Участок национального шоссе №1 у фьорда Berufjörður, что на юго-востоке острова, неожиданно превратился в грунтовку. Автомобиль запрыгал, задергался, не готовый к такой перемене покрытия. Стиральная доска, размером с добрый десяток километров уперлась в перекресток. Развилка как в сказке. Направо пойдешь – длинную дорогу найдешь. Это № 1 продолжает петлять по ломаной береговой линии, а с учетом возможного отсутствия асфальта и дальше, гарантирует максимальное удовольствие. Налево пойдешь – короткую дорогу найдешь. Трасса №939 ведет в обход – это всего 19 километров до той же точки, до которой главная дорога страны тянется целых 80 верст. На вид этот альтернативный путь не менее грунтованный, чем оставшийся позади кусок трещотки . Зато в 4 раза короче…
Без сомнений выбираем 939. Проезжаем 300 метров и тут бортовой компьютер авто начинает разрываться в световых и звуковых индикациях. Сообщение на панели утверждает, что выявлены проблемы с задним левым колесом. Выхожу, осматриваю. Визуально – все в порядке. Если есть прокол, то не в задней, а в передней шине. Ох уж эта электроника…
Сажусь за руль, и двигаемся далее. И тут как-то начинает темнеть. В Исландии в июне вроде вообще не темнеет, а тут резко так. Дорога приобретает наклон. Мы вверх, а вокруг мрак и мгла. И чем выше, тем плотнее завеса вокруг. Приходит осознание, что поднимаемся по перевалу и въезжаем в облако или тучу. С каждым поворотом зона видимости снижается. А тягун все лезет и лезет вверх, вверх. Наконец, обзор впереди доходит почти до нуля. Благо, что есть ограничительные столбики по ширине дороги, которые расставлены через каждые 20 метров. Но доезжаешь до одного столбика, а следующий еще не видно!
Стараюсь на каждом повороте работать клаксоном. Сигнал глохнет во влажной вате тумана. В силу того, что это горный перевал, предполагаю отвесные ущелья по обочинам, но в реальности по бокам дороги не видно НИ-ЧЕ-ГО. В тот момент, когда я почти уверен, что по этой козлиной тропе шириной в 3 метра никакой дурак, кроме меня, не поедет – начинают появляться встречные автомобили. Фары видны в 30 метрах впереди, не больше. Правда никто не гонит и успешно разъезжаемся.
И вот именно здесь, индикатор давления колес начинает сходить с ума, показывая, что задняя левая покрышка на нуле. Прижимаюсь боком к туману, оставляю слева место для проезда другим участникам движения и включаю аварийку. Осматриваю колесо. Черт! Прокол! Колесо спустило! Едем на ободе! Продолжать движение по грунтовке в горах с нулевой видимостью на такой резине – самоубийство. Ведь, наверняка, впереди ждет спуск с перевала. Уверенным и спокойным тоном сообщаю Бонни, что надо поменять колесо. Очень надо! Залезаю в багажник – докатка, домкрат, ключи. Нет компрессора, ну да ладно!
Сзади слышится урчание автомобиля. Решаю, что не лишним будет одеть светоотражающие жилеты, что лежат в багажнике. Не успеваю застегнуть свою обновку, как из тумана вылетает машина, движущаяся в нашем направлении. Думаю, что именно жилетка спасла и меня, и прокатный джип. Резкое торможение и две дамы, открыв окна интересуются:
- Do you need help?
Ну, вот что ответить? Попросить, чтобы запарковались метрах в 15 за нами и помогли поменять колесо?
- No problem! We are Russian! – выдавливаю я не то, что хочется сказать и берусь за инструмент.
Пока вожусь (хорошо, что еще работать приходится с другой стороны от проезжей части дороги) нас минуют 3-4 автомобиля встречного направления. И снова гул сзади, прошу Бонни отсемафорить приближающимся лихачам. Она становится около открытого багажника, и тут из тумана выныривают черти на тарантасе и несутся, не сбавляя скорости. В испуге кричу ей отбегать, но товарищи прозрели и успели затормозить. Снова предлагают помощь… Нет ребятки, уже поздно. Я отряхиваю руки.
Только тут наступила возможность оглядеться – стоим как в стакане молока. Уходишь на 20 шагов и тебя уже совсем не видно. По шипению и звукам переката воды догадываемся, что слева от дороги течет горный поток или речка. Но только догадываемся – рассмотреть что-либо невозможно. Справа обочины нет вовсе – отвесный уклон падает куда-то вниз. Хотел бросить камень, чтобы проверить глубину ущелья, но не стал. Не нужен лишний нервяк. И так жутко!
Докатка похожа на колесо от мопеда. Накачана нормально. Разрешенная скорость с ее использованием – 80 км/ч. Бортовой компьютер не воспринимает ее как полноценное колесо и продолжает сигналить. Что делать - придется немного потерпеть.
Собираем вещи, укладываю пробитое колесо. Нахожу на нем отметку прокола – это явно острый камень постарался. Даже проколом это не назовешь – скорее порез.
Проверяю сцепление с дорогой на малой скорости и работу тормозов. Нормально, ехать можно. Вот только впереди нас еще ждут сколько-то километров грунтовки, а запаски и даже компрессора нет…
«Исландия – суровая тетя!» - сказал нам кто-то в тот момент, когда мы уже вернулись домой. Порой именно такие суровые тети оставляют самые неизгладимые впечатления в твоей жизни!
* * *
Исландия стала для нас новым опытом путешествий, так сказать следующим уровнем. Мы резко поменяли привычный антураж своих поездок. Палатка вместо рафинированных отелей. Мини мангал в фольге вместо меню в кафе. Талый снег из водопада вместо бутилированной воды. Нон-стоп солнечного света вместо коротких и темных летних ночей.
Восемь – десять дней вокруг Исландии по пути с этим светом. С потерей ориентиров времени. Когда невозможно понять это уже вчера или еще завтра… Когда день сменяет день, и, в принципе, все равно в какое время ложиться спать. А главными побудителями к отдыху становятся усталость либо ненастье. Когда полярные сутки раздвигают свои границы, и ты можешь сделать больше чем обычно в 24 часа. Именно это время мы выбрали для посещения Исландии. Конец июня – зной сезона полярного света.
Достоверно сказать, сколько дней мы провели в Исландии, невозможно. Поскольку ночь мы не видели ни разу. И все-таки - Восемь? Или - Десять? Не меньше и не больше. Это точно.
На абордаж острова мы ринулись, имея следующее обмундирование: палатка – автомат, широкий самонадувающийся коврик, 2 спальника на температуру до – 5 градусов, зажигалка, ковшик, вилка для гриля, несколько пакетиков сухих каш, пакетики чая, соль, перец. Все это упакованное в один рюкзак потянуло на 19,5 килограммов. Остальные наши вещи (от солнечных очков до свитеров, от фототехники до ватных палочек) уместилось в две сумки ручной клади.
Без чего невозможно было бы обойтись в поездке? Без курток и шапок, без термобелья, которое на несколько дней стало пижамой. За неимением трековой обуви использовали кроссовки. Потому раза 3 или 4 промочили-таки ноги (хорошо, что без последствий для здоровья). И пусть происходило это на заправках во время мойки автомобиля, о более надежной обуви я тосковал.
Для помывки авто требовалось много воды - средство передвижения было выбрано нами не маленькое. И вот почему. В процессе подготовки к нашествию на остров было изучено огромное количество материалов. Отчеты на форуме Винского, а также туристические сайты Исландии рекомендовали тысячи интереснейших мест. Отфильтровав информацию, наметили 55 точек (достопримечательностей) для посещения. Среди них были как легкодоступные (в Рейкьявике или на маршруте Золотого кольца), так и весьма удаленные (например, мыс Latrabjard). Некоторые требовали менее часа на осмотр, другие предполагали не менее 6 часов внимания. Ну а самое главное, что часть маршрута была запланирована по дорогам 4х4, потому при выборе автомобиля мы рассматривали только такие варианты. Самые лучшие условия предложил BlueRentCars –полный фарш из страховок плюс один день в подарок, если аренда превышает неделю. Корейский паркетник от KIA соблазнил высоким клиренсом, вместительным салоном и, в целом, машина оправдала ожидания.
Пространство в арендованном KIA Sportage распределили пополам – в багажнике все для сна (палатка, крепления, коврик, спальники – в свернутом виде, но не упаковывая в мешки и футляры), на заднем сидении – чемоданчик с одеждой и буфет. В тот момент, когда пришлось ставить запасное колесо, все вещи из багажника перекочевали в салон и начался хаос.
