Любое путешествие начинается с задумки. Как задумал, так приключения и начались. В самом конце апреля 2014 г. ко мне в Facebook обратился приятель с предложением айда в Исландию фотать, подсовывал заманчивые картинки и быстро убедил что я этого хочу.
С этого момента началось путешествие. Сразу появилась куча разных интересных дел. Прикидывали что хотим увидеть, строили маршрут, заказывали билеты, бронировали и отменяли по несколько раз гостиницы, делали визы. Получив визы арендовали машину. Изначально планировали перемещаться по стране на автобусах, но посчитали расходы и решили что машина гораздо удобнее и даже некоторое удорожание поездки того стоит. Плюс собрать денег, плюс купить необходимые вещи. Все это под совместное распитие пива и прогнозы в телевизоре на извержение Бардарбунги. Исландия сделала лето совсем не скучным.
Лучшее время поездки самый конец августа. К этому времени обычно в реках минимальный уровень воды. С 1 сентября заканчивается официальный туристический сезон, большинство магазинов и музеев сокращают время работы и закрываются уже в 5-6 вечера. Мы колесили по стране в первых числах сентября и приходилось вносить коррективы в планы с учетом графика работы супермаркетов.
Забегая вперед приложу схемку нашей поездки по дням, за 10 дней совершили полный круг по острову намотав около 2800 километров.
30 августа Домодедово встретило полуторачасовой пробкой на всем известно переезде добавив некоторую интригу к началу путешествия. АВ за недорого потащил наши тушки в Берлин.
Перелет в Исландию прошел легко. Стыковка в Берлине была короткой, с багажом можно было не париться поскольку летели одной авиакомпанией от Москвы до самого Рейкьявика, а купленный в дьютике вискарь наполнял ожидание и часы полета смыслом. Прилетели по расписанию в полпервого ночи по местному времени.
Исландия удивительная страна. Где еще в аэропорту тебя встречает табличка «спать/ставить палатки и готовить в здании запрещено»? Я смутно представлю себе желающих поставить палатку в Шереметьево или Домодедово. А в Исландии запросто, иначе зачем табличка? ) И еще из самых первых острых впечатлений – прилетаешь из летней Москвы, выходишь из терминала и сильнейший пронизывающий ледяной ветер. Контрастно.
С учетом того что нормальным людям ночью делать нечего кроме как спать, до Рейкьявика пилить километров 40, а арендованная машина ждала нас утром практически в порту, мы заранее выбрали гестхаус в трех километрах от аэропорта. По телефонному звонку через 10 минут подъехала машина и телепортировала в постели. За три чистых койки в общей комнате и удобства в коридоре с нас взяли 150 Евро. Исландия ни разу не дешевая страна.
Утром следующего дня высунулись на улицу, бодрит - сильнейший ветер трепавший флаг и холодный дождь.
- У вас всегда такая погода?
- Это ураган из Америки пришел.
Перспектива 10-ти дней такой погоды совсем не радовала. Несколько обнадеживало что по всем форумам и отчетам, погода в Исландии меняется по несколько раз в день (это полностью подтвердилось). Плюс такой погоды - не заскучаешь, минус в том что к поездке надо готовиться гораздо серьезней чем в какой-нибудь Париж. Зонтиком и курточкой не отделаешься. Ветровка, пуховик, несколько теплых кофт, дождевик, непромокаемые (вроде GoreTex) брюки и обувь – абсолютно необходимые вещи. Я не взял шапку, лето же, и уже в первый день пожалел об этом. Хорошо, что мои попутчики взяли шапок с запасом и удалось на время поездки одолжиться. После поездки я бы добавил еще альпеншток для прогулок в горы и термос. Альпеншток штука не очень дорогая, в сложенном виде не занимает много места, но может заметно скрасить пешие прогулки по горным уклонам. Ну а лучше горячего чая в промозглые погоды может быть только горячий чай с бальзамом или коньяком.
Время от времени наблюдая насквозь мокрых туристов, пытающихся укрыться от косого дождя и сильного ветра зонтиками, тихо благодарил заранее предупредивших добрых людей на формах.
