Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Мне казалось, что моё путешествие перепланировано, просмотрено слишком много чужих отчётов и фотографий. Перечитаны множество тем на форумах, спланировано и отменено путешествие по континентальной Европе. Я давно знаю, как выглядит Strokkur, Dettifoss, кратер Viti и многие другие известные достопримечательности. Они мне в некотором роде ”приелись” ещё до первой встречи. Непосредственно перед поездкой уже не хотелось смотреть никаких полезных советов, пусть даже многое из прочтённого ранее забылось.
В общем, я бы сказала, что это пример – как не надо готовиться к поездке. Неожиданности украшают любое путешествие. С другой стороны, возможно, при отсутствии подобной подготовки мой маршрут оказался бы менее насыщенным. В любом случае – в жизни нет кнопки ”Отменить последние действия”. И позднее, сидя дома, разгребая фото, отходя от непривычной физической и эмоциональной нагрузки, я могла сказать точно – это было удивительно здорово.
Даже когда уже большая часть маршрута была спланирована, казалось почти нереальным то, что я всё-таки могу поехать на этот странный, непохожий на остальную Европу остров. Покупка билетов стала некой точкой невозврата, но, наверное вплоть до последних дней, я не была стопроцентно уверена, что теперь это – не просто далёкая мечта, что я действительно еду в Исландию.
Поездка обошлась мне несколько дороже, чем я изначально планировала. Во-первых, выяснилось, что у меня нет подходящей экипировки – ни водонепроницаемой одежды, ни термобелья, и даже рюкзака нет. Во-вторых, выбор жилья был ограничен схемой автобусных маршрутов, и в отдельных местах либо не находилось дешёвых номеров в принципе, либо они были уже заняты. Можно договариваться с водителями и выходить/садиться где угодно между остановками, но это лишнее неудобство.
Рюкзак был куплен маленького размера – не только потому, что понравился, но и с прицелом на то, что в него никак не получится положить слишком много вещей. Большие сумки в динамичных путешествиях на общественном транспорте – такая обуза. В результате, в ночь перед отлётом я старательно упихиваю вещи. Всячески пытаюсь уменьшить вес и объём, оставляю самое необходимое – ура, рюкзак с трудом застёгивается. На старте – 3.3 кг, которые кажутся мне какими-то слишком тяжёлыми
Итак. IcelandAir. Опущу подробности, как я чуть не сошла с ума от страха перед первым в жизни полётом. Летать оказалось хорошо и не страшно. Долетели за три часа вместо заявленных трёх с половиной. В аэропорту, ближе к выходу лежит множество брошюрок с туристической информацией по всей стране. Там же – стойки Grey Line Iceland и Flybus. Я купила билет на автобус Grey Line до автовокзала в Рейкьявик за 1800 крон. Автобус останавливается у различных отелей столичного региона. Мне ужасно хотелось есть и ужасно надоело ждать, когда мы уже приедем, поэтому я вышла на набережной возле Harpa Concert Hall.
Быстро заселившись в частный мини-гестхаус, я отправилась осматривать окрестности. А точнее - искать что-нибудь на ужин. Случайно наткнулась на знаменитый сосисочный киоск Bæjarins Beztu Pylsur. Либо я была очень голодной, либо это был действительно вкуснейший хотдог в моей жизни! С хрустящим жареным луком и кетчупом. Теперь можно немного помёрзнуть на набережной.
Центральная торговая улица Laugavegur
Бонус уже закрыт (работает по воскресеньям до 18.00), зато поблизости есть круглосуточный супермаркет 10-11. Говорят, там высокие цены, я не запомнила, действительно ли большая разница.
Тихий центр, на одной из таких улиц находится мой гестхаус
Комната, забронированная через ., 40 евро/сутки
Я не сразу заметила, насколько холодно в моей комнате. Вернувшись вечером, прочувствовала всю прелесть положения. Первый блин с . получился комом. Ванная комната очень маленькая, нет крючков, чтобы повесить одежду и полотенце. На кухне открыто окно с запиской ”Please, keep the window open”, отопление в общих зонах не работает, на улице – плюс 10. Недавно включенная батарея журчит в углу моей комнаты, но пол всё ещё такой, что за неимением тапочек (не поместившихся в рюкзак) очень хочется научиться парить в воздухе. И всё-таки я в Исландии, мечты должны сбываться, пусть даже вот таким образом
Сегодня я никуда не спешу и просто гуляю по Рейкьявику. Несколько раз начинается и заканчивается небольшой дождь. Всё-таки хорошо иметь непромокаемую одежду.
