Ахтунг-ахтунг! Содержит много мата и интимных переживаний.
Не понимаю, как это работает, но меня, случается, накрывают нешуточные приступы одержимости вещами: эдакие недетские хотелки. Девочки поймут. Бывает, увидишь платье в магазине – и все, считай, пропала. Хочу и все тут. И ходить-то в нем некуда, и туфель-то у тебя под него нет, и стоит неразумно много. Но хочется именно его, именно сейчас. Безотлагательно. Все мысли сейчас вот о Нем, о платье, куплю – и буду самой счастливой в мире. Так случилось у меня в этот раз и с Гренландией. Еще зимой, аккурат перед нашим безумным трипом по Латинской Америке мне прислали ссылку на каякинговый тур по Гренландии от некоей русской компании. Просто так, без особых намеков, из серии «приколись, как бывает, и туда люди ездят!». И я пропала. Мысль о том, что можно две недели фигачить веслами Бог знает где, в стране, на которую я всю жизнь смотрела в полном недоразумении и с мыслью «что за… да как там… да это ж невесть где…это вне реальности…», заняла мой мозг на 99 %, оставив лишь пару байтов на чувство голода. Я поняла, что это оно, оно мне надо именно сейчас, этим летом и это есть залог моего счастья. Путь к счастью преграждала цена тура. Со всеми билетами выходило чересчур… чуть ли не под 200 тыров. Таки рационализм победил желание взять кредит и тупо оформить тур прямо здесь и сейчас, и направил меня в гугль. А уж гугль довольно быстро развеял все мои сомнения, зародившиеся на почве нехватки финансов. Некая басурманская фирма Tasermiut Greenland Expeditions предлагала аналогичное двухнедельное развлекалово «всего» за 2295 евро, включая перелет Рейкьявик-Нарсарсуак. Уже легче. По мне, что русский гид, что импортный… да и инглиш попрактиковать я люблю. Оставалось купить билеты до Рейкьявика (хо-хо, EasyJet + WOW всего-то за 16 тыс.! а сколько визового геморроя принесла моя экономия…). С визами не склалось. Я увольнялась, устраивалась, ездила в командировки, а между делом выясняла, что для а-к эконом-класса нужно оформлять транзитную визу в ЮКей. И что надо оформить сначала ее, а потом уже идти в Датское посольство. Времени не хватало катастрофически. Первый раз получала все в последние дни перед вылетом, по сто раз на дню проверяя статус паспорта через сайт визовых центров. Сборы прошли в таком же хаосе. В рюкзак отправлялись и нужные, и ненужные вещи, так, на всякий случай. А самое главное, теперь, когда такое «желанное» платье уже было куплено, встал рациональный вопрос: ну и что мне с ним теперь делать? Зачем оно мне все надо? Смогу ли я? Что меня там вообще ждет? И кто? И как оно будет выглядеть вообще? Внятных отчетов в сети я особо не нашла: так, коротенькие матрасные вылазки из Исландии. Представления о стране не было никакого. Ожидания? Конкретных ожиданий тоже. Образ страны? Без малейшего понятия…Мне просто захотелось туда тогда – и все! В страну, которая всю жизнь была для меня сродни Луне. Ну да, и туда люди летают, но для простого смертного – это может быть только мечтой.
Рейкьявик заполнил лёгкие соленым свежим ночным воздухом. Здесь сейчас белые ночи. Ну не такие, что я видела на Лофотенах, с круглосуточно голубым небом и упрямо висящим над горизонтом солнцем. Но все равно ночи белые. На удивление, автобусы в центр города еще ходят (11 вечера). Еще один приятный ништячок – вайфай в автобусе. Бесплатный и быстрый. Ну хотя… за 14 евро можно затребовать хоть что-то в дополнение к четырём колесам. Если уж не минет или массаж стоп, то хотя бы вайфай. На улицах вечерне-пятничные гульки: улицы кипят развеселой молодежью. Исландцы симпатичные. Светленькие, круглолицые и конопатые. Заразившись всеобщей бессонницей, решаю, что заселюсь в хостель – и поду куда-нибудь на часок-другой, пошумлю. Да вот только хостель, на свою беду, я выбрала в самой… дали далёкой. Пешком до центра, говорят, пол-часа. Нет, это в студенчестве я могла неделю без сна тусить 24 часа в сутки в Амстердаме. Возраст, мать его, прижимает голову к подушке. Да ну утром встану пораньше и перед самолетом пробегусь.
Утро красит ярким светом… ну как ярким – примерно таким же, как по прилету. Топаю на автобусную станцию. Вот же ж незадача: в автобусах принимают деньги только без сдачи. 250 местных тугриков. А у меня 5 тысяч одной бумажкой. Меняю их в хостеле на увесистую горсть медячков и таки добираюсь до центра города. Рейкьявит нравится. Нравится своей уютностью маленьких домиков и садиков, тишиной и неторопливостью, запахами моря, травы (да-да, и той самой травы тоже, как-то они ее тут смело употребляют О_о) и готовящихся завтраков.
На улицах зависают редкие горстки подзадержавшейся с ночи молодежи. Изрядно выпившей, но они как-то не вызывают отвращения агрессивным поведением, шумом, чем-либо. Прохожие здороваются, желают доброго утра. Здесь, интересно, так принято, или у меня рожа такая ошалелая ? В окошках домов сплошь и рядом какие-то затейливые кружевные шторочки, статуэточки, игрушки, вазочки и прочие украшательства. Сумасшедшее здание на берегу, музей современного искусства, наверное? Влюбилась в него еще накануне, проезжая в автобусе, и шла утром к нему как намагниченная. Очень фотогеничная постройка.
Обязательно надо вернуться в Исландию следующим летом. Обязательно. Очень уж здесь хорошо. Как я люблю.
Вылет из местного аэропорта. Он почти в центре – хоть пешком иди. Маленький такой «сарайчик». Чистенький только. И пиво там хорошее продают, мое любимое Malt.
В аэропорту знакомлюсь со своей «одногруппницей» Джейн. Свойская такая хохотушка из Ирландии. Выясняется, что не у меня одной нет никаких представлений о том, что нас ждет! Расспрашиваю о том, что волнует меня в организации поездки – на все мои же «ноу айдиа»! А почему Гренландия, для чего ты туда едешь? – да так, захотелось именно туда, вот и подумала, пошло оно все нахер, еду! Ну пздц, моими же мыслями оперирует… Шутим по поводу того, как старательно Tasermiut отмалчивалась на наши вопросы о составе группы. Знаешь, Джейн, по-ходу у нас будет приватный VIP тур – хе-хе, похоже, не может же быть такого, чтобы из Рейкьявика в Насарсуак из группы никто кроме нас не летел! В самолет грузимся с шумной компанией Сингапурских дедушек-бабушек. Дай Бог каждому из нас сил в таком возрасте иметь желание и возможность аж из Сингапура добраться аж до Гренландии… м-да…
Уже на подлете выныриваю из сна в белоснежное нечто. Спросонья от увиденного кроме русского «них…я себе» ничего не в силах произнести. Крап айсбергов по темной поверхности фьордов, как белая кокосовая стружка, белоснежные горы береговой линии, языки бесконечных ледников, стекающих к воде. А за горами с горизонтом сливается ослепляющее гладкое ледяное плато.
