Наше знакомство с Исландией состоялось в начале мая, когда в Санкт-Петербурге уже начинали на деревьях робко проклёвываться почки. Но здесь… оооо, казалось что в Исландию весна даже и не собирается. Хотя, скажу честно – было солнце, являлось нам, замерзшим, чтобы подбодрить целых несколько раз.
Маршрут лежал из аэропорта Кефлавик вокруг острова против часовой стрелки. И было на всё про всё 10 дней.
Читая отчёты при планировании поездки, я была готова, что страна очень дорогая. Но в итоге наша поездка получилась вполне приемлемой. За эти дни на четверых было потрачено примерно 109 тысяч, что в пересчете на человека очень неплохо. Самым дорогим были бензин и еда – примерно 45 тысяч. Жильё и аренда автомобиля – 35. Остальное – билеты.
Первой остановкой стал национальный парк Тингвеллир с замечательным коттеджем на две ночи. Тепло, уют и красивейший вид на озеро – что ещё нужно усталому путнику? Отдохнуть, набраться сил, запастись теплом и вперёд – знакомиться с Исландией.
В первый полноценный день мы поехали к гейзерам. Всё кипит, бурлит, пузыриться, бьёт паром. А сверху сыплет неспешный снежок, добавляет контраста.
Прогулялись вокруг да около, подивились на чудеса чудные, да дива дивные (а может быть даже и дивы, кто ж их там разберёт).
Ходишь, а земля под ногами рыхлая, мягкая. Пар пробивается сквозь землю и застывает ближе к поверхности маленькими столбиками.
Да и относимый от горячих ручьёв, застывает пар весьма интересно.
Строккур пуляет паром под радостное туристическое «Оооооо»
Следующая остановка Гульфос - «золотой водопад» (gull — золото; foss — водопад). Он образуется из трех отдельных уровней и двух каскадов. Гульфос был самым многолюдным за поездку. Больше такого количество человек на квадратный метр мы уже не встречали.
По пути обратно заехали к кратерному озеру Керид.
Спуск к воде довольно крутой, но зато у озера тишина и покой. Можно даже отдохнуть на лавочке.
Завершили мы вечер в «Голубой лагуне», отогрели заледеневшие за день тельца.
День второй.
Погуляли по Национальному парку Тингвеллир, расположенному в долине между двумя геологическими плитами, северо-американской и европейской.
Здесь объединились красота природы и история страны. В 930 году в Тингвеллире впервые собрался старейший в Европе парламент — Альтинг. Именно в этом месте долгое время принимались законы, вершилось правосудие, проводились праздники, встречались и общались люди. Здесь же было решено принять христианство в 1000 году, а многим позже, в 1944 году, провозглашена независимость Исландии.
Попытка заехать вглубь страны была, возможно, и не самой удачной, но от видов дух захватывало. Бескрайние поля черного вулканического песка и камней. И ты бредешь по ним… такой маленький. И кажется что вот-вот растворишься, потеряешься в этом огромном пространстве.
Главное не нарушать!
Водопад Сельяландфосс (Seljalandsfoss). Примечателен тем, что за ним есть ниша, и можно обойти водопад вокруг.
Когда мы доехали до следующего водопада Скоугафосс (Skógafoss), погода изрядно подпортилась, усилился ветер, а дождь норовил перейти в полноценный ливень. Это один из самых крупных водопадов Исландии. Его ширина 25 м,а высота падения воды 60 м. Брызги от него относило ветром на несколько метров.
Промокли к концу дня до исподнего, благо до места ночевки уже было рукой подать. Вечеряли мы уже в маленьком домике на берегу океана в деревушке Вик и надеялись, что к утру дождь закончится. Уснули, слушая шум океана за окном. Скорей бы утро.
Да! Дождя нет – везение!
И вот он - океан. Шумит, перекатывается, рокочет, разбивается о скалы.
Одна из достопримечательностей – базальтовые колонны Рейнисдрангар, выступающие из моря словно иглы.
Неподалёку находится мыс Дирхолай. За многие тысячелетия вода и ветер славно потрудились, и в скале образовалась огромная природная арка.