Интересно, что по фотографиям из интернета, Рейкьявик представлялся мне колоритным северным городом с такими маленькими цветными домиками. Может быть, сверху он так и выглядит, или это ловкость фотографов, но тот Рейкьявик, по которому я гуляла, оказался нормальным скандинавским городом. (эту фразу следует читать с легким разочарованием в голосе)
Мимо такого я, конечно не могла пройти - магазинчик финского дизайна SUOMI PRKL! (уже одно название чего стоит, а ещё хорошенький муми-тролль у входа)
Немного о медведях и почти-медведях
Дорога на автовокзал проходит мимо небольшого озера Tjörnin. На противоположной стороне видны вот такие симпатичные домики.
А кормить птичек тут разрешается? По крайней мере на вид они довольно откормленные
Заинтересовало вот это здание, подошла поближе, но не увидела никаких табличек, так что до сих пор не знаю, что это.
Прогулка вдоль набережной до Laugarnes
Избушка на курьих... то есть, не то что бы на курьих ножках, но необычно. Обнаружена во время второго похода на автовокзал.
--------------------------------- За этот первый полный день в Исландии я успела сделать несомненно много: - обошла пешком центральную часть города - возмутилась, что затуманенная гора Esja на моих фотографиях получается совсем не такой, как я вижу её вживую - купила еду и тапочки именно там, где рекомендуется делать покупки - в ближайшем Бонусе - на пути к автовокзалу полюбовалась дружелюбной кошкой, которая сразу начала тереться о мои ноги - купила проездной Highlights Pass, потеряла его, получила вторую копию - почти утопила в унитазе ключи от дома и комнаты - дважды искала зоопарк, чтобы посмотреть на тюленей, но оба раза – в неправильных местах - каким-то образом не выполнила почти ничего из запланированной программы
По стечению обстоятельств, Рейкьявик как-то проскочил мимо, оставив довольно смутные впечатления. Лёгкая простуда, начавшаяся за несколько дней до путешествия и никак не желающая заканчиваться, холодная квартира, ожидаемая, но всё же неприятно холодная погода, то и дело накрапывающий дождь. Я была почти уверена, что это путешествие в Исландию – первое и последнее.
Travelinka, очень интересно! Мы там были 10-24.08, и вторая неделя была уже холодная, с дождями.. Вы одна путешествовали? И особенно удивительно- как удалось иметь на выходе 3,3 кг? Поделитесь, что входит в этот минимум? В отношении эмоциональной нагрузки вполне солидарна, сама ещё отойти не могу. Но в Исландию вернусь обязательно! ( как говорит конатава остались там долги )
Всем спасибо за поддержку! Сразу прибавляется мотивации дописать отчёт
konatava писал(а) 05 окт 2013, 05:36:Продолжайте, пожалуйста! Очень интересно, поколебалась ли эта уверенность к окончанию путешествия?
Продолжение скоро будет
Otta08 писал(а) 05 окт 2013, 09:13:Вы одна путешествовали? И особенно удивительно- как удалось иметь на выходе 3,3 кг? Поделитесь, что входит в этот минимум? В отношении эмоциональной нагрузки вполне солидарна, сама ещё отойти не могу. Но в Исландию вернусь обязательно! ( как говорит конатава остались там долги )
Да, одна. Моему размеру багажа и в Исландии многие удивлялись. Сейчас попытаюсь вспомнить, что там было. Куртка и штаны водонепроницаемые - тонкие и лёгкие, термобельё - тоже лёгкое, футболка, тонкая кофта, мелочь типа носков. Ах да, ещё шапка, которую надела один раз, и перчатки, которые совсем не прогодились. Остальная одежда, в том числе джинсы и толстовка, на себе. Косметика в трэвэл-наборе, что заметно уменьшило вес и объём. Если тюбик зубной пасты или дезодорант - то не новые, а уже прилично израсходованные )) Из продуктов брала только пару протеиновых батончиков и горсть орехов. В Исландии регулярно добавлялся пакет с едой на ближайшее время. Из техники - компакт-фотокамера, iPod, телефон, зарядки Очки, зеркало, таблетки от горла, платочки одноразовые, пластмассовые кружка и ложка... как-то так Если б была машина, я б точно взяла больше всего.
Шлёпки, крем от солнца и влажные салфетки тоже хотела взять, но они не поместились. Подумала, ну и ладно, буду ходить в носках, пудра у меня с санскрином, а солнца, может быть, и не будет Хотя тапки купила всё-таки потом, как уже написала. Купальник не взяла - решила, что в одиночкиу купаться скучно, да и в маршрут купальни не вписывались. Чего мне больше всего не хватало в поездке - это пары лёгкой обуви для автобуса и электрической сушилки для обуви. Ну, и мелкие вещи приходилось стирать в дороге. В этом смысле очень помогло то, что вся походная одежда была из синтетики, иначе, наверняка, стирки пришлось бы организовывать более масштабные.
