Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Насколько я понимаю, логистика схожа с Норвегией. Лететь лоукостером, взять с собой еды, машину на прокат (и лучше джип), жить в кемпингах. Белье там тоже платное?
Планирование маршрута по стране. Объезжать ее по периметру, или наоборот, делать радиальные вылазки?
В какое время года туда лучше ехать (зиму в расчет не беру, если только не сияние ехать снимать), чтобы и увидеть побольше, и погода была оптимальной. На сколько дней, чтобы пейзажи не приелись, а то в той же Норвегии если не менять регион, глаз быстро замыливается?
Может есть еще какие то особенности, рекомендации?
Про машину два варианта: а)пузотерка и по первой дороге + другие асфальтовые б)полноценный джип, необязательно супербольшой, тогда можно добавлять "самые вкусняшки" острова, естественно насколько позволят уровни рек. Вообще, если планировать не только 1 дорогу и рядом, что немало, то надо экономить на чем угодно: на еде, на жилье, но не на машине
Домики в кемпингах дорогие, мы всегда с палаткой, поэтому здесь не подскажу. Можно еще на ферме останавливаться
Ну я если и буду планировать Исландию, то только на следующий год. Мы 1.5 недели только как из Норвегии ж вернулись.
А насколько дорогие кемпинги? В Норвегии со всеми удобствами порядка 100 евро на ночь (дом на 4-6 человек). Без удобств - 50-60 евро. Но нас 5 человек ездило в этот раз. А если я с женой и дочкой, то можно и поменьше домики брать.
Большие сообщения не отправляются, поэтому пишу кусками.
Первый раз все обычно катаются по кругу с радиалками внутрь страны + одна дорога через всю страну
Насчет сезона с точки зрения обывателя лучше всего конец июля-начало августа: тепло, все дороги открыты, уровень воды понизился, достаточно светло; для фото - летнее солнцестояние из-за особенногл ночного света (об этом писала Виктория Рогачева, сама я в этой теме профан), но часть дорог может быть закрыта, прохладно, высокий уровень воды в реках; для поездок внутри страны - конец августа, начало сентября, но уже холодает и становится темно. Правда, про погоду, дороги, реки - ну ооочень усредненная информация. Исландия непредсказуема)))
Насколько дней? Она очень разноплановая, можно спланировать, чтоб глаз не замылился. Да, и погода там так часто меняется, что пейзаж очень сильно меняется. Перемены более существенны, чем в Норвегии. У нас было 8 дней, успели очень многое, правда, дни были насыщенные, даже слишком, и с погодой повезло
Исландия дороже Норвегии. По домикам не подскажу, не интересовалась. Просто пожить в палатке: 1500 +- исландских крон (курс сейчас 1 евро - около 135 крон). Обычно дети до 14 лет бесплатно, но не всегда. Душ - за отдельную плату. Кухни бывает и нет.
День 4. 02.08. Reynisgrangar, Laki (F 206, F 207), Fagrifoss, Fjaðrargljufur
С утра тролли вели себя прилично – ничего не прятали и солнышко организовали, а еще нас посетили одни из самых почитаемых на форуме представителей местной фауны. Да не просто посетили, а еще что-то активно вещали то ли нам, то ли друг другу. Все обитатели нашего «кемпинга» дружно начали их фотографировать. Мы не явились исключением.
После завтрака путь наш лежал на мыс Reynisdrangar с его колоннами,
пещерами и пляжем с черным песком, на котором мы все-таки решили помочить ноги в Атлантике.
Правда, желающих последовать нашему примеру обнаружено не было, хотя вода была не такая уж и холодная. А сам пляж и скалы мне больше понравились при вечернем освещении, какими мы видели их накануне вечером. Впрочем, судите сами.
Заехали еще раз за чудесной рыбкой на ферму (так она нам понравилась)и направились в сторону Лаки. Очередной вредный исландский вулкан, который натворил много бед. В июне 1783 началось сильное землетрясение, потом из земли поднялись фонтаны пара и дыма. Вскоре они превратились в огненные колонны. Через несколько дней прогремел оглушительный взрыв и образовалась исполинская трещина длиной 25 км, из которой с большой скоростью хлынули огромные лавовые потоки. В результате извержения в Исландии погибло около 50% поголовья скота, почти все птицы и множество рыб, пепел засыпал частично или полностью пастбища на большей территории страны. Начался голод, болезни. Население страны меньше чем за год уменьшилось на треть (правда, оно было невелико, и абсолютные цифры выглядят не так ужасно по сравнению с бедами от индонезийских вулканов). Полвека Исландия не могла оправиться от последствий жуткого катаклизма. Последствия извержения были ощутимы и в Европе, и в Северной Америке: частицы пепла, попавшие в атмосферу, задерживали солнечное излучение, что привело к понижению температуры, неурожаю в 1784 г и голоду в Европе.
