Моченные и сушенные Исландией

[Subbotiki]

ПРЕДИСЛОВИЕ

Итак, сбылась мечта. Все хлопоты, связанные с подготовкой к поездке, уже позади. Все волнения - еще впереди.

Волноваться, радоваться, огорчаться и восхищаться будем “на троих”. Трое – это моя жена – Маша, я – Сергей и наш внук – Алексей. Да, чуть не забыл про четвертого члена нашего экипажа. Это заслуженный конь, неутомимый пожиратель бездорожья – Grand Vitara. Признаюсь, при выборе иноходца хотелось сделать ставку на более породистого скакуна Land Cruiser, но слишком уж много позеленевших рублей надо было отдать за его прокорм. Поэтому нашим товарищем стал конек-горбунок.




16 июля.

Мы уже в Исландии. Кому будет интересно, тот в конце отчета сможет найти график нашего путешествия и другую информацию. А мы, начитавшись отчетов на форуме, завьючили нашего горбунка «Витьку» привезенным барахлом (палаткой, спальниками, ковриками, фото и кино аппаратурой и прочей ерундой) и рысью тронулись к «трем поросятам» – сетевому магазин Бонус (жёлтые флаги с розовой хрюшей). Конечно, флагов с поросятами было не три, а больше. В этом сетевом магазине наша кампания затарилась продуктами на все дни. Или почти на все. Прочитав о великолепных барашках на гриле, мы тоже приобрели одноразовый гриль и упаковку мяса, заранее представляя с каким упоением будем смаковать баранинку с красным вином.

Забив в навигаторы первую реперную точку, дружно сказали «Поехали!» и медленно, согласно правилам, поскакали в путь. Именно в навигаторы, так как взяли с собой свой, а в «Витьке» был встроенный. Было устроено состязание: встроенный навигатор VS понаехавшего. Первая точка – это национальный парк Тингвеллир (Thingvellir, Þingvellir), N64.255816, W21.130399. А погода нас пока не балует. Солнца нет, облака висят так низко, что поневоле пригибаешь голову. Но и дождя, как такового, тоже нет. Без напряжения подъехали к смотровой площадке.

Вот некоторая информация из инета:
«Тингвеллир (в переводе с исландского «ting» – парламент, «vellir» – равнины) - место на юго-западе Исландии, рядом с полуостровом Рейкьянес и вулканически активной местностью Хенгилль. Первая причина известности - историческая значимость этого места. В 930 году здесь был образован Альфинги – один из самых первых и старейших парламентов в мире. Каждый год члены парламента собирались здесь, главный спикер зачитывал законопроект и далее он активно обсуждался и его либо принимали, либо отклоняли. В период с 999 – 1000 год в Исландии было принято христианство в качестве главной религии в стране, после принятия христианства один из членов парламента выбросил с вершины водопада всех своих языческих идолов и богов, после этот водопад стали называть Годафосс (водопад Богов). Именно в Тингвеллире 17 июня 1944 года Исландия была провозглашена независимой республикой.
В 1927 году благодаря своей уникальной тектонической и вулканической природе Тингвеллир был объявлен национальный парком. Континентальные преобразования хорошо видны по многочисленным трещинам и расщелинам по всей территории парка. Самая большая и известная трещина превратилась в знаменитый разлом – Алманнагья. Даже в наши дни здесь порой происходят землетрясения».





Это единственное в мире место, где можно увидеть и американскую и европейскую тектонические плиты, расходящиеся со скоростью 1-2 см/год. Как только мы вышли из машины, начал накрапывать мелкий нудный дождик, пытавшийся загнать нас обратно в уютное купе. Но мы были вооружены и очень опасны. Всё было готово к встрече с этим врагом, и он отступил. Единственное непреодолимое препятствие – это время. Поэтому прошлись совсем немного вдоль исторических разломов. А по московскому времени было уже около 23 часов. Поэтому, особо не задерживаясь, мы поехали искать свое стойло. Хотелось отдохнуть после раннего вставания, перелетов и смены времени. Хотя по себе я могу сказать, что перелет на запад я переношу гораздо легче, чем перелет на восток. Наш коттедж (Lax-á Geysir Cottages) располагался недалеко от Долины Гейзеров и знаменитого гейзера Гейсир (Geysir).