Сеть маршрутов Iceland On Your Own от компании Reykjavik Excursions совместно с SBA-Norðurleid, охватывает большую часть Исландии. Карту и подробное описание маршрутов и проездных можно посмотреть здесь: http://www.re.is/IcelandOnYourOwn/
Автобусные проездные также есть у компании Sterna, но у них почти нет маршрутов вглубь острова. Зато можно поехать по Западным Фьордам и полуострову Snæfellsnes. О чём я всерьёз задумываюсь в качестве плана на следующий раз.
Автобус SBA выехал из Рейкьявика в 8.00. Точнее, чуть позже. Это отставание от расписания никак не удавалось наверстать. Подъезжаем к Долине Гейзеров, где по плану должна быть 30-минутная остановка, водитель повторяет время отправления, но мне почему-то каждый раз слышатся разные цифры. Подвернувшийся то ли китаец, то ли кореец, выдал мне вообще третий вариант.
Посмотреть дважды на извержения Строккура мне, конечно, удалось, но впечатления от Долины остались скомканные. Хотя простояли мы там все сорок минут, дожидаясь одну компанию, которые то ли так сильно увлеклись гейзерами, что забыли о времени, то ли тоже услышали что-то не то.
Долина Гейзеров недалеко от входа выглядит примерно так.
Везде таблички, предупреждающие, что температура воды 80-100 *C.
Тут булькает Litli Geysir
Строккур
Жаль, что не дошла до того самого Гейзера, в честь которого названы все гейзеры мира.
Водопад Gullfoss. На этот раз нет путаницы со временем, водитель, наученный горьким опытом, несколько раз повторяет, что стоянка 20 минут (вместо положенных 30-ти). А до водопада ещё идти и спускаться по лестнице. А хочется же ещё и с разных сторон на него посмотреть. Опять же получился почти что бег с препятствиями вместо спокойного созерцания природного чуда.
Где-то видела фото и утверждение, что вода в этом водопаде может казаться голубой. Интересно, когда так бывает? На большинстве фотографий он всё-таки белый, как и полагается водопаду на реке с названием Hvítá (Белая река).
Дорога уходит на север, растительности вокруг всё меньше.
Плато Kjölur находится между ледниками Langjökull и Hofsjökull на высоте около 650 м над уровнем моря.
Подъехали к домикам в Kerlingarfjöll, стоянка около 15 минут. Очень холодно и ветрено, не знаю точных цифр, но по прогнозам в этом районе обещалось +2. Здесь можно остаться и походить по маршрутам разной степени сложности. Но я вообще почти ничего не знала об этих местах заранее, так что даже не рассматривала возможность остановки.
Пока мы едем дальше, нужно съесть обед, взятый с собой, чтобы следующую самую долгую стоянку не пришлось потратить на еду вместо осмотра окрестностей.
Долина горячих источников Hveravellir, неплохая погода и 50 минут свободного времени.
”Prisoners of Freedom”. Eyvindur Jónsson и Halla Jónsdóttir были за что-то объявлены вне закона, ушли в горы и около 15 лет жили в необитаемых местах.
Голубая лужа и шумная фумарола
А стоит оглянуться, отойти чуть в сторону – пейзаж меняется радикально.
Ещё в Хверавеллире есть небольшой геотермальный бассейн рядом с домиком. Там отмокали с десяток человек.
В Hveravellir садятся новые люди, автобус заполняется. Багаж не помещается в багажное отделение, сумки кладут на передние сиденья. Чуть позже выясняется, что, поскольку сиденья заняты багажом, в автобус не помещаются пассажиры. Всё вытаскивают обратно, и после каких-то переговоров начинают загружать в стоящий рядом джип. Моя соседка удивлённо наблюдает, как их сумка исчезает в багажнике джипа. Думаю, по приезду все благополучно получили свой багаж
Kороткая остановка – водохранилище на реке Blanda.
Снег! И наш автобус. И пустота.
Ещё одна остановка на 10-15 минут – деревня Varmahlíð.
В Акурейри приехали в начале восьмого.
Гестхаус Акурейри оказался совсем недалеко, хотя за ключом, нужно идти в Hotel Akureyri. Впрочем, это тоже близко. Запомнилось ковровое покрытие, контрастирующее с холодным полом моего предыдущего жилья, а также отлично оборудованная кухня. 56 евро/сутки.
Можно написать письмо исландскому Санте
”Вы не знаете, где тут можно найти продуктовый магазин?” Двадцать минут назад я б ответила, что сама его ищу. Но мне уже всё равно, в холодильнике меня ждут сэндвичи из Subway.