Первая достопримечательность. В разных частях Исландии попадались участки с выложенными из камней холмиками. Изначальный сакральный смысл холмиков, вроде на удачу в дороге.
Первый день был посвящен Золотому кольцу Исландии. Все относительно рядом.
Национальный парк Тингвеллир. Место где сходятся Северо-американская и Евразийская литосферные плиты. Имея больше денег и времени на поездку, в Рейкьявике можно купить погружение в один их разломов заполненных чистейшей, видимость до 100 м, водой и подержаться одной рукой за Америку, другой за Европу.
Еще Тингвеллир место сбора исландского народного вече – альтинга с 930 г. Самый старый парламент в Европе. Богатейший опыт народовластия - от суровых викингов с боевыми топориками до премьер-министра лесбиянки.
Погода мерзейшая, ветер, капли дождя практическим мгновенно оседают на стекле. Делаешь кадр и трешь линзу от воды. Большинство кадров так и пропали – испорчены водяными пятнами.
Один из разломов с водой.
Побродив и несколько замерзнув в Тингвеллире поехали в местечко Гейсир. Место дало название такому явлению как гейзер, потому именно здесь они самые настоящие – гейзеры из Гейсира. Пейзаж сюрреалистический – под ногами течет парящая вода, булькают лужи ярких цветов, из земли вырывается пар, земля в разводах каких-то химических соединений. Легкий запах сероводорода.
Большой Гейзер которой плюется вверх метров на 50-70 спал, в Вики пишут что фонтан вырывается раз – другой в сутки. При нас это была просто большая горячая лужа, вода 80-100 градусов.
Зато рядом каждые минут пять вырывался Строккур. Сначала лужа приходит в движение – начинает дышать, потом появляется пузырь который вырывается вверх струей воды и пара под ахи и охи туристов.
Ну и Маленький Гейзер как кастрюля с кипящей водой
Следующим пунктом был водопад Гулльфосс – Золотой водопад. Небо к вечеру потихоньку прояснилось и стало проглядывать солнышко из-за облаков.
В солнечных лучах Исландия стала выглядеть не так тоскливо и сурово.
Очередной гестхаус был в городке Сельфосс, по пути заехали посмотреть на озеро в кратере вулкана Керид.
Утро следующего дня выдалось солнечным. Белые тюки – убранное сено. комбайн сразу его упаковывает. Овцы, лошади и очень местами коровы – по сути все местное сельское хозяйство. Остальное особо не приживается. Но овец много. В один из вечеров еле увернулись от выскочившего на дорогу барана.
В супермаркетах продается замаринованная баранина и одноразовый гриль - миска из фольги с углем и решеткой. Очень рекомендую это сочетание, на выходе вкусное мясо и очень доступно. Гораздо дешевле чем заказывать ту же баранину в ресторане.
Сельяланднофосс. Интересен тем что можно заглянуть за водопад «с изнанки» зайдя за падающие струи воды. Через день мы снова заехали на него в более солнечную погоду.
Водопад Скоугафосс. Погода снова портится и моросит дождь.
Недалеко в деревне Скоугар расположен фольклорный музей под открытым небом. Традиционные исландские домики с воссозданной обстановкой, церковь.
Рядом музей транспорта с интересной коллекцией, а также кафешка и магазин сувениров, можно найти себе занятие по душе.
Авиационная радиостанция
Старинные автомобили
Немецкая корабельная радиостанция времен Второй мировой
Спасательная техника
И даже «русский джип». Немного неожиданно, но приятно было увидеть знакомого старичка.
Небольшой музей рыболовства. Макеты и части промысловых судов, снасти, фотографии.
За фермой на фото в облаках начинается ледник Эйяфьядлайёкюдль на котором расположен одноимённый вулкан. Во время извержения 2011 года, когда из-за вулканической пыли закрыли небо Европы, днем здесь было темно как ночью, а ферму и окрестности засыпало слоем пепла. Тем не менее за пару лет привели землю в порядок, пепел вывезли и ушлые фермеры превратили извержение в аттракцион для заезжих туристов и источник дополнительного дохода. Пепел продается в склянках как местный сувенир, рублей за 200 можно посмотреть документальный фильм – нарезка видео из семейного архива фермеров, снятых во время извержения, кадры эвакуации скота и людей в 2011 году и видеорассказ о восстановлении фермы.