Но вот тут-то нас ждала небольшая засада. По карте я снял координаты коттеджа, но навигаторы вели явно не к ожидаемому месту. Потыркавшись, как слепые котята, в разные ближайшие углы мы поняли, что нужен совет друга. Друг оказался исландцем, который на чистом английском языке послал нас туда, куда надо. И мы поехали. Еще будучи в Москве, я получил информацию, какой наш номер дома и код по которому можно взять ключ. Вот часть этого послания:
«Drive the whole gravel road, it is the 2nd last house on the right, Eyjavegur number 20»
Итак, мы должны найти предпоследний дом справа под номером 20. Едем. Слева и справа коттеджи, но без номеров. И вот появились первые номера – Tunga 1, Tunga 2, Tunga 3. ВСЁ!!! ДОМА КОНЧИЛИСЬ!!! Что же это такое? Так хотелось отдохнуть, поесть баранины. Исландский друг оказался Сусаниным? Едем обратно в надежде найти еще уголок, куда мы не тыркнулись. Нашли, но вид коттеджей совсем не тот, что был на картинках. Да и он на две семьи, а у нас был отдельный. Что-то мы просмотрели. Может наш приют неотмакирован? Едем проверять. Один житель коттеджа сообщил, что он тут ничего не знает, другой, что это частный дом и тоже ничего не знает. У последнего коттеджа под номером Tunga 3 появилась машина. Едем туда. Выходит девушка и мы пытаемся по аглицки объясниться с ней. Чувствуется, что она хочет нам помочь, но не может. От досады, я говорю внуку: «Никто не знает, где это место». И тут девушка обращается к нам на чисто русском языке: «Так вы русские?». Выходит ее подруга и на ломанном русском советует подъехать к коттеджу Tunga 2 и попробовать код для ключа. И что вы думали? Сим-сим открылся!



Вот кто бы нам помог разобраться в этой нумерации. Неужели Tunga означает 10, а Tunga 2 – два десятка?

Прекрасный коттедж был платой за наши мучения с его нахождением. Но на этом национальные особенности еще раз дали нам понять, что не всё так просто в этом королевстве. А дело было так. Пока жена и внук обустраивались на новом месте, я занялся приготовлением барашков на гриле. Посолил сочные ломти (какие у них огромные барашки!), положил на решетку и вошел в режим ожидания прекрасного. При каждом контроле готовящегося чуда я начинал страдать слюнотечением. И вот настал тот торжественный момент, когда накрыт стол, порублен салатик, бокалы стоят пунцовые от вина и вносится, источая аромат, барашек-гриль. Первая проба мяса и блаженные улыбки сползают с лица. ЭТО ЕСТЬ НЕЛЬЗЯ! Пересол такой, что даже малюсенький кусочек можно было проглотить с большим трудом. Всё пропало! Весь труд и ожидания насмарку. Первая мысль – пересолил. Но не мог же я так их пересолить?! Эта тема имело многосерийное продолжение. В процессе повествования я буду отвлекаться на тему барашка. А пока, несолоно (скорее очень солоно) хлебавши, мы схомячили салат, похлебали суп из пакетика, выпили вина и чаю и пошли спать. А дождик к этому времени начал расходиться. Одно к одному. Ну что же, доживем до завтра.

---

Путешествие за край света
По следам наводнения. Велопробег Пассау-Вена
Моченные и сушенные Исландией

[ruslendingur]

Но не мог же я так их пересолить?!