Сейчас об этом старшном извержении напоминает цепочка вулканических конусов, которые образовались по всей длине – 25 км - тектонической трещины Лаки. Высота конусов различна – от нескольких метров, до нескольких сотен. Максимальная высота – 818 м. Вот эти конусы и являлись нашей целью и хотелкой на сегодняшний день.
К Лаки ведет F206, с бродами. От первой дороги до парковки порядка 50 км. Правда, дорога достаточно медленная за счет рельефа – идет же по последствиям извержения вулкана))). Есть парочка подъемов, когда поднимаешься на вершину, а перед тобой только небо. И мысль в голове: «Небо, конечно, хорошо, но мы туда пока не собираемся. А где же дорога?!» Некоторые отмечают, что похожие подъемы есть на 939. ТАКИХ нет. Даже близко.
Просто дорога. Жаль цвета тусклые получились. В действительности все намного живописнее
Про броды. На моей карте отмечено 4. Правда, я недавно выяснила что знаком V отмечают только водные препятствия, пересечение которых требует особой осторожности, гораздо большей, чем обычно. Однако, похоже, один брод (который требует особой осторожности) дорожные службы ликвидировали. Так дальше пойдет – вообще бродов не останется. Не придется рыбацкий комбинезон с собой возить))) Первый брод все проехали, фактически не останавливаясь. Второй уже вызвал вопросы. Все туристы остановились, пошли думу думать. Тут на радость всем окружающим я облачилась в свой комбинезон и пошла гулять по реке. Брод оказался несложным, путь движения достаточно очевидным. Надо сказать, что в стихийно организовавшейся колонне туристов, державших путь на Лаки, был мотоциклист из Австрии. Мы подождали его, пока он пересекал речку. Было видно, что ему явно нелегко – крупные камни на дне били в руль, да и глубоковато для мотоцикла. Но насколько он уверенно все-таки преодолел брод. Респект парню! У следующего брода была даже схема пересечения. Мотоциклист нас снова пропустил вперед, мы снова его подождали))).
Километров за 10 до парковки есть поворот налево – на F207 и Blagil, где есть кемпинг. Имейте в виду, если кто хочет провести в тех краях побольше времени. Там тоже есть, где походить. По пути назад мы проезжали Blagil. Выглядит вполне достойно, правда, какие там удобства, не скажу. Сейсас на парковке у тропы, ведущей к горе, есть информационный центр, WC, вода, лавочки. Раньше был только компостный туалет. Ночевка запрещена. Всех вновь прибывших встречает рейнджер, раздает брошюру про национальный парк Vatnajokull, рассказывает про тропы на Лаки и в округе. Можно купить детальные карты частей парка. Полагаю, они нужны, если вы хотите уходить на несколько дней в автоном.
От парковки ведут две тропы: первая - на саму гору Лаки, с которой открывается вид на кратеры и ледник, вторая – вдоль одного из кратеров и внутрь его. Карта троп есть у парковки. Но мы ее даже фотографировать не стали, там и так все очевидно. По времени мы гуляли часа полтора – обе тропы.
К сожалению, когда мы приехали на парковку, начался дождь, поэтому виды изначально нам только такие открылись.
Потом чуть тучки ушли и стало как-то так.
А это уже со второй, короткой тропы, вдоль одного из кратеров.
Сходите туда обязательно. Там очень красиво, а времени мало занимает. К сожалению, фотографии Лаки и окрестностей совсем плохие получились из-за погоды. Но там очень классно. Потрясающее место. Природа поражает своей мощью. При хорошей погоде фотографам там раздолье…
Назад по совету рейнджера мы поехали по F207, чтобы проехать кругом вдоль трещины Лаки. Заезжали еще к какому-то озерку, образовавшемуся в кратере.
На парковке тоже есть информационный центр, туалет, лавочки и рейнджер, готовый сообщить всю необходимую информацию.
Имейте в виду, что на F207 есть брод, необозначенный на карте, рейнджеры говорят, что он несложнее тех, которые на F206, но по нашим ощущениям он был самый сложный и неприятный из пройденных в тот день. Мотоциклист его преодолеть не смог, развернулся.
По пути назад заехали к водопаду Fagrifoss. Это его каньон.
А это фото называется «Эту речку мы переезжали вброд чуть выше по течению» С место съемки даже знаки, указывающие на брод, были видны.