Пустошь Сольхеймасандур. Черно-белый мир. Фото цветное, но серое небо, седая Атлантика и черный вулканический песок.
С-47 самолет US Nаvy, совершил жесткую посадку в ноябре 1973 года. Экипаж практически не пострадал, но машину решено было не эвакуировать и с тех пор самолет так и лежит среди черных песков.
Дорога к мысу Дирхолей. Солнце.
Прошло минут 15 пока ехали и снова солнца нет и морось, Исландия. Вид со скал Дирхолея, внизу черные пляжи и метров 200-300 полета.
Атлантика, арка в скале прорубленная волнами, маяк.
За горой городок Вик в котором предстояло заночевать.
Утром просыпался рано, сказывалась разница во времени. Пляжи Вика, океан немного успокоился и можно даже искупаться в сухом гидрокостюме.
Торчащие скалы из воды – "пальцы троля".
Панорама городка Вик. Хорошо видно дорогу на скалу, чем не повод по ней заехать в гору.
Виды с высоты птичьего полета.
Давешний мыс Дирхолей и пляжи Рейнисфьяра.
Место красивое, но любоваться долго времени не было, впереди была долина Ландманналаугар и 208-я дорога - километров 60 грунтовки от побережья вглубь страны и с десяток бродов. Первые километры по 208 дороге. Вокруг пасторали.
Исландские лошадки.
Колоритная деревенская церквушка.
А потом пейзаж стал быстро меняться. Бурные речушки, которые приходилось пересекать вброд.
Исчезла трава, застывшие потоки лавы покрытые мхом, вулканический пепел, спящие вулканы.
208-я дорога
Флора
Мордор
Конечная цель долина Ландманналаугар. Кемпинг. Рублей за 500 здесь можно поставить палатку, в наличии магазин, туалет, душ. Можно взять в прокат инвентарь для трекинга по окрестным горам.
Горы мы оставили на потом, а в тот день зажарили баранинки на гриле и искупались в горячем источнике. Вода местами теплая, местами просто обжигает. А еще удивительное ощущение от того, что сама земля на дне источника горячая. Полчаса такого купания распарило как в бане.
Очередная гостишка напоминала антарктическую станцию. Третья машинка слева наша Сузука Гранд Витара. О ней отдельный рассказ в этот день. Небольшая прелюдия - еще беря в прокате машину мы оформили страховку. Хитрые условия страховки предполагали нашу выплату практически в любом случае, но даже разбив машину в хлам максимальная выплата с нашей стороны составила бы 1000 Евро примерно. Для исландцев вообще не предмет торга. Единственно предупредили что страховка вообще никак не распространятся на повреждения от воды, потому пересекайте брод на свой страх и риск.
Утро, снова дорога в долину Ландманналаугар.
Изумительные по красоте виды по сторонам.
Приехали в знакомый уже кемпинг и пошли по тропе через поток застывшей лавы в горы.
Долина чудная долина.
Медленно забираемся в гору.
Камни под ногами, цветом чем не кусок мяса?
С горы хорошо виден поток застывшей лавы и источники водяного пара свистящие из земли, сильно приправленные сероводородом.
Рисунок риолитовых гор иногда напоминал детский калейдоскоп.
Флора еще раз.
Один из бродов для общего представления. Абсолютно годная машинка для поездки по Исландии, защита движка от воды, высокая подвеска, шины-«дутики». Наша Гранд Витара бодро бегала по неровностям грунтовых дорог, но броды проходила совсем не так уверенно.
Где-то здесь мы об камень поставили внушительную царапину на пластиковой накладке двери.
Черная вулканическая пустыня.
Мы двигались к всемирно известной Гекле. Плакаты вдоль дороги ненавязчиво рассказывали о том, что с 80-х годов вулкан перешел в стадию активности, рассказывали о видах опасностей – потоки лавы, пирокластические потоки, селевые потоки растопленных ледников, падающие камни и т.д. Предлагали пути к отступлению. Рядом были натыканы сейсмостанции. Атмосферно.
Гекла скромно прячется в облаках.
