Colours of Iceland (июль 2014)

[Tamar]

А продолжение будет?

[Rapuncel]

Tamar, обязательно будет. Медленно, правда, но верно. К лету закончу, видимо

Сорри, только что вернулись из очередной поездки, так что немного выключилась, но в выходные буду продолжать Спасибо, что ждете!

[Припевочка]

Начала читать на днях Ваш отчет, очень порадовали инструкции по применению:) и слова про поиск света ,значит многообещающие фотографии будут, но почему то у меня через раз не подгружаюися, решила,что мой компьютер устал...сегодня ситуация не изменилась, к сожалению у всех все грузится?

[Автопутешественник]

Потому, что фотки с фэйсбуковского хостинга ТС пыталась залить напрямую. Дело Автора. Не хочет чтобы смотрели, наверное.

[Припевочка]

Цвета конечно фантастические в Исландии. У меня только один вопрос, уже пара мест и вы приезжаете к местам не вовремя,пишете,что надо ближе к вечеру или наоборот утром. А вот теперь уже имея опыт, вы бы смогли спланировать так свои передвижения,чтобы везде правильно приезжать? или по другому все равно не получилось бы?

[Rapuncel]

Автопутешественник, Припевочка, фотографии я обычно выкладывала здесь через ссылки на фб, и раньше, вроде бы, проблем не было.

Пришлось поэксперементировать с Пикассой, ссылки поменяла, теперь все будет нормально отображаться, надеюсь.

Припевочка - мне понравилась Ваша идея, можно попытаться в конце отчета сформулировать маршрут так, как я бы его составила сейчас, уже с учетом увиденного. Пока - по тем дням, о которых уже написала, наверное:

- пропустила бы Тингвеллир
- добавила бы день на Ландманалаугар - больше в фотографических целях, мы мало погулять здесь успели (но с ночевкой поближе к нему, в Hrauneyjar, т.к. мы теоретически могли на след. день сюда вернуться, но стало лениво от Hella снова ехать)
- к водопаду Haifoss заехала бы в первой половине дня (т.е., по дороге "в" Ландманалугар, а не "из"). Зодно и на ферму Stöng + что там еще в окрестностях (мы пропустили за нехвткой времени)
- южные водопады (Зельяландсфосс, Шкогафосс и пр) + мыс Вик - находятся на шоссе №1, все близко и прямо у дороги, так что если где-то не везет с погодой / светом, то можно уехать, а позже вернуться. Зельяландсфосс освещен во второй половине дня (и еще с ним закаты красивые снимать можно), но вот в нашем случае, к примеру, на закате был уже привет какой дождина. Так что - смотрите по ситуации (по погоде, то есть). В этот же день хорошо ложиться разбитый самолет на пляже (тоже рядом). Но у меня был приступ топогрфического кретинизма, поэтому мы его только на следующий день нашли и не сразу

[Припевочка]

Автопутешественник, Припевочка, фотографии я обычно выкладывала здесь через ссылки на фб, и раньше, вроде бы, проблем не было.

Пришлось поэксперементировать с Пикассой, ссылки поменяла, теперь все будет нормально отображаться, надеюсь.

Припевочка - мне понравилась Ваша идея, можно попытаться в конце отчета сформулировать маршрут так, как я бы его составила сейчас, уже с учетом увиденного. Пока - по тем дням, о которых уже написала, наверное:

- пропустила бы Тингвеллир
- добавила бы день на Ландманалаугар - больше в фотографических целях, мы мало погулять здесь успели (но с ночевкой поближе к нему, в Hrauneyjar, т.к. мы теоретически могли на след. день сюда вернуться, но стало лениво от Hella снова ехать)
- к водопаду Haifoss заехала бы в первой половине дня (т.е., по дороге "в" Ландманалугар, а не "из"). Зодно и на ферму Stöng + что там еще в окрестностях (мы пропустили за нехвткой времени)
- южные водопады (Зельяландсфосс, Шкогафосс и пр) + мыс Вик - находятся на шоссе №1, все близко и прямо у дороги, так что если где-то не везет с погодой / светом, то можно уехать, а позже вернуться. Зельяландсфосс освещен во второй половине дня (и еще с ним закаты красивые снимать можно), но вот в нашем случае, к примеру, на закате был уже привет какой дождина. Так что - смотрите по ситуации (по погоде, то есть). В этот же день хорошо ложиться разбитый самолет на пляже (тоже рядом). Но у меня был приступ топогрфического кретинизма, поэтому мы его только на следующий день нашли и не сразу