Водопад хорош! Мощный и яркий. И опять тишина, и опять никого.
Финальная остановка перед выездом на 1 дорогу. Каньон Fjaðrárgljúfur, 100 м в глубину, 2 км в длину. Образовался в результате эрозии почвы из-за талой ледниковой воды, пробившей себе дорогу среди скал. У мужа он на одном из первых мест в его личном рейтинге исландских водопадов и каньонов.
Потом был бассейн в Kirkjubæjarklaustur с видом на безымянный водопадик. Правда, дочка бассейн не оценила – прыжковых тумбочек не было и дорожки какие-то неправильные, а нам нууу очень понравилось отмокать в теплой ванночке, любуясь водопадом.
Поскольку было не очень поздно, ночевать поехали в сторону Skaftafell. Дождь прекратился и ледник показал свои язык.
Решили все-таки остановиться на кемпинге. Из форума помнился кемпинг в Svinafell. Конечно, кемпинг неплохой, но уж больно много народа и уж больно шумно (после диких ночевок), хотя, безусловно, он сильно выигрывает у своего соседа – кемпинга у въезда в сам нациаональный парк Skaftafell.
Последний раз редактировалось vakhmorka 05 мар 2017, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
День 5. 03.08. Svartifoss, Svinafellsjökull, Fjallsarlon, Jökulsarlon, Skalafellsjökull (F 985).
С утра наш путь лежал в национальный парк Skaftafell. А именно к водопаду Svartifoss.
Название его произошло от того, что он окружен шестигранными колоннами черной лавы, которая охлаждалась очень медленно, в связи с чем и кристаллизоровалась подобным образом. Водопад, вернее, его базальтовые колонныы вдохновили многих исландских архитекторов на создание шедевров архитектуры. Наиболее известные – церковь Халлгримура в Рейкьявике и Национальный Театр
Безусловно, Skaftafell может предложить гораздо больше в плане троп, чем просто Svartifoss, но мы ограничились только им.
От парковки информационного центра каждое утро отправляются организованные группы с гидами на ледник. Кто-то ходит самостоятельно, но, увы, не все возвращаются: на парковках у ледниковых языков встречаются мемориальные таблички.
Мы решили подойти поближе к одному из языков. Ближайшим оказался Svinafellsjokull. Это он издалека.
А это вблизи. Тает, и вода грязная-грязная-прегрязная – видно, что лежит на вулкане.
Мы решили пройти чуть подальше, чтобы получше разглядеть и при возможности подняться повыше. К сожалению, нам это не особо удалось. Во-первых, было неочевидно, как долго нужно идти и удастся ли подняться выше без специального оборудования, а, во-вторых, рядом разгуливала толпа американских подростков, которые почему-то не считали нужным ходить по тропе, пусть и стихийно натоптанной, а пытались лезть на сыпуху и, естественно, спускали камни на идущих ниже. Один приличный булыжник упал прямо перед моим носом. Вообщем, мы ограничились таким видом.
Следующий точкой, которую мы планировали посетить, была лагуна Fjallsarlon – не такая живописная и богатая айсбергами, как Jokulsarlon, но менее многолюдная. Там и места отличные для ночевки есть, имейте это в виду, кто окажется в тех краях.
А это просто один из видов на Vatnajokull с дороги. Уж больно он фотогеничен при солнце!
А это уже Jokulsarlon, здесь льдин побольше, часть уносит потоком в океан.
Форма льдин очень и очень разная, мы, например, лошадку увидели.
Дети выловили и остатки льдины, совсем уже прозрачную.
Многие отправляются плавать среди льдин вот на таких лодочках-амфибиях.
Мы не пошли. Не потому, что времени не было, или еще что, а просто не хотелось. Какое-то все маленькое и игрушечное. И народа много. Наверное, если бы не было опыта Гренландии, то пошли бы точно. А так ограничились играми «кто дальше бросит льдину»
и пошли на берег океана, куда часть мини-айсбергов выбрасывают волны.
Для завершения темы льда и ледников мне стукнуло в голову подняться еще к одному языку Skalafellsjokull, к нему ведет F 985. По карте дорога проходит, повторяя контуры языка и забирается высоко в горы (около 1000 м перепад по вертикали). Я надеялась увидеть там что-то чудесное. К сожалению, это оказался тот самый случай, когда дорога впечатлила гораздо больше, чем сам объект. Хотя, безусловно, красиво: бескрайние снежные поля уходили куда-то за горизонт, ледяная мощь чувствовалась здесь в полном объеме, не было грязного снега и талой воды. Но… возможно, мы ожидали большего. Вообщем, даже фото не сделали. Есть только с дороги. С нее открываются неплохие виды на океан.