Виды с подножья Геклы. Наверху было неуютно, дул пронизывающий ветер, то и дело приносило сырое облако. Да и устали после прогулки в Ландманналоугаре. Потому на сам вулкан не полезли, а выдвинулись к очередной гостинице.
Внизу погода резко улучшилась и по дороге мы снова заехали на водопад Сельяланднофосс. В хорошую погоду водопад выглядит гораздо интересней.
До заката еще несколько часов, 249-я дорога от водопада манила к национальному парку Торсмарк.
По пути на одной из ферм наткнулись на выложенные четыре двигателя В-17. Как и откуда так и не разобрались.
Ледник вдоль дороги питает множество речушек, которые мы пересекали вброд.
Эта река сразу не понравилась. Видно было что глубокая и сильное течение. Были сомнения, что наша машинка ее преодолеет, голос разума подсказывал что ну его нахер, но десятки уже пройденных бродов и авантюризм взяли верх. Глупость победила. Мы заехали в реку обнаружив что вода доходит почти до ручек дверей. Витара почти без проблем проехала брод, но на выходе из реки был крутой подъем и машинка встала. Через минуту салон стал на глазах заполнятся водой. Вода в салоне быстро стала выше щиколоток и появилось четкое осознание, что еще минут пять и воды в салоне будет чуть выше пояса - по уровень в реке, зальет всю электронику, движок заглохнет, а течением машину может утащить с брода.
Решили набирать службу спасения 112, продумывали план эвакуации через двери с противоположной течению стороны после затопления салона, думали попытаться спасти хотя бы фототехнику.
Параллельно лезли мысли о условиях страховки и прикидки стоимости Гранд Витара в Исландии. На наше счастье мотор не заглох, возможно набрав воды машина потяжелела и колеса стали снова цепляться за грунт. Задним ходом выбрались на берег с которого заехали в реку, из распахнутых дверей на берегу хлынули потоки воды. От адреналина потряхивало. Из пластиковой бутылки воды сделали подобие совка, отчерпывали воду, понемногу успокаивались. По дороге назад в кемпинге соорудили ужин, в гостиницу приехали уже почти ночью. О фотографии как искусстве я в тот вечер вообще забыл и фотографий произошедшего у меня нет.
Утро вечера мудренее. С утра сняли пластиковые пороги с дверей и багажника, сначала совком вычерпали воду под обивкой. Потом пластиковой бутылкой как скалкой отжимали обивку сгоняя воду в одно место, одолженными у хозяев гостиницы губками ее собирали и так снова и снова в шесть рук пару часов. С опозданием поехали на вулкан Лаки. По дороге развлекали себя тем, что проблем в принципе нет – надо только вбить в Яндексе «как просушить за шесть дней машину в Исландии» или, если ничего не поможет, просто ее разбить и выплатить 1000 евро. Тем не менее все сделали абсолютно правильно и дня через три езды с включенной печкой и приоткрытыми окнами внешне машина была абсолютно сухой.
Городки и домики вдоль дороги напоминали игрушечную железную дорогу.
Снова свернули на грунтовку. Один раз обжегшись стали пропускать впереди себя "разведчиков", чтобы оценить свои возможности.
Кальдера Лаки представляет цепь из примерно 140 кратеров разной высоты протяженностью 24 километра. Когда вулкан извергался в последний раз в 1783 году он убил около 20000 исландцев – треть населения Исландии в то время и большую часть домашних животных. Выбросы пепла спровоцировали резкое похолодание, приведшие к неурожаю и голоду во многих странах мира. Настоящая машина разрушения. Если кому любопытно http://www.mysterylife.ru/vulkany/vulkan_laki
Гигантские пространства застывшей лавы.
Цепь кратеров
Озеро в одном из кратеров.
По пути назад полюбовались каньоном.
Перекрученные балки остатки моста. Одно из извержений в 90-е растопило часть ледника что спровоцировало наводнение и мост просто смыло.
Ледяное озеро. Куски льда отколотые от языка ледника. Тем вечером не смогли сразу обнаружить гостиницу, забили координаты гостиницы в навигатор, и говорящая баба в микросхемах попыталась нас убить заманивая на горную грунтовку в ночь. К счастью, увидев, что навигатор ведет в горы где ни единого огонька, вовремя повернули назад и через некоторое время наткнулись на гостиницу у дороги мимо которой успели пару раз проехать.