Если мясо было уже замариновано (а скорее всего оно было) - то смог

[anykey66]

Из трех наших коттеджей в эту поездку два мы тоже очень не сразу нашли и опознали. К сожалению, GPS координаты хозяева сообщить не могли. К счастью, обошлись без звонков. А третий был единственным жильем в том районе и виден был с дороги за километр.

[Subbotiki]

Но не мог же я так их пересолить?!


Если мясо было уже замариновано (а скорее всего оно было) - то смог

Возможно и так. Но есть и сомнения. О барашках продолжение будет. И тогда вам решать о пересоле.

Кстати, а о TUNGA 2 ничего не можете подсказать?

[ruslendingur]

Возможно и так. Но есть и сомнения. О барашках продолжение будет. И тогда вам решать о пересоле.

Если оно было в "соусе" оранжево-коричневого цвета - значит уже ничего не нужно добавлять.

Но вы могли ухватить и просто подсоленное мясо

Кстати, а о TUNGA 2 ничего не можете подсказать?

Нет, не скажу. Кроме того, что такое тут встречается - хозяева знают, где находится их "выдающийся" котедж, но забывают написать, как туда добраться, а также повесить те же таблички, что и на сайте Как и картинки на сайте могут быть сделаны...не всегда того самого места, потому что в тот момент, скажем, там еще стройка не была закончена

[Evitta]

О, узнаЮ хорошую и веселую традицию поиска коттеджа в Исландии. Нам зимой "повезло" по полной программе: мы искали в темноте и телефон хозяев не отвечал. ;))) А вот квест был похожий :" Езжайте направо, после двух лежачих полицейских поверните налево в ворота, далее до конца, второй дом по правую руку".

Кстати коттедж очень похож на наш ;))

[Subbotiki]

Кстати коттедж очень похож на наш ;))

Действительно очень похож. И по квесту тоже. Мир тесен

[FreeezzzZ]

Название темы - класс! Озвучу своей, пусть порадуется)))

[Subbotiki]

17 июля

Ну вот, дОжили… По плану у нас были намечены: Долина Гейзеров, «золотой водопад» Гюльфосс (Gulfos), долина горячих источников Хверавеллир (Hveravellir) и ночевка в кемпинге Landmannalaugar. Планов громадье. С Господом мы ими не делились, но он немного посмеялся над нами.

Как оказалось, при планировании мы упустили такой момент, что самый главный гейзер Гейсир сейчас находится в спящем состоянии (или почти в спящем).
Вот что про него пишут:
В 1910 году Гейсир активно извергался каждые тридцать минут, но спустя пять лет время между извержениями увеличилось до 6 часов и в 1916 году извержения почти прекратились.
В 1935 году был прорыт искусственный канал через слой кварца вокруг края гейзера, что повлияло на активное понижение уровня грунтовых вод и как следствие, возрождение к жизни гейзера. Со временем этот канал снова был забит кварцем, но в 1981 году снова был очищен, и извержения продолжились, но в исключительных случаях извержения можно было стимулировать, путем добавления мыла. В течение 90-х годов практика добавления мыла практически исчезла из-за возникновения экологических проблем и потому извержения Гейсира были очень редкими, но когда извержение начиналось, было действительно захватывающе наблюдать как столб воды и пара достигает высоты до 70 метров. Но 17 июня, в Национальный день Исландии, правительство уполномочивает геологов к принудительному извержению Гейсира.
В 2000 году следующее землетрясение восстановило деятельность Гейсира и первоначально извержения происходили восемь раз в день, достигая высоты всего лишь до 10 метров, но ближе к июлю 2003 года активность гейзера спала до трех раз в день.

Поэтому главным гейзером на поляне был гейзер Strokkur, который еще называют «маслобойка». Он выбрасывает горячий поток каждые 7-8 минут на высоту около 20 метров.