Да, по Skalafellsjokull организуют туры на снегоходах по леднику. Вдруг кому пригодится.
Дальше наш путь лежал на север. Безусловно, на юге и востоке остались интересные места, заслуживающие посещения, но поездка, к сожалению, как обычно, проходила под девизом «объять необъятное, впихнуть невпихиваемое», поэтому мы решили добраться до Egilsstadir, а там посмотерть по обстоятельствам. Часть пути срезали по 939 дороге. Ничего страшного в ней не обнаружили. Это полноценная грунтовка, ряд в одну, ряд в другую сторону. Покрытие было тоже очень приличным. Да, была хорошая погода, но если вы ездили по платным горным дорогам в Норвегии, типа Aursjovegen, то 939 уж точно вас ничем не удивит (не в плане пейзажей, конечно, на 939 они тоже очень хороши). Есть, например, вот такой чудесный водопадик.
В Egilsstadir посетили бассейн. Дочка заценила дорожки с тумбочками, горку, а мы с сыном впервые рискнули после горячей ванны залезть в бочку с ледяной водой. Понравилось! Силы после бассейна прибавились, и решили проехать дальше в сторону Myvatn. Кемпинги долгое время не попадались, уютные места для ночевки тоже. Уже появилось ощущение, что доедем до 864 и кемпинга на ней, но на развилке 1 и 85 дорог оказался стол с лавками рядом с информационным щитом слегка в стороне от дороги. Там же протекала речка. А большего и не надо!
Последний раз редактировалось vakhmorka 05 мар 2017, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
gglad писал(а) 02 мар 2017, 21:24:Завидую вашему темпу. За такой небольшой срок столько успеть!
Это была уже не первая поездка. Поэтому четко знали, что хотим)))
gglad писал(а) 02 мар 2017, 21:24:И погода, как видно, в целом не подвела.
Это она извинялась за ту "свинью", которую подложила еще до начала поездки - поднятие уровня воды в реках на маршруте ЛМЛ - Торсмерк, и как следствие, его непроходимость, за счет чего нам пришлось переиграть все планы А еще за прошлую поездку, когда 3 дня прошли под исландским дождем, и было жутко холодно, настолько, что ночью замерзала вода в бутылке в палатке)))
Последний раз редактировалось vakhmorka 04 мар 2017, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Самый безумный и сложный день за всю поездку, к концу которого я устала настолько, что отказалась готовить ужин. Вроде, и проехали не так много и никуда особо долго да далеко не ходили, но время пролетело незаметно за счет повышенной концентрации всяких разных интересностей и не самых быстрых дорог.
Наверное, объезд каньона Jökulsargljufur с обеих сторон был лишним. Дети не оценили разницу в водопадах с разных сторон. Дочке так вообще голову окончательно заморочили, что, когда она увидела Dettifoss с 862 дороги, сказала, что он помощнее будет, чем тот, который с другой стороны. Правда, тогда бы встал вопрос с логистикой посещения Vesturdalur, но факт остается фактом: круг по 864-862 дорогам отнимает много времени, и это скорее для взрослых – смаковать различные ракурсы водопада.
Но обо всем по порядку. Сразу предупреждаю, в этой части будет много фото, мало текста - слишком красивые места, слишком сложно выбрать что-то одно.
С утра поехали по 864 дороге вдоль мощной речки Jökulsa a Fjöllum, которая берет свое начало у ледника Vatnajökull и на которой расположены одни из наиболее известных водопадов в Исландии – Selfoss, Dettifoss, Hafragilsfoss.
Первая остановка – парковка у водопада Dettifoss. Его шум слышен издалека. А вот и он сам.
Шумит, грохочет, извергаясь всей огромной массой воды вниз в ущелье. С этой стороны подойти к нему можно совсем близко. При желании можно и потрогать.
Тропа идет дальше, к водопаду Selfoss, но мы к нему не пошли. Решили оставить осмотр на другую сторону ущелья. А вот к Hafragilsfoss прогулялись, хотя он и дальше был.
Правда, к нему можно и на машине подъехать, в смылсе к парковке.
Чуть ниже по течению образуется тихая заводь, где вода отстаивается, вулканический пепел оседает, а вода приобретает цвет, который и положено иметь «нормальным», неисландским ледниковым речкам – бирюзово-голубой.
Движемся дальше в сторону каньона Asbyrgi. По дороге попадаются вот такие красные горы.