- Ну, это ненадолго! – подумал я, окидывая взглядом этот бедлам. – Вот найдем ближайший шиномонтаж, а после разложим всё по своим местам…
* * *
С горы спустились без приключений, туман и происшествие остались позади. Солнечные лучи бегали по свежему асфальту, а горы светили своими меховыми белыми шапками так, что поневоле хотелось зажмуриться. До ближайшего города Egilsstaðir было полчаса хода. Машина шла ровно и послушно. О существовании одного неполноценного колеса можно было бы забыть, если бы не бортовой компьютер.
Городок встретил вывеской Dekk Verk и обстановка вокруг кричала о том, что именно сюда нам и надо. Даже не зная исландского языка, можно было смело интерпретировать данное место как «Работа с Колесами». Едва удержавшись от троекратного УРА, подъезжаем к зданию. Выхожу, осматриваюсь. Вокруг нереальная тишина, вроде как на кладбище. Двери заперты. В окно обозреваю автомастерскую, но НИ-КО-ГО нет!
- Сколько время? – спрашиваю Бонни. Положение солнца на небе подсказывало, что сейчас не больше четырех пополудни. Но в Исландии летом ничего не разберешь – даже примерное время определить по положению светила совершенно невозможно.
- Половина седьмого вечера.
Вот так поворот. Помним-помним, что в стране победившего социализма Исландии все кроме заправок и кафе закрываются в 18.00 или ранее.
Заметно погрустнев, мы все же не теряли надежды найти работающую автостанцию. Все-таки Egilsstaðir по исландским меркам мегаполис – почти две с половиной тысячи жителей. Навигатор вел нас на другую окраину, где издалека виднелось сразу несколько автосалонов. Но, к сожалению, при полном отсутствии персонала. Глухие замки и пустые боксы – никто не ждал посетителей в такой час.
- Пока не поздно, давай в супермаркет. Мы проезжали открытый Netto, - предложила Бонни. – Там же и спросим, может быть, есть какие-то частники, кто занимается ремонтом у себя на дому.
Отличное предложение. Закупаемся продуктами. Колесо или докатка, а кушать хочется всегда! Из магазина нас буквально выпроваживают – рабочий день закончился. На часах 18.58 и это последний работающий супермаркет в городе. Свинка из Бонуса, что расположен через дорогу, уже час как спит…
За советом топаем на заправку N1, расположившуюся рядом. Мальчик выслушал нас и с сомнением произнес: «Очень поздно, да еще суббота – все закрыто. Я, конечно, дам адрес компании, но там сейчас никого…» И он нарисовал на карте города точку, где мы еще не были. В полной безнадеге и только ради очистки совести двинулись мы туда.
Конечно, и здесь не ждали клиентов в такой час. Стали держать совет – что же нам делать? Бонни аргументировала - нужно оставаться в Egilsstaðir ночевать. Мол, завтра починим колесо и дальше поедем. Докатка не внушает доверия – сдуется в момент и что?
Я произнес пламенную речь о необходимости продолжать маршрут. Потому как завтра – воскресенье и, возможно, автосервис вовсе не откроется. Как тогда? Оставаться здесь до понедельника? С таким же успехом мы можем попытаться починить колесо завтра по дороге – у нас будут по пути небольшие населенные пункты.
Но самое главное, что меня мучило, и почему я стремился ехать далее - у нас оставался ровно один день – до завтрашнего вечера, чтобы осмотреть все запланированные достопримечательности между водопадом Detifoss и городом Akureyri. Я совершенно не был уверен, что мы успеем сделать это за такой короткий период, потому как интересных мест там почти десяток. А уж если сегодня не доберемся до окрестностей Detifoss, то хоть ложись и плачь. Ведь завтра с 16 часов, на север Исландии обрушивается циклон, который гарантирует ливни на три следующих дня. Делая редкие перерывы в подаче воды только на завтрак.
В конце концов, шансы пробить две шины за несколько часов, математически весьма малы – привел я в заключении совершенно иррациональный аргумент…
* * *
Из-за этой проклятой покрышки рушились планы нескольких дней. Маршруты в Исландии строго согласовались нами с прогнозом погоды, иначе можно целыми сутками не выбираться из-под дождя. И в таком случае отчету скорее бы подошло название «Семь сотен лье под водой»
Прогноз на ближайшие два – три дня здесь весьма точный. Рекомендуем сайт en.vedur.is , который нас ни единожды не подвел. По прилету в Рейкьявик, мы заручились картами планируемых осадков на ближайшие дни, и именно от этого строили свой маршрут. Затем мониторили погоду через доступный интернет на заправках N1 и выбирали следующие направления. Потому нам удалось почти все достопримечательности осмотреть без сопровождения дождя, а половину дней в красках солнечного света. Получалось так, что мы показывали стихиям хвост – только соберутся тучи, а мы уже уезжаем. Или застает нас дождь в дороге, но это не сильно мешает. Либо ночью стучит по палатке. Ну, так, пожалуйста.
Правда, пришлось за краски на фотографиях расплатиться километражом. Маршрут лишился логики и последовательности. Некоторые перегоны были длинными и несколько утомительными, но посильными для человека с опытом подобных путешествий. Однако настаиваю, что Исландия под голубым небом и Исландия в дождь – это совершенно разные острова. И есть только два способа познакомиться с ней в хорошую погоду. Первый, иметь возможность переждать дождь или циклон, т.е. быть неограниченным во времени путешествия. Второй, играть в прятки с погодой как мы, одновременно рассчитывая на благосклонность небесной канцелярии.
Чуть помог нам «3,5 колесный» друг. Несмотря не свой размер и вес Sportage имел расход топлива – 6,6 литров на 100 км. А с учетом того, что кушал он дизель – вышло вполне бюджетно. По исландским меркам, конечно. Заправляли мы его ежедневно, начиная со второго дня пути на сумму 5 000 крон (около 2 500 рублей). А в последний день, чтобы вернуть авто с полным баком – угостили на 10 000 крон. Проскакал наш конь вокруг острова 3 424 километра за 49 часов. Средняя скорость составила почти 70 км/ч.
* * *
Докатка спокойно бежала и 80, и даже 90 километров в час. Дальше не экспериментировали. Расстояние до поворота на Detifoss в 130 километров покрыли за сто минут. Солнышко весело играло в чехарду с облаками и совершенно не собиралось на отдых. На часах только начало десятого вечера и есть уникальная возможность полюбоваться самым мощным водопадом Европы в лучах полуночного солнца. Конечно, ДА!
Поворот обещал еще 32 километра до конечной остановки. Асфальт почти сразу же закончился, уступив место каменистой грунтовке. Сначала вполне приличного качества. Затем с рытвинами и камнями. А последние 3 километра путь более напоминал тропу для вездеходов. Может быть, это мое больное воображение. Но каждую выбоину, каждый булыжник под шиной ты чувствуешь особенно ясно, когда в багажнике лежит пробитое сегодня колесо.
Бонни молчала, изредка глубоко выдыхая. Я и сам в какой-то момент был готов повернуть назад, но половина из 32 километров уже позади, а смелость водопады берет. Вперед!
Когда мы достигли площадки паркинга на восточной стороне реки, то несколько удивились тому, что мы совершенно одни. Сантиметровый защитный слой пыли покрывал наш автомобиль после грунтового участка, но колеса на месте и это самое главное.
В абсолютном одиночестве мы стали спускаться к водопаду. Сразу поблагодарил провидение, что прибыли на восточную банку, поскольку западный берег был во власти Detifoss. Слабый ветерок подхватывал тучу брызг и опрокидывал боковым дождем на противоположные смотровые площадки.
Гулять в одиночестве понравилось. Ты как будто один на один с водопадом. Ты чувствуешь его звериную силу, слышишь львиный рык воды. Ловишь его дыхание руками и лицом и не можешь оторвать взгляд от глубокой пасти, в которую низвергают волны. Перед водопадом лоно реки расширяется. Вода кружится и пенится в ожидании своей очереди. Это как стадо лошадей проходящих калитку в стойле. Кто-то встает на дыбы, кто-то крутиться на месте, кто-то ржет и топает. И вот вихрастые гривы находят выход и мчат как двести скоростных поездов навстречу бездне.
Мы стояли на мокрых камнях рядом с падающей волной, где не слышно себя, что тогда говорить о товарище рядом. Бонни указала рукой вверх – новые зрители спешили по тропинке, чтобы прекратить сеанс тет-а-тет между нами и водопадом.
На парковке теперь было пять машин. Один турист укладывался спать в своем авто, другие бежали на свое свидание с Detifoss, а мы разложили холодный ужин на столиках с видом на низкое красное солнце и лиловые облака.