Но так как мы дОжили до плохой погоды – дождь и ветер – было решено попробовать поломать погоду. То есть заехать сначала на водопад Гюльфосс, а потом поехать по дороге 35 к долине горячих источников Хверавеллир. Но погода на водопаде нас явно не ждала. Или наоборот, ждала, когда мы ее покинем. Что мы и сделали.

Дорога № 35 поначалу баловала нас асфальтовым покрытием. Как потом оказалось – это был агитпункт. А далее начались суровые будни уже выбранного направления. Не хочу сказать, что она отличалась какими-то непреодолимыми препятствиями. Всё гораздо прозаичнее. Многочисленные колдобины и ямы заставляли тащиться не быстрее 30 км/час. Это в среднем. Движение было очень рваным: то разгон, то торможение. Как мы потом решили для себя – это была самая плохая дорога. Кстати, по дороге в Хверавеллир мы видели рыже-рыжую бестию, тащившую в своей пасти какую-то птицу. Увидев, что мы остановились, она тормознула тоже, оглянулась, и мне показалось, что ее пасть от удивления разжалась. Но нет, она не проворонила свою добычу.

По сравнению с 35, дороги F206, F208, F228 нам показались лучше, если не учитывать бродов. Но броды представляли приключения (но большую опасность), чем рытвины, которых у нас хватает. Но это только наше впечатление и мнение.

И всё же заезд туда – в Хверавеллир – того стоил. Погода успокоилась, дождь уже не лил, но серые и мрачные облака по-прежнему шли на бреющем полете. Но иногда даже показывалось солнышко, но очень ненадолго. Так, чтобы показать, что оно тоже есть. В центральной части острова есть знаменитые горячие источники, где еще в 18-м веке жила несколько лет одна семья. Зимой это место отрезано от остального мира. Глава семейства взял с собой жену, детей и корову, и они удалились от общества, где прожили в полной изоляции от людей почти 20 лет, но в тепле и не голодные. Это не я придумал, это я вычитал. А правда это или нет – не знаю. Но красиво изложено. Теперь вблизи того места установлен памятник – «Узники любви», – внутри решетки лежат два каменных сердца. Этого памятника, к сожалению, мы не увидели. Узнали про него поздно.
Раздевалка прямо на улице. Из одной трубы течет вода +70 из другой – +40. С территории источников вытекает ручей, в котором чуть ниже по течению устроена запруда – эдакий релакс по-исландское.
Жена и внук решили почувствовать себя исландцами. И потому, несмотря на температуру около +12 и ветер, бодро скинули с себя теплые вещи и погрузились в изумрудный сероводород. Кстати, одеваться и раздеваться приходится на свежем воздухе, что значительно ускоряет этот процесс. А ведь кто-то должен был всё это безобразие зафиксировать! Решить эту труднейшую задачу и пожертвовать собой пришлось мне. Тем более, что я не очень люблю сероводород.



Как я ни старался, но не смог найти названия термальным источникам, кроме одного. Мы его прозвали «Свисток», но на самом деле его настоящее имя – «Эйвиндахвер (Eyvindahver)». Вероятно, он назван по имени главы той семьи, объявленной вне закона. Правда по другим данным его название – Oskurholshver. Но мне первая версия импонирует больше. Наверняка был где-то план термальных источников. Но по приезде мы сразу бросились туда, т.к. дождя не было, а что будет через 5 минут никому не известно.





Другие термальные источники тоже впечатляют. А запах серы напоминает, что мы тут не одни и кто-то вполне конкретно горячо дышит нам в спину.









Пора возвращаться к Гюльфоссу и Долине Гейзеров. Может нам повезет, и дождь смилостивится над нами? Тем более что иногда проглядывало солнце и лунный пейзаж обступал нас со всех сторон.

---

Путешествие за край света
По следам наводнения. Велопробег Пассау-Вена
Моченные и сушенные Исландией

[ruslendingur]

Теперь вблизи того места установлен памятник – «Узники любви», – внутри решетки лежат два каменных сердца. Этого памятника, к сожалению, мы не увидели. Узнали про него поздно.