отлично, теперь все фотографии видны, спасибо ждем дальше повестования

[Автопутешественник]

А теперь посмотрите насколько лучше, доступнее и проще когда фото залиты в галерею Форума. И главное - не пропадут никуда.
залил фото в Галерею

[Rapuncel]

Добралась сегодня, наконец, до продолжения исландских фотографий, а потому:

24 июля или день, когда моя репутация штурмана была изрядно подмочена

Никаких особенных планов на этот день у нас не было, следующая ночевка предполагалась неподалеку - у городка Вик (всего-то в часе езды от Hella), так что в программе дня было выспаться, а потом неторопливо и расслабленно досмотреть оставшиеся / повторить особенно запомнившиеся близлежащие достопримечательности.

Выспаться особенно не получилось - проснулись мы от совершенно адского звука из окна: картину пост-апокалиптичного дворика нашего бетонного отеля дополнял сурового вида мужчина с газонокосилкой. Мы решили не выходить из заданной стилистики и, быстро перекусив на заправке, отправились на поиски разбитого самолета.

Найденная в отчетах информация гласила, что это военно-транспортный самолет ВВС США, который совершил в Исландии жесткую посадку в ноябре 1973 года. Экипаж серьезно не пострадал, в отличие от самолета, остов которого так и остался на месте аварии. Точного описания дороги к самолету я не нашла, зато откуда-то выписала GPS координаты, которые уверенно забила в наш навигатор.

Дальнейшие события я не могу объяснить ничем, кроме как последствиями предыдущего вечера. А он был томным

Дорога повела нас куда-то вглубь острова. По изученным отчетам я, конечно, припоминала, что самолет был на пляже, но решила, что навигатору виднее. Мало ли какие там, в центре острова, пляжи.
Небо хмурилось:





Дорога петляла по традиционным исландским лугам:





Вдали мелькали традиционные исландские домики с красными крышами:



Свернули к небольшому водопадику. Gluggafoss - гласила надпись на указателе:



Водопадик совершенно посредственный, зато вокруг - ни души. Подошли поближе:



Солнце пыталось пробиться через края туч, которые едва пропускали тонкий, нежный, едва уловимый свет:



После водопадика дорога совершенно ушла в огородики и уперлась в подножье гор. Пейзажи вокруг выглядели драматично:





Навигатор утверждал, что нам строго наверх. И подло отмечал, что в километрах не сильно далеко. Мы немного посомневались, но решили своими глазами убедиться, что это за место "Ч" такое, раз уж сюда столько времени ехали.

Ну а дальше было строго вверх. По осыпающейся гравийной "как-бы дороге". Сначала было не очень страшно, от машины шарахались редкие овечки, а сверху открывались отличные виды на долину:



Правда, потом овечки закончились, а мы продолжли упрямо двигаться вверх и вперед по черным камням. Резко вверх - и резко вниз, через брод - и снова в гору. Периодически выходя из машины, чтобы вычислить следы шин. Это была самая неприятная дорога за всю нашу поездку.

Когда я устала нервничать, навигатор сказал, что еще, мол, последний рывок - давайте снова на гору и вниз. Мы решили сначала влезть на гору самостоятельно - проконтролировать, что там, за горизонтом. За горизонтом, действительно, было резко вниз, прямо в ледник Пришлось официально сдаться.

Выйдя из машины, мы стояли где-то in the middle of nowhere. Радостные салатовые луга остались в двух часах жуткой дорогие вниз. На небе повисла свинцовая туча, практически касавшаяся головы. И звенящая ти-ши-на. Это был мой личный Исландский Центр Пустоты. Суровая сердцевина исландской стихии.

