Colours of Iceland (июль 2014)

[Rapuncel]

lana_zarankina, спасибо! К сожалению, не получается продолжать так быстро, как хотелось бы, но лучше поздно, чем никогда

Про визу: я прикладывала к документам маршрут, к нему пару броней из тех, что у меня уже были (в тот момент - на первую и последнюю ночь), в остальные дни в маршруте писала, что ночевка будет в кемпинге, а в них можно заранее ничего не резервировать, так что и подтверждения не требуется.

[Rapuncel]

27 июля, через восточные фьорды.

В Исландии есть две части побережья, изрезанные фьордами: западная и восточная. Побывав в обеих, могу сказать, что западные фьорды, однозначно, гораздо более масштабные и впечатляющие, а восточные фьорды – просто чудесато изрезанная береговая линия, вдоль которой петляет шоссе №1. Миновать восточные фьорды при круговой поездке по Исландии сложно (опять же – в силу того, что по ним петляет шоссе №1). Причем, шоссе именно петляет, то есть, торжественно повторяет «пальцы» фьордов, так что путь занимает приличное количество времени. Туристы, выехав с утра из Хофна, как правило, следующую ночь проводят в Рейдарфьордуре (поближе) или Исафьордуре (чуть подальше, но покрасивее), как сделали мы.

Обязательно расскажу, что мы видели по дороге, но утро мы начали с того, что отправились в Деревню Викингов, которая расположена совсем рядом с Хофн. Про эту деревню нам рассказали накануне в отеле (мы взяли за правило при заселении просить карту местности и рассказ про топ ближайших интересностей). Собственно, накануне же (но уже после ужина) мы попытались до деревни доехать, но заплутали в ремонтах дороги и в нужном месте оказались уже практически в темноте, вот только закат такой сфотографировали поблизости:





С утра решили повторить вчерашнюю попытку. Если в двух словах, то Деревня Викингов – это небольшое поселение, которое несколько лет назад было построено для съемок голливудского фильма «Викинги», так что, по идее, отражает суть оседлых мест викингов в древние времена.

Деревня находится на мысе Стокснесс (Stokksnes), ехать нужно от Хёфн до Viking Cafe, как показано на карте (ехать примерно 20 минут):



Дорога у кафе, собственно, заканчивается. Здесь можно припарковать машину, купить билетик для осмотра деревни и осмотреть – и саму деревню, и расположенный на мысе маяк.

В Деревне Викингов:







Забор был особенно фотогеничным





Посреди деревни - небольшой ручей:



Везде можно заглянуть внутрь построек, но там - ничего, кроме земляного пола и когда-то забытого здесь строительного мусора.



Еще можно забраться на башенку при входе:



Прощальный взгляд на деревню:



Ставлю деревне 3+. Она небольшая, "киношная" - не супер-мега достопримечательность, но добавляет в поездку разнообразия, так что заскочить по дороге стоит.

Выпив горячего кофе в Viking Café, мы выдвинулись дальше - на маяк только посмотрели издалека. Погода не радовала: мало того, что постоянно шел дождь, еще и выполз туман, так что берег было едва видно. Судя по отчетам, насколько часто туристам везет с солнечной погодой в западных фьордах, настолько редко удается застать ясный день в восточных. Собственно, поэтому фотографий отсюда практически нет.

Еще примерно через час добрались до городка Дьюпивогур (Djupivogur). В принципе, ничего особенного здесь нет, но просто так вдоль фьордов ехать было скучно, а тут какое-никакое разнообразие: небольшая набережная, лодки расставлены...







...исландские цветастые домики-кафешки (кофе, опять же, раз уже едем так расслабленно сквозь дождь).





Ага, еще тут есть стальные яйца Странная такая инсталляция художника Sigurdur Guðmundsson в заливе Merry Bay – конского размера мраморные яйца, по форме и цвету – точь в точь как у гнездящихся в Исландии птиц. И каждый из 42 видов подписан, так что можно поизучать местную фауну. Городок в полторы улицы, яйца расположены за рыбацким причалом, пешком минут 5 идти. Мы на них случайно наткнулись, но любой прохожий, думается мне, при необходимости махнет рукой в верном направлении – что тут еще туристам смотреть. Яйца я как-то умудрилась не сфотографировать м

По дороге еще видели парочку сувенирных магазинчиков, видимо, туристы часто проезжают мимо.

Где-то по дороге дальше, отреагировав на выглянувшее солнышко, остановились у маяка.



Мне больше даже не сам маяк понравился, а вид на горы сквозь завесу тумана:



Еще час с лишним пути и, поскольку время вполне позволяло, да и погода улучшилась...