По пути назад размышляли о том, где же переночевать сегодня. Хотели было поставить палатку у дороги, но слишком пыльно. Возникла идея спрятаться за холмик, но на паркетнике в дебри лучше не лезть. Вспомнили, что у самого выезда на трассу №1 было какое-то человеческое жилье. Едем туда. В середине пути навигатор переключается на работу в ночном режиме. Значит, солнце математически зашло за горизонт. Вот только темнее от этого не стало. Таким мы поймали «закат» над Исландией.
Подъезжаем к домикам, а это гестхауз. В центре лужайка, где стоит один кемпер и одна палатка. Вот и отлично. Паркуемся в самом центре, быстро раскладываемся и спать. Кемпинг это или нет – в начале второго ночи выяснять не стали. Утром разберемся.
* * *
В Исландии есть два типа указателей: camping и no camping. Причем вторых, по ощущениям, значительно больше. Только встретишь обзорную площадку и или подобие view point – как уже предупреждают – не ночевать. Про паркинги у достопримечательных мест и говорить не приходится – запрещено ставить палатки.
Сама возможность подобной дикой ночевки кажется весьма не комфортной. Ни тебе туалета, ни рукомойника, ни душа, ни мусорки. Помимо этих достижений цивилизации кемпинги часто имеют небольшой земляной вал или густой кустарник защищающий от ветра. Обязательный атрибут - ровная стриженая лужайка с изумрудной травкой. Ставить палатку в таких условиях, куда комфортнее, чем на черных песках или каменистых площадках не оборудованных мест.
Ценник в кемпингах умеренный – от 500 до 800 рублей за человеконочь. Оплачивали только по карте, вне зависимости от расположения и удаленности. Способов оплаты встречали два. Либо ты платишь при въезде в кемпинг, и тебе выдают наклейку на палатку. Либо к тебе постучат в 11 вечера и сообщат прайс. После того, как один раз меня разбудили подобным образом, мы предпочитали первый вариант.
Душ бывает как за дополнительную плату, так и без нее. На качество сантехники и чистоту в кабинах отсутствие платы не влияло – все аккуратно и ухожено. Ингода встречали кухонную зону – помещение со столами, где можно приготовить еду и перекусить в цивилизованных условиях под крышей. Интернет обнаружили единожды, когда хозяин предложил пользоваться туалетом и кухней его же гестхауза. Собственно в здании гостевого дома только и был сигнал. Часто видели зону доступа электричества, где через многочисленные пилоты заряжаются разнообразные девайсы туристов. Сами не пользовались, так как имеем маленький инвертор, способный превращать прикуриватель автомобиля в бытовую розетку.
Палатка автомат показала себя отлично. Раскладывается за 30 секунд, собирается еще быстрее. Соседи с завистью смотрели на чудо туристической техники. Три ночи сопровождались дождем – проблем не было. Главное выбрать под палатку место повыше с короткой травкой. Колышки ни разу не смог утопить на всю глубину. Под 3-5 сантиметровым слоем дерна идет каменная порода. Сначала даже растерялся. Смотрю на ближайшую палатку, там то же самое – колышки стелются почти параллельно земле.
Двухместный самонадувающийся коврик – это Вещь. Особенно хорошо понимаешь, когда укладываешься спать под дождем. Сдувать его по утрам чуть дольше, чем собирать палатку, но процедура не занимает более 3 минут.
На ночь одевали термобелье, подкладывая свитер и джинсы под голову. Температурный режим спальных мешков обеспечивал комфортные условия – ни жарко и не холодно. Половину ночей провел в легкой шапке, так как мы оставляли окна внутренней палатки приоткрытыми для борьбы с конденсатом, а утренние температуры за бортом достигали +3…+5 по Цельсию. Кутаться в капюшон спальника мне не понравилось, а вот Бонни быстро к этому привыкла.
* * *
После треволнений прошедшего дня хотелось поспать подольше, но нельзя – у нас сегодня много дел плюс морока с колесом. Даже шапка не спасала от завываний будильника. 7 утра! Окрестности залиты желтой дымкой фотонов.
- Ночью за оплатой не приходили? – спрашиваю Бонни.
- Ко мне – нет, - бурчит она.
- Ну, так и не будем спозаранку никого будить. Изверги мы, что ли… Может это и не кемпинг вовсе. Туалета не видно, умыться негде. Поехали отсюда.
Пока мы собирались, никто к нам из домиков не вышел. Я мысленно поблагодарил хозяев участка, которые предпочли оставаться инкогнито, и мы двинулись навстречу новому дню.
Сегодня наше бюро путешествий намеревалось исследовать озеро Myvatn и окружающие его чудеса, коих здесь россыпи. Начали с геотермальной зоны Hverarönd, которая играет переливами ярких красок вне зависимости от погоды.
Несколько маршрутов по обожжённым черепично-сусальным холмам. Несколько бурлящих котлов с овсяной кашей. Несколько паровозных свистков, дующих в небо как химзавод. Несколько затхлый воздух с примесями ароматов сероводорода и аммиака.
Впрочем, после 4 дней, которые мы провели в новозеландском городе Роторуа, концентрация запахов в Hverarönd кажется не более чем геотермальной отдушкой.
Обойдя все тропинки и заглянув в каждую яму, отправляемся в район вулканической активности Krafla, который расположен поблизости. Дорога в гору волшебного качества, что объясняется действующей электростанцией, приручившей силы природы на благо человека. Теперь вулканическая зона дымит с пользой для населения севера и востока Исландии. Сам вулкан не производит грандиозного впечатления. Это последовательные складки рельефа, образующее подобие лежащего щита, под которым располагается очаг магмы. В вулканологии существует термин: исландский тип извержений – это когда выход лавы происходит из длинных параллельных трещин в земной коре. В результате таких излияний образуются многоуровневые лавовые плато. Это характерно не только для этого района, но также для Hekla, Eldgja, Laki… На карте Googlemaps со спутника зона вулканической активностиKrafla видна как желтая солонка на черном столе. Голая как коленка, испещренная трещинами и швами – это и есть вулкан Krafla. Серые лавовые поля вокруг, рожденные современными извержениями 1975 – 1984 гг., которые еще не успели затянуться бурой шерстью мхов.
На той же карте вы найдете огромный немигающий синий глаз Krafla. Точка притяжения и самое красивое место вулканического комплекса. Это озеро Viti, появившееся почти 300 лет назад, в результате образования кальдеры в северной части вулканической зоны. Кальдера – это последствия сильнейшего взрыва и резкого опустошения магматической камеры. После этого происходит обвал конуса в образовавшуюся под ним пустоту. Такие геологические строения характеризуются округлостью формы и относительно ровным дном. Когда через некоторое время новая магма «замуровывает» основание впадины, оно часто превращается в озеро, наполняемое дождевыми или талыми водами. Не идеальная по форме кальдера Stora-Viti (западная стена намного ниже остальных) стала огранкой для огромного сапфирового водоема. Шириной почти 300 метров, глубиной до 33 метров и температурой в 25 градусов. Лежащий на склонах в конце июня снег, служит напоминанием о мимолетности исландского лета.
По пути назад к шоссе №1 обнаружили странную достопримечательность. Рядом с дорогой под открытым небом стоит душ и раковина. Из душа льется вода. Остановились, чтобы сфотографировать. Попробовал воду - тепленькая, хоть и с вулканическим душком. Бонни говорит: «Давай искупаемся!» Я в ответ: «Давай».
Смотрю, она полезла за купальником. И тут я представил картину: стою я под этим душем намыленный, голову шампунем мою, а мимо по дороге мчат автомобили и всяк чайник из окна хочет меня сфотографировать. Как-то неуютно от этой мысли стало…
-Тут рядом есть приличный спа, - по секрету говорю Бонни. – Может лучше туда?
- Если Клайд говорит – в спа, значит – в спа!
Знаю, как сделать Бонни счастливой.
Nature baths действительно были недалеко и, несмотря на раннее время, уже функционировали (4000 ISK за вход на человека). Целый час провели в термальном бассейне и под душем. По опыту знаю, что главное не переборщить с теплыми ванными. Иначе после спа захочется долго спать. В этот раз захотелось завтракать.
* * *
Знание английского языка у местного населения действительно на уровне. Лишь однажды я встретил кассира в супермаркете, предпочитавшего языку Шекспира язык жестов. В остальном проблем не было. Но… Как-то в процессе подготовки к поездке я упустил, что жители острова хорошо владеют исландским языком. И все надписи на продуктах в магазинах исключительно на родном наречии. Это добавило экстрима при покупках. Когда берешь мясо для гриля и, только попробовав, выясняешь, что это – говядина, свинина или баранина – не страшно. Но разобрать какие это консервы или что за сорт сыра – было нереально. С каждой упаковкой за продавцом бегать не будешь. Потому в магазинах приходилось обострять инстинкты, лингвистическую логику и давно забытое мастерство разгадки шарад. Этикетки на продуктах позволяли поиграть и в такие игры.
