Исландия по часовой на внедорожнике и с палатками. Июнь-Июль 2017.

[Nikolay Ustinov]

В купальнике в полночь на берегу лагуны - это круто! ))) Интересно, хотя бы +10 было? Или меньше?

Кстати, на закате мне там тоже больше понравилось, чем днем.

[Ася_СПб]

В купальнике в полночь на берегу лагуны - это круто! ))) Интересно, хотя бы +10 было? Или меньше?

Вечером вряд ли было больше десяти)) Но когда мы приехали на следующий день, светило жаркое солнце, так что было бы терпимо. Я даже приготовила купальник Но больно уж много народу было, все эти экскурсионные группы помешали бы мне расслабиться и нормально позировать))

[Ася_СПб]

.
День 7. 29 июня. Ледниковая лагуна - Киркьюбайярклёйстюр

Пробег за день примерно 155 км.

Утром, как и было обещано, нам был предоставлен душ. А именно, открыли гостевые домики. Так что душ был комфортный, как в полноценном номере отеля, хоть и с небольшими перепадами температуры.

Как всегда, неспеша позавтракали, намыли посуду в туалете в горячей воде и выдвинулись только ближе к 12. У нас вежливо уточнили, останемся ли мы на вторую ночь и предупредили, что души закрываются на уборку и не будут доступны (чтобы если что, мы успели ещё сходить). В общем, восторг от этого места! За 1000 крон отельный туалет, душ, красивый вид, комнату отдыха, безлимитный чай и кофе… Практически тот же набор, что и у проживающих в номерах за 150 евро (ну, только спать не в кроватке, а в палатке ). В итоге кемпингу твердые 8 из 10 (всё же нет кухни).

Поехали ещё раз на ледник (лагуна Jokursarlon). Народу – тьма! Но в этот раз мы пошли влево, под мостом и на пляж. Солнце прямо-таки жарило, некоторые раздевались и загорали.















Кстати, уже возвращаясь на парковку, недалеко от моста увидели котика, ныряющего между льдин в поисках рыбки. Эх, жаль, хорошей фототехники у меня не было)









Дальше остановились у другой лагуны, Fjallsarlon.
Пошли по тропе направо в надежде подойти к самому леднику (прогулка на полчаса в одну сторону). Увы, от него отделяет река, которую вброд не перейти. Но хотя бы подошли максимально близко.
А вообще отсюда, как и с Йёкюльсаурлона, отправляются лодки с экскурсиями по лагуне (возможно, и на ледник возят?).











В русле реки и по её берегу очень интересные камушки.
Меня особо заинтересовал "камень в каменной оболочке", никогда такого не видела:







По пути заехали посмотреть аутентичную церквушку в Hof. Это единственная сохранившаяся церковь в традиционном исландском стиле (покрытая дерном и как бы встроенная в землю). Рядом – кладбище. В общем, симпатично и быстро (и туалет бесплатный есть, в отличие от большинства самых туристических мест юга). Кстати, пообедали в поле, не доезжая Little Hof.





Потом поехали в Скафтафель (национальный парк) с целью посмотреть водопад Свартифосс. От парковки неслабый такой подъем в 1,5 км. Опять возникло ощущение, что оно того не стоило Водопад, конечно, довольно фотогеничный, но вживую не особо впечатляет. А вообще примечателен окружающими его черными лавовыми колоннами с острыми гранями. 4 из 10.





Птичка, замеченная по пути в кустах (если не ошибаюсь, именно она во время полета издает звуки, напоминающие истребители из "Звездных войн"):



Поехали, уже изрядно уставшие, в сторону Киркьюбайяклейстюра.

Посмотрели три кемпинга. Первым был Horgsland (не доезжая до города). 1200 ISK, рядом с дорогой (вдоль неё за рядом деревьев), из удобств туалет и душ из бойлера в скворечнике. В раковине холодная вода. Так что поехали дальше. Kleifar-Mork – 750 ISK, но там нет совсем ничего. Тупо голое поле и будка-туалет. И Campsite Kirkjubaer II, с ним тоже как-то не сложилось (цена 1300 ISK, плюс душ за 400 крон монетками на пять минут, да и какой-то неприветливый администратор). Так что развернулись и вернулись в первый кемпинг, т.к. поблизости не наблюдали других.

Там я героически приняла душ. Хоть вода и была горячая и её хватило всем, но условия – жесть: в будке душа жутко холодно, т.к. доски сколочены с промежутками. Сам душ убогий, грязный, разваливающийся. Даже вещи толком не положить. Но хоть поели с комфортом, за столом рядом с палаткой. В общем, это был худший наш кемпинг. 3 из 10.

[Nikolay Ustinov]

Спасибо, что делитесь впечатлениями от кемпингов. Очень ценная информация.
А вот если бы из всех посещенных вами мест нужно было бы выбрать топ-5, что бы туда попало (не кемпинги, а достопримечательности)?

[Ася_СПб]

А вот если бы из всех посещенных вами мест нужно было бы выбрать топ-5, что бы туда попало (не кемпинги, а достопримечательности)?

Тройка лидеров для меня однозначна: Лакагигар (по пути к нему можно выделить отдельно Фагрифосс), Ландманалаугар, Глимур. Потом идут, пожалуй, полуостров Снайфельснес и Восточные фьорды как бы в целом. Ну и если по мелочи и очень субъективно - мыс тупиков недалеко от Хусавика, бассейн в Хофсосе и Йёкюльсаурлон.

[Ася_СПб]

.
День 8. 30 июня. Лакагигар.

Пробег за день примерно 200 км.