Иллюминаторы облепили шумные пенсионеры. Все шутят на тему «где же таки ГРИН-ландия?» Ближе к Насарсуаку снег почти пропадает. Такого аэропорта я еще не видела нигде. Какой уж там сарайчик… домишко на краю лётного поля.
Зато с дьютиком на выходе! Паспортного контроля нет вообще. Как?? А кто же заценит гордое Valid for Greenland на моей Шенгенской визе??? Воздух на порядок теплее, чем в Рейкьявике, палит яркое северное солнце.
Нас встречают прямо на входе – улыбчивая Марта, Испанка, из Барселоны. Ладно, всяко бывает в жизни, можно променять и Барселону на Гренландию. Ну, говорим, остальные участники группы уже прилетели? сколько же нас в итоге? – а вас всего двое! Ну, не сезон еще особо, вы первая группа, как-то не набралось больше. Переглядываемся с Джейн и заливаемся смехом. Дааа, вот тебе и приват тур! Еще пара часов пути вдоль фьорда на пронизывающем ветру, мимо синих айсбергов.
Нарсак, город аж на 500 жителей, есть школа, подобие спортивного закрытого стадиона и даже бар. Оттуда мы завтра и стартуем.
Ээээ, а вот на девишник я не подписывалась! Какого хера я покупала новую сексапильную термуху??? Наш гид – миловидная хрупкая блондиночка Элоиза. Из Аргентины. У вас тут что, удивляюсь, Испанская колония? На деле, то, что по моим разумениям было местной Гренландской фирмой, оказалось Испанским детищем, Tasermiut, он же Tierra Polares. Еще кручче оказалась история появления фирмы. Ее основатель – испанец Ramon Larramendi, невьебенно крутой перец и просто отчаянный путешественник. В 1992 лохматом году со товарищами профигарил 14 тыс км пешкомм, на собаках а каяках. С юга Гренландии с самого Насарсуака, вдоль всего Западного побережья, по сааамым северным окраинам Канады, и Аляске с Севера на Юг. Еще 4 «незначительных» вылазки в Гренландии, вдоль и поперек, прямо по ледникам, в 2000-х годах. И как вишенка на торте. Антарктида в 2005. Поперек континента. На санях, движимых кайтом. В общем, влюбился он в Гренландию, захотел поделиться ей с другими сумасшедшими и не очень.
Вечер посвящаем обсуждению маршрута, пакуем нужное барахло и еду в гермы. Мы же все идем соло? - спрашивает Элоиза. Да-да, а хули там, подумаешь, каяк какой-то. Фигли там, 5-6 часов гребли каждый день. Плавали мы на ваших каяках. Довольно сбивчиво рассказываю о своем опыте. Типа Норвегия, Испания (штуки три паручасовых вылазки по зеркальной воде норвежских фьордов, и сплав по горной речке в Испании: можно вообще не грести, тока подруливать веслами в течении) Короче, я эксперт с ооот таким опытом, да и ваще дефка хоть куда. Хошь в холод, хошь в пекло. Короч, скорчила из себя бабу с яйцами.
Для контраста, скажу немного о моих девицах. Так подобралось, что обе – морские биологи. Только Элоиза на деле – проф каякер, весь сезон гидит группы в Патагонии, и на 3 месяца – по Гренландии. Плюс учит аргентинских детишек каякингу. Джейн работает в рыбнадзоре. Патрулирует на зодиаке воды незалежной Ирландии, лазяет по рекам-озерам, изучает, исследует. Короче, к условиям привыкшая. Ну и каячит регулярно. Я как бэ… не вписываюсь в компанию, сидя с 9 до 18.00 в кондиционированном офисе. Но как признаться себе в этом? Да и когда я чего не сдюжила?
Последний шанс побалдеть под горячим душем, помыть голову, посидеть в теплом сортире. Следующие две недели подобные блага цивилизации будут нам недоступны. Перед сном выползаю на улицу. Полночь, но здесь тоже довольно светло, лёгкие серые сумерки. Нарсак навевает некую умиротворенную меланхолию: спрятанная на краю Света ото всех горстка людей. Не отчаянное уныние и опустошенность, как какая-нибудь наша деревня. В ста километрах от Москвы. Безработных, якобы поддерживает Датское правительство. В городе худо-бедно есть дороги. Электричество, горячая вода и отопление. На улицах днем играют дети, местная шпана гоняет мяч на футбольном поле, гоняет на велосипедах. Не райская жизнь, конечно, и народ от безделья, говорят, попивает. Но и на наших забытых правительством, никому не нужных бабушек в полувымерших деревеньках не особо походит.
День 1
Утреннее небо не радует солнцем, как вчера. Завтракаем на скорую руку, и в предвкушении приключений таскаем свои тюки на улицу. Тяжеленные, сцуко… как тащщить их до каяков… «Да не парьтесь, счас такси вызовем,» - беззаботно объявляет Элоиза. Откуда здесь такси, для кого… Первый номер, второй… Из шести номеров никто не отвечает. Ну ясно дело, воскресное утро! Все таксисты поди ж пьяные валяются, - говорю. Отчаявшись, решаем ходки за три перетаскать все сами. Да каячного ангара км 3. Неного, вроде. Да тока гермы мало того, что тяжеленные, так еще и не особо предназначены для переноски в руках! Они выскальзывают из подмышек, сваливаются с плеч, режут и тянут руки. С горем пополам, все в мыле, передвигаем до ангара с каяками свои пожитки. Самым ахтунгом на тот момент для меня было перетаскивание каяков к воде. Пока пустых.
Еще вроде не гребли, а я уже заебалась.