По итогам всего путешествия остались в восторге от исландской молочной промышленности. Тут тебе и молоко, и кефир, и сметана с карамелью. Причем последние два продукта попали в наши корзинки по ошибке, но не разочаровали. Скыр – подтвердил свою высокую репутацию. Хотя Бонни осталась к нему равнодушна, обидно называя его йогуртом.
Мясом, приготовленным на мини мангале, ужинали почти каждый день и попробовали разные рецепты. Один раз попали на очень острый маринад, но остались живы. Еще единожды готовили на гриле филе свежей форели. Получилось очень вкусно.
Консервы. Сначала попробовали селедку. Мясо нежное и свежее. Но рассол с луком и травами давал рыбке приторную сладость. Затем покупали печень (надеюсь, что трески) – просто тает во рту. Тунец в консервах, как и везде. Мы предпочитаем его в масле, вприкуску с помидорами. Шпрота в банке оказалась одна, но размером с сома. Вобщем, можно брать любые рыбные консервы, даже если по этикетке ничего не понятно. Скорее всего, будет очень вкусно. В крайнем случае – будет не хуже чем у нас дома.
Сосиски – брали для сэндвичей. Ели в сыром состоянии без последствий.
Овощи – несколько раз покупали помидоры размером cherry и cherry MAX.
Хлеб, булки, выпечка, печенья – выбор большой на ваш вкус.
Сладостей много, покупали шоколад и маршмелоу. Один раз взяли плитку шоколада, которая предназначается для растапливания в горячий напиток. Ушла в сухом состоянии на ура.
Средняя стоимость чека за продукты - около 4 000 ISK в день на двоих.
Раза три обедали супом на заправках. К супу подаются белый хлеб и масло. Дважды обедали в IKEA. По исландским меркам там очень дешево. Обед из двух солидных блюд плюс напиток стоит меньше чем суп на N1. Других заведений общепита во время поездки не посещали.
* * *
Из бани отправились в бывшую баню. Теперь знаменитая по съемкам сериала «Игра престолов» пещера Grjotagja когда-то была открытым источником для купания. Но после очередного катаклизма (а рядом проходит разлом между европейской и американской тектоническими плитами) бассейн превратился в грот с теплым озером. В пещере существуют два окна, через которые проходит естественный свет. Именно через них можно проникнуть внутрь и спуститься к самой воде. Нам повезло, в пещере не было никого. Расположив фотоаппарат на камнях, я стал экспериментировать с выдержкой. Игра света и испарений горячей воды (ее температура выше 43 градусов) создает удивительно нежную и мистическую картину.
Результат нескольких моих опытов, без фильтров и обработки фотошопом.
Вскоре подъехала пара автомобилей с туристами и от обстановки интимности и уединения ничего не осталось. Отчего захотелось поскорее уйти. В завершении повествования об этом месте отмечу, что пещера находится на частной территории и является чьей-то собственностью. Однако, денег за вход не берут, а наоборот входить внутрь не советуют. Опасно.
По дороге 860 пробираемся к озеру Myvatn. И вот, когда трасса, что проложена по берегу, находится в 20 метрах, перед нами возникает забор и закрытые ворота. За оградой стоит машина с явно растерянным водителем, который не понимает, как ему на дорогу 860 через забор перелететь. Я останавливаюсь. С видом местного жителя подхожу к калитке. Открываю засовы – проезжаю и закрываю замки снова. После чего подмигиваю водителю, находящемуся в смятении и нерешительности…
Hverfjall – это черный шлаковый конус, образовавшийся на месте побочного извержения Krafla 2,5 тысячи лет назад. Вокруг громадного жерла сформировалась воронка из обломочных материалов и брызг лавы (шлак, вулканические пепел и песок) высотой 200 метров.
Подниматься по утоптанному полукилометровому склону несложно. Наверху поджидает хороший ветер и завораживающие виды, как внутрь конуса, там и на окрестности. Диаметр воронки почти 1 километр, поэтому люди на противоположной кромке выглядят муравьями на вершине муравейника. В центре кратера – последствия оползня внутренних стенок – горка туфовых пород. А еще продукт жизнедеятельности туристов – выложенные белым камнем надписи размером в человеческий рост из серии «Кися и Ося были тут!» Надписей на русском языке не обнаружил. Видимо, Кокорин и Мамаев сюда еще не добрались.
Самые чудесные виды открываются в сторону Myvatn, вулканической ванной всей системы Krafla. И пусть максимальная глубина озера лишь 4,5 метра, зато насыщенный густой голубой цвет радует даже в такой пасмурный день, как сегодня.
Спуск проходит легко и непринужденно. Впереди нас ждет обследование южного берега водоема, но мы решаем заехать в городок Reykjahlíð, что на севере в 5 минутах от кратера. Колесо, поди, само не починилось. На главном перекрестке – магазин, заправки, информационные центр… Нам сюда. Спрашиваем помощи у консультантов. Говорят, шиномонтаж есть, буквально за углом, но лучше сначала позвонить, так как воскресенье... Что звонить-то? Тут доехать 30 секунд. Находим место, толкаем двери – все закрыто. Продолжаем двигаться на докатке.
И тут удача. В случайном придорожном домике видим, слесарь чинит колесо для автобуса. Заворачиваем к нему. Тот удивленно мигает глазами. Рассказываем, что пробили покрышку и очень нужна помощь. Он слушает, кивает, а потом говорит: «Ребята, я не автосервис. Это частный гараж и чиню я свой автобус, черт бы его побрал. А вам я точно никак не помогу. Вы лучше шиномонтаж в Reykjahlíð найдите».
- Да были мы там. Все закрыто. Воскресенье.
- Так вы ему позвоните. Он, если в состоянии, придет и поможет.
Блин, а номер телефона мы в информцентре оставили. То есть нужно еще разок вернуться, позвонить, и то ли сможет мастер, то ли нет…
Поехали дальше. Через три часа мы будем в Akureyri – а это второй город страны. Там мы точно решим вопрос.
* * *
Города в Исландии – это нечто.
Оставим за скобками самую северную столицу в мире – Рейкьявик, который сросся с 6 близлежащими городами и образовал агломерацию, где проживает 65% населения все страны. О Рейкьявике будет отдельный разговор. Общее население всех остальных крупных населенных пунктов страны (их 23 по счету) составляет 79 тысяч человек. То есть немногим менее чем три с половиной тысячи человек на каждый «город». На этом фоне Akureyri выглядит этаким Шанхаем со своими 18 тысячами жителей.
Оставшиеся 30 тысяч населения острова живут на фермах и пристанях. Слово «деревня» в Исландии очень не любят. Пристани часто похожи на ПГТ с одним магазином, одной заправкой, одной школой и одной церковью. Взрослое население тут занято главным видом деятельности страны – рыболовством.
Фермы внутри страны – это просто хутора из 1 – 5 домов с хозпостройками.
Кроме теплиц на термальных почвах, что расположены в некоторых районах Исландии, специальных агрокультур здесь никто не взращивает. Почва не та и погоды не те. Распространено скотоводство и многоразовая заготовка сена в летний период. Сена нужно много, ведь 8 месяцев в году животные лишены естественного корма на пастбищах.
Несмотря на то, что фермерские хозяйства обладают большими территориями – часто соседские домики видны только на горизонте, - сельский бизнес остается низкотоварным и дотационным для государства. Без помощи властей в ветеринарии, геодезии, постройки инфраструктуры (дороги, водоотводы) сельские хозяйства вряд ли бы справилась.
Побочным доходом для фермеров становится туристы. Организация фармхаузов и кемпингов на своей земле, проведение лошадиных туров, продажа изделий из шерсти и прочее, становятся существенной долей бюджетов. Жалко, что только в летний период времени, и только для тех хозяйств, что расположены на облюбованных туристами тропах.
Но все равно, число ферм сокращается. Молодые люди часто перебираются в города, и жизнь на хуторе постепенно замирает. А порой геологические причины (землетрясение, извержение или открытие гейзеров) способствуют тому, что фермеры снимаются с насиженных мест.
Поэтому одинокие заброшенные домики можно увидеть в разных районах Исландии.