Его что, перенесли?



Хотя я полагал, что это джиперы "посадили в клетку" две каменюги в назидание остальным каменюгам - за побитые диски, поколотые картеры и погнутые рычаги подвески

[Otta08]

О, узнаЮ хорошую и веселую традицию поиска коттеджа в Исландии. Нам зимой "повезло" по полной программе: мы искали в темноте и телефон хозяев не отвечал. ;))) А вот квест был похожий :" Езжайте направо, после двух лежачих полицейских поверните налево в ворота, далее до конца, второй дом по правую руку

Хы! Мало найти дом! Надо ещё найти ключ!
А коттеджики стандартные.

[Subbotiki]

Теперь вблизи того места установлен памятник – «Узники любви», – внутри решетки лежат два каменных сердца. Этого памятника, к сожалению, мы не увидели. Узнали про него поздно.

Его что, перенесли?

Просто не обратили внимания на эти решетки. В России уже всё заборами огородили. А если серьезно, то о памятнике я узнал после того, как мы там побывали.

[Evitta]

Мало найти дом! Надо ещё найти ключ

О,да! А ключ был в почтовом ящичке с кодом, который за два дня до приезда должны были прислать по почте, но так и не прислали ;) Но букинг выручил и мы нашли и коттедж и ключ..

В центральной части острова есть знаменитые горячие источники, где еще в 18-м веке жила несколько лет одна семья. Зимой это место отрезано от остального мира. Глава семейства взял с собой жену, детей и корову, и они удалились от общества, где прожили несколько лет в полной изоляции от людей почти 20 лет, но в тепле и не голодные. Это не я придумал, это я вычитал. А правда это или нет – не знаю. Но красиво изложено. Теперь вблизи того места установлен памятник – «Узники любви», – внутри решетки лежат два каменных сердца.

О как интересно. Я вроде по надписи на памятнике поняла, что жили там два беглых преступика, которые в итоге помогли изучить данный регион. У меня сфотографирован текст с памятника, можно вечером посмотреть дома.

[Subbotiki]

Наконец асфальт. Да, народу у водопада прибавилось. А дождь, хотя и стал менее интенсивным, продолжал делать свое мокрое дело. Денек для фотографий явно не заладился. Поэтому ничего яркого мы так и не смогли запечатлеть. Главная задача была – не замочить аппаратуру.







К счастью, при подъезде к Долине Гейзеров, дождь прекратился. Но тучи ходили низко и рядом. Гейзер Strokkur работал почти по часам и радовал публику, обдавая ее паром и брызгами. Интересно было увидеть начало процесса фонтанирования. Сначала в голубом озерце надувался пузырь, и в какую-то долю секунды он лопался в центре. И из этого центра вырывался столб водяного пара, который постепенно, под действием ветра, смещался в ту или иную сторону.





А поскольку Долина Гейзеров была обширной, то мы отправили внука сварить яйца в горячем источнике. Не все источники были закрыты для прохода, и вот в одном из таких «открытых кастрюлек» внук сделал небольшую запруду, куда и положил заранее купленные яйца. Природная яйцеварка не подвела. Сваренные вкрутую - они казались намного вкуснее приготовленных обычным способом.
А мы в это время занимались съемкой других дымящихся «отверстий». Некоторые и них были непонятны по своему происхождению. Особенно "дом с трубой".







Жаль, что главный гейзер при нас не заработал. Но ждать этого мига нам было не с руки. По плану у нас сегодня была ночевка в кемпинге Landmannalaugar.

В лагерь решили ехать не по дороге F224, а по F208. Почему так? Просто выезд из цветных гор планировался по F224 и хотелось проехать по другой дороге и увидеть новые места. Уже к вечеру мы подъехали к бродам перед лагерем. Первый брод. Чувство тревожного ожидания сменяется чувством радостного облегчения. Хотя брод и не представлял собой что-то эдакое, но он был первый. И уверенность, что мы можем, сделали и будем делать это, проснулась и начала заполнять твою сущность. Уже в середине путешествия понимаешь, что этот брод был начальной школой вождения по воде. Поставив палатку и сварганив ужин, мы легли спать, желая завтра увидеть все красоты данных мест. Ведь даже горы около лагеря завораживали своей необычностью.