Сам каньон имеет ширину порядка 1,1 км, длину 3,5 км и форму подковы. Он сильно отличается от ущелья реки Jökulsa a Fjöllum. В нем фактически нет ветра. И здесь растут деревья!!! Настоящие!!!
Есть две версии его происхождения, выбирайте, какая больше нравится. Первая: своим происхождениям он обязан катастрофически сильным наводнениями реки Jökulsa a Fjöllum 10000 лет назад и 3000 лет назад, после чего река сменила свое русло. Вторая: это след от копыта восьминого коня одного из главных богов – Одина. Во время поездки старший деть даже что-то рассказывал про этих богов, коней и пр.. Тогда все это воспринималось как само собой разумеющееся, и версия про след от подковы мне нравилась гораздо больше и казалась более правдоподобной, чем какое-то наводнение, вызванное извержением вулкана.
Внутри каньона находистся маленькое озеро Botnstjörn, в котором гнездится много различных птиц.
Дальше наш путь лежит по западной стороне ущелья, образованного рекой Jökulsa a Fjöllum, по дороге F862. Она очень быстро становится тряской, с приличными колдобинами, узкой, фактически на одну машину, расходиться со встречными порой очень нелегко.
В северной части F862 нас интересовал Vesturdalur, где расположены интересные геологические образования. Здесь же есть кемпинг, на нем мы останавливались во время прошлой поездки в Исландию, но рекомендовать его не могу – дорогой и из удобств только компостный туалет. Чуть в глубине парка есть кемпинг получше, но он предназначен для пеших туристов, на машине к нему не подобраться.
На подъезде к Vesturdalur, тролли на что-то обиделись и пошел сильный дождь. Нас это не остановило. Мы решили все равно прогуляться слегка по местным тропам. Вот карта троп.
А вот описание.
Мы накомбинировали что-то свое. Вначале сходили к Echo Rocks, посмотрели гигантские ульи.
Только вот не сошлись во мнении, кто их держит: тролли или владелец того коняшки, след от подковы которого образовал каньон Asbyrgi.
Потом пошли к церкви или к пещере,
немного прошли вдоль реки.
Дождь прекратился, но только мы хотели развести горелку и пообедать, пошел снова. Пришлось ехать дальше.
В Holmatungur заезжать не стали: в прошлый раз он нас не сильно впечатлил, времени было уже немало, да и дождь не добавлял желания гулять.
Поэтому следующая остановка Dettifoss. Анюта его не узнала, решила, что это какой-то новый водопад, а не виденный утром. Справедливости ради, с западной стороны мощь чувствуется больше.
Прошли к Selfoss. Брызги от него видны издалека.
А вот он вблизи
Пока гуляли, дождь прекратился, выглянуло солнце. Надо было пользоваться таким подарком от Исландии!
Вначале отправились к кратеру Hverfjall. Это кратер вулкана, из-за извержения которого образовались Dummuborgir, скалы мрака. Поднялись по пологой тропе. Спустились по крутой в сторону скал мрака. В сам кратер спускаться не стали.
Кратер
Виды с него.
Пошли в сторону скал мрака. Там идти совсем близко. Прошлись немного. К сожалению, фото не особенно получились при закатном солнце. В пасмурную погоду они выглядят намного драмматичнее.
Следующий пункт программы - Höfði. Та же застывшая лава от Hverfjall, но в воде.
Попадаются иногда интересные фигуры. Здесь нам то ли тролли, то ли черти примерещились.
Время было уже позднее, надо было думать о ночлеге. Ничего дикого в окрестностях Миватна найти не удалось. Надо было бы отъезжать прилично, а время на переезды тратить не хотелось, поэтому остановились на кемпинге Vogar, с него еще идет тропа к пещере Grjotagja. Площадки под палатку хорошие, удобства были, душ бесплатный, а вот кухни не было, было только место для еды в большом шатре, в котором находились несколько столиков. Утром нам в нем места не хватило. Вначале я жутко на него ругалась, кипела, как чайник на плите, а потом, сравнив еще с некоторыми, поняла, что не так уж он был и плох.
По уму надо было идти ужинать и спать, но жадность человеческая не знает границ. И мы решили воспользоваться солнцем, хорошей погодой и поехали в Hverir – зону вулканизма, одну из самых горячих в Исландии. В связи с вечером народа было совсем немного. Здесь все бурлит, кипит, пахнет сероводородом. Кто-то точно внизу что-то готовит.
Мы нагулялись там, набродились и поехали в местную голубую лагуну. Правда, дети не оценили: плавать негде, прыгать некуда, горок нет, ванн различной температуры тоже нет. Но просидели мы там почти до закрытия, и так меня разморило, что усталасть дня навалилась до такой степени, что ужин я отказалась готовить. Что-то быстро перекусили и рухнули спать. День выдался долгим и насыщенным.