На прогулку по городу осталось слишком мало времени и сил, но кое-что посмотреть удалось. В Акурейри я б вернулась ещё. Такой милый маленький северный город. О нём остались более тёплые воспоминания, чем о Рейкьявике. Может быть, потому что гестхаус оказался заметно теплее и комфортнее
Последний раз редактировалось Travelinka 17 окт 2013, 23:19, всего редактировалось 3 раз(а).
На этот раз в автобусе оказалось всего несколько человек. Пожилую леди, севшую по ошибке на наш рейсовый автобус вместо экскурсионного, благополучно пересадили куда нужно на первой остановке. Этой первой остановкой был водопад Godafoss.
Туристы, прыгают по камням, стараясь подобраться поближе.
Вернувшись к автобусу, я обнаружила, что почти вся наша небольшая группа роется в траве, что-то собирает и ест. Черника?! Вот не ожидала!
Приехали в Reykjahlid в 10 утра. Заселиться так рано мне не удалось, поэтому я оставила часть вещей, и с полегчавшим рюкзаком отправилась покорять Dettifoss. Нет, сначала пробовать местные деликатесы – хлебный суп и ”вулканический” хлеб с копченым лососем. Странноватое сочетание, особенно если учесть, что хлебный суп, оказывается, подаётся со сливками. Но более ничего существенного в бистро до 11 утра не было.
А потом Dettifoss. Мне кажется, я не рассмотрела его хорошо, что-то упустила. Или, может быть, заранее ожидания были завышенны, хотелось, чтобы сносило крышу от ощущения дикой силы, бесстрастной суровой мощи природы, которой не ведомы человеческие понятия зла и добра. Но то ли отвлекали другие люди, то ли ... Я б хотела вернуться туда в одиночку, совсем. Наверно, в сезон непросто поймать подходящий момент - несмотря на дождь, на стоянке было много машин. Фото мне тоже не очень нравятся. Вообще, я, кажется, не умею фотографировать водопады.
Думаю, что в целом с погодой мне повезло. За всю поездку это был единственный день, когда дождь почти не прекращался. К счастью, он был довольно мелкий.
Ещё на выходе из автобуса, пытаясь понять, а где же собственно водопад, я познакомилась с ребятами из Италии.
Местность вблизи водопада соответствующая – суровые камни, угрюмые серые тона.
Соседний водопад Selfoss издалека. Всё-таки удивительно, что из такой, на вид довольно спокойной и небольшой реки, вырывается самый мощный водопад Европы.
Вообще-то у меня была идея после Деттифосса выйти на Крафле и пойти пешком в Рейкьяхлид. Но дождливая погода и случайное знакомство внесли свои коррективы. На обратном пути мы с итальянцами договорились вместе пойти гулять по северному берегу озера.
Но сначала я заселилась в гестхаус и немного высушила куртку. Гестхаус Elda, 99 евро/сутки, включая завтрак
Вернулась к озеру
На озере Миватн мне впервые пришлось испытать на себе действительно сильный ветер. До этого момента мне казалось, что в Исландии, конечно, ветрено, но... ”ничего особенного”. Видимо, по причине дождя и ветра нигде не видно надоедливых мошек. Под ногами – мох разных цветов и разной степени мягкости. Местами снова попадается черника.
Через некоторое время мы разделились. Один из моих попутчиков очень хотел увидеть Dimmuborgir, мне тоже было интересно, и я решила составить ему компанию. Остальные отправились покорять какую-то горку поблизости.
Для нас обоих это был первый опыт автостопа. Машины не спешили останавливаться. Я подумала, что было б неплохо нарисовать табличку, ведь нам нужно совсем недалеко. У моего попутчика нашлись кое-какие письменные принадлежности, а я постаралась вывести как можно более жирные буквы обычной ручкой на клетчатом А4. Постояли ещё немного, даже не сразу заметили, что поодаль остановилась машина. Исландцы. Сказали, что не сразу рассмотрели, куда нам нужно (ну ещё бы, удивительно, что вообще смогли прочитать). Довезли нас прямо до автостоянки в Dimmuborgir.
Около часа мы гуляли среди скалистых лавовых обрзований. Мелкий дождь то прекращался, то начинался снова. Когда собрались обратно - было уже довольно поздно. На стоянке обратились к семейной паре из Канады. Поскольку оказалось, что им ехать в другую сторону, попросили добросить нас до главной дороги. В результате, они поехали специально ради нас до Reykjahlid. Там я ещё немного пообщалась с ребятами и вернулась в гестхаус изучать по брошюрке пешие маршруты и планировать следующий день.