Каждый каяк нашпиговывается барахлом, как фаршированная щука. Пространство между гермами забиваем жратвой. С ужасом рассматриваю ассортимент. Мне как-то не придет в голову в поход тащщить авокадо, картошку, да и вообще такое кол-во свежих фруктов. Я как-то больше по тушлу с гречкой…
Ветер приходит как-то внезапно. Тёплый и поначалу приятный. Эх, пиздец, девки, сегодня никуда не гребем, похоже – настороженно реагирует Элоиза. Минут за десять поднимается ветрище, который норовит разбросать наши вещи по берегу, а порой и вообще перевернуть каяки. Плыть нереально: фьорд покрывается барашками волн, по воде с крейсерской скоростью следуют айсберги. Вроде особого типа ветра здесь. После череды солнечных дней, нагретый воздух резко спускается с ледника в долину. Бывает, за час проходит. Бывает, за несколько дней. «Ну да здесь бесполезно что-то планировать наверняка – сетует Элоиза – все от погоды зависит на 100%, постоянно все переигрываешь по ходу. В инуитском языке даже слово есть специальное. ИммакА. Вроде «как позволит сделать погода». Смакуем новое словечко. Хе, определенно возьму его в лексикон!
Уходить из бухты нет смысла. Ветер может стихнуть в любой момент. Ждем. Ждем. И еще ждем. От нечего делать грустно жуем сух паек, спрятавшись за камнями. Маемся по берегу, топчемся от ангара до берега и от берега до дома. Отчаявшись, не распаковывая каяки, прем их до ангара. Развлечение то еще. Каяк весит кило 25-30. Плюс барахла набито еще столько же, можть больше. И вся эта бандура тащщится на пальцах. За веревочки спереди и сзади. Ох и влипла я…
Заметив накатившую на нас с Джейн грусть, Элоиза подбадривает нас: дык иммака, девки, глядишь, завтра наладится! – и тащщит нас на прогулку по городу.
К ужину домишко заполняется хохочущим громогласным людом – гидами турфирмы. Все испанцы. Каждый – с полными карманами историй и небылиц. Слушаю, открыв рот. Засиживаемся все вместе допоздна, болтая обо всем на свете на смеси английского и испанского. Я их всех почти люблю. Мож ну его нах, этот каякинг? А то все 12 дней эти лодки долбаные таскать… Сидеть бы вот так все вечера, слушать, болтать, хлебать мате… эээ, отставить нытье! Завтра гребем! Иммака…
День 2
Затаив дыхание, выглядываю в окно. Травинка не шелохнется…
Наспех завтракаем и вприпрыжку бежим к ангару и корячим каяки к воде.
Ффух, плывем… щастье… нос каяка резво режет зеркало фьорда, весла упруго отталкивают маслянисто поблескивающую воду. И солнце! Солнце!!!
И даже получается управляться с веслами – не зря я пошла соло, не зря не струхнула!
За вчерашний день ветром нагнало айсбергов с ледника. Они огрооомные! Белые, голубые, синие! В форме замков, кораблей, катамаранов, башен, зверушек… мы с Джейн резво направляемся к ближайшему – потрогать его блестящие ледяные бока. «Ээээ, куда!? Сдурели? А ну как обломится вот эта пипка в воду – вас обеих с головой волной накроет! – останавливает нас Элоиза. «Айсберги обходим издалека, даже маленькие, если не хотите перевернуться!»
Посреди фьорда нас поджидает огромная стая тюленей. Человек на 100, ей Богу! С любопытством высовывают из воды головы, поглядывая на нас – и сразу ныряют. Девиццы верещщат от восторга и с улюлюканьем шпарят в сторону стаи. Теперь приходит моя очередь напрягаться. Я как-то приучена дикого зверья опасаться – и наблюдать его со стороны. «ну вас нахрен с вашими тюленями! У них же хер знает, что на уме может быть. Если руку не отхватят, так каяк перевернут. Нечаянно так.»
Через пару часов гребли пикник. Паркуемся на пляже.
Опять тащщим каяки. Метров на 5 от воды. Вверх на обрыв. Типа подальше от прилива. Бля. Попадос.
Элоиза начинает метать из сумки испанские деликатесы. Хамон, манчего, айвовый мармелад. (Tasermiut перед началом сезона, очевидно, в целях экономии, завозит оптом на Нарсак испанские продукты. Практически все, кроме фруктов и овощей). Наезает прихваченный из дома свежий хлеб. Стругает фрукты. Еда восхитительна. Вид на фьорд – изумляет. Жизнь – прекрасна.
Но сказка не может быть бесконечной! Послеобеденную негу как рукой снимает ветер. Да-да, прямо в лицо. И волны. Айсберги подрезают со всех сторон. Настигает состояние, близкое к панике. До ближайшего берега – хз километров. Подо мной – хз метров ледяной воды. И постоянное ощущение, что гребешь на месте! Бляяяя, вот хер ли было пальцы гнуть! Можно ж было пойти в паре с гидом… можно было выбрать короткий 3 или 5 дневный тур. Это что ж мне, еще 11 дней такой гребли? Или …ебли…
Пальцы моментально коченеют, пухнут, и начинают болеть. Холодный воздух постоянно гонит сопли из носа. Ночи в резиновых сапогах немеют от холода. Силёнки после пары часов такого экшна явно на исходе. А девицы знай себе шпарят. Отчаяние и паника. Хочется нажать кнопку quit или хотя бы pause, отбежать от экрана монитора и налить себе чашку горячего чая, взять вкусной хавки, отдышаться. И может вообще удалить эту дурацкую игру с компьютера. Ну нахуй такие страдания. Не про меня такие приключения.
Словно услышав мой мысленный крик, Эло машет рукой на берег. «Тормознем здесь на 10 минут. Пи-пи стоп». Оох, побольше бы в жизни нам «пи-пи стоп» с такой красочной радугой ощущений. Разогнуть ацки ноющую спину. Повернуться спиной к ветру. Высморкаться. Растереть руки и наконец достать из грузового лючка перчатки. Пара глотков горячего чая… и квадратик шоколадки. Я готова была обнять Эло. Обнять и расплакаться у нее на груди.
Ненадолго воспрянув духом, возвращаюсь к борьбе с ветром. Начинает срываться мелкий колючий дождь. Бляяяя… Бляяя – основная мысль первого дня гребли… емкая и содержательная. Перчатки промокают моментом – от дожды и брызг соленой воды. Пальцы размокают, морщатся, пухнут еще больше, щипят мелкие ссадинки.
4 часа борьбы. Гребу на автомате, тщетно пытаясь думать о чем-то приятном. Но мысль всё одна: бляяяяя!!! Паркуемся на острове к заброшенным рыбацким домиком. «Отлично, ночуем тут – будет, где шмотки посушить» - бодро командует Эло.