День 7. 05.08. Myvatn, Goðafoss, Akureyri, Kjölur: Hveravellir, Kerlingarfjöll
Утром готовили завтрак и непосредственно завтракали у палатки, т.к. в шатре мест не хватило. Быстро собрались и поехали осматривать то, что не осмотрели в предыдущий день.
Вначале отправились к Krafla, там же находится кратерное озеро Stora Viti. Вода в нем неестественно сине-зеленого цвета за счет вулканического происхождения.
Обошли его по кругу, потом направились к Leirhnjukur. Тропа проходит среди кратеров, образовавшихся во время извержения Крафлы 1975-1984 годов. Прошли, примерно, полпути и поверунли обратно – начался ливень, хороший такой, а вулканизма мы вчера насмотрелись, поэтому решили под дождем осматривать другие достпримечательности. Справедливости ради, вулканизм там очень достойный.
Поехали к пещере Grjotagja. Стоило перевалить через перевал у горы Namafjall, дождь закончился и нам открылась такая картина.
Там еще есть стояночка, столики с лавками стоять. Можно позавтракать/пообедать/поужинать с видом на такую красоту.
В пещере было немного народа, и мы смогли насладиться игрой света и тени на воде. Вода в пещере теплая, лет 15 назад в ней можно было купаться, сейчас же висят знаки, что купание запрещено. Это частная территория
Потом отправились к псевдократерам Skutustaðir. Тропа идет вдоль озера и псевдократеров. Прогулка очень приятная. Но народа много. Сюда привозят туристов на автобусах.
Финальная наша цель у озера Myvatn – Vindbelgjarfjall – вершина в западной части озера. С нее открывается хороший обзор на окрестности.
И фактически никого. Что, вцелом, норма для Исландии, но скорее исключение для Myvatn. Путь вверх от парковки занимает чуть меньше часа. Наверху было тепло, так что мы даже погрелись на солнышке.
Дальше наш путь лежал в сторону Akureyri, мимо водопада Goðafoss. Некоторым он не очень нравится, но мы его уважаем. Да, днем много народа, все вокруг обустроено, но красота водопада от этого не уменьшается. Пожалуй, он мне лично нравится больше Dettifoss и его соседей за счет голубого цвета воды.
Примерно, от Goðafoss начинается одна из дорог, которая потом переходит в F26 – дорогу, которая пересекает внутренние районы страны с севера на юг. К сожалению, и на этот раз не удалось по ней проехать. Причина банальна – нехватка времени.
Нанесли мы визит и в северную столицу Исландии – Акюрейри – заправиться, погулять, посмотреть на цивилизацию. Очень милый и уютный городок.
Гулять там, правда, особо негде – пара центральных улиц, много сувенирных магазинов. На улицах – наши спутники в путешествии, которые вечно нас дурят, - тролли.
Западные фьорды было решено пропустить еще на этапе планирования маршрута, поэтому наш путь лежал на юг по F35, хотя последнее время все больше она обозначается просто 35 – маршрут Kjöllur. Естественно, с этим маршрутом связано множестов преданий и легенд, трагических происшествий. Страшилки из серии о том, как перегоняли в октябре овец, да застал их буран в пути, и все погибли, а души людей и овец так и бродят в том районе, не буду - их найдете в любом путеводителе, а уж если саги почитать... да на ночь... да в палатке ... да еще чтоб ветер исландский был...
Дорога несложная, бродов нет. Северная часть более дружелюбная, на мой взгляд. Там и с местами для ночевок проще. К Hveravellir дорога забирается на плато, качество ее портится, начинается каменная пустныня.
Hveravellir – геотермальная зона, в которой есть кемпинг (дорогущий, как все в inland) и купальня. Мы там долго задерживаться не стали, просто походили среди пышущей паром земли, источников, плюющихся кипятком, фумарол.
В Hveravellir было достаточно много народа, причем большинство планировало явно оставаться с ночевкой. Для меня загадка, почему именно здесь. Нет, с велотуристами, с ними все ясно, но автотуристы? Почему не Kerlingarfjöll? Он и расположен живописнее, и ютнее там, и горы красивые, а уж вулканизм какой отменный! Возможно, не все еще знают о нем. Но это даже к лучшему, а то превратится Kerlingarfjöll в караван-сарай, как лагерь в ЛМЛ. Пусть уж лучше остается еще не сильно раскрученным и изученным всеми местом.
