Исландия: вокруг и вглубь за 2 недели на машине (июль 2013)

[yammosov]

Тот брод, что на видео - в итоге ничего особенного, широкий только. И дорога в "дельту" превращается, непонятно, где лучше ехать. Если забуриться сильно ниже по течению, там воды по пояс будет. А вот тот, что перед ним был, не заснятый - это да... Но предложение высадить оператора и еще пару раз форсировать реку (туда-обратно) было отвергнуто единогласно - чудом не застряли, так и не надо искушать судьбу/...

[ruslendingur]

Речь про этот брод, скорее всего. Он да, бывает глубоким... и штанов у меня таких не было...

[yammosov]

Речь про этот брод, скорее всего. Он да, бывает глубоким...

Очень-очень похоже... Как-то не догадались снять после проезда, переволновались

[yammosov]

Исландия, день 13. Близок Торсмерк, а не достанешь. В гости к тупикам. (25.07)

Утро... Выглянули из палатки... Ощущение, как будто мы оказались в микро-Ривенделе (Последнем эльфийском приюте — Толкиен). Небольшая ярко-зеленая долина с маленькой журчащей речкой, снежник в 20 метрах на склоне. Завернешь «за угол», за холмик — как будто и нет тут ничего, никакого человеческого жилья, а эльфы журчат свою песню в такт ручейку.



За завтраком вспоминалось, как накануне за ужином хозяин кемпинга втолковывал нам, что это не кемпинг, а местный клуб, сугубо для своих. Тогда зачем указатель «кемпинг»? А для прикрытия! Так мы и не поняли, была ли это шутка или нет. Но прайс на проживание, как во всех уважающих себя кемпингах, в домике висел. Что в совокупности дало нам моральное право упомянуть его в нашем рассказе.
На свежую голову мы стали разбираться в картах. Рассмотрев внимательно наши карты разных масштабов и местную подробную (на стене в домике), пришли к неутешительным выводам, что до Торсмерка добираться еще долго и нудно — не углядели поначалу, что дорога F261 идет правым берегом реки вплоть до самой дороги №1, и на нужную F249, идущую по левому берегу, «напрямую» никак не попасть — переправ для «простых смертных джипов» не предусмотрено, пешеходный мост тропы Ландманалейгар-Торсмерк вроде впереди, но топать от него еще ой как далеко... Да и от грунтовок слегка устали. Почесали репы, затылки и перекроили планы: Торсмерк побоку (на следующий раз?), а наши шины направим-ка к побережью в сторону Bakki: «ходили непроверенные слухи, что оттуда можно как-то попасть на Вестманские острова — то ли на самолете, то ли на пароме».
Пока мы собирались, в кемпинг пришел весьма усталого вида молодой человек с рюкзаком и попросил пить. Ему дали. Из его рассказа я поняла, что он в отпуске, путешествует по Исландии в одиночку пешком, с рюкзаком и палаткой, и вот заблудился — вышел за пределы территории, обозначенной на его карте. Чтобы сориентироваться на местности, залезал на горочки и холмы. Уже несколько дней не видел ни людей, ни жилья, а теперь страшно рад видеть хоть какую-нибудь физиономию! «Скажите же, где я нахожусь???» Счастливый конец этой душещипательной истории был очевиден, мы не стали его дожидаться и уехали.
Дальнейший наш путь лежал к побережью вдоль реки (на другом берегу долина Торсмёрк, а мостов нет).





Уголковый отражатель - они стоят парами.




Похоже, они нужны для зондирования из космоса, чтобы узнать, насколько сдвигаются литосферные плиты.







Золотистая ржанка:






Чайник...


... или местный леший/тролль?