...решили сделать крюк к водопаду Hengifoss. От Дьюпивогур до водопада ехать часа 2, к самому водопаду тоже нужно подниматься (сначала в горку, а потом по более пологому склону – минут 30 в одну сторону). Поднимаемся:



Водопад мне понравился – он высокий и непохож на другие за счет красных прожилок породы на скале, с которой срывается вода.



Туристов здесь было совсем немного, встретили от силы пару человек. Правда, водопад все же утренний – во второй половине дня он был в тени, но все равно было красиво, и фотографии, которые получились, мне нравятся, и это было такое место, где хотелось посидеть и помедитировать.



Возвращаемся:



Не могу сказать, что это абсолютный must visit, но ставлю водопаду твердую 4-ку, может быть, даже с плюсом: во всяком случае, он однозначно сделал этот наш день.

От водопада до Сейдисфьордур (Seyðisfjörður), где мы забронировали отель, ехать было еще примерно час. Практически все время спускаясь с горы к берегу – Сейдисфьордур как раз отлично спрятан от ветров склонами гор. Дорога через перевал была сумасшедшее красивой, жалко, только, что она однополосная и остановиться было негде, чтобы сфотографировать лежащий еще кое-где снег. А при спуске с перевала мы угодили в настоящее облако, таки съехали на обочину и побежали в самую «гущу».



Ехать, однако, сначала было неприятно: совсем дорогу серпантинистую не видно. Вскоре, правда, туман рассеялся, и мы смогли полюбоваться сбегающими со склонов ручьями-водопадиками, коих здесь огромное количество вдоль всей дороги.

Городок Сейдисфьордур (Seyðisfjörður) – милый и такой домашний, европейский. Очень любят фотографы запечатлевать его разноцветные аккуратные домики на фоне горных склонов. Но нам совсем не повезло с погодой: весь город как будто покрылся серой мглой, и домики потеряли свою яркость.
Мы заехали поужинать в первую попавшуюся кафешку – ей оказалась пиццерия, кстати говоря, пицца здесь была недурственная, заслуженная 4-ка.

Ну и очень мне запомнился забронированный здесь мини-отельчик Nord Marina Guesthouse –расположился он в самом конце пирса, в районе старых доков, вот в таком антураже:



Ресепшн креативно декорирован:



Комната была крошечная, но вполне цивилизованная, с собственным туалетом-душем. Отелю с точки зрения комнаты надо бы ставить 3-ку, но мне хочется «вытянуть» хотя бы на 4 с минусом за счет душевности интерьеров первого этажа и своеобразного расположения.





На этапе планирования путешествия я все задавалась вопросом, стоит ли ехать на ночевку в Сейдисфьордур или же проще остановиться еще где-то. Ну вот, к примеру, больше по дороге есть Fljótsdalshérað. Сейчас бы сказала – стоит. Ну и пусть даже только на ночь, пусть даже и с погодой не повезло, и погулять толком не успели – городок понравился, милый он, приятный и пряничный. Тоже 4-ка в моем рейтинге.

Из достопримечательностей, к которым можно было заехать по дороге, но мы не стали – водопад Flögufoss в районе городка Breiðdalsvík (это по дороге между городком Djupivogur и водопадом Hengifoss). Водопад видно с дороги, но заезжать мы не стали, показалось, что ничего особенного.

[Julia69]

Водопад мне понравился – он высокий и непохож на другие за счет красных прожилок породы на скале, с которой срывается вода

действительно симпатичный! На втором фото получился особенно хорошо.

[ruslendingur]

Водопад мне понравился – он высокий и непохож на другие за счет красных прожилок породы на скале, с которой срывается вода

действительно симпатичный! На втором фото получился особенно хорошо.

Ставлю этому водопаду
за красоту - 3+
за доступность - 3-
Все-таки Háifoss круче. И по доступности и по видам. К нему и сверху с двух сторон каньона можно подойти, и снизу - хоть руки подставляй и мой (если не оторвет) М выше он.

[Rapuncel]

28 июля, Аскья

Изначально Аскья в планах нашего маршрута не значилась, но потом один день, который я как раз не знала к чему добавить, решено было посвятить Аскье.

Скажу сразу, что я совсем не впечатлилась красотами Аскьи и, если бы мне довелось планировать маршрут заново, без сожаления бы Аськью исключила, приплюсовав день, к примеру, к полуострову Snaeflness. Все вышеобозначенные выводы, конечно же, исключительно субъективны

Аскья - это исландский вулкан и, бегло изучив в интернете, чем он примечателен, я выделила для себя следующее:

1) высота Аскьи 1510 м над уровнем моря (вот только не знаю, примечательно это или нет )
2) последний раз вулкан извергался в 1981 году
3) в 1875 году во время извержения вулкана образовалось два уникальных озера: одно - холодное, а второе - горячее.