Естественно, мы туда поехали. Скажу честно, там мне очень хотелось остаться с ночевкой, несмотря на дождь и холод. Я долго лелеяла надежду и не сдавала позиции. Но муж был непреклонен: на следующий день надо было оказаться в разумное время в Рейкьявике, перепаковать вещи и пр. и пр., а еще оставались невыполненными некоторые пункты программы. В итоге я уступила, но выторговала обещание, что мы купим и увезем маринованную баранину в Москву (по этому пункту были долгие споры из-за того, что мы не проходили по весу).
В Kerlingarfjöll мы не пошли пешком от лагеря, а, как знатные лентяии, поехали на машине к парковке на долиной Hveradalir – это ближайшая от лагеря термальная зона. Сейчас она благоустроена: через ручьи переброшены мостики, склоны укреплены небольшими бревнами, что сделано очень кстати, т.к. склоны вблизи от термальной зоны и реки скользкие за счет испарений.
Вот он какой Kerlingarfjöll, смотрите.
Если присмотреться, то на последней фотографии в центре,в зеленом оазисе, видны пятнышки двух палаток. Сами хозяева в тот момент сидели в воде с банками какого-то напитка, явно спиртосодержащего, и отмечали удачно прошедший день и прекрасный вечер. Вечер у них и вправду был прекрасный, можно только позавидовать.
Судя по карте, есть в тех краях еще термальные зоны, например, Hverabotn, к ней ведет тропа. Мы туда не ходили, но более, чем уверена, что она на порядок более «дикая», чем Hveradalir. Судя по фотографиям и описаниям прошлых лет, сам Hveradalir совсем недавно благоустроили.
Как ни хотелось уезжать из этого чудесного места, но вечер надвигался неумолимо, и надо было продолжать путь. Стоило нам выехать на 35 дорогу, как дождь закончился, появились даже кусочки голубого неба.
Муж был настроен решительно – ночевать в inland он не хотел категорически, а мне наоборот не хотелось выезжать в наиболее «цивилизованную» и туристическую часть Исландии. Поэтому я постоянно выискивала какие-то отворотки, предлагала свернуть на чудесные ухабистые дорожки, тракторные колеи, которые на карте обозначены пунктиром и не имеют зачастую даже номеров.
Не могу сказть, что у меня ярко выражена социофобия, просто хотелось побыть еще вечер среди гор, то красноватых, то плюшево-зеленых с вкраплениями снежников, среди шапек ледников, виднеющихся на горизонте, в той атмосфере сказочности и таинственности, которая зачастую присуща диким местам. Но, увы, мечты остались мечтами!
Прощальный взгляд на inland
И почти в сумерках мы выезжаем на асафальт, проезжаем мимо Gullfoss, Geysir – оставляем их на завтра. Ищем кемпинг. Кемпинг прямо рядом с гейзером оказался очень дорогим, поэтому проезжаем еще немного и останавливаемся в местечке Uthilið. Территория большая, народа мало, места под палатку хорошие, есть оборудованный навес для гриля, теплый туалет. Кухни и душа нет. Правда, есть бассейн (за отдельную плату), но он уже в такое позднее время закрыт. Вцелом, кемпинг неплохой.
День 8. 06.08. Прощальный: Bruarfoss, золотое кольцо, Рейкьявик.
Наступило утро. Немного грустное. Сегодня у нас заключительный день в стране, где лед и огонь живут рядом, где горы имеют фантастические цвета, реки меняют свое направление, земля дымится, а дороги зачастую напоминают направление. Завтра утром нас ждет самолет в Ригу, а потом в Москву.
Но сегодня нас еще ждут красоты Исландии. Вначале отправляемся к расположенному рядом с нашим местом ночлега водопадау Bruarfoss. Он маленький, но очень живописный за счет потярясающей красоты воды – насыщенно голубой - и бурной речки, на которой он находится. Настоятельно рекомендую не пропускать его, он заслуживает посещения.
Указателей на него с дороги нет, но на google maps он виден, также по ним можно понять, как добираться к водопаду. Подробные инструкции можно найти на вездесущем google по поисковой строке «Bruarfoss Waterfall отзывы”.
Народа в момент нашего посещения было немного, несмотря на близость Золотого Кольца.
А это уже Gullfoss – золотой водопад.
Я только в этот раз поняла, почему он золотой. Действительно отливает золотом, но чтобы увидеть этот отлив, нужно солнце. Народа тьма, сюда привозять все туристические группы, еще бы Gullfoss – одна из составляющих Золотого Кольца Исландии.
Еще одна составляющая Золотого Кольца.