Утро следующего дня – Ледяная лагуна. Просто красиво. Куски льда от языка ледника которые уносит в океан. Игра форм и красок.
Суровые исландские пляжи.
И красивейшие пейзажи.
Язык ледника
Свартифосс – черный водопад. Похож на орган в соборе.
Осенние краски.
Рядом примостился маленький аэродромчик на котором за 300 Евро с носа предлагали сгонять на Бардарбунгу посмотреть извержение. Самолетик только улетел, ждать надо было пару часов, а день был перегоночный - предстояло проехать километров 300 на восток острова. Да и жаба ворочалась. Не срослось.
Еще аэропорт по дороге в Хофн.
Гавань Хофна.
Ресторанчик заманивал лангустами, но открывался только в 7 вечера. Ждать не было времени. Вообще в гастрономическом плане Исландия показалось местом достаточно заурядным, без откровений. Простая, близкая к прочим скандинавским кухня. Блюда из рыбы /морепрродуктов и баранины. Меньше говядина и птица, еще меньше свинина. Основное блюдо в любом ресторане примерно 30 евро. Евро 15-20 суп и салат. Пиво в разлив рублей примерно десятка за кружку, но меня не впечатлило. Вкусовой диапазон пива от "нормальное", до "хероватенькое". Не пивная страна.
Из плюсов - порции везде огромные съесть за один присест «первое второе третье и компот» просто нереально. Рыба и мясо изумительно свежие. В последний вечер в ресторанчике Бифроста – маленький городок в 50 километрах от Рейкьявика нам подали один из лучших стейков, что я ел в своей жизни. Московские Тибоны и ЭльГаучи нервно курят.
Чаевые не приняты как жанр, более того оставить их иной раз просто нереально. В некоторых ресторанах попадались объявления, что наличные не принимаются, только пластик. За все время пребывания в стране я не снял ни кроны наличными. Абсолютно везде расплачивался пластиком.
Смеркалось когда приехали в Эгильсстадир. Небольшая прогулка на сон грядущий.
Местный порт, я коллекционирую.
Лютеранская церковь.
Утром следующего поехали смотреть на крупнейший водопад в Европе Деттифос. Восток Исландии - малоосвоенный регион страны. Достаточно пустынно.
Водопад.
Погода чудная и, зная ее изменчивость в Исландии, решили в этот день сходить на китов. Болтаться в море лучше в погожий день. Северное побережье Исландии.
Город Хусавик. Еще одна игрушечная железная дорога.
Восстановленные рыболовные баркасики на которых теперь туристов вывозят на китов.
Рраааскинулось море широко…
Синие горы.
Примерно с час перли в сторону открытого моря.
А потом были киты, на свободе и буквально в нескольких метрах от кораблика. Детский восторг.
Закат. Гостиница в Стору-Лоугар. Перед гостиницей маленький бассейн с водой из термального источника. Никаких заборов, просто красивый вид на горы вдали.
Сидишь в горячей термальной воде, в руке холодная банка пива и прямо перед тобой солнце медленно сваливается за горы окрашивая небо. Такие вечера надолго запоминаются.
Хверир. Геотермальная область на северо-востоке Исландии. Из земли вырываются клубы пара, булькает и хлюпает какая-то грязюка. Запах сероводорода над всем - аж глаза режет. В отличии от геотермальных источников дышать этой серосодержащей грязью ни разу не полезно.
Краски инопланетные
Геотермальная электростанция. Исландцы активно используют дармовую вулканическую энергию для обогрева и производства электричества.
Озеро в кратере вулкана Крафтла. Раньше можно было комфортно купаться в теплой водичке, но теперь температура воды стала гораздо ниже и купальщиков не обнаружили.
По пути на озеро Миватн наткнулись на местный «праздник урожая». Овец сгоняют с летних пастбищ и местные фермеры по клейму отбирают своих.
И стар и млад при деле
Шерстяное одеяло ннада?
Водопад Годафосс. Года - Бог. При принятии христианства исландцы сбросили в водопад своих языческих идолов.