А на краю этого исландского Мордора я с удивлением обнаружила чей-то домик. И даже припаркованную у него машину (смотрите - "мелкими буквами" в правом углу):



Не, ну я успела заметить, что исландцы любят построить "дачу" где-нибудь вдали от всех, но сюда явно забрался серьезный ценитель уединения. Я еще повертелась вокруг машины и домика, в надежде на какую-нибудь другую - секретную и более цивилизованную дорогу обратно - но никого не обнаружила. Загадка...

Делать было нечего, мы двинулись в обратный путь. Успокоились только тогда, когда на склонах стали снова встречаться овечки. Уфф... Дастер не подвел.

В смешанных чувствах, уже ближе к вечеру, снова заехали к мысу Dyrhólaey:





Сфотографировали пляж с черным песком - графично. Везет нам сегодня на драматические сюжеты



Издалека полюбовались тупиками:



Проще всего их застать на мысе по утрам и по вечерам, только близко к ним здесь не подобраться. Подготовившиеся туристы-фотографы все были сплошь с огромными телевиками.

Поселились в отель и там же на ресепшн уточнилили дорогу к злополучному самолету. Ехать до него от гостиницы было (только чур не смеяться) - от силы 20 минут

Выкладываю "карту":



Проще всего "забить" в навигатор название ближайшего отеля - Solheimahjaleiga guesthouse (во всяком случае, наш навигатор его признал), и на шоссе номер 1 свернуть на гравийную дорогу в противоположную от съезда к отелю сторону (к океану) - дорога на карте обозначена стрелочкой. Указателя на дороге нет, иногда она перекрыта небольшим проволочным шлагбаумом (его нужно просто отодвинуть и потом вернуть на место). Отсюда до самолета - еще буквально 2 минуты.

Мы оказались здесь уже практически в сумерках и снова совершенно одни:









К самолету заехать стоит. Ставлю ему 4-ку. Во-первых, он тоже находится практически на дороге, так что много времени на него не потратите (ну, если не пытаться повторить наши подвиги ). Выглядит он на фоне океана и песка весьма величественно, жутковатые ощущения нагнетает, особенно ежели в сумерках и в одиночестве. Ну и отличается от всего остального, что вы увидите в Исландии.

Ну а я нашим приключениям того дня, если честно, была даже рада (хотя Виталику, конечно, не призналась, и до самого вечера сохраняла слегка пристыженный вид ). Какое-то у меня правильное ощущение от этого дня осталось. Может быть, именно такие - странные и незапланированные дни - потом больше всего и вспоминаются.

PS: дорогой Автопутешественник, после того, как я публично призналась в своем топографическом кретинизме, надеюсь, простите мне ошибки с публикацией фотографий Я все же пока останусь на Пикассе - оно понятней + фотографии, опубликованные в галерее, автоматически оказываются в рамочках (а я прям очень рамочки не люблю - практически по Фрейду) Спасибо Вам большое за то, что обратили внимание! Теперь, видимо, придется в прежних отчетах все править

[Rapuncel]

На эту ночь - очень кстати - я забронировала один из самых приличных отелей за эту поездку - называется Hotel Katla Hofdabrekka (совсем недалко от городка Вик, в нем самом я отелей уже не нашла - и к лучшему). Во-первых, это был действительно отель, а не гестхауз (с личным туалетом и душем), а во-вторых, у отеля был вот такой вот hot tube - даже как бы с видом на игловидные скалы мыса Вик, если приглядеться:



Это ли не кстати после дня, полного испытаний?
Понятное дело, поужинав где-то в Вике (видимо, не особенно примечательно - ничего не помню про тот ресторанчик) - мы забрались в hot tube, дабы держать голову в холоде (в исландских вечерних -5), а все остальное - в тепле. Сначала концепция раздеться (пусть даже в раздевалке) и добежать в купальнике по холоду до "ванны" (пусть всего 5 шагов) - казалась сумасшедшей. Однако на обратном пути мы как-то попривыкли и прошествовали в нумера, не одеваясь

В хот тьюб, кроме нас, набилась разношерстная многонациональная компания. Были тут и немцы, и шведки, и даже одна американка французского происхождения, уже несколько лет подрабатывающая в этом отельчике летом. Она нам рассказала историю его становления.