Ну слава те, Хосподя, настала минутка покоя. Сейчас сяду на камешек, закурю, потуплю в пустоту. Сниму долбаные резиновые сапоги. Хер тебе! Девки как ужаленные выскакивают из каяков и суетятся тащщить их вверх по обрыву. Бляяяя…
Затащщили. Тянусь в карман спасика за цибаретами. Хер тебе. Они грузят гермы на горб и тащщат в хатку, суетятся внутри, раскладывая вещи, суетятся вокруг лодок, консервируя их на ночь. Бляяя…
Наконец, сухая одежа одета, цыбарета выкурена, порция горячего чая влита. Я снова впадаю в нирвану. В хатке сухо. Дождь барабанит по крыше. Устраиваем сеанс йоги – бальзам для ноющего тела. Из бесформенного мешка снова превращаюсь в человека. Переждав дождь, идем прогуляться по острову.
Теперь я достаю девок, то и дело падая на землю с макрообъективом, дабы заснять очередной лишайник или кустик ягеля.
С противоположной стороны острова видно язык спускающегося к воде ледника.
Суровая непокорная красота. Поглощающая все мысли тишина и спокойствие.
Вот такой он, наш первый гребной день. Никакого интродакшна. Сразу с головой. В воду.
День 3
Гребем. Сегодня по плану очередные 6 часов. Иммака. Пол пути проходит в состоянии полета. Светит солнце. Одежда за ночь высохла. Ни волн, ни ветра. Наблюдаем птичек. Даже рискую пофоткать с воды.
По пути останавливаемся пофоткать древние руины домишек инуитов. Каменюки на первом фото - остатки основания жилища.
Но после очередного пикника снова приходит мысль «бляяя». Начинает болеть лучевая мышца на руке. Не просто болеть, ощущение, что там что-то отрывается с каждым движением пальцев. Запястье пухнет на глазах. Приплыли. Это мне теперь все оставшееся время с такими волшебными ощущениями плыть? Стараясь не шевелить пальцами и запястьем, дотягиваю до вечера. Дотаскалась ваших долбаных каяков, ворчу я. «Как же ты теперь будешь?» - качают головами девицы. «Так и буду! У меня выбора как-то нет!» - я зла, я нереально зла. Мажусь нурофеном из аптечки Элоизы и молюсь, чтобы завтра стало хоть как-то лучше.
Перед ужином мутим прекрасную прогулку на вершину ближайшей горки. Общая умиротворенность передается, наконец и мне.
День 4.
Сегодня лёгкий день – всего 4 часа пути – и мы в лагере, где проведем 2 ночи. Охх, отдохну наконец от ежедневных тасканий каяков, распаковки, упаковки, установки палатки и прочих прелестей кочевой жизни. Ибо это нереально задалбывает и вгоняет меня в оочень глуми состояние. Да и больной руке покой не помешает, ибо она процентов 80 функциональности уже утратила.
Короче, начинаю день с ожидания отдыха, можно сказать, в приподнятом настроении.
Пикник на скалках узкого фьорда. У меня укрепилась мысль о том, что миссия нашего тура – забраться в какое-нить экзотическое место и сожрать там что-нибудь вкусное. Эло экипирована по полной и продуктами, и рецептами, каждый прием пищи с ней превращается в наслаждение. Дома я такие гастрономическое извраты не ем уж точно!
Нежимся на солнце целый час. Торопиться некуда, незаче. Но моя жопа уже чувствует подвох. В виде очередного сета ветрищща и отлива против нашего движения. Пыхчу, налегая на весла всем телом. «Если рука болит, давай я тебя пристегну к себе, и дотащщу до места, тут немного осталось!» - как ни в чем ни бывало предлагает Эло. Перспектива быть пристегнутой, и доставленной гидом бьет по самолюбию и мобилизует остатки сил. Каяк, шурша пузом об камни причаливает к долгожданному берегу. С наслаждением стягиваю с распаренного тела ненавистную на жаре резиновую куртку и штаны и наслаждают прохладными всполохами ветра на теле. «Ну вас нахуй с вашим лагерем, никакого отдыха… - ворчу я в сторону девчонок, суетящихся с установкой лагеря. - Я старый больной солдат, раненый на войне, я заслужила этот день отпуска.» Они не кажутся обиженными, и я с чистой совестью растягиваюсь с сигаретой в зубах на теплых камнях пляжика.
Бухточка с нашим лагерем восхитительна.
Солнце ласкает вылизанные древним ледником гладкие камни.
Купаемся в ледниковом ручейке. Какое счастье опустить упревшие в резине ночи в ледяную водичку! Намылить их душистым гельчиком! Засунуть в чистые ароматные носочки! Ммм…
День 5
Уфф, весла в сторону. Только треккинг, только горы, только вверх – смотреть ледник!
Солнце светит, жиссь прекрасна.
Скалы до гладкости вылизаны ушедшим давным-давно ледником. Но ходить по ним приятно. Как по асфальту. Кажется, ботинок цепляет поверхность даже под вертикальным углом! Склон пронизан тропой карибу. Какашки вроде свежие, но самих зверушек не видно. А жаль – зря я, похоже, тащщу с собой телевик… из каяка птиц фотать геморно: отстегнуть юбку, развернуть герму с фотиком, поменять объектив… а птички уже и след простыл. Они здесь какие-то пуганые.
И о, удача! Прямо на нашей тропе видим зайца! Типа полярный заяц, говорит Джейн. Делаю пару фото
и вылезаю из-за камня, намереваясь продолжить путь. Куда ты?! – шипят девицы, - ты ж его потревожишь, пойдём в обход! И ведут меня нам какими-то отчаяными обрывами… я так охреневаю от такой реакции, что не успеваю придумать, как съязвить в ответ. Или как послать их с этими гринписовскими позывами.
На вершине горы история повторяется. На камне сидит какая-то белая куропатка.
Делаю фото и не дожидаясь того, что мне предложат полюбоваться видами с какой-нибудь другой горы, с воплем буаааа бегу к курице. Та неспешно снимается с места и улетает. «Ну вооот, мы ей помешали! Зачем ты так орешь, у нее теперь стресс!» - «Помешали ей что делать? Видом наслаждаться? Она здесь живет и каждый день видит. А я здесь первый и последний раз в жизни!» - эти биологи с их мизантропским подходом начинают меня бесить. Демонстративно сажусь на тот самый камень, где сидела курица и начинаю накрывать нам пикник. На горе отвисаем еще долго, восхищаясь пейзажами, дремля на солнышке.
И вообще день проходит наипрекраснейшим образом. Даже умудряемся искупаться в ледниковом озере.
С криком банзай, в чем мать родила, с разбегу заскакиваем в воду по грудь c тем, чтобы в тот же момент заорать «о май факинг гааад!!!» выскочить на берег. На обратном пути собираем местный щавель. Есть и привычный нам, с длинными листьями. А у этого – округлые фиолетовые листочки. Такие же по вкусу. В лагере смешиваем с салатом айсберг (да-да, мы тащили с собой в поход пару кочанов салата айсберг. Я ж говорю – девишник), кунжутными и тыквенными семечками (и этого добра было навалом), оливковым маслом, пармезаном (прям настоящим, да). После такого салата остается только позаниматься йогой на свежем воздухе.