Дальше наш путь лежал через лавовые поля, покрытые мхом. Таким мягким, что слегка проваливаешься. Нужно быть осторожным, чтобы не оступиться, ведь под ним скользкие камни.
В национальном парке Скафтафетль прогулялись до водопада Свартифосс. Найти его просто, везде указатели. «Черный водопад» окружен шестигранными колоннами из чёрной лавы. Словно трубы гигантского органа выступают они из скалы. Источник вдохновения архитекторов.
В другой стороне парка находится ледник, правда мы туда не пошли. А двинулись к следующему пункту – ледяной лагуне Йокульсарлон (Jokulsarlon lagoon).
Когда-то ледник достиг самого берега и встретился с большой водой. Льдины откалывались и уплывали в океан. Ледник отступил, образуя между собой и океаном лагуну, наполненную причудливыми айсбергами. Белые. Черные. Пронзительно голубые и даже полосатые – каких только там нет.
А вокруг вновь пустынные пейзажи.
И даже радуга!
А если выйти на побережье, то можно полюбоваться на айсберги, вынесенные на песок.
И не только на них, а даже на…
сёрфера!
Ночевали в тот день в кемпинге города Хофн. В целом нормально, только в душ был платный.
Дорога, дорога…
Олени грустно бредут.
И океан. Снова он.
А потом мы въехали в туннель, а выехали совсем уж в зиму.
Добрались до городка Эгильстадир в домик на берегу озера Лагарфльоут. Местные считают, что в глубинах озера обитает загадочное существо, которое они называют Лагарфльоутским змеем.
Недалеко от озера находится водопад Hengifoss. Правда топать до него изрядно. Да ещё и снег пошёл.
Водопад находится в окружении базальтовых колонн, как и Свартифосс.
С нашим спуском погода решила чуть-чуть наладиться.
И лошадки исландские, куда же без них.
День «уже не считаю который»
Путь к озеру Миватн лежал через заснеженные пейзажи.
По пути заехали в геотермальную зону Кверир (Hverir). Заметна она была издалека, выделяясь на фоне белого и заснеженного окружающего мира. Всюду кипящие лужи, бурлящая грязь, брызгающая в стороны. А уж запах… запах серы просто сшибает с ног. До этого места так сильно не пахло нигде.
Свистит ого-гооо как
Озеро Миватн – «комариное озеро». Хотя нам комаров не попадалось, видимо не сезон. Озеро Миватн образовалось благодаря потокам лавы вулкана Крафла (Krafla). В самом озере есть большое количество маленьких островков, большей частью которых являются псевдократеры. Горячая лава стекала в водоем, вода под ней начинала кипеть, и вот уже – бам – лопается лавовый пузырь, да так и застывает постепенно, становясь похожим на маленький вулканчик.
Озеро окружено лавовыми полями очень необычной формы.
Одно из таких полей называется Диммуборгир (Dimmuborgir), «Город тьмы». Долина похожа на лабиринт из нагромождения черных скал. Существует несколько маршрутов, все описаны при входе и отмечены указателями по пути.
На заднем плане высится вулкан Hverfjall
В районе озера множество разломов и пещер, наполненных горячей водой. К одной из них даже ведёт указатель
Вечером побывали в местном варианте «Голубой лагуны». Отличий в основном несколько – гораздо меньше народу и очень воняет. Но главное – тепло! Правда сверху капает ледяной дождь, ну и ладно, и пускай. Потому что ты лежишь в горячей воду и тебе хорошоооооо.
Заночевали в кемпинге на берегу озера. Всё очень чисто, аккуратно и уютно. На дверях домика с ресепшеном была приклеена записка, сообщающая, что в отсутствии хозяев, можно позвонить им по телефону. А рядом в мешочке ещё и мобильник болтался. Вот такие они, эти исландцы ))
А утро нового дня подарило нам солнце! Да ещё и на весь день!
И псевдократеры в озере видно
Побывали в Хусавике и заехали в каньон Асбирги.
Хусавик - маленький славный город. Из него стартуют, чтобы посмотреть на китов.