Выяснилось, что изначально от всего отеля имелся только хозяйский дом, причем денег в нем особенно не водилось. Так что в один прекрасный день хозяйка дома (теперь уже пожилая матрона) постановила, что нужно немедленно что-то делать, взяла доску, написала на ней Bed & Breakfast и поставила на дороге. Назвали отельчик простым таким словом Hofdabrekka. Потом, правда, стало понятно, что Хофдабрекку гости запомнить не в состоянии, так что его любезно переименовали в Katla Hofdabrekka (мне, впрочем, и это не помогло, Катлу я тоже никак запомнить не могла и путала то с Кетлой, то с Кафлой).

Это я все к чему – есть у нас с исландцами что-то общее, чувствуете? «Коня на скаку остановит…» и так далее...

... да, а шведка, которая сидела со мной бок о бок - оказалась автором детских книжек. Это мы с ней на почве любви к Астрид Линдгрен выяснили. А еще был один молодой американец - тот вообще себе Исландию с трудом на карте представлял, пока сюда не приехал. Немцы регулярно бегали голышом за пивом в бар и рассказывали анекдоты из своей поездки - они пытались "объять необъятное" - то есть, всю Исландию за 5 дней. Ну сплошной анекдот Нам было хорошо, тепло и уютно.

PPS: Отелю этому я ставлю 4-ку с плюсом - он был хороший, и хот тьюб отличный, но номера довольно обычные, не интересные. Обошелся нам в 170 евро.

[Тигресс]

Очень интересный отчет! Жду продолжения!

[Tamar]

Уже заждались продолжения- как там у Вас все дальше разворачивалось?

[Rapuncel]

Жду длинных выходных, чтобы продолжить ) Следующим будет Лакагикар )

[Rapuncel]

Ну что же, к стыду своему вынуждена признаться, что разобрать до конца исландские фотографии так и не смогла.
Зато решила, что буду продолжать отчет, пользуясь теми фотографиями, что есть. Иначе, боюсь, оставаться ему не законченным

25 июля - покоряем Лакагигар, или не день, а сплошной фотошоп

Честно говоря, на этапе подготовки к поездке, Ландаманалаугар и Лакагигар у меня смешались абсолютно. Фотографии казались одинаковыми, не то чтобы поражали изрядно, но из всех отчетов явствовало, что и в первое, и во второе место - непременно нужно.

Что ж, я официально это подтверждаю (от своего лица, конечно). И, боюсь, что фотографиями впечатления передать не получится - придется верить на слово Но, прежде чем перейти к Лакагигару, которому я ставлю 5-ку в своем рейтинге, заглянем еще раз к мысу Вик, потому как мы не удержались и, позавтракав, первым делом отправились еще раз прогуляться по черному песку исландского побережья:





Вот так здесь драматично и тревожно с самого утра:



Объезжаем мыс, чтобы посмотреть на игловидные скалы с другой стороны:



Встретили тут мальчишку с совершенно невозмутимой мамой. Это я так решила, потому что мальчика полез купаться, а мама даже бровью не повела. Только полотенце приготовила, чтобы его согреть потом побыстрее.

Все же любят Исландию люди, бросающие себе вызов

Небо меж тем немного посветлело. Бросаем взгляд на скалы, с которых мы вчера разглядывали тупиков...



...и едем дальше.

До Лакагигар мы добирались часа 2,5-3. На самом деле от съезда с шоссе №1 ехать всего порядка 50 километров - но по такой дороге, что быстро никак не получается. Сплошные ямы-кочки и броды, так что машина - исключительно 4X4. Правда, нам после истории с поисками самолета уже было "море по колено".



После съезда с шоссе, прямо по дороге - водопад Fagrifoss. Ничего особенного от него не ожидала, а он понравился. Уединенностью (никого, кроме нас, возле него в тот момент не было) и какой-то камерностью. Он как будто заключен в чашу:



Так и хотелось сесть здесь и помедитировать прямо под дождем, глядя на струи, распадающиеся у валунов.



Ставлю водопаду 4- (и минус исключительно ради объективности, потому что не такой уж он большой и не особенно чем-то специфичный - просто милый очень, зато уж милый точно на 5-ку). В общем, остановитесь у него обязательно. Тем более, что водопад расположен прямо у дороги - в минуте от парковки.