Собственно, большинство отчетов рассказывали как раз о небольшом треке к этим двум озерам:

Озеро Эскьюван, площадью примерно 11 квадратных километров, является самым глубоким озером страны (глубина достигает 220 метров).

Второе - озеро Вити, что в переводе (оптимистично так) означает "ад". "Доброе" название озеро получило из-за запаха серы, который рядом с ним ощущается. Диаметр данного озера составляет примерно 100 метров, а глубина — всего 7. Вода — молочно-голубого цвета, а температура находится в пределах 20–27 градусов по Цельсию.

Фотографии Аскьи в интернете не впечатляли, но было решено увидеть все своими глазами, так что, проснувшись по утру, мы двинулись в сторону вулкана, остановившись в каком-то городке по дороге на завтрак. А там - воот такая змея )))



Дорога к Аскье была отвратительна: Центр Пустоты, оправдывая свое название, навевал скуку и тоску, глазу зацепиться было не за что.



Правда, адреналина добавляли броды - а их только по дороге туда пришлось пересечь штук 6, причем один - достаточно глубокий. Итальянец, приехавший к броду раньше нас, померял глубину сапогами и, не решившись, развернулся обратно. Ну, мы такой вариант развития событий не рассматривали в принципе, так что, не дрогнув, двинулись вперед.



Переезд через еще одну речку, обозначенную на карте как-то очень жирно, я ждала с легким ужасом. Оказалось, все не так страшно. Был мост. Выглядел примерно так:



Я почти успела испугаться, что дальше дороги нет, но потом оказалось, что надо просто открыть воротца, проехать, и закрыть их за собой )

Как-то я уж очень по поводу дороги нагнетаю, на самом деле, она вполне преодолима для машины 4X4 летом, только муторная, занудная, петляющая и выматывающая А вот в другие месяцы (не в июле-августе) я бы сто раз подумала, прежде чем сюда соваться. Броды и в июле были достаточно глубокими...

От Сейдисфьордур мы ехали по шоссе 1, потом съехали на 923 дорогу, а потом - на грунтовую, то ли на F907, то ли на F905 - предварительно проконсультировались на заправке и поняли, что они по качеству / по времени в пути плюс-минус одинаковые. А дальше - F910, которая заканчивается тупиком в лагере Dreki.

В лагере Dreki есть место для кемпинга, а также небольшое здание, в котором можно переночевать на таких а-ля "лавках" в общем помещении. Здание не оч. большое, в общем помещении, думается, может одновременно разместиться максимум человек 30-40, так что, если у кого-то есть желание здесь заночевать, наверное, имеет смысл как-то резервировать себе место в здании заранее.

От лагеря можно еще немного проехать до парковки, а дальше - километра 3 пешком в горку, к озерам. И еще куда-то можно, судя по указателю...



Нам "повезло" с погодой, так что мы огребли все 33 удовольствия пешего похода: мешая ногами снег и грязь, стараясь не увязнуть в грязных лужах, кое-как закрываясь от ветра и дождя, мы потихоньку ползли вверх.

Пейзажи по дороге не отличались разнообразием, но картинка, по сравнению с тем, что мы видели раньше, поменялась - ведь снег! В июле!





Когда мы добрались до озер, ветер совсем сошел с ума, к тому же, здесь ты выходишь из-за горы, которая закрывала нас от ветра по пути наверх. Ветер дул по направлению от озер, идти вперед было реально сложно: тощая я могла даже просто таки на ветре лежать Я попробовала

Кое-как подобравшись к краю озер, сделали "тот самый" кадр:



Ближе - как раз горячее озеро Вити. Судя по отчетам на форуме, кто-то в нем купается. Хотя я не поняла как Ну, мало того, что погода в нашем случае совсем не располагала, но мне показалось, что к нему в принципе довольно сложно спуститься.

К тому же, про озеро Вити рассказывают разные "страшилки". Например, что, купаясь в нем, можно потерять сознание от скапливающегося на поверхности углекислого газа.

Или вот еще история:

"В 1907 году группа немецких ученых под руководством геолога Вальтера фон Кнебеля предприняла научную экспедицию в район Аскьи. Двое из группы, Кнебель и Рудольф, пропали без вести 10 июля 1907 года. Предположительно, они утонули в озере из-за повреждения лодки.
Весной 1908 года, невеста Кнебеля, Инна фон Грумбкоф, приехала в Исландию. Она ​​не поверила, что учёные могли исчезнуть без следа, и организовала поиски своего жениха в районе озера Эскьюватн, но потерпела неудачу.