Недалеко от аэродрома Bakki мы нашли порт Landeyjahöfn‎, от которого несколько раз в день ходит паром на острова Вестманнаэйяр. Цены на переправу с машиной оказались вполне приемлемыми, и мы взяли дневные билеты до главного острова Хэймаэй (порт Хэймаэй) и вечерние обратные на следующий день — с таким расчетом, чтобы за 1,5 дня осмотреть остров. Паром небольшой, местного значения. Ездят, в основном, жители острова и немного туристов. 10-километровый пролив между Исландией и Хэймаэем проплывается за 35-40 минут с учетом швартовки.









"На далеком севере ходит рыба-кит! А за ним на сейнере..."


"Поймал!!!"


В общем, детская площадка оказалась - что надо!


Паром причалил, машины выезжают, люди выходят. Какие линии крыши у морского вокзала!
























Тупики везде и во всех видах - шапки, варежки, тапочки, рюкзаки, ... Символ острова.


Видео (HD):


На острове поставили палатку в кемпинге внутри огромного кратера старого вулкана. Высоченная стена (несколько десятков, а может и вся сотня метров) надежно защищает от океанических ветров.



Решили сегодня пофотоохотиься на птиц, а на завтра оставить вулкан и музеи.
Следуя указаниям путеводителя, мы прибыли на южную оконечность острова, где находятся наиболее многочисленные колонии птиц. Полазав над обрывами, мы сумели кое-кого заснять, хотя если бы техника была помощнее, было бы еще интереснее. Но нам для первого раза хватило.



Каменный баран на стоянке:


"Птиц пока не видно, так хоть овчинку сниму..."




"Ага, кто-то там виднеется..."












Тюлень, но очень уж далеко...




А вот и долгожданные тупики в пределах досягаемости телевика:




















Толстоклювые кайры:












Железный птыц в вечернем небе (и маленький живой подражатель):


Видео (HD):


К вечеру мы вернулись в кемпинг. Во время ужина наполз туман, и ели мы в нем. А позже и спали. Тихо кричали птицы на скалистой стене над нашими головами, им вторило эхо.

Карта пути:

[ruslendingur]

Когда первый раз видишь эти "летающие пирамидки" среди той каменной марсианской пустыни - ощущение, что встретил инопланетян



В 1995 году эти радарные отражатели были установлены в рамках проекта *зачеркнуто* послать сигнал SOS братьям по разуму по спутниковому мониторингу земной поверхности, проводимого Европейским космическим агенством. И это место было одним из немногих, подходящих для установки отражателей, так как представляет собой выход “твердой” части острова, а не легко разрушающихся лавовых полей или просто песка какого-нибудь.

То, что вы не попали в Торсморк - только ваша недоработка! Плохо работали с картами перед поездкой!
Если серьезно - таких мест в Исландии достаточно, где вроде бы вот оно - рукой подать, но объезжать приходится за сотню-другую километров. Те речки и/или горки для колесной техники непреодолимы.

[Михайлова Ольга]

Похоже, они нужны для зондирования из космоса, чтобы узнать, насколько сдвигаются литосферные плиты.

А я думала, что это для метеоисследований...
Острова - чудесны, и главное их украшение, конечно же, тупики!

[yammosov]

То, что вы не попали в Торсморк - только ваша недоработка! Плохо работали с картами перед поездкой! Если серьезно - таких мест в Исландии достаточно, где вроде бы вот оно - рукой подать, но объезжать приходится за сотню-другую километров. Те речки и/или горки для колесной техники непреодолимы.

Ну естественно И это притом, что кроме маленькой карты (с которой я скриншоты делаю для маршрута) у нас были три разные бумажные приличные карты Просто этот кусок маршрута мы наметили "на ходу", не прорабатывая заранее. И как раз место около Торсмерка было на сгибе карты
Вот и осталась эта долина на следующий раз вместе с огромной кучей других волшебных мест... Ничего, доберемся рано или поздно! И погуляем побольше.

[yammosov]

Исландия, день 14. Огненная гора, северная Помпея и тупики.
26.07.


