нас на ночную побудку для осмотра огней северного сияния. А мы, а что, в апреле такое безобразие тоже случается? Тётка пожала плечами, у неё такая вахта, задавать всякие обязательные вопросы постояльцам. Мы записались. Но ночная Аврора в эту апрельскую ночь к нам не спустилась. Делаю утром фото, как потихоньку просыпается и вырастает вездесущая Гекла.
Наш последний полный исландский день планируем посвятить поездке по Золотому Исландскому Кольцу и осмотру Рейкьявика, если на него останется время. В этот день мы уже планы поаккуратнее строим. При выезде из отеля получили подробный инструктаж куда ехать и что смотреть и были снабжены очередной картой.
Дороги Исландии.
Первый лендмарк на пути церковь Skálholt. Церковь как церковь, современная. На замке.
Место знаменито тем, что здесь когда-то была первая столица Исландия, впоследствии разрушенная одним из извержений одного исландского вулкана. Вот они остатки фундаментов древнего поселения.
Более интересен для нас в этом месте, оказался этот Травяной Домик.
С симпатичной дверью, тоже закрытой на замок.
А история Исландии всё удивляет. Ещё это место известно тем, что здесь в 1550 году был казнён последний католический епископ Исландии, что явилось концом католицизма на острове, а после этого здесь была образована резиденция епископа уже протестантского. Так что не такие уж они «белые и пушистые» были.
По пути к Долине Гейзеров заехали в гости к этому Водопаду.
Ну никуда от этих Дефендеров не деться. Теперь они и в Долине Гейзеров, а базируются они в отеле Ранга, видно это сопутствующий отельному, ещё один из бизнесов владельца. Надо было ему посоветовать, чтобы сменил тачки на Кукурузеры.
В долине гейзеров. Строккур. Тот самый гейзер, который извергается регулярно с периодичностью в несколько минут. Рождение.
Успокоение.
Запуск ракеты произведён успешно!
День холодный и ветреный
Здесь же недалеко от Гейзеров располагается, пожалуй, самый модный исландский водопад – двухэтажный Гудльфосс (Gullfoss). Вода в котором падает сначала с одной ступени высотой 21м, а потом с другой ступени высотой 11м. При этом общая высота падения воды составляет 70м (это Вика Педова так рассказывает). Что-то у кого-то с арифметикой не в порядке. А так всё понятно, раз водопад самый модный, значит и самым большим должен быть, поэтому 21 + 11 = 70 – синергетический эффект, как сейчас принято выражаться. Всё во имя и во благо туриста, чтобы ему было приятно и почётно посмотреть на «крупнейший водопад Европы». Но это я так просто за цифры зацепился, читать меньше надо, да сомневаться в прочитанном. Смотри и наслаждайся природными красотами, а сколько в них метров и килограммов, какая разница? А водопад реально симпатичный, самый симпатичный из всех исландских, которые мы увидели за эти 2 дня. Обещали, правда, ещё и постоянно включённую радугу над водопадом, но она замерзла похоже сегодня. Дядька тоже мёрзнет. Ветер и минус три.
Прекрасная половина нашей команды протрусила, скукожившись как зяблики, круг почёта вокруг гейзеров, дождались «запуска ракеты» из недр исландской земли и рысью, переходящей в неровный галоп, понеслась туда, где тепло и сувениры продают. Другая, не менее замечательная половина команды, стойко выдержала все погодные невзгоды, лично поучаствовала в нескольких «запусках», попинала ледышки вокруг луж с горячей водой, почитала таблички у этих же луж, попробовала сосульки на вкус и удовлетворённая двинулась воссоединять семью. С водопадом получилось менее удачно. Только инициатор поездки остался морально и физически готовым к продолжению знакомства с природными красотами холодного и ветреного Острова. Вот он, водопад Гудльфосс во всей красе.
Пирамидки в окрестностях Гудльфосса. Что-то языческое. Или современные туристы понастроили?
По Золотому Кольцу мы движемся не совсем стандартно, не из Рейкьявика, а в сторону Рейкьявика. На нашем пути после водопада, остался последний лэндмарк – Тингведлир. Не доезжая до места.