Ну не бывает так в жизни, думаю я про себя, не может несколько дней подряд везти с погодой. Где вся эта радость сломается…
День 6
Самый ацкий. В общей сложности гребем 7 часов. Плюс перерыв на ланч и пи-пи стопы с постоянны тасканием каяков. Наша цель – разбить лагерь под ледником. Утреннее солнце быстро сменяют низко нависшие облака, переходящие в мерзючий мелкий дождь. По пути встречаем тюленей. Уже поодиночке.
Проплывая мимо птичьего базара чуть не становлюсь героем фильма Птицы-2. Не задумываясь, прохожу слишком близко со скалой с гнездами. Чайки и еще Бог знает какие твари с резко снимаются со своих уступов и с нечеловеческими криками начинают кружить надо мной. Ну пздц, если не заклюют досмерти, то насрут уж точно, в ужасе думаю я, налегая на весла.
Путь к леднику зажат между величественно возвышающимися с обех сторон отвесными скалами. В подобных фьордах, в своей крохотной красненькой лодчонке, чувствуешь свою реальную ничтожность и беспомощность перед суровой мощью северной природы. Наконец появляется ледник.
Он так огромен, что кажется совсем близким. Но плыть до него еще целую вечность! Останавливаемся перевести дух и хлебнуть горяченького на пляже с видом на оба языка. Забыв о сыплющейся с неба водяной крупе, за один присест сжираем пачку печенья. Ну дык, организма энергии жаждет. Кажется, еще минут 15 – и мы на месте! Вот он, рукой подать! И с каким гроходом обваливаются в воду глыбы льда! «не, ну как, до одного языка сейчас 8 км, до другого 6…» - говорит Элоиза. В этих масштабах я окончательно перестаю ориентироваться с дистанциями!
Лагерь запланирован в мерзейшем месте. Похожая на марсианский пейзаж песчаная пустыня, оставшаяся после отхода ледника. Усиливающийся дождь превращает это место в настоящий ад. Песок оказывается везде. С каждым движением он облепляет тебя всего. Одеваешься – песок налипает внутрь одежды, залезает в носки. Сунул сигарету в рот – песок начинает скрипеть на зубах. Присел за камешком по делам – пральна, песок оказывается именно там, прямо в жопе.
Очень хочется снять мокрую одежду и сапоги. Но смысла ставить в сухой одеже лагерь под дождем – нет. Матерясь, шурша мешками и облепляя все вещи песком, разворачиваем палатку и толкаясь в ее ледяном промозглом нутре, пытаемся переодеться. Еле успеваю набрать воды из соседней речки до того, как дождь превращает ее в мутный поток. Опять болят от холода, воды и ветра пальцы. На постоянно пухнущую кисть уже не обращаю внимания. Настолько сильно желание наконец оказаться в сухом месте.
Угрюмое настроение и усталость во всем теле скрашивает вид на ледник.
Он огромен, величав и прекрасен. Каждые пол-часа он напоминает о себе громогласно запуская в воду махины айсбергов. Он бесконечно убегает за мутный горизонт своей белизной. Его край балует глаза всеми оттенками голубого и синего.
Чтобы согреться, Эло готовит нам чай с имбирем и перцем. Порция сгущенки… и с каждым глотком тепло растекается по телу. Пока мы балдеем от чая, она на скорую руку мастерит кус-кус с овощами. Кидает жменю изюма и сушеный жареный лук. Раздобрев от горячего, со смехом вспоминаем прошедший день и испортившуюся погоду. Радуемся недавним солнечным денькам и тому, что нам так повезло их вообще заиметь в своем путешествии. «А то у меня бывали группы такие, что все 12 дней дождь шел!» - «Бляяяя…» - опять думаю я, растирая в ладонях окоченевающие от мокрых носков ноги.
День 7.
Дождь закончился под утро. Но от промозглого липкого тумана бросает в дрожь. Трусясь всем телом, ползу к ручью чистить зубы. Все тот же рыжий поток. Чистка зубов оборачивается полным ртом песка.
Утренний треккинг к леднику. Идти влом, больше хочется залезть в спальник с головой… но перспектива потоптаться по вековым льдам ох как манит. Полчем по песчаным склонам, проваливаясь в ледяную глинистую жижу и черпая ее полными ботинками. Элоиза говорит, ледник отходит с каждым годом все дальше и дальше. 3 года назад на том месте, где мы разбили сейчас лагерь – еще был лед.
Вылезаем на край ледника. Топчемся пока без кошек, и так пройти можно. Ёптить, говорю, девчата, это ж пря ностальжи! Как у нас в Москве зимой! – поверхность льда как бугристая неровная корка, бугристая, кое-где присыпанная песком. Ну ей Богу – тротуары в Москве зимой! Чувствую себя как дома и уверенно шлепаю дальше. Девицы осторожничают, оскальзываясь и чертыхаясь. Да лаааадно, говорю, у нас девчата по такому на шпильках всю зиму бегают!
Перед настоящим ледником напяливаем кошки. Здесь лед более плотный. Поверхность разрезана трещинами и провалами. Перемахивая через кревассы, пытаемся подойти как можно ближе к краю ледника, чтобы рассмотреть свежий голубой край.
По кусочку шоколадки для поддержания настроения. С наслаждением закуриваю. «хули, я ж не каждый день имею возможность покурить на леднике!» - отвечаю на удивленные взгляды девиц.
К возвращению в лагерь опять начинается дождь. Пакуем ледяные мокрые вещи, покрытые вездесущим песком. В пальцах, похоже, кровь замерзла до льдинок. Лелею мысль о том, что когда наконец окажусь в дьютике Лондона, куплю себе какой-нибудь дорогущий, супер-действенный кремик для рук. И баттл рома. И прямо на выходе из дьютика так вот откупорю его и сделаю доообрый глоток из горла…
Напяливаем на себя мокрую гребную одежу. Дуры – все трое. Забыли перевернуть каяки вверх дном, теперь почти пол-лодки – в ледяной водищще, которую иначе как губкой – не достанешь. Плюхаем задницы на мокрые мерзкие сиденья. Нам предстоит проплыть вдоль обоих языков ледника до следующего лагеря. Не то, чтобы это далеко, но под дождем и в мокрых шмотках. Благо, опять есть на что отвлечь дурные мысли.