«Утро туманное, утро седое» решили посвятить вулкану Эльдфетль (Eldfell), который в 1973 году неожиданно начал извергаться прямо в черте города, залил лавой часть улиц и домов и засыпал пеплом весь остров.
Всех жителей (около 5000 человек) пришлось эвакуировать, а горячую лаву поливать из мощных насосов морской водой, чтобы она не похоронила под собой весь город и не закрыла вход в гавань (это стало бы концом порта и вообще жизни на острове). Извержение продолжалось с 23 января по 4 июля 1973 г. Порт и город спасли. После своего возвращения люди нашли, что площадь острова увеличилась на 11% за счет разлившейся лавы, а порт теперь лучше защищен от непогоды. Часть города была залита 16-метровым слоем лавы. Теперь этот район называется «Северная Помпея».
Мы забрались на вершину вулкана. Верхушка горы до сих пор теплая, установлены датчики. На солнце сверкают какие-то очень красивые кристаллы. Сверху виден весь город и порт.









А это вид на "материк", прямо на тот самый Эйяфьятлайокудль:




Четко видна "старая" и "новая" береговая линия, образовавшаяся в процессе извержения:


Где-то недалеко от стыка трех цветных плоскостей (серой, зеленой и красно-коричневой) под лавой есть пещеры:








Видео (HD):



Потом мы прогулялись по «Северной Помпее».

Здесь над теми местами, где раньше были улицы, установлены указатели с их названиями. А в некоторых местах есть таблички с фотографиями засыпанных домов и списком их жителей. На окраине лавового поля специально оставлены обломки залитого лавой бассейна и нескольких домов.









Вот как это выглядело "до" и "сразу после" извержения:








Затем мы провели час с лишним в местном естественно-научном музее, где, помимо богатой коллекции минералов и чучел, есть еще отдел «Аквариум» с живыми исландскими рыбами и крабами. А сотрудники музея дали нам подержать в руках живого птенца паффина (он же тупик)! После этого расхотелось посещать рекламируемые путеводителями местные рестораны и есть зажаренных паффинов.







Еще одна попытка сфотографировать тупиков в их естественной среде обитания на южной оконечности острова снова оказалась неудачной. Птицы ушли на воду, плавали там стаями и никак не желали возвращаться на берег. Пришлось снимать уток, куликов и других.
Встреченные фотографы говорили, что с утра птички пасутся на берегу, и несмотря на туман, можно их снять с близкого расстояния из специальной избушки для наблюдений, установленной на склоне горы.
Но сегодня эти самые паффины насмешливо глядели на нас с уличных указателей...



Ну так хоть овечек погладить да покормить, раз эти непослушные северные попугаи нас игнорируют



Кулик-сорока:




Птицы и Эйяфьятлайокудль:




Камнешарки (семейство бекасовые):




Птенец чайки:




Юре повезло несколько больше по части близкого знакомства - полазив по прибрежным скалам, ему удалось обнаружить весьма общительного и фотогеничного птенца. Чтобы с ним поговорить, пришлось минут 15 висеть на высоте 3-х метров, уцепившить одной рукой за верхний выступ скалы у гнезда, а ногой опираясь на маленкий нижний выступ Оставшаяся нога работала балансиром, а рука сжимала фотоаппарат.
Впечатлившись такой эквилибристикой, птенец с большой охотой позировал перед объективом на расстоянии вытянутой руки На самом-то деле он старательно пугал непрошеного гостя, а мать-чайка с неподдельным интересом и хитрой ухмылкой наблюдала за всей этой сценкой с ближнего выступа скалы, но не вмешивалась, предоставив птенцу самому проявить способности.









Видео (HD):


Вечерний паром доставил нас обратно на остров Исландия (по местным меркам - «материк»).