Dimmuborgir
Известная пещера Kirkjan ("Церковь"), вид изнутри
Говорят, увидеть вот такие дырки – хорошая примета.
Это улица, на которой находится мой гестхаус. Через заросшую поляну идёт тропинка на автобусную остановку.
Снова 11.30 и тот же самый автобус, но теперь я еду только до Крафлы. Что именно я собираюсь тут делать, я никак не могу решить. Идти в Reykjahlid? В Hverir? Или вернуться назад с автобусом?
Кратер Viti я обошла довольно быстро, за 30-40 минут. Должно быть, оттого, что на противоположной его стороне стоит оглушительный шум, а шум я не люблю. В кратере красиво переливается бирюзовая вода.
Сосед поменьше и побледнее
Пеший маршрут в Reykjahlid начинается от лавового поля Leirhnjúkur. Туда я и направилась. По пути зашла посмотреть на геотермальную электростанцию.
На стоянке возле Leirhnjúkur, заметив киоск с хотдогами, я подумала – ну вот, можно было не брать с собой еду. В следующий момент меня осенило – сэндвичи остались в холодильнике
Потрясающая игра красок – чёрный, жёлто-коричневый, зелёный – в обрамлении разных оттенков синего неба.
Интересно, что в таких местах ещё и цветы растут.
Тропа уходит дальше по лавовым полям, а я всё же сделала выбор в пользу возвращения назад.
Поймав автобус, возвращавшийся от кратера Viti, я как раз успела в Reykjahlid, чтобы там пересесть на следующий – идущий в Акурейри по кольцевой. Проехала вдоль озера, километров десять. Мне нужен был то ли Höfði, то ли Kalfastrond. Высадили меня предположительно где-то там, куда я ткнула пальцем в карту. Полюбовалась на озеро, нашла какую-то калитку и дорожку, уходящую вглубь парка. Видимо, это всё-таки оказался Höfði.
Причудливые лавовые образования в воде – это то, ради чего я сюда приехала.
Погуляв по полуострову около часа, я решила что пора идти назад.
Хорошая погода, увы, имела свой побочный эффект – пока я шла вдоль озера, меня преследовали мошки. Я не помню, в какой момент они отстали, но это было точно уже после автостоянки в Dimmuborgir.
По дороге, отмеченной жёлтыми столбиками
Все одиночные прогулки я помню лучше, чем совместные. Попутчики – это хорошо и весело, но, надо признать, от созерцания природы и погружения в неё, они всё-таки отвлекают.
Dimmuborgir – Hverfjall – Grjótagjá – Reykjahlid. Брошюрка обещает, что этот маршрут займёт 3-4 часа. Окей. Правда, уже шестой час вечера, а сложность маршрута мне неизвестна. Кроме того, я сегодня два с половиной часа гуляла на Крафле, а потом на Höfði, а потом шла пешком до Dimmuborgir. Но у меня ещё 4-5 часов времени до темноты (и три с половиной часа до закрытия супермаркета), так что успею, дойду. Наверное
Hverfjall виден издалека
Порадовалась, что мы вчера съездили в Dimmuborgir. Сегодня не придётся тратить на него много времени. Отличная погода и вполне комфортная тропа. Тишина. Тишина! Особенно явно ощущаемая после Крафлы. Лишь изредка попадаются встречные туристы. Мы улыбаемся и приветствуем друг друга, звук их шагов теряется среди лавовых полей. Тишина.
Растительность самых разных цветов
Последних туристов я встретила на подходе к Hverfjall. Потом шла одна вдоль огромной горы, и мне казалось, что подняться туда – нереально.
Тут, наверно, надо сделать небольшое отступление, чтоб не пугать спортивных людей якобы слишком сложным маршрутом. Кратер ”не такой уж высокий” – по разным интернет-источникам от 420 до 460 метров, и подъём ”не такой уж сложный” (разница высот получается около 150 метров). Вот только моя физическая подготовка несколько не соответствует, и в обычной жизни я совершаю только восхождения на свой третий этаж.
Подъём сначала прямо в гору, потом небольшими зигзагами. Серая земля осыпается под ногами, набивается в ботинки. Рюкзак с бутылкой воды, бутербродом, шоколадкой и толстовкой как будто заметно прибавил в весе. Вторую половину подъёма несла его в руке, хоть и неудобно, но так почему-то казалось легче. Было б хорошо остановиться, перевести дух, наслаждаясь открывающимися с высоты просторами. Но останавливаться неудобно, слишком крутой склон, чтобы комфортно стоять на нём. Так что вместо восхищения красотами, моя голова по больше части занята мыслями на тему, как далеко ещё подниматься, зачем мне сдался этот вулкан, и разве нельзя было пойти в обход. Из любопытства засекла время, подъём по часам занял 22 минуты, по ощущениям – дольше.