Вход в бухту почти закрыт мелкими айсбергами и ледяной крошкой. Мелкие-то они мелкие, да налетев на такой, рискуешь перевернуть каяк. Устраиваем себе экзамен по вождению в виде скоростной слалома между льдин. Гребем к берегу поспеша, очень уж хочется поскорее залезть в палатку. Там хоть ветра нет и на голову не льет ничего!
Остаток дня торчим в палатке, надуваемся волшебным чаем с имбирем и перцем, да ведем неспешные бабские разговоры. О мужиках и шмотках. А еще о рыбе. Тьфу, долбаные биологи.
Без конца грызем печенье и прочие радости, надеясь, что потребленные калории пойдут на обогрев туловища. Пока скачем туда-сюда из палатки (пописать, покурить, за водой и тд), обычные шмотки промокают тоже. Теперь у меня полный комплект одежды разной степени влажности. Ура. Бляяяя….
Ложусь спать, натянув на себя все, что только можно – это, похоже, единственный шанс хоть что-то высушить. К телу кладу носки и перчатки. Ноги – в ботинки, сверху пакетики. И в спальник. А тот то ли влажный, то ли просто холодный. Но согреваюсь быстро! Видать, сожратые печенки и макарошки работают. Включаю любимую музыку в плеере. Теперьмне совсем хорошо. Почти тепло и сухо, и на голову ниче не капает. Снаружи гремит, роняя в воду айсберги, ледник.
День 8
Просыпаюсь от ацкого холода. Зую на зуб не попадает. Мышцы сводит от озноба бляцкая палатка ночью не выдержала пытки водой и потекла. Естессна, в одном месте – над моим спальником. Он теперь пропитан холодной водой по всей длине. А от него – и моя одежда, которую я так старалась высушить. Ну да лааадно, синтетика и флис греют даже мокрые! Повторяю про себя высказанные кем-то при мне мысли. Хуй там! Брэхня! С каждой минутой все больше охреневаю от холода. От моей возни просыпаются девицы. Отпаивают меня имбирным чаем. Прошу экстра порцию имбиря и перца.
За каким-то хером премся под проливным дождем на гору, ледник смотреть. Чем там любоваться, если ледник плотно затянут облаками, а фотик не достать из под куртки, не залив его водой…
Для дополнительного сугреву пытаюсь бежать по осклизлым камням в гору. Теперь я не просто мокрая, а еще и потная.
В лагерь возвращаемся промокшими насквозь. Мармот, баск, Норс Фейс, Салева – все равны перед проливным дождем!
Ветер вынес на пляж айсберги, и они стоят теперь, подобно музею ледяных скульптур. Чего уж мне терять? Это я брожу…
Гуляю по пляжу, вслепую щелкая хрустальные глыбы из под куртки.
Но все больше разглядываю. И прислушиваюсь с грохоту ледника за стеной дождя.
В палатке залезаю в мокрый спальник и пытаюсь уснуть. Впереди весь день, а делать как-то нечего. Девки, пригревшись, уже давно мирно сопят, а я все кручусь, мерзну и кукожусь. Мысль обклеить себя прокладками для сухости отмела сразу. У меня столько прокладок нет, сколько в спальнике воды. В отчаянии беру два огромных полиэтиленовых мусорных мешка. В один залезаю по пояс. Второй разрезаю и одеваю через голову. Сверху – спальник. Становится жарко, как в парнике. От шуршания просыпаются мои девицы и начинают ржать в голос. «Какого вот хрена вы ржете? Я в кино видела! Так бомжи спят – в пакетах!» - теперь в голос начинаю ржать и я.
День 9
Дождь лил всю ночь. Мы молились, что он дал нам хотя бs собраться по сухому. Ночью просыпаемся то и дело, в надежде не слышать наконец барабанную дробь по тенту палатки. И о да! Он услышал нас! Кто? Бог, Аллах, Будда, Судьба – хз, но утро встретило нас поредевшими слегка облаками и туманом.
Поскуливая от восторга, расправляем хоть ненадолго одежду на камнях. Быренько завтракаем и пакуемся, пока опять не начались погодные сюрпризы. Мы уже не надеемся грести без дождя. Это не так страшно. Нам бы только спаковаться!
Чтобы согреться, жестим, и гребем на максимальной скорости. Снова ветер в лицо, но я пытаюсь концентрироваться на веслах и ощущениях в мышцах. Ну и по сторонам глазею.
К обеду появляется первое голубое пятнышко на небе. Уиии, радуемся ему, как дети.
Вскоре облака и вовсе исчезают, а небо блестит долгожданной голубизной.
Только бы пораньше добраться до лагеря и успеть посушить на солнце спальник! – преследует меня мысль. Но путь как-то неблизок. Очередные 6 часов гребли.
Часть, о которой я знала, и боялась ее больше всего. Настолько, что старалась не думать об этом. Настолько нереальным мне казалось то, что я вообще доживу-доплыву до этого момента. Сухая переправа. Огромная. Т.е. длинная. С безумным холмистым рельефом. Три тяжеленных каяка. Три бабы. С веслами. До сих пор не понимаю, как мы это сделали. С матом на русском, английском и испанском. Скользаясь, падая в канавы. Не несли, волочили, тянули, спускали под гору, затаскивали по склону. Вот этими самыми руками:
Сертификат проф носилищика каждой. И по паре стальных яиц за то, что мы смогли.
Догребаем до рыбацкого домика. На четвереньках вверх по крутому склону таскаем свои мешки, торопливо развещиваем мокрое барахло, ловя последнее тепло вечернего солнца.
В доме нас с Джейн ждет сюрприз. Это уже не просто 4 стены, как в первую нашу ночь. Это ж самый настоящий жилой дом! С мебелью!!! С диваном и кроватями, столом и стульями, обоями на стенах, занавесочками, салфеточками, рюшечками и побрякушечками.
Стены увешаны трогательными старыми семейными фото хозяина дома – старого рыбака Ульярака. Рыбак на старости переехал в «цивилизацию», в Нарсак. А домик отдал (сдал?) турфирме. Очумело оглядываем свое новое жилище. Вот так, постепенно, возвращаемся в цивилизацию. Здесь мы проведем 2 ночи. Пусть без отопления, электричества и водопровода… но в доме! И спать будем пусть и в спальниках, но не на земле! В комнаты вваливается хохочущая Эло с монстроподобной трубкой спутникового телефона у уха. Говорит, шеф звонит, хозяин, Рамон. Беспокоится, как девочки пережили непогоду. После того, как узнал про мокрую одежду и спальник, настойчиво предлагал сгонять до нас на зодиаке с сухой заменой. Но мы мужественно отказались. Сказали, что наслаждаемся тем, что становимся «дикими» (enjoying ourselves becoming wild women!)