Путь в Рейкьявик (вернее, в его пригород — Хабнафьордюр) занял два часа. Мы поселились в заранее забронированном гестхаузе.
Поскольку это наша последняя ночь в Исландии, мы решили устроить прощальный ужин. Торжественный, праздничный, но скромный ужин с вином и сыром. Правда, состоялся он уже поздно ночью, поэтому мы говорили шепотом. (Тихо-тихо, потому что в соседней комнате уже спят люди!) Были подняты тосты за всех участников путешествия (в стиле «Какие мы все молодцы!»). И спать. Оказывается, это очень даже неплохо — лежать под крышей, в кровати, на постельном белье. Правильной оценке этих благ очень помогают две недели в спальнике, кофте и шапке, под завывание ветра.

Карта дня:

[Nastya80]

Очень понравилась история про извержение! как и все фото, и сам рассказ

Четко видна "старая" и "новая" береговая линия, образовавшаяся в процессе извержения:

По фото даже не верится, что извержение было в 1973 году, как будто прям вчера. Ничем совсем не зарастает лавовое поле

[ruslendingur]

Кстати, очень хорошо подметили!
Все претензии по поводу названия Эйяфьятлайокутль-я - к жителям этого острова. Это же они назвали "Ледник который на горе которая на острове". Для них же Исландия - соседний остров! За что вулкан им "мстит" каждый раз при извержении - преобладающие ветра дуют как раз на Вестманские острова

А остужение лавы было первым случаем, когда человеку удалось "управлять" изверженем. Островитяне оказались упрямее вулкана Хотя поначалу идею посчитали бесполезной.

[yammosov]

Ну, наш рассказ - бледная тень того, что там было на самом деле! Но не пересказывать же Вики... Есть документальный фильм об извержении и о том, как пожарные героически спасали город. Да, сначала никто не верил, что это возможно, но затем все же помогли кто чем - американцы с военной базы прислали мощные насосы, и дело пошло лучше.
Где-то читал, что это извержение - единственное за 100 лет, принесшее заметный материальный ущерб, притом что даже в этом случае никто не погиб.
В конце 70-х даже сделали рядом с вулканом небольшую геотермальную станцию, чтобы использовать тепло на благо человека. Но через 15 (?) лет нижний слой лавы остыл, и оборудование убрали. В общем, там множество интереснейших историй!

[yammosov]

Исландия, день 15. Точка тысячелетней государственности. Столица.

27.07. Хозяйка гестхауза — очень милая дама в возрасте. Живет одна, с кошками и курочками, так что гестхауз — неплохая прибавка к пенсии. Кстати, сама печет хлеб — необыкновенно вкусный! За завтраком немного пообщались.

Поскольку в начале нашего путешествия мы отложили прогулку по Тингвеллиру из-за погодных условий, то сейчас, когда они вполне благоприятствовали, мы туда и отправились.



Времени у нас было не очень много, поэтому прогулка получилась ознакомительная: прошли по разлому двух литосферных плит - Евразийской и Северо-Американской, постояли немного на том месте, где собирался альтинг (народное собрание Исландии, обсуждавшее и принимавшее законы), полюбовались панорамой и обратно в машину.









Вот оно, историческое место собрания альтинга на протяжении более 1000 лет...








Вернулись в Рейкьявик. Немного погуляли по центру города вокруг озера Тьернин.











Известный памятник бюрократу (вид сзади):


По просьбе Наташи, посетили здание муниципалитета. Там находится огромная объемная карта Исландии. Побродили вокруг нее, нашли те места, где мы уже побывали.









Часа два бродили по Национальному музею Исландии. Обошли два нижних этажа, где представлены экспонаты от первобытных времен до современности. Очень интересно, все подробно объяснено (по-английски).

Например, внутреннее убранство старых храмов:


Или домик-изба (оригинал!) простого жителя Исландии - в таких жили до 50-х годов ХХ века:


Еще походили по центру. Здесь все как-то очень неспешно, спокойно и радостно. Даже шаттл-Хатльгримскиркья неспешно возносится в небо. А уж Лейф Счастливый перед ним и вовсе никуда не торопится. («Счастливые часов не наблюдают...»)