---

Путешествие за край света
По следам наводнения. Велопробег Пассау-Вена
Моченные и сушенные Исландией

[Subbotiki]

18 июля

Всю ночь шел дождь... Он идет и утром – беспросветно, нудно и беспощадно. Облака ползают по горам, слизывая последние краски. Если бы можно было измерить влажность – было бы 200%. Морось срывает все планы и лишает надежды увидеть красоты этих мест. Не все, конечно. Облачаемся в плащи «а-ля рус» и начинаем топтать мокроту.



Идем через лавовое поле, покрытое исландским мхом. Точнее не мхом, а лишайником. Цвет этого мха-лишайника необычный. Эдаки салатово-ядренный. Не знаю, можно ли есть этот «салат», но его отвар является мощным противовоспалительным средством, одновременно лечащим болезни и укрепляющим организм. Крепить нас – только портить, воспаления нам не грозят, так как все уже давно проверены и проспиртованы просторами Родины.



Удивительно, как природа оказывается чувствительна к воде. Как только ее где-то оказывается достаточное количество, тут же зелень наливается сочной краской, плодится и размножается.



Интересно, весна в этом году была поздняя? Почему так спрашиваю, потому что в горах всё еще лежат снежники. А ведь уже вторая половина июля. Но снежники добавляют красок этому месту. Особенно, когда рядом бирюзовая вода.



Впереди поднимался пар над всей этой моросью. Подошли ближе. Таинственная, дымящаяся ложбина плевалась мокрым, теплым паром. Объектив потел, фотограф тоже, но усердно нажимал на «пуск», не обращая на такие детали внимания.





А в это время, с одного из склонов, медленно сползал вниз черно-красный огнедышащий дракоша. От его жара склон приобрел бурый цвет, а некоторые камни даже обуглились.





Безумно жалко, что эту красоту приходится видеть через призму дождя и ветра. Снимать против ветра бессмысленно. Тут сразу приходит на ум, что не стоит делать против него. За первую же секунду объектив покрывается «гусиной кожей». Салфетки расходуются как при кровотечениях в операционной. Такая красотища пропадает!
Вот так, по-шпионски, приоткрывая на чуть-чуть объектив, защищая его от дождя куском плаща, мы пытались передать увиденное потомкам. Что получилось – то получилось.









За несколько часов беспрерывной борьбы с непогодой, мы превратились в вымученных и вымоченых зомби. Улучшение погоды не просматривалось. Оставалась надежда на завтрашнюю первую половину дня. Возвращаемся в лагерь, заводим примусы и наслаждаемся горяченьким и горячительным. А потом и в местную купальню можно пройтись. Сверху сыро, внизу мокро – красота!

---

Путешествие за край света
По следам наводнения. Велопробег Пассау-Вена
Моченные и сушенные Исландией

[Evitta]

[quote]Безумно жалко, что эту красоту приходится видеть через призму дождя и ветра. Снимать против ветра бессмысленно. [/quote

ВОт прям наши мысли, когда мы гуляли по Kerlingafjoll...Только у нас вообще было полдня там запланировано... Так что в обязательном порядке в следующий раз когда-ньть туда доедем...