Исландия не балует древесной растительностью. Деревья встречаются небольшими мелкоростными групками. А тут какое-то буйство из кустов.
ЦИТАТА ИЗ ВЫЛЕГЖАНИНА: ТИНГВЕДЛИР. Место встречи двух континентальных геологических платформ: Североамериканской и Евро¬пейской. Почему-то в месте их встречи земля провали¬вается. Дно провала занимает большое озеро, из кото¬рого выглядывают конусы еще не затонувших вершин. Берега провала, состоящие из застывшей лавы, откалы¬ваются слоями и валятся в сторону озера.
Вот это озеро.
Трещины, оставшиеся от «развода» Европы с Америкой.
Тингведлир в переводе с исландского – Поля Собрания. Здесь в 930 году в первый раз собралось народное исландское вече – Альтинг – прообраз современной демократии, первый европейский Парламент. Место для меня показалось несколько мистическим и каким-то успокоенным. Возможно тихая и ясная погода, которая внезапно здесь приключилась, и почти полное отсутствие туристов, которые уже пробежались здесь с утра, тому причиной. Вокруг альтинга много тропинок и мостиков через речки и ручьи, здесь можно бродить часами. А это собственно и есть стена, у которой собирался раз в год альтинг вплоть до конца XVIII века, пока его не распустили датчане. На белом флагштоке вывешивается национальный флаг Исландии, но видно не каждый день. Нам не повезло его увидеть.
Стена не рукотворное произведение. Это так постаралась природа.
Речки и речушки в долине под альтингом.
Последний в этот день водопад, увиденный нами на этом острове.
Хочется посмотреть всё побыстрее? Пожалуйста! Самолёт к вашим услугам. Пока мы совершали обход альтинга ногами, небо пробороздили два таких аэроплана и один вертолёт.
Всё. С осмотрами окончено. Команда требует хлеба после зрелищ. Едем в столицу. Дорога понемногу поднялась на заснеженное плато, а перепад в высотах совсем детский.
Что-то после альтинга вспомнилось про новгородское вече, изучаемое в рамках Истории СССР в школе. Первое упоминание о нём было в 1016 году, когда вече собрал Ярослав Мудрый. Но это ведь первое письменное упоминание, а сколько лет до этого они собирались и забывали об этом записать? Да и что для истории разница в 70 лет, когда речь идет о 10 веках? Похоже, российским академикам есть смысл поднять тему, кто же первым родил эту самую демократию и отобрать первенство у исландцев. А потом с америкосами разобраться, чтобы не присваивали себе право раздавать «демократизаторы» по всему миру. Правда есть один косячёк в российской истории… Цитата: К XV веку новгородское вече утратило свои демократические черты по причине усилившегося экономического неравенства в народе, фактически выродившись в олигархию. Крупные землевладельцы-бояре путем подкупов бедняков создавали себе большие партии на вечах и принимали те законы и решения, которые были им выгодны. На этой почве возникали конфликты и смуты, явившиеся одной из причин падения Новгородской республики наряду с усилением Московского княжества.
Что-то так напоминает современную действительность…. Вот тогда всё и начиналось. Другая история, не история развития демократии. А с другой стороны, для России демократия есть сплошной вред. Ну её! Царя на царствие давай, сильного и справедливого, навеки! Шутю.
Rusty Shark писал(а) 16 ноя 2013, 22:53:Вчера при заселении спросили, записывать ли нас на ночную побудку для осмотра огней северного сияния. А мы, а что, в апреле такое безобразие тоже случается?
Строго говоря, это полярное сияние. И оно бывает круглый год, но во время белых ночей его не видно.
Более интересен для нас в этом месте, оказался этот Травяной Домик.
Новодел, раза в два-три выше, чем были на самом деле
Ну никуда от этих Дефендеров не деться. Теперь они и в Долине Гейзеров, а базируются они в отеле Ранга, видно это сопутствующий отельному, ещё один из бизнесов владельца. Надо было ему посоветовать, чтобы сменил тачки на Кукурузеры.