А это органист, который только что закончил репетицию вечерненго концерта. Мы успели войти на последних аккродах, мне показалось, что это был Пьяццола (!).



На набережной сияет в лучах солнца Солнечный корабль. Дядька с сачком вылавливает с катера мусор в гавани Рейкьявика. И только чайки вокруг катера истошно вопят, нарушая столичную идиллию.





Концертный зал Харпа на набережной поражает игрой бликов и цветов на своих шестигранных плоскостях.













Видео (HD):


Поскольку машину нужно было сдать чистой и с полным баком (чтобы не платить за мойку и долив бензина конторе), мы нашли заправку с мойкой, залили бензин до полного бака и выгрузили все вещи. Да-а-а, после двух недель езды по бездорожью резина ковриков была почти не видна под слоем пепла, песка, мелких камушков и травы с наших ботинок. А все вертикальные и горизонтальные поверхности салона были покрыты толстым слоем пыли цвета охры. Мы тщательно помыли и пропылесосили «коня». А для отмывания салона пришлось купить в автомагазине пару автомобильных тряпок. Еще полчаса ушло на перепаковку всех вещей под авиаперелет. (Поскольку в салоне вперемешку лежали фотокофры, мешки с лавой, путеводители, сотовые, очки, сохнущие купальники и полотенца, дневники с ручками, музыкальные диски, запасные кофты и шапки, а также масса мелочей...) Уф-ф-ф!
Двинулись в сторону Кеплавика. Машину сдали без проблем, нам сразу поставили все галки в квитанции, и, очень довольные, что машина чистая и без царапин, радостно нарисовали "0" ("все Ок") и довезли до входа в терминал. В аэропорте вернули себе НДС с немногочисленных покупок (требуются только чеки, невскрытые покупки никто предъявлять не просит) и сразу потратили их в Duty-free. Исландская сказка закончилась. До свидания, Исландия!

15 день, 27.07. Тингведлир. Рейкьявик. Кеплавик. Сдача машины. (25537 км) Итого 2032 км за 15 дней. Отлёт в Берлин, далее Домодедово.

Карта дня:

[ruslendingur]

Ну, с удачным завершением отчета

[yammosov]

Ну, с удачным завершением отчета

Не, это было еще не совсем "все", а вот теперь...

Исландия, заключение.

28.07. Наш путь до Москвы пролег через Берлин (аэропорт Тегель). Поскольку рейс из Рейкьявика задержали на час, призрачные планы успеть посмотреть что-либо в Берлине между рейсами скоропостижно рухнули. Прогулялись вокруг автостоянки и вернулись обратно. Как только зашли в здание аэропорта, хлынул ливень. Почему-то огромная и вялотекущая очередь на регистрацию. Таможенники на пограничном контроле хмуро и грубо проверяли все, что только можно, словно во всех подозревают террористов. «Здравствуй, Родина»? Пусть даже бывшая социалистическая? Долго же это наследие живет …

16:15 — Посадка в Домодедово. И с лавой в рюкзаках, фотографиями на флэшках и ворохом впечатлений в головах мы ныряем в московские пробки. Но того, кто видел гейзеры и водопады, лазил по ледникам, окунался в «Ад», боролся с ветром и держал в руках тупика, пробки не испугают. Это такие мелочи!

Путешественники выражают благодарности всем, кто помогал нам в организации путешествия! Нашим друзьям - за замечательные две недели вместе, родителям, Наташиной сестре и ее мужу - за заботу о наших детях в эти две недели и встречу в аэропорте со всеми рюкзаками, читателям - за внимание и интерес к рассказу. Надеемся, что эта небольшая иллюстрированная повесть будет кому-то интересна, а, возможно, и полезна. Готовы ответить на любые вопросы в пределах наших знаний и возможностей.

* * *
Ниже привожу финансовую сторону путешествия в раскладке по статьям расходов.