* * *
На парковке около Höfði на нас напали мошки. С каждой секундой их количество увеличивалось, так что через минуту вокруг головы образовалась шевелящаяся черная шапка. Мошки не кусаются, но стремятся залезть в нос или глаз. Уж не знаю, откуда у них такие странные суицидальные наклонности. Вот тебе «Комариное озеро» в полной красе. Именно так переводится название Myvatn. Но подобных тварей мы встречали не только тут. Если близко ручей или водопад, да к тому же пригревает солнышко – жди гостей. Где-то я читал, что две недели в июне - это сезон мошек на ледяной земле. Нам «повезло»! Мы увидели это!
Намотал на голову легкий шарф, одел солнечные очки – человек-невидимка к прогулке готов. Бонни улыбнулась и ограничилась очками. Прошли по тропинке 30 шагов, и возникло странное ощущение, что ты не в Исландии.
Вокруг не узловатый карликовый лес, а высокие деревья. Под их сенью скатерть зеленых трав с вышитыми золотыми, белыми и фиолетовыми цветами. Дорожки зовут в разные стороны, но везде красиво и уютно.
Вот ухоженные лужайки, вот заботливо высаженные анютины глазки уникальных расцветок, вот виды на вулканические бомбы торчащие из озера, вот снова треклятые насекомые. Как только мы зашли в парк мошкара пропала. Не живут они в тени, что ли? А вышли на берег и снова, пожалуйста…
Получасовая прогулка по Höfði понравилась. Это даже не парк, а садово-ландшафтный комплекс. Что действительно редкость для Исландии, но не для нас. Когда уже сыт вулканами, водопадами, лавовыми изваяниями, Höfði дает возможность контрастного сравнения.
Чтобы новые открытия, которые ждут на исландских просторах, показались еще ярче, еще объемнее, еще знаменательнее.
Следующая остановка случилась в уникальном для нашей планеты месте – Skútustaðargigar. Уникально оно потому, что другие, ближайшие от Исландии псевдократеры, расположены только на Марсе. На острове же их предостаточно. Существуют три зоны группового скопления ложных кратеров. А в 2010 году псевдократер сформировался при извержении Eyjafjallajökull, что было зафиксировано вулканологами.
Внешне эта геологическая модель выглядит как небольшой затухший кратер, однако, главное отличие от настоящего извергавшегося близнеца в том, что трубопровод магмы к данным конусам полностью отсутствует. Процесс образования таких очертаний на суше предусматривает герметичную лавовую ловушку над резервуаром воды (впадина в озере, болотце). Последующий паровой взрыв образовывает чашеобразное углубление. 2300 лет назад таких взрывов на Myvatn прогремела не одна сотня. Сейчас рельеф водоема изменился, и беспочвенные конусы оказались на всеобщем обозрении. Но не только тут. Skútustaðargigar - облагороженное место с маршрутом и лестницами на вершины. А вообще-то таких ложных кратеров очень много по всему периметру озера.
Стоило нам остановиться на парковке, как закапал дождик. Пока еще редкий и мелкий, но уже нудный и противный. Осмотрев вместе со мной ближайший от входа псевдократер, Бонии пошла в машину под предлогом «выгнать из автомобиля мошкару дочиста». Я обошел весь комплекс и вернулся слегка расстроенный. Я всегда такой, когда какая-либо непреодолимая сила мешает сделать ценный фотокадр.
По дороге дождь то усиливался, то прекращался.
Я был рад, что у нас осталась на сегодня лишь одна обязательная точка – водопад Góðafoss, а дальше чай не размокнем.
Пелена летящих сверху и снизу брызг делала водопад призрачным и таинственным. Сверху старался дождик, снизу водяная взвесь потока, подхватываемая ветром. Симметрия - главное достоинство этого чуда природы. Будто по линеечке выверены зазоры, будто транспортиром просчитаны углы. Два одинаково широких потока строго посередине разделены узким ручейком. Водопад очень понравится поклонникам точных наук.
Перепрыгивая по камням, преодолеваю левый узкий рукав реки и залезаю на площадку с двух сторон омываемую напором стихии. От бешенного падения седой стонушей воды невозможно оторвать глаз. И пусть высота тут в 3 раза ниже, чем на Detifoss, кажется, я нашел место, где нужно петь гимн гравитации.
Черт, допрыгался. Все-таки промок. Хочу переобуться, но найти что-то в салоне – задачка для ясновидящих. Все лежит вперемешку. Пирожки в обнимку с носками, а палатка опутана проводами зарядников… Когда же мы починим это долбанное колесо и разложим предметы по своим местам?
* * *
Погода в Исландии балованная. Уже не раз писали о том, что если она вам не нравиться, то подождите 15 минут. Нам с погодой везло, потому как мы чаще одевали солнечные очки, чем доставили зонт. Но на несколько интересных и необычных для нас атмосферных явлений хотелось бы обратить особое внимание.
Несмотря на лето каждое утро (кроме двух случаев) начиналось в муках. Серая низкая облачность. Потуги окропить землю холодными каплями дождя. Но не проходило и пары часов, как распогоживалось, облака поднимались и улетали, оставляя за собой голубые полосы неба. Такого, чтобы с утра и до ночи не показывалось солнце, не было ни разу.
Shower. Порой едешь на машине, стеклоочистители бороздят лобовое стекло. Останавливаешься, одеваешь куртку чтобы не промокнуть. Выходишь – в воздухе висит водяная взвесь, но дождь не идет. Просто на скорости лобовое стекло собирает большое количество микрокапель. Это явление местное бюро погоды характеризует как слабый дождь. Мы, обычно, называем это – сырость, мга.
Трижды на береговой линии столкнулись с явлением скользящего по воде тумана. Издали это очень красиво: светит солнце, блестит синева океана, упираясь в белую стену облаков, над которыми свободно парит голубое небо.
Но, буквально в пять минут, эта белая стена на крыльях волн добирается до земли. Ты будто въезжаешь в туннель. Меркнет свет, цвета приобретают налет извести, но самое интересное, что пики рядом стоящих гор, могут быть ярко освещены солнцем.
О ветре отдельный сказ. На мысах Reynisfjara и Latrabjard это особая погодная достопримечательность. Ветер мотает, крутит, ревет и срывает в тебя шапку, воет, шатает, хлопает и прижимает к земле. Все бы ничего, если бы это был сильный ветер по местным меркам. Но штормовых предупреждений за наш визит в Исландии не наблюдалось. Так и подмывает спросить – если это просто свежий бриз, то, что в местном понимании windy?
* * *
В Akureyri добрались к 5 часам вечера. Город красиво расстилается под высокой горой на левом боку фьорда, но дождь и низкая облачность не позволяли любоваться пейзажами. На первой же заправке уточнили, как найти шиномонтаж. Понятно, что воскресенье и закрыто, но решили доехать - проверить адрес. Находим станцию – очень приличная контора, 4 бокса. Завтра начинают работать в 8 утра.
Рядом молл с магазинами, но в рабочем состоянии только супермаркет. Докупаем продукты и отдыхаем в фойе с интернетом. После Góðafoss начался ливень. Вот и сейчас на улицу носа не покажешь, а так хотелось бы погулять по городу. Здесь есть театр, порт, очаровательные улицы и даже ботанический сад. Находим на карте 3 кемпинга. Один из них в самом центре, в двух минутах от шиномонтажа. Это наш вариант.
Подъезжаем, но льет так, что из машины не выйти. Ужинаем, спим, читаем в автомобиле. Мы второй раз попадаем под конвой такого дождя, когда потопу не видно края. Второй раз легко засыпаем в бивуаках передних кресел, откусывая время у предстоящего ночного сна. А значит, завтра мы сможем проснуться пораньше.
Наконец, около 9 вечера дождь стихает. Кемпинг расположен на большой лужайке во дворе большой гостиницы. Автомобиль поле разгрузки просят поставить на парковку перед отелем. Только успеваем растянуть палатку на пригорке, как дождь обрушивается с новой силой. Но ни он, ни французский говор в соседнем тенте не могут меня удержать. При первом прикосновении к импровизированной подушке, лечу в объятия Морфея…
Без двух минут восемь утра мы были у дверей шиномонтажа. Начинался третий день мытарств с докаткой. То, что она осточертела – не передать словами. Весь вчерашний день бортовой компьютер сообщал, что левое заднее колесо спущено. В какой-то момент он стал показывать его нулевое давление. Это жутко раздражало и нервировало. Вроде бы и понимаешь, что это глюк системы, но выходишь и проверяешь.
Порой кажется, что мой рассказ вовсе не про Исландию, а про особенности автосервиса северных островных государств.
Встретил нас пятидесятилетний на вид дядюшка. В магазинах и на заправках работает только местная молодежь, а тут вполне возрастной персонаж. Сказали ему, что требуется починка шины. Он отвел нас к мастеру, которому и передали злополучное колесо. Тот быстренько его разбортировал, покрутил, повертел и вернулся к дядюшке с каким-то сообщением.