Сам источник Geysir, который дал название всем своим собратьям, ушел на покой и больше не плюется струями горячей воды. Вместо него трудится Strokkur. Вокруг источника всегда толпятся туристы, караулят момент выброса кипятка, чтобы сделать кадр. Мы не явились исключением.
Дальше направилсь в Selfoss, чтобы а) помыть машину – накануне вечером муж уже пытался это сделать, но в Reykholt мойка не работала, и он зря скатался туда-обратно, пока я с детьми готовила ужин и устраивала место ночлега; б) сходить в бассейн, а то накануне не получилось; в) купить обещанную баранину в Москву. Reykholt по обилию теплиц напомнил совхоз «Московский». Здесь выращивают овощи и прочие культуры за счет использования геотермального тепла.
Sellfoss – отличное место. Кстати, кемпинг в нем просто отличный – со всеми удобствами, кухней и теплой общей столовой. И мойка с пылесом есть, и магазин большой, и бассейн – один из лучших за поездку. Вообщем, все хозяйственные дела были сделаны: машину вымыли и пропылесосили после песка inland, баранину купили, в бассейне поплавали, поотмокали в горячих ваннах, в ледяных тоже посидели, - и поехали в сторону Ðingvellir.
Ðingvellir – еще одно место, где расходятся северо-американская и еврозийская плиты, но знаменит он прежде всего тем, что именно здесь происходили заседания первого европейского парламента, выносились судебные решения. К сожалению, в этот раз на нас он не произвел какого-то особенного впечатления: то ли мы уже были переполены эмоциями от предыдущих дней, то ли народа было слишком много, то ли нас доканала платная ( !!!!!) парковка, не скажу точно, но долго ходить не было никакого желания. Поднялись только к информационному центру, прогулялись вдоль разлома, подошли к месту древнего парламента и пошли назад к машине.
В Рейкьявике мы провели около двух часов, может, чуть больше. Побродили по центру, сходили на набережную.
Рейкьявик – очень уютный, приятный город, который хорошо ложится в программу пребывания после любования природными красотами и катания по пустыне с речками без мостов. Но день – максимум, сколько стоит провести в Рейкьявике, но опять это только мое мнение.
У нас стоял вопрос «где ночевать». Дело в том, что рейс у нас был рано утром. Изначально хотели в самом Рейкьявике, но потом решили, что поскольку ни в каких злачных местах зависать не будем, можно и поехать куда-нибудь поближе к аэропорту. Вначале заехали на кемпинг в одном из пригородов. Всем был хорош, но машину надо было оставлять на парковке, а места под палатку были порядка в 500 м от нее. С учетом того, что нам надо было перепаковать все вещи в дорогу, такой вариант не подходил. Следующая попытка – бесплатный кемпинг в Vogar. Из инфраструктуры – теплый туалет с раковинами, место для мытья посуды. Вроде, даже какой-то навес для гриля имелся. Правда, насчет последнего не уверена. Нас все устраивало, кроме… исландского ветра. Уж очень он сильный был. Хотелось финальный вечер посидеть в более комфортных условиях, особенно читывая тот факт, что было солнышко. По причине ветра исследовать кемпинг в Gartður мы не стали, а поехали сразу в Grinðavik. Это было правильное решение! Кемпинг офигительный! Бесплатный душ, грильня, кухня с большим помещением для еды, бесплатный вай-фай. Да, на заметку. Поскольку этот кемпинг для многих является финальной ночевкой в Исландии, народ оставляет там много полезных, но уже ненужных им вещей: газовые баллоны, коврики и прочее, мы видели даже палатку. Похожее есть еще на кемпинге в Рейкьявике.
А дальше? Дальше мы распихали все вещи, поняли, что куда будем убирать с утра, поужинали вкусной исландской бараниной, слушая с легкой завистью обсуждения маршрутов на кухне. Еще бы! У них все было впереди! А нас ждала Рига и стойкое желание вернуться!
Посмотрел пока по диагонали, сохранил, отштудирую, отличный отчет и супер маршрут. Частично скопирую, с позволения автора! Татьяна, а есть у вас ваш маршрут на карте? Ну или трек? Вы какими картами пользовались, кстати? Вы мне ответили про Askja в другой ветке. Это я с детьми на Спринтере-кемпере. Согласен пожалуй с вами. Судя по вашему отчету, есть на что ее поменять!
Отдельно карты маршрута нет. Могу по памяти нарисовать в OSM. Вечером выложу ссылку. На месте пользовались бумажным атласом дорог местного производства и картами MapsMe на планшете. Были топокарты в Гармине, но включали его от силы пару раз.