Вокруг водопада мы бродили минут 20, а потом дождик усилился и загнал нас в машину - продолжаем путь.

На подъезде к Лакагигар - лавовые поля. Вся эта темная, "черт ногу сломит" какая лава - покрыта ярко-салатовым, пушистым мхом. Вот тут уже стало понятно главное отличие Лакагигара от Ландманалаугара: в Ландманалаугар - помните - я говорила, что оттенки такие приглушенные? Приглушенные, но самых разных тонов.

А Лакагигар - это контрастнейшие темно-серый и ярко-салатовый. Я все глазам своим поверить не могла - как будто внутри отфотошопленной картинки едешь.





Возможно, именно поэтому из этих двух мест мне чуть больше Ландманалаугар полюбился - там разнообразия больше. А от черно-салатого под конец все же несколько устаешь.





Дорога к Лакагигар сначала одна, а в конце образует петлю, которая идет по долине с вулканами. Из практических советов - туда лучше заезжать по 206 дороге (правая сторона петли), а выезжать - по 207-ой (левая сторона). Тогда на выезде вы будете как бы спускаться в долину и, поверьте, несмотря на некоторую утомленность салатово-черными красками, не один раз остановите машину, чтобы сфотографировать окружающие пейзажи.

В точке, к которой навигатор привел как к месту Ч, стояла небольшая будка - дежурившая здесь девушка, вязавшая что-то в ожидание посетителей, выдала нам карту и рассказала про маршруты. Собственно, главный - подняться на гору и спуститься с горы.

Несколько слов про Лакагигар - вообще, это долина, состоящая из несметного количества вулканов, растянувшихся цепочкой на 25 км - кажется, здесь их более 100. Лаки - это один из вулканов, в честь которого назвали долину.

Самый главный здешний вид - как раз на ту самую гряду вулканов. А вообще красиво всю дорогу - и на гору, и с горы.
Поднимаемся:





Мы на всем пути встретили всего пару человек, в основном гуляли в гордом одиночестве - то ли не так много туристов до Лаки добираются, то ли потому, что мы приехали во второй половине дня:



Добрались до вершины, откуда открывается вид на цепочку вулканов:



А тут еще солнышко настойчиво попыталось пробиться сквозь нависшие низко тучи, и краски вокруг сразу заиграли:







Спускаемся вниз:













К машине вернулись часа через 2 - хотя, наверное, можно и быстрее дойти, но мы никуда не торопились: я, традиционно закутанная в пару курток, не мерзла, а тут еще и солнышко решило выглянуть.

Еще один традиционный спот Лакагигар - это небольшое озеро в кратере Tjarnargigur. Едем к нему дальше по петле минут 20. Идти к озеру тоже быстро - минут 15 по короткой дороге.





Ну, озеро как озеро. Ничего особенного.



Поставили галочку (2-ка в моем рейтинге, но можно и завернуть, все равно по дороге) и двинулись через черно-салатовую долину к месту следующей ночевки.

На обратном пути как-то исхитрились слегка заблудиться - навигатор предлагал "срезать", а мы поддались на провокацию. Дорога все ухудшалась и ухудшалась, а потом мы наткнулись на чью-то "дачу" (традиционную исландскую дачу черт знает где). Решили спросить у хозяев, проедем ли дальше - они померяли взглядом наш Дастер и велели возвращаться той же дорогой, как приехали.

Ага, чуть самое главное не пропустила - до того, как наткнуться на дачу, мы наткнулись на девушку, которая среди этих лавовых полей бежала нам навстречу в спортивном костюме и с плеером в ушах. Вот представьте себе только - где-то у черта на рогах, где мы за целый день пару человек встретили, - и вдруг такая обычная, городская, можно сказать, картинка. Которую в Централ Парке в Нью-Йорке встретить ожидаешь, а уж точно не здесь. Виталик от неожиданности чуть руль не выпустил А потом уже стало понятно, что, видимо, с "дачи" убежала проветриться. Ох, суровые в Исландии девушки - точно суровые!