Британским туристам на Лендроверах спокойнее! Маркетинг! Подавляющее большинство джипов-бигфутов - японцы или американцы Форды F250-350 серий (и сравнимых с ними GM)
День холодный и ветреный
Не часто встретишь хорошую фотку исландского ветра
А водопад реально симпатичный, самый симпатичный из всех исландских, которые мы увидели за эти 2 дня. Обещали, правда, ещё и постоянно включённую радугу над водопадом, но она замерзла похоже сегодня.
Обманули! радуга включается, если а) над водопадом хорошее облако водяной пыли б) солнце за спиной-сбоку, а водопад ....перед лицом
Как-то так
Пирамидки в окрестностях Гудльфосса. Что-то языческое. Или современные туристы понастроили?
Туристы загрязняют
Исландия не балует древесной растительностью. Деревья встречаются небольшими мелкоростными групками. А тут какое-то буйство из кустов.
Это - не кусты. Это и есть "реликтовый" исландский лес из каменной березы.
Что-то после альтинга вспомнилось про новгородское вече, изучаемое в рамках Истории СССР в школе.
Оно самое и есть. Просто исландцы в маркетинге больше преуспели. А туристы - верят в саги и сказки Потому что парламент может быть, если есть государство. А в Исландии его не было - жили без царя *в голове*, пока не попали под власть сначала Норвегии, а потом - вместе с Норвегией - под крышу Дании.
Хотите получить умный совет - задайте умный вопрос!
Mr.Ruslendingur, Благодарю за полезные комментарии! Что-то мне подсказывает, что с Вашей помощью поток заинтересованных лиц с просторов России и прочих там СНГ в Исландию значительно увеличится. Маркетинг!
ruslendingur писал(а) 16 ноя 2013, 23:43:Британским туристам на Лендроверах спокойнее!
Может поставить на Остров партию Нив или армейских ГАЗ-66, чтобы нашим туристам было спокойно? )))
Осмотр Рейкьвика не получился, искали долго какой-то модный здесь аутентичный стейк-ресторан. Нашли где-то на задворках столицы. Поели? Щас! Европейские заведения и в Исландии в это время ещё или уже? не работают. Приходи заптра. Ну то есть в 7 вечера. В воздухе повис голодный вопрос: - Ну, куда поедем? - В Голубую Лагуну! – был дружный ответ младшего поколения. Что было ожидаемо.
С чего начали, тем и закончили.
Рис 4.png
Количество километров не зафиксировалось, но относительно немного вышло.
Первые и последующие впечатления от Исландии в кучку: 1. Исландия – кочегарка Европы или даже мира.
2. Ограничения на дорогах. Максимум 90 км/ч. Ну да, вылететь с дороги на обочину в некоторых местах на острые вулканические камни я бы не желал. Наверное правильно.
3. Непонятно кто должен довольно потирать ручонки, Islandair или мы? Боинг 757 был почти полностью заполнен. Народ активно летает на Остров.
4. Очень многие люди в Исландии (и в Дании) очень хорошо говорят по-английски. Проблем с вербальными коммуникациями для знающих пару сотен английских слов нет.
5. Погода. Бывает очень переменчива. Подтверждаю.
6. Чего я сюда приехал? Это же наш Мангышлак зимой. Такие же жёлтые степи, пригорки, камни, море и сильный ветер.
7. Ландшафт выглядит мягким и пушистым из-за мха и толстого слоя жёлтой прошлогодней травы. Впечатление, что пойдёшь сейчас как по ковру. И точно.