- Как ты думаешь, во сколько обойдется ремонт? – спросила Бонни.
Я еще вечером в субботу мысленно расстался с 10 000 крон, но к понедельнику могли набежать проценты, потому я устранился от ответа: «Не знаю».
Тем временем дядюшка к нам:
– Шину проверили, ремонту она не подлежит. Но мы сейчас что-нибудь придумаем. Что-нибудь найдем.
Не знаю, смеяться или плакать. Я конечно не спец в вулканизации автопокрышек, но, по-моему, сейчас можно любою дырку в шине заделать. Даже от прямого попадания снаряда РС – 12 М «Тополь».
А тут порез, как два луча из одной точки, каждый из которых не больше 2 см. Мастер между тем катит другую шину. А дядюшка вещает снова:
- Нашли на складе подобную покрышку. Той же фирмы и размера, чуть другой модификации, но кроме небольшого различия протекторов отличий нет. Шина эта б/у, потому продается со скидкой. Вместе с работой все будет стоить 20 000 ISK. Новая шина как у вас была – стоит 37 000 ISK. Что решаете?
А что тут решать? Если 5 дневную гарантию шине б/у дают, то надо соглашаться. Ведь меценатствовать в пользу компании проката авто смысла нет. Хотя с другой стороны, как отнесется к этому BlueRentCars? Если бы каждый менял колеса не на родную модель, а на модификацию? Решили спросить, что делать с пробитой резиной? Может нужно вернуть ее в прокат авто?
Дядюшка посмотрел на нас поверх очков и с северным спокойствием произнес:
- Я еще ни разу не слышал, чтобы компания проката автомобилей, нуждались в испорченных покрышках…
Ну, просто Омар Хайям.
* * *
Где-то выше я уже говорил, что готовясь к путешествию, наметил 55 интересных мест, которые хотелось бы посетить в Исландии. Какие-то из них вписывались в единый маршрут, какие-то выпадали на обочину внимание из-за своего местоположения. Часть из них была расположена на дорогах 4х4, информацию об открытии которых я мониторил вплоть до прилета в Рейкьявик.
И далеко не все они получили статус активных на момент нашего визита. Догонялки с погодой также наложили свой отпечаток. Но все же я рад признаться, что, несмотря на вышеизложенные препятствия, план удалось выполнить на три четверти. 41 якорный пункт из запланированного списка удалось вписать в осуществленный маршрут.
Но помимо знаковых и раскрученных достопримечательностей, есть в Исландии миллион восхитительных мест и прекрасных пейзажей.
Не попсовых, не заезженных, но притягательных, чистых и глубоких.
Только вывернешь на непроторенную дорожку, будь готов удивляться, будь готов к неожиданностям, будь готов от души восхититься и сохранить в сердце свои впечатления.
Именно тут можно почувствовать одиночество человека и всемогущество природы, испытать страх и восторг, что в нашем мире остались такие дикие и такие прекрасные места силы.
Вот таких незапланированных красот мы набрали еще с несколько десятков. Там поле люпинов до горизонта,
тут безымянный стеклянный водопад,
на севере тишина над спокойствием фьордов,
на юге горячая мощь снежных вулканов…
Всего не перечислить.
Но как же приятно открывать для себя десятки таких волшебных мест.
Как приятно чувствовать себя пионером в закоулках суровой северной природы.
* * *
Все колеса подкачали, компьютер перестал сходить с ума и прямо от шиномонтажа мы отправились к самому большому птичьему базару Европы – мысу Latrabjard на Западных фьордах.
Посещение данного места стало для меня must после того, как стало понятно, что по закрытой дороге 206 невозможно проехать к Laki. Таким образом, высвободился маршрутный день, но его не хотелось размазать на детали. Он должен стать особенным, как и было запланировано. И если водопадов, фьордов и вулканов в Исландии много, то 14 километровый птичий базар только один. Так значит ждите нас, птички!
С несколькими передышками для любованиями ландшафтами
и перерывом на обед у пристани Borðeyri, добрались к месту.
С наскока взять цель не удалось. Вроде бы солнечно, но ветер прошивает насквозь. Пальцы дубеют на затворе фотоаппарата.
Пока не ушли далеко, решили вернуться к машине и переодеться в самый зимний вариант экипировки. Стало уютнее, потому прогулка по гребню скалы продолжалась добрых 2,5 часа.
Вряд ли мы прошли вперед более чем на полтора километра, но и этого вполне хватило, чтобы насладиться созерцанием совершенно особенного мира морских птиц.
Никогда не относил нас к поклонникам birdwatching, но послужной список сложился ничего так. Есть что вспомнить. Когда-то мы посещали колонию альбатросов, видели маленьких пуховых пингвинят в метре от себя и разыскивали скалы (успешно) с желтоголовыми олушами. Позже знавали непугливых фламинго (бывают и такие!), гоняли по прерии страусов нанду. Все эти встречи происходили в дикой природе. Потому никак не хотелось упустить возможности, познакомиться с символом и достопримечательностью острова – птичками тупиками.
Тупики или паффины – национальная птичка Исландии. 60% популяции птиц обитает здесь.
Большую часть года тупики проводят в море, не возвращаясь к берегам. Почему? Потому что взрослой особи для прокорма нужно не менее 40 рыбок в сутки, а добыть их в море гораздо проще. Тупики ловят рыбку под водой на манер пингвинов – птички способны нырять на глубину до 60 метров и менять траекторию движения в воде. Спят они на волнах – их водонепроницаемые перья обеспечивают тепло, а чтобы удерживаются на плаву, приходится перебирать лапами даже во сне. В отличие от многих других птиц, тупик может пить соленую воду. Эта удивительная способность дает им возможность подолгу оставаться далеко от берегов.
С наступлением сезона размножения у тупиков краснеет клюв – только тогда они прилетают к земле в поисках пары.
В период ухаживания самец приносит самке маленьких рыбок – чем показывает способность прокормить и ее, и птенца.
Селятся семьи в норках на крутых отвесных берегах или скалах.
Норки копают клювом на глубину от 1 до 3 метров. Жилище предусматривает одну комнату и туалет. Единственное яйцо высиживают оба родителя поочередно.
Длится это около 40 дней. Еще столько же длиться выкармливание. Вылупившийся малыш нуждается в 5 – 10 приемах пищи в день. Состоявшиеся пары моногамны и могут возвращаться в одну и ту же норку несколько сезонов подряд.
Вот такая интересная птица. А вдобавок и фотогеничная.
Много видов пернатых проживают на Latrabjard.
Тупики среди них одни из самых непугливых, и часто селятся в мансардах обрыва. Так они и сидят в метре от вершины утеса, нахохлившись и задумчиво глядя в море.
Подойти к птичкам можно почти вплотную, если не страшно стоять на краю 20-метровой скалы в жуткий ветер.
Удивительно, что рождаются тупики не такими красивыми.
Клюв и лапы у молодняка серого цвета. Но с взрослением они репигментируют.
Прекратить фотографировать тупиков невозможно.
Но надо мной сжалился туман.
Серой шубой он навалился на утес и прогнал меня до самого Рейкьявика.
* * *
Я обещал рассказать о столице. Что сразу бросается в глаза – подобие траффика, платные парковочные места, высокие дома и множество памятников.
Определенно, здесь есть такие места, где вы почувствуете себя в городе.
Меня же заинтересовал другой Рейкьявик. Старинные закоулки и изгибы маленьких улочек. Тесные сдавленные внутренние дворики.
Разноцветные как воздушные шарики дома.
Витрины кафе и магазинов, в старых деревянных рамах 19 века.
И перспектива – с какой стороны не посмотри – Hallgrimskirkja готова к старту на Луну.
Здесь все пронизано духом традиций. Будто с каждой съеденной рыбой исландцы впитывают консерватизм. Наверное, вот так выглядели города Скандинавии в 17-18 веке.
Не могу говорить точнее, так как в Скандинавии я был, я в 17 веке пока нет. Если вам по душе такой город – ныряйте в него. Купайтесь, наслаждайтесь, захватите его целиком и обменяйте на килограмм свежей рыбы и две открытки. Я буквально растворился в Рейкьявике, если можно раствориться в пустоте, ведь здесь в принципе невозможно встретить толчею. А еще включите свою наблюдательность, и вы будете поражены деталями.
Начиная от древних номерных табличек на домах до романтично-инфантильного оформления окошек в своих квартирках.
Кстати о квартирах и домах. В Рейкьявике есть и то, и другое. Редко–редко можно встретить панельные домики в стиле хрущевок, видимо, жилищный кризис 60-тых был глобальным. Правда, с поправкой на сейсмичность, панельки тут в 2 – 3 этажа. Присутствуют и новые районы с современными многоэтажками, мало отличающимися от наших индивидуальных проектов.