Наверху дует очень сильный холодный ветер. Норовит сдуть меня в сторону кратера. Очень хотелось надеть толстовку, но как? Пробую расстегнуть куртку и понимаю, что ни за что не сниму её. Почти бегом, отправляюсь искать спуск, который должен быть где-то с противоположной стороны. Попутно наслаждаясь видом нa Myvatn в лучах вечернего солнца.
Спустившись вниз, чувствую облегчение, тут тепло и хорошо. Можно идти дальше. Неподалёку стоит пара машин. Конечно же нормальные люди поднимаются в гору с этой стороны по более пологой тропе.
Отсюда видно тропу на вулкан, а до уменьшения фото на нём можно было разглядеть разноцветные куртки поднимающихся в гору путешественников.
После Hverfjall мне уже не попадались встречные туристы. Так здорово и непривычно идти в одиночку по каменистым полям. Здесь не было такого разнообразия странных красок, как в окрестностях Крафлы, но именно этот маршрут оказался самым ярким впечатлением дня, позволил испытать это неповторимое ощущение, когда ты идёшь совсем один. Ни души вокруг – только серые камни и разноцветный мох под ногами, только тёмные силуэты гор вдалеке и синева неба над головой.
Видимо, водяника. Я не была уверена, можно ли это есть, поэтому не рискнула.
Сейчас я думаю, что, пойди я по этому маршруту утром или днём – может быть, и не получилось бы такой прогулки наедине с собой и с окружающей природой.
Вот и пещера, которая меня, кстати, мало впечатлила. Я прочитала предупреждение на щите, о том, что купаться запрещается, и что спуск в пещеру на свой страх и риск. Заглянула внутрь. На фото из отчётов Grjótagjá выглядела намного лучше, чем вживую. Темно, тесно, нагромождение камней. Вот уж точно не испытываю никакого желания тут купаться.
Здесь я почему-то потеряла метки-столбики. Поднялась наверх, полюбовалась тектоническим разломом. Спустилась обратно к указателям. Вот он, маршрут, будто проходит через пещеру напрямую. Мне пришла в голову бредовая мысль - может быть, из пещеры действительно можно выйти с той стороны? Так, не из туристического интереса, но с целью практического исследования, я всё-таки спустилась вниз. Пещера совсем маленькая. Откуда-то с противоположной стороны пробивается свет, но на выход (или вход) это явно не похоже. И на ”официальный” безопасный маршрут тоже. Свалиться ненароком в горячую воду непонятно какой глубины – спасибо, на этот вечер у меня были другие планы. И вообще, ну их, эти пещеры! Я полезла обратно, поглядывая на нависшие надо мной каменные глыбы и опасаясь каким-нибудь неосторожным шагом привести их в движение. В первый раз на этом пути мне стало немного не по себе. Почти 8 вечера, ни души вокруг, только стрелка – 2 километра до Reykjahlid, указывающая в сторону каменного разлома.
Я прошла немного влево, потом вправо, потом ещё вправо. Разлом уменьшился, теперь через него можно было достаточно безопасно перешагнуть/перепрыгнуть. Уже оказавшись на другой стороне, я обнаружила и жёлтые столбики, и то, что переходить, по всей видимости, нужно было не здесь, а где-то слева от входа в пещеру. Лестница через проволочное ограждение осталась в стороне, но через него было несложно перешагнуть. На всякий случай сначала проверив пальцем, не подключен ли к забору ток
Про то, что это был тектонический разлом, тот самый, образованный расхождением Северо-Американской и Евразийской плит, я узнала уже дома.
Половина девятого на часах – ура-ура, я добралась до магазина Моим ужином стала кисть винограда – похоже, от непривычно долгой прогулки даже пропал аппетит. Вообще, я не была уверена, смогу ли ходить на следующий день.
Последний раз редактировалось Travelinka 17 окт 2013, 23:34, всего редактировалось 3 раз(а).
К счастью, ходить на следующий день почти не требовалось. Разве что вовремя добежать до автобуса. Завтрак в гестхаусе Elda с 7.30, автобус отправляется в 8.00. И на моё удивление оказывается почти полным. Мне в первый раз не досталось места у окна.
А ещё, к радости и удивлению, мне показалось, что я наконец чувствую себя хорошо, и эта лёгкая слабость, то и дело напоминавшая о себе в предыдущие дни, наконец, исчезла.
Сначала мы снова заехали на водопад Godafoss, на этот раз на 45 минут. Так что я успела прогуляться вдоль русла.