Ночевали на этот раз в крошечном городке с чудным названием Киркьюбайярклёйстюр. Я его в качестве подготовки к поездке все пыталась разучить, но так и не смогла ) Забронированный Hotel Laki оказался действительно отелем - довольно большим и явно переживавшим не лучшие времена. Все здесь вроде бы было и неплохо, но как будто уже отжило свое и теперь не давало уюта. К тому же отель не в самом городке, а чуть на отшибе. Так что - ставлю отелю 3-ку и советую при случае поискать в этих краях какую-нибудь другую крышу над головой.

Ужинали в Киркьюбайярклёйстюр, в центровом ресторанчике, что рядом с центровой (и единственной) заправкой. Ресторанчик, видимо. тоже был так себе - раз почти его не запомнила.

Зато Лаки в памяти останется надолго!

[Tamar]

Удивительно красивые пейзажи, причем как в цветном, так и в черно-белом исполнении.

[Rapuncel]

26 июля - целый день настоящего лета

Этот день нам особенно запомнился внезапно наступившей натуральной исландской жарой.

Нет, когда солнышко заглянуло к нам в окно с утра - мы не поверили. Вспомнили вчерашнее одевание шапок и перчаток в Лакагигар и закутались потеплее. Однако на улице и правда было очень ярко:



А в конце концов стало так жарко, что туристы, не выдержав, вылезали из машин, чтобы раздеться:



Мы держали путь дальше, по шоссе номер 1, в национальный парк Скафтафетль (Skaftafell) и расположенные дальше вдоль дороги ледниковые лагуны.

Пейзажи по дороге:






Остановились возле Dverghamrar - вычитала в отчетах, что это интересное формирование базальтовых скал. Ну... может, и интересное - для тех, кто в базальтовых скалах разбирается, а я вообще не поняла, что это. Ну, кусочек скалистого холма... Выглядит как-то так.



1-ка в моей системе координат, и, на мой взгляд, можно смело проехать мимо.

А на горизонте уже показались шапки ледников:







Свернув к Skaftafell, проезжаем вот такой вот памятник здешней стихии:



Когда-то это был мост, но мост смыла река в полноводье.

Приблизила краешек ледника своим "длиннофокусным":


Итак, парк Skaftafell. Вообще-то, он огромен. Его границы простираются далеко, собственно, вулкан Лаки тоже относится к территории парка. Однако та его часть, которая находится рядом с шоссе №1 известна ледником Скафтафетльсьокуль (отрог большого ледника Ватнайёкюдль) и водопадом Свартифосс (Svartifoss).

Для начала мы отправились к водопаду. От инфоцентра парка до него идти минут 30-40, поднимаясь в небольшую горку. Кругом - зеленеющие кусты и цветущие луга:







А вот и Svartifoss показался:


Спускаемся к подножью водопада. Он не очень большой, 12-метровый. А название - Svartifoss (в переводе - "черный водопад") - было дано водопаду за темные базальтовые скалы, на которых он расположился.

Скальная порода, конечно, необычная - мне напомнила орган:





И дабы окончательно подтвердить факт наличия исландской жары (а я, между прочим, в тот день нещадно сгорела) - привожу вот эти фотографии резвящихся в ручье собак и туристов:





Той же дорогой возвращаемся к инфоцентру:


Если дорожка к Svartifoss - налево от инфоцентра, то направо - тропинка к языку ледника. Вообще здесь можно купить самые разные экскурсии на ледник, но мы решили просто подойти поближе и посмотреть.

Стратегическая глупость заключалась в том, что к леднику мы пошли одетые так же, как по дороге к водопаду - больше даже раздетые. Я - в кое-какой майке, а Виталик и вовсе без нее. Так вот, рядом с ледником хо-лод-но. Сущий лед, этот ледник

Так что, добравшись к началу языка (минут 20-30 по тропинке) - мы сделали буквально пару кадров виднеющихся лап ледника, покрытых вулканической пылью, и сбежали:







В целом парку Skaftafell в этой части я бы поставила 3-ку. Svartifoss - красивый водопад, но почему-то не в моем "топе". Может быть, оттого, что не очень высокий и нет такого ощущения масштаба, а может быть, оттого, что вместе с нами тут было очень много туристов - вовсе не уединенное место. А "хвост" ледника тоже не особенно впечатляющий, хотя, наверное, совсем другое дело, если идти по нему с экскурсией.