8. Кухня. Знакомство с местной национальной кухней не получилось. От нас она пряталась, мы её не встретили, не повезло. Но интрига осталась. Погуглил «исландская кухня». Один из найденных ресурсов под названием Исландия/Национальная кухня начинается с фразы: «Традиционная исландская кухня далеко не так плоха, как может показаться с первого взгляда..» Многообещающее начало. Похоже нам повезло, что мы остались не в курсе ))) А если серьёзно, то с удивлением недавно узнал, что исландская традиционная кухня, базирующаяся в основном на баранине, включает в себя очень популярное блюдо – вареная баранья голова, которую даже разделывают по-нашенски – уши молодым, глаза – старикам. Аналогичное блюдо и с такими же традициями его употребления есть у казахов и других кочевых народов. В общем, казахским академикам пора серьёзным образом выдвигать гипотезу о великом заселении номадов по дну Атлантики на большой остров на северо-западе. И назывался этот остров изначально Ыс Салу, только вот нехорошие викинги да кельты, пришедшие попозже, переделали сначала в Ыссалунд, а потом пару букв потерялись и изменились…)))
9. Шоппинг. Не осваивали особо, если не считать полтора мелких магазина у АЗС и одного большого сувенирно-одежного у Гейзеров. Этот рекомендую к посещению (ну а куда вы денетесь, к гейзерам дорога всё равно приведёт), в нём собраны все местные брэнды околоспортивной одежды. Есть интересные вещицы. И уж точно оригинальные и отличные от других, а то адидас, да адидас кругом. Ну и прикольные шерстяные колючие исландские свитеры. Носить - спорно, исчешешься наверное, но в руках то потискать надо. Прикольный сувенир мне выбрала супруга – набор квадратных исландских камешков, которые нужно замораживать и использовать для охлаждения напитков, с лозунгом на коробке «Пейте виски охлаждённый, а не разбавленный. Но берегите зубы!».
10. 1627 год и алжирские пираты – взрыв моего мозга!
11. Просмотр фото по приезде домой дал дополнительные эмоции, утвердив во мнении, что съездили не зря!
12. Обратно летел народ больше активно-туристический спортивно-загорелый, самолёт опять был полный. Несезонов в Исландии похоже нет. Предположение, что народ сюда тянет как на Луну, посмотреть как это может быть. Но жить здесь постоянно, это большой вопрос…
13. Моё предположение о такой популярности Исландии для туристов – на относительно небольшом пространстве собрано огромное количество природных прелестей – вулканов, пещер, речек, озёр, водопадов, ледников, горячих источников и гор. За короткий промежуток времени можно усмотреться на эти все прелести до одурения. Альтернативные варианты в мире требуют гораздо более длинных перемещений между прелестями.
14. Ну и исландцы сделали максимально всё, чтобы туристам было на острове удобно подбираться ко всем прелестям и потом комфортно отдыхать после их осмотров.
15. Километры в Исландии «неправильные». 1 исландский километр состоит из 2-3 нормальных. Им нужно разобраться со своей Палатой мер и весов.
Вердикт – Исландия обязательна/желательна/рекомендательна, кому как нравится, для посещения всем хотя бы один раз в жизни.
Всем удачи и путешествий, приятных во всех отношениях!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Rusty Shark писал(а) 17 ноя 2013, 00:49:Что-то мне подсказывает, что с Вашей помощью поток заинтересованных лиц с просторов России и прочих там СНГ в Исландию значительно увеличится. Маркетинг!
маркетинг - это хорошо, но я бы взял деньгами
Может поставить на Остров партию Нив или армейских ГАЗ-66, чтобы нашим туристам было спокойно? )))
Вы таки будете смеяться, но Нивы тут напрокат до сих пор можно взять.
Вывод - очень правильный. Хоть раз, но посмотреть на Землю до начала времени стоит. Только все-таки лучше летом, а зимой можно и на Мангышлак смотаться
Хотите получить умный совет - задайте умный вопрос!
PRast писал(а) 26 янв 2014, 21:12:Rusty Shark, подскажите пжста в какие даты весны Вы были с Исландии. Хочу применить погодные условия с вашими. Спасибо!
Rusty Shark спасибо большое! Виду погода была "отличной", для Исландии конечно)) Мы планируем середину марта, думаем какой брать автомобиль с учетом дорог. Много искала в плане фото "исландия в марте", чтобы посмотреть дороги, погоду +/- и мало что нашла. Был февраль и вот ваш апрель.
Спасибо!
"Я мог бы провести всю жизнь, гуляя каждый день по новому городу" (Билл Брайсон)