Однако, большинство домов – это малоэтажные деревянные строения, стены которых снаружи обшиты профнастилом для защиты от влаги и пожаров.
Это дешево, долговечно, обеспечивает вентиляцию каркасной конструкции. А еще такую обшивку легко перекрашивать, придавая самые причудливые оттенки своему жилищу. Исландцы даже придумали теорию, по которой жители острова делятся на 2 типа: люди зимы, считающие лето быстро проходящим недоразумением и они красят стены домов в светлые тона. И людей лета, считающих данное время года лучшим на острове. Этот тип предпочитает придавать стенам яркие цвета.
Не знаю, насколько это соответствует действительно, но легенда очень красивая.
* * *
Раннее утро. Насколько раннее, настолько же пасмурное. Мы около офиса BlueRentCars. Терзают сомнения, говорить ли про новое колесо? Не нарвемся ли на просьбу купить новую покрышку нужного артикула? Советуюсь с Бонии:
- А давай вообще ничего не скажем? Ну, проверят они авто, обойдут со всех сторон, увидят, что 4 колеса на месте и слова про них не скажут…
- Только потом напишут по почте, что оплатите, пожалуйста…
- А я отвечу, что знать ничего не знаю… - ухожу в жесткий отмаз. – И сдавал машину на тех же колесах, что брал.
- А они просто снимут деньги с карточки и всё, - аргумент Бонни бьет под дых.
Начинаем в прокате рассказывать свою историю. Примерно так, как здесь написано, до этой самой строчки, но только без фотографий. Сотрудник смотрит на нас и спрашивает: «А чек на замену колеса у вас имеется?» Достаем и предъявляем.
- Хорошо, - говорит. – Но вот только шины не попадают под страховое обеспечение.
- Да мы понимаем…
Выходим к автомобилю. Товарищ осматривает нашего боевого коня, заодно проверяет замененную покрышку. Та, почему-то выглядит как олимпийский рубль, лоснится и сверкает по сравнению с остальными колесами. Будто я натирал ее гуталином всю ночь.
- Вижу, что колесо почти новое, - улыбается сотрудник. - ОК, все в порядке…
Он еще что-то рассказывал минут десять. О том, какие ужасно дорогие услуги в стране. О том, как он пробил шину, и не было денег, но без машины никуда. О том, что дороги в Исландии не очень. А я просто стоял, хлопал глазами и улыбался улыбкой идиота. Потому что не ждал хэппи-энда.
Но в этой сказочной стране по-другому не бывает!
* * *
На этом можно было бы закончить рассказ. Колесо починили, Исландию посмотрели, пора домой. Но как-то неловко, чего-то не хватает. Будто бы я рассказал о второй половине путешествия, а первой половины вовсе не было? Потому предлагаю PostScriptum в стиле flash of the best. Больше фоток, меньше букв.
PS
Полуостров Snæfells это как лекция магистра вулканологии. Сразу вникаешь в детали, сразу становишься специалистом. Сам вулкан, высотой 1446 метров, пугает и манит одновременно. Пугает, когда видишь такую махину из Рейкьявика. А манит, как только ступаешь на мягкий как пух мох, что окутал катакомбы лавовых полей вокруг него.
Kirkjufell - церковная гора. Носит такое название за сходство с готическим собором. Ну, тогда и водопад рядом – Два крана. Из одного идет холодная вода, из другого – ледяная. На Kirkjufell идут реставрационные работы. Шпиль в лесах и защитной сетке. Увы.
А если посмотреть в другую сторону – тоже весьма недурной, а главное, не заезженный пейзаж. Вода в ручье такая прозрачная, что хочется купаться. Но толи было холодно, толи поздно – не стали…
Лавовый водопад - Hraunfossar – формируется из небольших ручейков, протекающих под землей сквозь пористую лаву. Этот дополнительный рукав реки Hvita. Более километра проходит он в толщах пород и после выбирается наружу, образуя 900 метровый участок впадения в ту же реку, в которую возвращается в виде сотни ручьев. На фото – маленькая часть каскада.
Цвет воды исландских горных рек гипнотизирует. Даже в мрачную пасмурную погоду – он поражает ледяным лазоревым дыханием . Ну а если просветлеет – лови лучи глубокого ультрамарина, густого как мед, хрупкого как хрусталь.
Весенний перекресток. На заднем плане вулкан Skjaldbreiður (Широкий щит). Он врос в землю острова пятнадцатикилометровым основанием и имеет более километра в высоту. По своей форме вулкан очень напоминает китайскую шапке ла ке, то есть имеет конусообразную форму с безразмерными полями.
Линия разлома между Евро-Азиатской и Североамериканской тектоническими плитами. Отмечу, что Срединно- Атлантический хребет разрезает по диагонали всю Исландию и подобных мест, где видны следы движения земной коры, на острове множество. Только в парке Þingvellir таких разломов в земной коре, похожих на дырки в расползающейся старой материи, более десятка. Застывшие лавовые потоки разверзлись - плиты отдаляются друг от друга на скорости 7 мм в год.
Некоторые из разломов превратились в резервуары, заполненные прозрачной водой. В «Каньоне из пенни» находится озеро желаний, в которое туристы бросают монетки: если брошенное «пенни» коснётся дна — значит, загаданное обязательно сбудется.
Здесь же расположено затопленное лавовое ущелье Sylfra, которое бороздят группами дайверы и водоплавающие птицы. Дайверов в разы больше. На фото - один из колодцев Sylfra.
В 50 километрах от вулкана Гекла расположена геотермальная зона Великого Гейзера. Слово «Гейсир» родилось здесь в 1647 году. В переводе с исландского означает - «бьющий струей». Впоследствии этим термином стали именовать все источники, периодически выбрасывающие пар и горячую воду из-под земли. В долине четко видны цветные безжизненные земли и полосы флоры, разместившиеся на плодородных слоях почвы с подогревом.
Высота излияний «Гейсир» может достигать 70 метров, но сейчас это происходит очень редко. Землетрясения затронули подземные природные коммуникации. А вот его сосед гейзер Strokkur радует посетителей каждые 5 минут, подбрасывая воду на высоту пятиэтажного дома.
Золотой водопад Gullfoss в бриллиантовом дыме радуги. Две ступени водопада, повернутые относительно друг друга на 90 градусов, винтом закручивают поток, вызывая миллионы брызг вокруг.
Высота падения воды с первой платформы – 11 метров, со второй – 21 метр. Космический рев наполняет долину. Невозможно определить, каких впечатлений получили больше – зрительных или слуховых…
Небольшой двойной водопад на реке Hekla - Hjalparfoss. Здесь впервые попробовали на вкус природную воду – бодрит и освежает.
Долина Gjan – оазис в пустыне лавы. Посещение данного места вызывало сомнения – отзывов мало, дорого плохая. В пути по грунтовке № 327 эти сомнения усилились. Куда мы едем? Вокруг безжизненные поля туфа, камня и черного песка. 20 минут тряски – ради чего? И вот подъезжаем – картина сверху завораживает.
Будто из ниоткуда бьет источник с безумной силой жизни.
Камни, цветы, пороги, пещера, вода, мхи – все это Gjan.
Здесь мало тропинок, всё обойти можно за 10 минут. Но каждый уголок не отпускает. Каждый вид восторгает и восхищает.
Вечерний час позволил любоваться природой Gjan в одиночестве. Обостренно воспринимая силу свежести растений и всю свежесть силы воды.
В итоге мы провели здесь времени больше, чем планировали. Хотя можно гораздо дольше исследовать каждый закоулок этого чудесного уголка, искать великолепные ракурсы, которые меняются с каждым шагом.
Дорога на Landmannalaugar не очень трудная, но утомительная. Может потому, что не привыкли к длинным грунтовкам? Или потому что прибыли уже за полночь?
Лагерь для любителей треков переполнен. Пришлось ставить палатку на каменную горку в болотце. Вид в сторону кемпинга с парковки из-за реки.
Несмотря на штиль, утром промозгло и холодно. Но природный заповедник зовет. После перевала начинаются таинственные ландшафты. Первую половину нашего похода любуемся низкой облачностью и сизым дымом фумарол.
Редкими островками жизни в вулканических джунглях.
В одном кадре и дым, и снег, и лава, и трава, и цветные камни, и риолитовые горы…
Но вот пробивается солнышко - долина расцветает красками.
Или не расцветает. Zebra Style – весенний тренд центрального высокогорья Исландии в конце июня.