Примечание: здесь не показаны частные расходы на подарки родным, книжки, открытки, полет на самолете малой авиации и экскурсию на ледник. Последние две позиции озвучены после соотв. дня, цены доступны на указанных сайтах.






Естественно, конкретные расходы будут сильно зависеть от стиля путешествия, маршрута и т.д.
Например, можно немного сэкономить на авиабилетах - в оба конца лететь с пересадками через Европу. Обычная машина, а не 4WD, в прокате будет стоить заметно дешевле, но и доступ в такие места, как Аскья, на ней будет закрыт. В 2013 году в BlueCarRentals был еще вариант - Hyundai Tucson (4WD) с пробегом больше 100 000 км с определенной скидкой.
Последний гестхауз был взят по соображениям наличия хоть одной "правильной" брони для консульства, но не думаю, чтобы это сыграло хоть какую-нибудь роль. Зато последняя ночь была в комфорте.
Цены в магазинах мало чем отличаются от московских, кое-что даже дешевле. В целом, еда намного вкуснее, о чем многие путешественники также упоминают. Поэтому не тащите с собой еду, разве что в целях сомнительной экономии (либо специфики, скажем, велосипедного или пешего похода). Если любите гречку - берите с собой, ее там найти непросто, как и в Скандинавии в целом.

И позволю себе еще философскую мысль...
Вот мы и увидели, проехали, пролетели, прожили малую долю процента того, что может предложить эта совершенно необычная живая земля. Каждый путешественник открывает что-то свое, видит по-своему, мыслит согласно своему внутреннему миру. Вот это-то и интересно, что у каждого - свой взгляд, не похожий ни на какой другой. Хочется пожелать всем своих уникальных путешествий, в далекие и близкие страны!

[ruslendingur]

То есть если отбросить еду - вы же все равно бы ели в Москве?, а также часть стоимости бензина - он же в Москве не из крана течет? - то не так уж и дорого. Не дороже, чем в кино сходить, но там ведь такого не увидишь?

[yammosov]

Не дороже, чем в кино сходить, но там ведь такого не увидишь?

Это точно... Вот сколько смотрели фильмы, фотографии, даже самые распрекрасные, все равно живое восприятие неизмеримо полнее, красочнее и насыщеннее. В кино такого точно не покажут
А то, что "сидя на месте" продолжаем кушать, ездить (потреблять бензин) и т.д., действительно многие не учитывают. Если отпуск "дома", то это, как правило, шоппинг, м.б. ресторан, кино, парк развлечений и т.д. Редко - (лыжный) поход с костром в ближайший лес Поэтому реальные затраты оказываются меньше, чем даже приведенные не очень страшные цифры.

[orionSP]

Очень интересный и информативный отчёт. Заболел Исландией ещё в общем Скандинавском форуме, так что рано или поздно туда доберусь. Но пока Норвегия не отпускает.
Как соберусь буду обращаться уже с конкретными вопросами.

[yammosov]

Спасибо за отзыв. Надеюсь, смогу быть чем-то полезен, обращайтесь!

[Хэл]

Спасибо за отчет, он очень помог нам при составлении маршрута (едем в июле).
Можно задать несколько вопросов по документам на визу? Подаемся сами первый раз, посему немного волнительно..

[yammosov]

Рад, что понравилось и пригодилось. Вопросы задавайте, на что смогу ответить - отвечу. По визам есть отдельная ветка, м.б. там найдете нужную информацию: Визы Дании и Исландии (посольство Дании) Ничего страшного там нет. Особенно если есть шенген за последние три года, хотя и это сейчас (с лета прошлого), говорят, уже не обязательно для "простых смертных". Можно позвонить в визовый центр и задать любые вопросы (я так делал неоднократно), они действительно стараются на них отвечать.
Второй и далее разы уже превращаются в рутинную процедуру, которая все равно намного приятнее, чем получать выписки из домовой книги в ЖЭКе