Маленький Geitafoss
Следующая остановка - водопад Aldeyjarfoss белой пеной низвергается на фоне базальтовых колонн.
Окрестности впечатляют.
Остановка в Nyidalur.
Час за часом - камни большие, средние и совсем мелкие. Солнце и чуть-чуть дождя. Когда же кончится эта каменная пыстыня? Не зря, из чужих отчётов я не припомню, чтобы было много желающих ехать этой дорогой. Но автобус почти полон. Зачем столько людей едет по этому ужасно длинному и однообразному маршруту?
Слева тянется озеро, вот бы сделать тут остановку. Ну, что можно сказать... Бойтесь своих желаний – они действительно иногда сбываются. Автобус как-то нехорошо тряхнуло, стукнуло. Водитель вышел посмотреть, что случилось, потом проехал ещё пару десятков метров и остановился, ничего не объяснив. Народ высыпал наружу. По-видимому, что-то случилось с колесом – запасное было уже снято. Таким образом, у меня появилась возможность полтора часа любоваться озером и окружающими пейзажами.
Хоть я и возмущалась однообразием, но это сочетание – солнце, камни, тяжёлые облака – поистине завораживает.
Автобус отремонтировали, но, видимо, не совсем. Ползём по трясучей дороге. Навстречу два других автобуса, начинается пересадка. Поскольку опять никто ничего не объявляет, я достаю водителей и пассажиров вопросом, который автобус идёт в Рейкьявик (большинство людей едет в Landmannalaugar). Наконец выясняется, что сначала оба идут в одно и то же место. Кстати, во время этого переезда я немного пообщалась со шведкой, которая приехала в Исландию уже в 6(!) раз. Автобусы продолжают свой путь в сторону цветных гор, а за нами приезжает машина и везёт четырёх человек в Рейкьявик. Точнее в Рейкьявик она везёт троих, а я выхожу в Селфоссе. В 21.00 вместо предполагаемых 18.30. Выхожу под дождь и понимаю, что абсолютно не представляю, где нахожусь я, а где моё забронированное жильё, и в какую сторону мне идти. Всё, что у меня есть – адрес и сфотографированный на iPod кусочек карты. Людей на улице совсем не много, поэтому я спешу остановить садящуюся в машину семью. Мне говорят – сейчас найдём, садись! Они оказались не местными, кажется, откуда-то из соседних посёлков, и мы несколько минут ездим туда-сюда, пытаясь найти нужную улицу. Я наконец нахожу вспомогательное описание, как доехать до места, и вскоре выхожу из машины прямо напротив нужного дома, горячо благодаря за помощь и прикидывая, как я буду добираться завтра обратно на автобусную остановку, то бишь заправку.
Отличный рассказ. А не могли вы перечислить города или деревни в которых вы оставались на ночлег и на сколько. И в каких гестхаусах, хостелах, отелях. Как вы бронировали гестхаус Elda? На сайте у них только мейл адрес, а на популярных сайтах бронирования я их не нашел. Можно ли из Akureyri добраться до Godafoss, Dettifoss, Myvatn, Dimmuborgir на автобусе или экскурсии может какие то есть. В Reykjahlid очень мало жилья, а в кемпинге жить неохота просто потому что нет такого опыта.
Спасибо, продолжение допишу обязательно, правда, не знаю когда.
balderz,
Рейкьявик - 2 ночи Акурейри - 1 ночь Reykjahlid - 2 ночи, гестхаус бронировала по е-мэйлу, попросили данные карты, сняли половину суммы, при отмене должны всё вернуть, насколько я помню Selfoss - 1 ночь, комната через ., в рассказе про следующий день напишу подробнее Kirkjubæjarklaustur - 2 ночи, гестхаус Klausturhof, через е-мэйл, заранее деньги не снимают, хотя номер карты тоже просят Höfn - 1 ночь, HI Hostel Skogar - 1 ночь, HI Hostel Keflavik - 1 ночь, Svitan гестхаус, бесплатный трансфер в аэропорт по договорённости
Travelinka спасибо за быстрый и подробный ответ. Буду изучать информацию и готовится к поездке. Еще два вопроса забыл задать. Как часто ходят эти автобус? И как далеко от природных достопримечательностей останавливаются?
Автобусы ходят нечасто, по многим маршрутам только раз в день. В лучшем случае, 2-3 раза. Это у Reykjavik Excursion, SBA и Sterna. Так что много пересадок сделать не получится. Надо смотреть расписание на сайтах компаний и продумывать стыковки. Есть ещё автобусы Strætó, про них не знаю. Останавливаются не очень далеко, где как, там же, где люди машины оставляют. В посёлках остановки обычно на заправке N1.