Landmannalaugar означает - «купальня мужчин этой земли». Горячих источников здесь масса, а рядом с лагерем расположена общественная ванна с температурным режимом около 40 градусов. Легкий туман возникает на контрасте воды с холодным воздухом.
Пейзажи в районе Hekla изобилуют вот такими земляными шишками в окружении люпиновых «озер». Дорога петляет между ними, заблудившись среди сотни наперстков-конусов.
Кратер Kerið стал первой и единственной на нашем маршруте платной достопримечательностью (400 ISK с человека). Оплачивали билет картой, получили буклет. В нем было написано, что озеро в кальдере имеет глубину 7-14 метров и рыба в нем не живет.
Обошли Kerið по периметру, спустились к воде. Рыбы, действительно, не видно. Зато обнаружили представителя местной армии пернатых – бекасовидного веретенника.
Пока гуляли по кромке, начался дождь над соседними горами. Дорожка из красного кирпича вела прямо к радуге. Но мы не пошли. Мокнуть не хотелось…
Seljalandsfoss – 60 метровый водопад срывающий с плато ледника Eyjafjallajökull. Уникален тем, что в скале под водопадом существует естественный грот и желающие могут пройти с обратной стороны, рассмотреть изнанку потока низвергающегося в пропасть. За водопадом, конечно, темно и мокро, но ясно чувствуется сила явления, бешеная энергетика бушующей воды.
Водопад Skógafoss. Снизу окутан леденящим ворохом брызг. Сверху стремителен и неуловим в своей масштабности. Лучшим оказался кадр от пояса водопада с запретной тропинки, которая по случаю была сухой.
Этот мирный вид на ледник и одноименный вулкан Eyjafjallajökull никак не напоминает о авиационном коллапсе Европы 2010 года. Для Исландии это извержение также имело немалые последствия, начиная от слоя вулканической пыли по всей стране до 4 см толщиной до эвакуации ферм из ближайших районов (а это не менее 800 человек).
В предместьях пристани Vik, на берегу Атлантического океана, расположены несколько интересных ландшафтов.
Пляж Reynisfjara – это сочетания черных вулканических песков, белых камней и причудливых базальтовых изваяний, вырастающих из волн прибоя.
Небольшой подъем на мыс Reynisfjara имеет дополнительный коэффициент сложности из-за шквалистого ветра. Вознаграждением за упорство станут бесконечные виды южной Исландии, открывающиеся с вершины.
Легенда возникновения колонн Reynisdrangar уходит корнями к скандинавскому эпосу. Когда-то давным-давно трое троллей жили поблизости в пещере. Ночью они рыбачили, а днем спали. И вот однажды, после особо удачной рыбалки, они возвращались к пещере на своём корабле. Судно было переполнено рыбой и застряло на подводной скале. Тролли вылезли, чтобы дотолкать корабль до берега. Однако, сняться с мели было очень сложно, и во время работы их застал рассвет. Выбраться на берег троллям так и не удалось, они застыли под солнечными лучами, а корабль с приливом разбился об их тела
Мыс Dyrholaey – столкновение стихий. Вулканические волны против океанских волн.
Результатом многовековой работы речушки Fjaðrá стало образование двухкилометрового каньона Fjaðrárgljúfur. Вдоль него идет тропа со смотровыми площадками. Самые живописные виды открываются с дальней платформы, напротив слаломообразного водопадика.
Тропинка к Svartifoss начинается от кемпинга. Мы в этом кемпинге ночевали, но далеко не сразу поняли, куда же нужно топать. Дорожка ныряет в заросли кустов, гордо носящих звание карликового леса. Около километра подъем петляет среди мини буков и мини берез.
Затем идет пологий участок с бесконечными видами в сторону океана. На полянке резвятся птички, жужжание которых напоминает автоматные очереди. Потом снова заросли и тропа бежит вдоль реки. В сотне метров от каскада кажется, что здесь только что закончился камнепад.
Но если подойти ближе, то из мира хаоса попадаешь в уголок высокой природы. Вдохновение и расчет. Вода и камень. Сила движения и сила противостояния.
Обрамляющие водопад черные каменные шестигранные столбы образовались в результате медленного охлаждения лавового потока. Под воздействием воды нижняя часть колонн кристаллизовавшейся породы обрушивается небольшими фрагментами. Но капители, зацепившись за корни травы, продолжают висеть, создавая поистине рукотворное архитектурное произведение. Все-таки удивительный мастер работ по камню – Природа.
Ледник Skaftafellsjokull порадовал весенними цветами и не порадовал низкими пуховыми облаками, что напрочь затянули небо.
Талые глыбы льда хранят на себе черные отпечатки извержений соседних вулканов. Возраст айсбергов здесь вполне можно рассчитать по количеству темных прожилок, образовавшихся из-за пепловых дождей. Этакая имитация годовых колец ствола дерева.
Говорят, что озеро Fjallsárlón по общей фотогеничности уступает Jökulsárlón. Не та динамика, не те цвета. Что компенсируется отличным задним фоном с языками ледника и горными пиками. Однако, облачность лишает экспозицию и этих преимуществ. Какие тут вершины, какие тут ледяные рукава? Ничего не разобрать…
Стены льда.
И на камнях растут цветы. Подобный орнамент не раз встречался нам в разных точках Исландии. Лишайники рисуют на гладких булыжниках.
В лагуне Jökulsárlón совсем другой цвет льда.
Лагуна образовалась в 1934 году. В связи с изменением температур, ледник Vatnajokull начал быстро отступать, теряя при бегстве айсберги разнообразных размеров и форм. Граница ледяной зоны сдвинулась на полтора километра к северу, а ведь когда-то край ледника спускался к водам Атлантического океана.
Ущелье, прорытое ледником, глубиной в 200 метров, заполнилось талой водой. Огромные куски льда, бороздящие лагуну, достигают высоты в 30 метров.
Летом айсберги тают и стекают в море. Зимой лагуна замерзает и сковывается айсбергами.
Озеро наполнено морской рыбой, которая попадает туда с приливом. Тюлени часто заплывают в лагуну, чтобы порыбачить. А после можно погреться на льдине. Этот тюлень долго плыл на своем матрасе, искусно обходя препятствия. Он переползал то на один край айсберга, то на другой, и направление движения менялось в необходимую сторону. Возможно, все тюлени проходят курсы вождения льдин при достижении определенного возраста.
Среди ледяных изваяний можно увидеть весьма экзотичные фигуры. Вот, например – штопор.
Черный песок и белые камни Jökulsárlón – монохромный космический пейзаж.
Проходя сквозь узкий пролив, айсберги наталкиваются на мели и встречное течение волн, отчего часто оказываются выброшенными на берег. При определенном уровне воображения здесь можно встретить самых фантастических персонажей. Вот ледяная щука «по вашему велению» и поймавший ее в ковш Ваня-дурачок.
А теперь покатай меня, большая черепаха. Хоть и нет никакого солнышка…
В одном из припаркованных айсбергов был обнаружен аквариум вот с такой рыбкой. И это далеко не все чудеса.
Огромное число морских птиц галдят и стрекочут над проливом, поджидая свою добычу в самых мелких участках канала. Удачная охота.
Старейший маяк на полуострове Reykjanesviti расположен в зоне геотермальной активности. Между молотом и наковальней – в одной стороны холодные воды океана, с другой дымовые столбы кипящих источников.
2,5 – 3 миллиона лет назад возник из недр морских остров в Атлантическом океане. Остров, появление которого стало результатом такой активной вулканической деятельности, что дно поднялось над поверхностью волн. Остров, рожденный стихией земли. Но следы этого чудесного рождения видны в водах двух морей и одного океана.
* * *
На этом хотелось бы завершить рассказ о чудесах далекой страны. И снова задать вопрос: Зачем же ехать в Исландию? Ну конечно, за впечатлениями.
За синевой ледяных вод. За величием горячих гор. За возможностью остаться наедине с Природой, старшим братом человека.
За серым свистом ветров. За бескрайностью туманов. За возможностью прикоснуться к миру искренности, которые безвозвратно теряет наш мир…
А еще… Еще как-то Клинт Иствуд сказал: «В Исландии я был на одном водопаде. Вместе с другими людьми я стоял на небольшой каменной платформе, откуда открывался роскошный вид. У многих были дети. Но от пропасти нас отделяла только натянутая веревка. И я подумал: в Америке все обнесли бы сеткой и высоченным забором. А на уме была бы одна мысль: если кто-нибудь упадет, то тут же появится адвокат. Но в Исландии, люди думают так, как в старые времена: если ты упал - ты идиот»
Зачем ехать в Исландию? За тем, чтобы почувствовать мир прошлого, который здесь жив и, по-видимому, собирается здравствовать пока стоит эта земля!