Мисс фон Грумбкоф вместе с помощниками построила каменный памятник в память о погибших. Памятник (и гостевая книга), стоит к северу-западу от кратера Вити. Другой памятник двум ученым стоит на западном берегу озера: пирамида, на мраморной плите которой выгравировано приветствие от австрийской экспедиции 1950 года."

В общем, купать в озере мы не полезли Да и от края озера пришлось быстро отойти - ветер был настолько сильный и порывистый, что были все шансы свалиться вниз, измени он вдруг направление.

Возвращаемся обратно:



А на обратной дороге (F88, по направлению к озеру Миватн) - мы встретили Ужас Какой Брод. Фотографий не сохранилось, не до них было

В первый раз увидели, когда место брода не просто обозначено следами въезжающих-выезжающих шин: над речкой была натянута зигзагами веревочка, а надпись при въезде гласила, что для успеха операции рекомендуется строго выдерживать вектор, заданный веревочкой.

Хорошо еще, что в нашем случае мы переезжали этот брод одновременно с небольшим грузовичком, так что, подумали, что в крайнем случае, нас будет кому спасти. Но все обошлось

В Гриммстадир (Grimmstadir), где я забронировала отель, мы добрались часам к 5 вечера - так что на Аскью ушел весь день. И, как я уже говорила в самом начале, я не уверена, что Аскья того стоила. Мне было гораздо увлекательно читать о ней в интернет, чем побывать там. Ставлю Аське 1-ку в своей системе координат.

Ночевка в Гриммстадир была отчасти вынужденной - можно было сразу доехать до озера Миватн, но именно на эту ночь мне не удалось найти там отель. А Гриммстадир - неподалеку, и совсем рядом с парой "маст си" водопадов озера Миватн: Детифосс (Dettifoss) и Сельфосс (Sellfoss).


Мы даже успели до ужина до них доехать, но погода была совсем никакая, так что, осмотрев разве что парковку, мы развернулись обратно, решив оставить водопады на завтра.

Пару слов о местечке Гриммстадир (Grimmstadir) - его сложно назвать даже деревней - так, два с половиной домика. В Guesthosue Grímsstaðir, который я выбрала местом сегодняшней ночевки, было две опции для жилья: ночевка в общем домике в спальных мешках и в "приготовленных заранее кроватях с бельем", которые я и забронировала.

Сначала мы уткнулись в домик для ночевки в спальниках. Табличка у домика гласила: "заходите, живите, открыто, деньги заносите хозяева в дом по соседству...":



Наши made-up bed оказались одной из двух комнат в доме самих хозяев.



Быстренько побросав вещи, мы поинтересовались ближайшими ресторанчиками:

"ууу.... ", удивилась хозяйка, а дальше на простом английском объяснила нам, что ресторанчики - это к Миватн. Ну так минут 40 на машине... нам было лень.

Хозяйка все поняла, молча потянула меня за руку к холодильнику и предъявила хранившийся в нем огромный кусок лосося:

"Eat fish?"

Мы радостно закивали, что совершенно согласны на рыбу и были приглашены на ужин к 7 )

Жить в одном домике с хозяевами было немного неудобно, но я очень оценила возможность немного прикоснуться к настоящему исландскому быту, рассмотреть гостиную с прозрачными стеклянными стенами, сам домик - приземистый, но просторный внутри. А еще у хозяев в это время гостила милейшая внучка, которую родители отправили из столичного Рейякъявика "на природу" на время каникул.

И - да, это был самый-самый вкусный лосось за все время нашей поездки. Просто запеченный в духовке с какими-то травками и поданный с вареной картошкой с маслицем и традиционным овощным салатом "из того что было".

В общем, гестхауз можно смело посоветовать, и в моем рейтинге он бы получил 3 за удобство проживания, но я ставлю 4 за душевность )

[ruslendingur]

Гриммстадир (Grimmstadir) - это просто ферма. Единственная в том районе. Потому что там нет земли, пригодной для сельского хозяйства. Если бы не туристы, то она, я думаю, закрылась бы.
Но 5000 крон на место на лавке в спальнике? Оймама

Что касается Askja, то вы сделали главную ошибку исландского туриста. Какую? Вы следовали своему плану, а нужно следовать погоде!



Но купаться сейчас в Вити не получится. После большого оползня и последовавшим цунами в основном озере, уровень воды в Вити поднялся, а температура упала (туда волна перехлестнула!). А в этом году еще и снежник здоровый закрыл спуск к этому молочному озеру

[Мария О.]

Ну это ведь не конец отчета?!?
...уж очень хочется еще..

[AmokFresh]

У вас отличный отчет! Продолжайте пожалуйста, если будет возможность!

[Rapuncel]

AmokFresh, спасибо большое за высокую оценку! Отчет получился незаконченным - другие путешествия и поездки увлекли, а сейчас уже детали завершающей части поездки плохо помню )