[Subbotiki]

19 июля
День сурка. Дождь, немного стихнувший ночью, опять стучит по тенту палатки. Выглянув наружу, начинаешь понимать безнадежность сегодняшней прогулки по горам. Значит надо попробовать поломать ситуацию. Собираемся и едем по F224 в сторону Геклы. Вот и поворот на нее. Поворот виден хорошо, а вот Геклу совсем не видно. Начинается дорога вверх. По-прежнему едем вслепую. Не в том смысле, что дороги не видно, а в том, что облачно-дождевая невидимость сгущается и подползает все ближе. Становится непонятным – туда ли мы едем. Но тут, к нашему счастью, навстречу к нам вниз спускается крузер. Тормозим их, оказались французами. Выясняется, что ехать дальше бесполезно. Сплошная облачность, дождь, не видно ни зги. Не получилось сломать ситуацию. Но и она нас не сломала. Будет и на нашей улице праздник.

Едем к дороге №1. Впереди у нас Seljalandsfoss и Skogafoss. Это впереди. А сейчас у нас Дождоfoss, Мерзоfoss и Облачноfoss. Вот с такими попутчиками и приходится нам жить. Долго ли коротко ли, но добрались мы до первого водопада – Seljalandsfoss. Рекомендация посещать его в вечерние часы, когда освещение вокруг водопада становится более насыщенным, кажется уже издевательством. Какое освещение? Какие вечерние часы? Сколько еще надо прождать, чтобы оно, освещение, появилось? Но все же посмотреть водопад стоит и в отсутствии освещения и даже не в вечерние часы. Конечно, если у вас есть масса времени (вы безработный или, наоборот, вы – миллионер), то можно не спеша потратить время для того, чтобы дождаться лучшего освещения и ракурса для него. А что делать нам? что делать, что делать – выходить из машины и снимать. Ибо фотосессия состоится в любую погоду.

Что и говорить, интересная конструкция у водопада. Каким же образом получилась впадина, по которой можно обойти водопад? По моему предположению, это воды той же реки просочились вглубь и размыли более легкие породы. Но тогда в какой-то момент может обрушиться и сам свод, а водопад перестанет существовать в этом виде. Жаль, если это так. Поэтому заснимем то, что еще есть, пусть и погода сейчас плохая.





А недалеко от него, слева, если стоять к нему лицом, по углом к горизонту вверх градусов на 30, устремлялись две струи воды. Что за странный водопад, который бьет вверх, а не падает вниз? Пересилив лень идти под дождем, мы приблизились к этому чуду природы. Чудо оказалось явно русских корней. Это из проржавевших двух дырочек в трубе били обрусевшие водопады. Как мир тесен!

Прошло немного времени, и мы уже у второго водопада – Skogafoss. Это уже совсем другой тип. Если первый можно сравнить с изящной леди, у которой струи одежды развеваются в движении, а походка ее легка, то тут явно просматривается мужик, который своей поступью напоминает молоток, вгоняющий гвозди в дерево. Его мощь ощущается вибрацией не только воздуха, но и почвы. Брызги от его шагов летят на сотню метров. Это не леди, с ее развевающейся одеждой, а грубо сшитый кафтан, прямоугольного покроя. А вот сверху такого впечатления нет. Может из-за того, что с площадки осмотра не видно того пенного месива, которое беснуется внизу. А надпись, что собак сюда брать нельзя, радует уже тем, что внизу ее я не видел. Может не заметил?

---

Путешествие за край света
По следам наводнения. Велопробег Пассау-Вена
Моченные и сушенные Исландией

[Subbotiki]

Следующим мокрым местом, куда мы доехали, был мыс Dyrhólaey. Когда двигались сюда, хилая надежда на то, что там мы увидим тупиков, нас не покидала. Очень хотелось посмотреть птичек. Дождь, мочивший нас всё это время, стих и почти уже не шел. Это тоже давало подпитку нашим мечтам. Мечты-мечты… Конечно их там не было. Может погода, а может что-то другое отпугнуло их от этого места. А нам оставалось любоваться черным песком, неземными пейзажами, одиноким маяком и ближайшими скалами. Скалы подальше скрывались за пеленой влажного воздуха.