Брэнды наконец оправдывают себя – за пару часов сушки на солнце, мокрые насквозь штаны, куртка и тонкая термуха высыхают. Ну хоть будет, в чем спать… Спальник тоже к ночи высыхает полностью. А ведь была у меня шальная мыслишка взять пуховый спальник вместо синтетики. Типа он жеж потеплее… выкинула бы его сейчас…
От внезапно привалившего комфорта добреем, отчаянно ржем за ужином. Откровенничаем, филосовствуем. В лирическом порыве, Эло внезапно подрывается. «А хотите я вам настоящую красоту покажу? Побежали!» Выскакиваем из дома в серую полярную ночь и быстро начинаем подниматься по склону соседней горы. От открывшихся пейзажей захватывает дух и нас, закаленных и видавших виды железных женщин ;))), почти пробивает на слезу.
День 10.
Ни дня без весел! Сегодня делаем разведывательную вылазку вдоль противоположной от города стороны острова Карибу (олений остров по-нашему). Плывем без цели – пока не задолбаемся.
Управлять пустым каяком – сплошное наслаждение. Наконец, легко обхожусь без руля, подруливая одними лишь веслами. Гоняю на скорость, выжимая себя по-максимуму. А неплохая была-таки идея пойти соло!
«Можть побережешь силы на обратную дорогу?» - скромно делает замечание Элоиза. Но мне как-то хочется насладиться моментом, почувствовать тело, и все такое… «Да норм, на обратную дорогу сил хватит – ветра же сегодня по прогнозу вроде нет!» - «Иммака».
Плаваем весь день. Пару раз заходим в бирюзовые бухточки на перекусить и поваляться на солнышке. Жадно впитываем ультрафиолет голыми запястьями. Остальное закрыто плотной одежей, а лица наштукатурены кремом от солнца, ибо оно тут уж очень жгучее.
Начинается все как-то внезапно. Ну как обычно здесь – без прелюдий. Волна подкрадывается сзади, плавно поднимает каяк на пару метров, закручивается белым барашком наверху, и опускается вниз. Бляяяяя… опять началось… час расплаты за прекрасно проведенный день. Нешуточные волны, по каким я вот лично еще не плавала, катятся со спины вместе с резким ветром. Мы пересекаем самую широкую часть фьорда, открытую одним концом океану. Оттуда и подарок пришел, очевидно. Но я как-то не особо рассуждаю о происхождении волн, балансируя, и пытаясь понять, как управлять каяком. Махать веслами стало как-то бесполезно. Пытаюсь поставить лодку перпендикулярно волнам, чтобы хоть как-то уменьшить свою возможность капсайда. Паника и отчаяние. Пришла пора купаться, безнадежно признаюсь себе. «Да ты не ссы! Каяк он, сцуко, устойчивый: если в нем нет человека, он ни на каких волнах не перевернется!» - кричит мне Эло. «Но проблема в том, что именно в этом факаном каяке человек есть! И этот факаный человек – я! Я ж в такие волны не то что купаться не полезу – я близко к берегу не подойду! Пиздец мне, похоже, я вообще управлять не могу!» - признаюсь ей я. «Что значит, не могу? У тебя как-то выбора нет! Но если совсем боишься, давай я тебя пристегну и вытащу, а то тебя на скалы несет!» Позорная перспектива быть пристёгнутой опять мобилизует и возвращает силы. Не, бля, ну что значит, я не могу? Что я вообще такое ляпнула? Я ж еще даже не особо пыталась. Кое-как, мало-помало отгребаю от скал, и балансируя, гребу за девками к нашему безопасному узенькому, спрятанному в скалах, фьорду. На силу встречного прилива уже не обращаю внимания. Главное, что меня болье не качает и не кидает из стороны в сторону. Не стыдно признаться – мне было ссыкотно. «Вы по окончании тура не выдаете никакие значки там, или майки… с надписью «I’ve survived 12 days Greenland kayak tour»? – интересуюсь я.
День 11
Всю ночь идет дождь. Мы по очереди просыпаемся, в надежде не услышать наконец стук капель по крыше домика и завывание ветра. В кровати дотягиваем до 10 утра. Дальше ждать нет смысла. Надо паковаться и плыть.
Проходя свой безопасный фьорд, рассуждаем, что дождь во время сплава не так уж страшен и не особо мешает. Лишь бы ветра не было. «И волн…» - хмуро добавляю я.
Но они ждали на прежнем месте. За ручку с ветром. Но теперь уже все в харю. Прикидываю, что до более узкой части фьорда плыть полтора-два часа. Бляяяя…
Ну да херня, я-то теперь знаю как надо! Я ж один раз уже смогла! Меня теперь ничем не проймёшь! Смело кидаюсь в бой. Но через пару минут приходит осознание, что я за каким-то хером положила герму с фотиком на дно каяка, между ног, а не в грузовой лючок. Что я, балда, надеялась сфотографировать под дожем – не понятно.
Все последующие полтора часа мозг занят только одной мыслью: фотик на дне каяка. Если перевернусь – пизда ему и всем сделанным в путешествии снимкам. Потонет в пучине морской на раз-два. Прикидываю по ходу, как бы мне подцепить в случае капсайда герму ногами и подтянуть ее к рукам. Ерзаю, пытаясь сжать ее лодыжками. Бляяя… К моменту первой остановки я полностью измочалена – морально. Хочется курить, и минутку потупить, прихлёбывая имбирный чай. Перекладываю злосчастную герму внутрь грузового отсека. Ффух. Релакс.
Чтобы отвлечься от погоды и в очередной раз онемевших от холода рук, смотрю, как капли дождя подолгу перекатываются серебряными бусинками ртути на морских волнах, не смешиваясь с более плотной соленой водой. Когда дождь усиливается, вся поверхность оказывается усыпана блестящими бусинами. И это, оказывается, очень приятно наблюдать. Как раньше не замечала?
Наш последний лагерь – дом одного из местных гидов Пизы.
Но как назло, его не оказывается дома! Селимся в палатке, прямо перед крыльцом дома на берегу оленьего острова – последний раз, можно и потерпеть, и даже насладиться возможностью!
Наш последний дикий ужин, кучки мокрой одежи, распиханной по углам палатки. Хохмим, вспоминая плюсы и минусы поездки, рассуждаем, чему она нас научила.
День 12.
Лениво завтракаем, наслаждаясь утренним солнцем.
Снова сушим одежду. Хотя смысла особо в этом нет. До Нарсака всего 2 часа неспешной грубли, можно уж и потерпеть еще немного. Собираемся неспешно и как-то нехотя. Ведь прибытие в Нарсак для нас будет означать конец приключения. Пересекая широченный фьорд, то и дело останавливаемся поглазеть по сторонам. За ночь в горах, похоже, вместо дождя валил снег. Самые высокие вершины прилично засыпаны. Элоиза говорит, для Июня это ненормально. Она такого еще не видела.