Городок Акюрейри.
На улицах местные тролли совершают вечерний моцион.
Датский патрульный корабль. Исландия обрела независимость от Дании в 1944 г., но достаточно тесные связи остались и датские корабли частенько останавливаются в исландских портах при переходах между Данией и Гренландией.
Местный Дом культуры с танцами.
Набережная.
Центр «мегаполиса».
Лютеранский храм.
Вечерний город.
В городе очень много «винтажных» автомобилей, местная мода. Любителям "теплого лампового" будет вполне комфортно здесь.
Самый старый дом в Акюрейри 1795 года, на фоне пожилых машинок.
Историческая часть города, старый Акюрейри.
Возле местного аэропорта находился Исландский авиационный музей. Было 8 сентября, и вход украшала табличка «закрыто до 8 сентября». Мы час прождали гадая до 8-го сентября это 8-го откроется или 9-го. Потом уехали так и не попав в музей. Съемки вокруг да около.
Лавочка из топливного бака.
Эхо скандинавского авиапрома.
Дикие гуси. Толком снять не удалось. Позирование не их конек, начинаешь к ним приближаться, они не спешно отчаливают в воду.
Церковь в Дальвике.
Очередной игрушечный городок с труднопроизносимым названием Сиглюфьордюр. В красном ресторанчике довелось отобедать, было неплохо.
Скала «Слон». Рядом были заявлены морские котики, но то-ли не сезон, то-ли мы особо не искали, не попались. Рядом у меня сломался один из объективов, чинил уже в Москве.
В Бифрост приехали пораньше, а уехали утром попозже чтобы хорошо выспаться перед ночным перелетом в Москву.
Последний день оставили на Рейкьявик.
Визитная карточка города – лютеранский собор с труднопроизносимым именем Хадльгримскиркья. Построен Гудйоуном Самуэльссоном. Этот же архитектор строил собор в Акюрейри.
Орган собора один из крупнейших в Европе.
Со смотровой площадки на колокольне собора открывается вид на город
И на аэропорт Рейкьявика.
Католический собор того же архитектора.
Внутри ни души
Возле морского музея пришвартован патрульный корабль сил береговой охраны «Одинн». В принципе кораблик достоин отдельной ветки. В строю был более полувека, бился в трех тресковых войнах с Royal Navy и рыбачками Ее Величества. До боевых действий дело не доходило, но погони, тараны, порча снастей были обычным делом. Спас более 200 судов за свою службу за что и получил статус корабля-музея.
Капитанский мостик
Камбуз со стабилизированной в трех плоскостях сковородкой - прикольная штука справа от плиты.
Машинное отделения, два дизеля Катерпиллер.
Главное оружие корабля – очень простое приспособление для обрыва рыболовных сетей.
В Дании на замену устаревшим кораблям вроде «Одинна» были заказаны три новых. Но кризис 2008г. внес свои коррективы и в настоящий момент передан только один патрульный корабль.
Улицы Рейкьявика. Небольшой по нашим меркам, чистенький и опрятный город. Дома разноцветные чтобы оживлять вид зимой.
На контрасте вспоминались серые бетонные коробки Мурманска.
Еще одна визитная карточка – «Солнечный странник». Напоминает драккар викингов. Но посвящен не суровым скандинавским воинам, а изображает символ движения вперед.
В восемь часов нужно было сдать машину и мы чуть пораньше, с учетом возможных разбирательств, выдвинулись в аэропорт. Машина к тому времени просохла, возможно оставались влажные места, но это нужно было снимать пороги и лезть руками под обивку. А насчет царапины на дверной пластиковой накладке нам ничего не сказали, то-ли просто не заметили, то-ли царапины на накладках не считают за повреждения. Уточнять мы не стали. Подписали акт о том что машину сдали и претензий нет ни у какой стороны и выдвинулись к терминалу.
Путь домой показался тяжелым. Может взяла свое потихоньку накопившаяся усталость, а может ночной перелет и выпитый в Кефлавике вискарь дали о себе знать. Потому не смотря на длинную, почти 6 часов, стыковку в Берлине никуда выбираться не захотелось. Так и продремали эти часы в ожидании самолета на Москву