Мне запомнилось, что в обоих HI хостелах было шумно. Такая молодёжная тусовочная атмосфера. Может, кому-то наоборот нравится. Мне было непривычно, почему-то все хостелы, в которых я жила раньше, были гораздо тише. Слышимость хорошая, но часам к 23.30-00.00 все затихли. На завтраке почти никого не было, может быть, попозже подтянулись. Я торопилась на автобус и, видимо, не до конца проснулась, так что про кухню почти ничего не помню. За постельное бельё отдельная плата, но у них сайте при бронировании есть полная цена за made-up bed, так что непредвиденных расходов не было. Интересно, неужели многие возят с собой своё бельё? Про интернет я не поняла, у меня на него всё равно не было времени в тот вечер. Комната была обычная, небольшая и не особо современная - 2 кровати, шкаф, тумбочка, раковина.
День 6. Selfoss – Landmannalaugar – Eldgjá – Kirkjubæjarklaustur
Комнату в Селфоссе мне сдавала весёлая и приветливая девушка Ники. На этот раз получился очень положительный опыт бронирования через ..com, тем более с учётом цены в 28 евро. Комната в современной, чистой, хорошо обставленной квартире, огромная удобная кровать и две очаровательные кошки.
Интересно, что привлекает немцев в Исландию? Обе хозяйки, у которых я бронировала комнаты через ..com, были немками. Соседом по первому гестхаусу оказался ещё один немец, который учится в Исландии. Ники сказала, что в Германии слишком быстрый темп жизни, суета. В Исландии жизнь течёт более расслабленно.
У Ники мне повезло встретить такую же соло-путешественицу, только на машине. Девушка из Словении, чьё имя я неблагодарно забыла, подвезла меня утром до N1. Автобус отправляется из Селфосса в 9 утра.
Пересадка в Hella, вкусные слойки и сэндвичи там же.
Остановились полюбоваться на вулкан Hekla
Водитель попался отзывчивый, по дороге в Landmannalaugar вытащили застрявшую в реке машину.
Убедившись, что автобус не уедет с моим рюкзаком раньше времени, я отправилась куда-то туда, ближе к затуманенным вершинам, разноцветным склонам и клубам горячего пара. Как оказалось – по тропе Laugavegur, которая за 2-4 дня обещает привести в Thorsmörk. Столь длинный хайкинг в мои планы не вписывается, главным образом, из-за отсутствия нормального жилья на пути. (Нормальное жильё в моём случае означает возможность занять отдельную комнату с застеленной кроватью)
Подьёмы, спуски, красота вокруг, разноцветные камни. Довольно много людей на маршруте. С огромными рюкзаками. С такими я б, наверно, и 50 метров не прошла, не говоря о подьёмах в гору. До чего же здорово ходить совсем без рюкзака
В то время я ещё не знала, что такое Laugavegur, и куда ведёт эта тропа. Круговой это маршрут или нет? Повернуть назад? Или ещё чуть-чуть, вон до той горы? С которой видно так далеко вокруг.
Конечно, 3 часа – это мало. Но пришлось возвращаться.
Пора спускаться обратно к хижинам.
Народ из лагеря развлекается тем, что снимает на видео автобус, ”переплывающий” реку. А наш путь лежит дальше на восток, к ущелью Eldgjá.
А теперь главный сюрприз лично для меня. Об этом месте я ничего не знала заранее. Eldgjá, огненное ущелье. Какое оно, как связано с огнём? Мне представлялось что-то пугающее, огромный разлом вулканической породы, голые крутые склоны...
Тем удивительнее ударила в глаза открывшаяся картина - зелень, речка на дне каньона, безмятежная тишина. Мне кажется, фото не передают того удивительного ощущения свежести, они получились недостаточно зелёные и немного мрачноваты. Хотя мрачности там вообще не ощущалось. Ещё приятный момент - кроме нашей группы, людей в этом месте совсем не было. Жаль, что остановка всего час.
Краткая справка из Википедии: Eldgjá - самый большой вулканический каньон в мире, достигает 270 м в глубину и 600 м в ширину. Это карта возле стоянки.
Oчень понравилось это место, хотелось бы вернуться и гулять там целый день. В тишине, под расслабляющее журчание водных порогов.
Вечером я приехала в самую труднопроизносимую деревню. ”Кирк... Киркьюб...” Водитель автобуса понял, куда мне нужно. Kirkjubæjarklaustur – удобная база для автобусных поездок по окрестностям.
На 2 ночи я останавливаюсь жить возле водопада и обещаю себе научиться выговаривать длинное название.