У инфоцентра, кстати, есть кафешка, можно, пользуясь случаем, пообедать.

Дальше прямо по дорого (то бишь, по шоссе №1) - ледниковые лагуны. Их три: первые две поменьше (Fjallsarlon и Breidarlon), третья побольше и с развлечениями, типа катания по лагуне на лодке.

Выбирать, в какую лагуну заехать - не стоит, так как они все находятся прямо таки на дороге - останавливаемся, паркуемся и в 3 минуты спускаемся к лагуне.

Сразу скажу, что в лагунах мы не увидели таких ледяных глыб, выброшенных на берег, как на фотографиях в некоторых отчетах - думается мне, такое здесь бывает зимой, а летом все же глыбы слегка уменьшаются в размерах. Но мне все равно здесь очень понравилось, во всех трех лагунах - можно долго ходить вокруг с фотоаппаратом, вылавливая объектовом самые сказочные льдинки. Так что, ставлю этому месту 4-ку.

Первая лагуна, Fjallsarlon:







Вторая, Breidarlon







И третья, самая большая, Jökulsárlón

Тут я догадалась таки достать свой "длиннофокусный", чтобы увидеть льдины покрупнее:









Ну разве не сказочно?





Облака во льду:



На ночевку в этот день мы приехали в городок Hofn, приехали довольно рано, так что еще успели немного прогуляться по набережной, где стоят рыбацкие суда, и съесть суп из лангустинов в ресторанчике Pakkhus Restaurant - ставлю ему 4-ку, было приемлемо вкусно + забавные интерьеры - старые, потертые деревянные столы, полы и проч. Вообще в Хофн кругом лангустины, они же лобстеры - их тут в промышленных масштабах, видимо, добывают, и везде подают на стол. Для любителей - будет раздолье Ресторанчиков с хорошими рейтингами на tripadvisor по этому поводу целых три, есть из чего выбрать.

Ночевали в Hotel Hofn, где было вполне нормально, но совершенно ничего не запомнилось, даже не знаю, какую оценку в моем рейтинге поставить, то ли 3-ку, то ли 4-ку. В общем, можно

Подвожу итоги: день прошел мило, неторопливо, расслабленно и солнечно. После покорений Лакагигар - самое то

[ruslendingur]

Сразу скажу, что в лагунах мы не увидели таких ледяных глыб, выброшенных на берег, как на фотографиях в некоторых отчетах - думается мне, такое здесь бывает зимой, а летом все же глыбы слегка уменьшаются в размерах.

1. Глыбы выбрасывает не на берега лагун, а на берег океана.
2. Такое бываем именно летом, потому что ледник тает летом - айсбергов больше.
3. Для хороших глыб на берегу нужно совпадение условий - сначала высокий прилив, потом желателен сильный ветер с севере (чтобы натащил поближе к океану глыб), потом сильный шторм (чтобы накидал этих глыб на берег, а не растопило их в океане).



Но можно и так поискать интересные кусочки. Они, кстати, могуть быть старше египетских пирамид

[Rapuncel]

ruslendingur, спасибо за дополнения! Закатная льдинка - потрясающая!

А в каком именно месте эти фотографии сняты?

[ruslendingur]

Первая прямо на берегу океан, там, где Лагуна вытекает ... из лагуны под мостом. Айсберги выносятся во время отлива, а шторм их закидывает на берег. Иначе просто таят без следа в океане.

Вторая - на берегу самой лагуны. Предзакатное солнце позволяло сделать такие картинки.

Но это фото разных лет!

[Франческа]

Идеальный отчет: столько полезной информации, написано очень хорошо и фотографии потрясающие! Пожалуйста, пишите дальше! А пока у меня один вопрос: я правильно поняла, что Вы получили визу без предварительного бронирования номеров в отелях/гестхаузах и даже без получения от отелей по маршруту подтверждений о том, что есть свободные места в кемпингах? Достаточно лишь описания маршрута? Или все же надо прикладывать какие-то брони или подтверждения?