На таких симпатишных лодочках
Каньон огромный, по своей форме напоминает подкову, а посреди него словно маленький парк. Наверное, очень красиво летом, когда деревья зеленеют. У каньона весьма интересное происхождение, о чём повествует табличка у парковки. Когда-то это была просто огромная базальтовая плита возле ледника Вайтнаёкудль. Но после извержения вулкана огромная масса талой воды под напором прорвалась через ледяной слой и понеслась вперёд, просачиваясь сквозь щели, смывая пемзу с плиты. С новыми толчками идут новые потоки воды. И последняя, самая сильная волна просто выбивает середину плиты, изрядно потрепанную к тому моменту, и относит её с собой. Первые же поселенцы считали, что в этом месте земли коснулось копыто крылатого коня, принадлежащего богу Одину. Кто знает, как оно было на самом деле )))
Море-море.
А дальше у нас водопад Годафосс – «Водопад Богов» на реке Скьяульвандафльоут.
Согласно саге, языческий вождь Торгейр бросил деревянные идолы языческих богов в водопад, после принятия христианства в 1000 году, так водопад получил свое имя - Годафосс. Закон предписывал всем и каждому жителям Исландии креститься и принять веру, всем без исключения. Но… (как же часто в нашей жизни возникает это самое «но») поклоняться старым богам тоже можно, только в тайне, чтобы никто не знал. Как говориться «если нельзя, но очень хочется, то можно». Помимо этого разрешалось есть конское мясо и (о, времена, о нравы…) выносить новорожденных младенцев на съедение диким зверям. Жуть. Но вроде бы этот обычай уже не в ходу.
К вечеру мы уже были в Акюрейри, северной столице Исландии. Один из крупных городов острова. На светофорах запрещающим сигналом красное сердце – символ города.
На следующий день было много дороги.
В этой части острова достопримечательностей меньше, чем в южной. Посмотрели на тюленей и «пьющую скалу».
А заночевали на приятнейшей ферме. Сама она на пригорке, а хозяйский дом ниже, поближе к дороге, вокруг ни души. На ферме можно купить молочные продукты их изготовления, посмотреть как устроена ферма, погладить коровку или бычка и попрыгать на батуте.
У нас даже уличная ванна с горячей водой была.
Ах, и как же приятно было утром завтракать на веранде под солнцем.
Дальше ехали через полуостров Снайфедльснес. Гуляли по леднику, любовались пейзажами.
Случайно возле дороги увидели пещеру с ледяными сталактитами и сталагмитами.
Хотя на самом деле искали, где бы нам покушать, после шести вечера с этим сложно в маленьких городках.
Вот уже и дорога в Рейкьявик. Как ни грустно, но скоро возвращаться домой. Но по пути есть ещё чем себя удивить.
Дейлдартунгюквер – огромнейший источник горячей воды. Благодаря ему получают горячее водоснабжение ближайшие населенные пункты.
Так же этой водой отапливаются теплицы. Можно даже купить местные помидоры.
Водопад лавы Хрёйнфоссар — один из самых необычных. Это целая серия небольших водопадиков, формирующихся из многочисленных ручейков. Вода в него попадает, выбиваясь из подземной части реки Хвиутау.
Рядом находится водопад Барнафосс – водопад детей. По преданию в его водах погибли двое детей, попытавшихся перейти через каменный мостик над его бурными водами.
Лавовые поля тоже весьма интересны. Причудливые узоры можно рассматривать бесконечно, вряд ли есть повторяющиеся.
Тролли, почти что настоящие )
А вечером мы уже были в Рейкьявике.
А завтра… завтра «в суету городов и в потоки машин возвращаемся мы — просто некуда деться!»
Но с нами останутся все те прекрасные дни, которые мы провели в этой удивительной стране. И не раз ещё подует мне исландский ветер, запутавшийся в подкладке куртки, напомнят обо всём крупинки черного песка, затерявшиеся в карманах. Я усну, сжимая в руке гладкий черный камушек, и мне приснится океан, черный пляж и крики чаек.