На открывшийся на Нарсак вид, не сговариваясь хором выдыхаем: ain’t it fucking amazing??!
На берегу последний раз фотаемся с каяками, возимся, отмывая их отпеска, таскаем в ангар. Хммм, а пустые они не такие уж и тяжелые! Или эт мы поздоровели за время путешествия…
Не заметив ужасающей кучи наших мешков, удачно закрытых боком стоящей на берегу моторки, местные мужички предлагают подбросить нас до дома. Оооо, мальчики, вы нас спасли! Мы за пару секунд умудряемся запихнуть все гермы в джип, забив его до отказа – до того, как водитель передумает везти наш маленький цыганский табор со всеми пожитками. Так резко мы еще не паковались! Дома в истерике катаемся по полу, вспоминая округлившиеся при виде нашего скарба, глаза хозяина джипа. Ржач разносится на всю округу. Девочки, вы счастливы? – с ульбкой кричит нам из своего дворика сосед. – Ооочень счастливы! А вы? – И я счастлив!
Вечером мутим настоящий девишник. Готовим домашнюю пиццу, яблочный пирок, откупориваем бутылочку винца. Разваливаемся с хавчиком на диване. Душ удалось принять только холодный, тк что-то приключилось с бойлером. Но даже холодный душ оказывается лучше ледникового озера! На нас чистая, ароматная одежда. Полный расслабон.
Бутылки вина, как обычно, оказывается мало. Да и жопа хочет приключений. Отваживаемся наведаться в местный бар. Арктик Кафе. Жахнуть еще по бутылочке пивка перед сном, да и посмотреть на местных в естественной, так сказать, среде. Дальнейшие события напоминают мне какое-то попсовое американское кино, где главный герой, какой-нибудь крутой перец на дорогой тачке, заруливает в Богом забытое придорожное кафе. Ну и от части – на От Заката До Рассвета….
Как я и ожидала, на появление трех белых женщин публика отзывается единогласным «Ввваааа!». До столика нас провожают любопытные взгляды. Все тычут в нашу сторону пальцами, оживленно переговариваются. Исключительно инуиты. Кроме наших, ни одной европейской морды. У бара тусит крутая молодежь. Столики забиты стариками и старухами. Музыка а-ля дискотека 80-х. И состояние нереально пьяного, бесконтрольного разгула. Не унылой синьки рюмошной, а именно развеселый пьяный дебош. У местного населения генетическая непереносимость алкоголя. Так что с пары бокалов пива они пьянеют примерно как средний европеец с бутылки виски.
Пока приканчиваем свой туборг, наш столик облепляют наиболее смелые дедки. Инглиша никто не знает, но пообщаться желают все! Самый смелый и, так сказать, англоговорящий – местный учитель музыки. Когда отвечаем своими загадочными географическими названиями на вопрос «откуда вы?» - машет отрицательно головой. «Вы оттуда» - показывает на небо и смеется. В общем, опыт не то чтобы обязательный для путешествующего по Гренландии, но бесспорно забавный и полезный.
На следующий день расстаемся с Элоизой. У нее – новая группа, уже 9 человек, сезон набирает обороты. А у нас – день в хостеле в деревушке Касиарсук, ужин из местных деликатесов: тюленя, кита и карибу (не смогла заставить себя притронуться ни к одному кусочку, по мне проще человека сожрать, чем кого-либо из этих прекрасных зверушек) в разношерстной компании из местных гидов, и самолет в Рейкьявик.
Мораль. И для чего вся эта стори.
Для тех, кто домучил мой рассказ, переполненный не особо нужными подробностями, ну или просто долистал его до конца, просмотрев картинки, хочется объяснить, для чего я вообще выложила весь этот бред и бессвязный поток событий и переживаний.
Можно, конечно, сказать, что это все – мой промоушн славной компании Tasermiut. Я конечно, смело могу ее порекомендовать любому, кто надумает направиться в Гренладнию. Компания действительно объединила профессионалов в своем деле: тонких психологов и опытных гидов, ну и просто прекрасных, увлеченных людей. За годы работы tasermiut выработал неплохую логистику и создал портфель туров по южной Гренландии на любой вкус. От экстремального ледо- и скалолазания, экспедиций, туров на каяках разной продолжительности и для разного уровня подготовки и отчаянности, до матрасного катания на зодиаке с ночевками в отелях и лайтовыми треккингами.
Можно предположить, что это мой отзыв о Гренландии. О ее плюсах и минусах. О ее красотах и нетронутой природе. Ну да, красиво. Но мне вот деревьев не хватало. И зверушек не так много, как в Латинской Америке.
Не, не о том все это. А о том, что нам вообще дают подобные путешествия.
Я не могу сказать, что я наслаждалась 100% времени путешествия. Как могла бы, отправившись в какой-нить Тайланд. За куда меньшие деньги. Довольно большую долю времени мне отчаянно хотелось домой. В кондиционированный офис. В постель со своим прекрасным мягким бельишком. Городскую чистую одежду. Намазаться кремами, надушиться, причесаться. Очень не хватало физического контакта. Особенно мне, привыкшей заниматься парными танцами по 3 раза на неделе. Обняться при встрече, просто подержаться за руку (в Аргентине и Ирландии обнимашки не приняты, девицы сами это признали, когда я поделилась тем, что скучаю по телу). Короче, дискомфорта мне хватило с лихвой! С его количеством не сравнится ни восхождение на Эльбрус, ни Аконкагуа, ни тем более альплагерь. Этот отпуск научил меня ценить все эти simple pleasures, мимо которых мы проходим день за днем, в своей суете. Вовремя выпитая чашка чая. Луч солнца после затяжного дождя. Ломтик шоколадки. Крыша над головой. Красота дождя или грозовых туч. Сухая теплая одежда. Смех товарища. Вовремя высказанная шутка. Да просто, вовремя сделанный перерыв в работе и 5 минут тупежа может доставить просто космическое удовольствие. Речь о том, что свое настроение, и свое счастье, мы делаем сами. Отрицая или принимая все наши регулярные simple pleasures.
Еще отчасти это было о том, что прежде чем говорить «я не могу», или искать кнопку retry, quit и тому подобное, полезно поставить себя в ситуацию «а выбора-то, бля, нет! Беру – и делаю!» И ставить цель выше того, что можно сделать, но без напряга.
Мб за этими осознаниями и переживаниями некоторые идиоты, отчасти подобные мне, вместо Тайланда, прутся в какие-нибудь жопы Мира, еще покруче раз эдак в 100. Мучаются там, терпят лишения, а в следующий раз лезут еще в большие жопы.