В переводе с исландского "dyrholaey" означает "гора с отверстием. Кстати, окончание «ey» в исландском языке означает, что Дирхолаей это остров, но, видимо в результате вулканической активности, лава соединила остров с материком. Черный песок, убегающие вдаль причудливо собранные скалы… Еще бы синего неба с облачками и закатное освещение… Но это опять не к нам, это не в этой жизни (в путешествии, конечно). Еще немного и мы не поверим, что в Исландии бывает солнце.

---

Путешествие за край света
По следам наводнения. Велопробег Пассау-Вена
Моченные и сушенные Исландией

[Subbotiki]

Следующим пунктом нашей программы был район Лакагигар (Lakagigar). Поэтому остановиться решили в первом ближайшем кемпинге от дороги F206. Но по пути в стоянке мы наткнулись на оригинальное поле. Поле пирамид. Как потом я прочитал у Evitta в отчете “ Как не замерзнуть во льдах Исландии” про это место: «А пока мы остановились рядом с полем, у одного из лавовых холмов которого построено много-много пирамидок из камней (их еще называют троллями). Легенда гласит, что раньше на этом месте стояла очень зажиточная ферма Laufskalar, в которой было 24 двери на металлических петлях (в обычной ферме только две двери). Но первое задокументированное извержение вулкана Катла в 894 году сровняло с землей и ферму и всех ее обитателей. И теперь на этом месте люди возводят пирамидки из камней – на удачу… История грустная, но придает этому месту некое странное очарование… Правительство периодически привозит камни и скидывает их у дороги, чтобы туристы могли строить все новые пирамидки. К нашему приезду камней у дороги не было…» (https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1204&t=219736)

Интересная легенда. Решил пошерстить об этом месте в Инете. Увы и ах. История выше оказалась самой яркой и рассказана с такими деталями, как будто ее описывал очевидец. Или кто-то из жителей фермы.

А зрелище, несомненно, занимательное. Как будто попал в какую-то сказочную страну. Может в страну троллей. Сначала подумалось, что это природная фантазия, но, присмотревшись, понял, что это дело рук человеческих.





Проехали еще немного. И вскоре нас со всех сторон окружили моховые поля, простирающиеся до самого горизонта. На ощупь – мягкие как овечья шерсть. А под ногами они пружинили под каждым шагом. И необычного оттенка зеленого цвета. Впечатляет.



А кемпинг оказался недалеко от пересечения дороги №1 с 205. Вот его координаты: N63.79203468075987, W18.049056968328493, Klausturhólar. Понравился он нам и своим расположением, и тем, что палатка ставится на травку, и поставленными по территории столиками со скамьями, и наличием различных удобств.





Но больше всего он нам понравился тем, что уже поздним вечером мы впервые увидели малюсенький кусочек безоблачного неба. «Это знак свыше» – подумали мы. Может завтра мы увидим солнце. Единственное, что тревожило, так это то, что в одном из отчетов было написано: «Плохие дороги в Исландии я видела только 3 .... это 902, 338 и 206». И еще тревожил уровень воды – ведь все это время шли дожди. «Но об этом мы будем думать завтра» – решили мы со Скарлет. Это всё будет завтра, а есть хотелось сегодня. А у нас с собой был купленный во второй раз барашек. Все же хотелось узнать, что же я тогда сделал плохого, что есть мясо было невозможно? Итак, попытка номер два. Она удалась! Нежное мясо, совмещенное с красным вином, согревало наши души, а желудки настраивало на умиротворенный лад. Ведь можем, когда захотим, думал я. Но это была лишь попытка номер 2.

---

Путешествие за край света
По следам наводнения. Велопробег Пассау-Вена
Моченные и сушенные Исландией

[ruslendingur]

Правительство периодически привозит камни и скидывает их у дороги, чтобы туристы могли строить все новые пирамидки. К нашему приезду камней у дороги не было

Первый раз об этом слышу. В основном применятеся метод египетских фараонов - разбирается пирамидка предшественников и складывается своя