Проснулась в 8:30, небо серое, идет дождь, холодно. Поэтому решила дать себе и другим поваляться ещё с час.

Позавтракали вкусной кашей, выдвинулись на Laki, печально известный вулкан. Я имею ввиду одно из мощнейших извержений в мире за весь исторический период, случившееся в 1783-1784 годах. Извержение (длившееся, на секундочку, 8 месяцев!) привело к уничтожению огромного процента флоры и фауны Исландии, а вслед за этим к голоду и гибели около 20% населения страны. Также извержение повлияло на климат во всей Европе (снизилась температура), что, опять же, привело к неурожаям и прочим бедам.
"...трещины открывались одна за другой, из некоторых вырывались колонны пепла высотой до 15 км, а затем изливались лавовые фонтаны, поднимавшиеся на высоту 800–1400 метров" - только представьте себе!

Дорога действительно оказалась самой жесткой из всех, что были! (F206) Чёрный гравий, ямы, серпантин, резкие подъемы. В среднем ехали около 35 км/ч. До Лаки проехали 5-6 бродов, один из них был серьёзным, но там стояли вешки. Воды было чуть выше середины колеса:



Кстати, это был второй (из двух) дней в нашей поездке, когда весь день было пасмурно, ветрено и дождь шёл в режиме нон-стоп.

По дороге заехали на водопад Fagrifoss. Внезапно для меня произвел очень сильное впечатление! И сам водопад (мощный, скалистый, высокий), и окружающее его ущелье с ярко-бирюзовой рекой внизу. Правда, шёл неслабый дождь, но даже он не испортил впечатление. 9 из 10.







Вообще для лицезрения бущующего водопада на скале, прямо у обрыва, обустроена вот такая замечательная смотровая площадка:



Но если пройти дальше за неё по тропинке, вам откроются все эти замечательные виды на ущелье (я отошла недалеко, буквально метров на 500, но тропа идет и дальше, огибая холмы - при желании можно погулять подольше):











Мой любимый исландский мох:



Фото исключительно для оценки масштабности (на смотровой площадке справа от водопада стою я) :



Сама дорога до Лаки дико живописная и даже нереалистичная. Не уверена, что где-то ещё есть такое место. Этот флуоресцентный зеленый мох, покрывающий черные лавовые поля… Хотя не было ни капли солнца, он как будто сам излучал свет.
Это сочетание матового черного и фантастического зеленого… Никогда такого не видела.
Кусочек особо яркого, даже кислотного мха (заметьте, я не добавляла насыщенности на фото, он действительно такой!) :



Просто где-то по пути:



На парковке Лаки (где, кстати, есть туалеты и столы) нас встретила девушка-рейнджер, рассказала про маршрут и попросила не сходить с обозначенной тропы. Как и всегда в этот день, шёл сильный дождь и было холодно (а на самом Лаки, кстати, ещё и очень ветрено). Рейнджер на мой вопрос ответила, что там большую часть времени такая погода))

Немного перекусив и максимально экипировавшись, мы двинули в гору. Подъем, должна сказать, не из лёгких, довольно резкий. Но виды того стоят.

Совет: Если есть палки, обязательно берите! Ну и защититесь от ветра как только можете.

Примерно так выглядела тропа:



Виды на подъеме:









Лёша снимает, удобно пристроившись на мху (а возможно, ему просто надоел ветер, сбивающий с ног) :





Виды на спуске, почти сразу за самой высокой точкой тропы. Здесь ощущение "другой планеты" и нереальности происходящего становится особо сильным.







В конце основной тропы начинается дополнительный маршрут, небольшой, но интересный. Он проходит по руслу, которое создала лава при разрушительном извержении в 1783 г. В этом ущелье чувствуешь себя как будто в фэнтези-фильме или сказке!

Начало дополнительного маршрута:







Путь, пролегающей по руслу, созданному лавой при извержении:



А вот на этом фото хорошо видно застывшую лаву довльно ярких и необычных цветов (красные и фиолетовые куски на переднем фоне):



А ещё провалы земли и трещины, куда же без них:



Итого гуляли по Лаки около двух часов. 10 из 10))

Когда вернулись, дождик подутих и мы успели сварить суп, забившись в угол деревянного ограждения у столов.

Как только мы поели, дождь ливанул опять, и мы поехали к озеру на территории Tjarnagigur.

На парковке есть табличка с маршрутами. Можно обойти окрестности озера (1-1,5 часа), а можно просто дойти до него и обратно, мы так и сделали.

Рядом с озером обзорная площадка, но можно ещё спуститься вниз. Очень красивое место. 9 из 10.











Прошли немного и по длинной тропе, но ничего интересного не увидели, по сути, просто идешь среди глыб застывшей лавы во мху.

Ещё чуть подальше была парковка (показанная на мапс ми) и от неё тропа на 10 минут непонятно куда. Решили пройти. Так вот, там нет ничего особенного) Очередное поле с глыбами лавы:



Немного видов из тех краев. Мрачновато, но по-своему прекрасно:









Выдвинулись дальше по F207, рассчитывая для разнообразия по ней вернуться к трассе №1. На пути, судя по карте, был один-единственный брод. Девушка-рейнджер, кстати, про него говорила, что он примерно такой же, как на F206.
Подъехали, а там целая река, дно которой не видно. К счастью, перед нами ехала пара на старом Лэнд Ровере с подвеской куда выше нашей, решили посмотреть. На протяжении всей реки у них скрывало большую часть колеса, а к концу брода они и вовсе попали в какую-то яму и одно из колёс глубоко ушло под воду! После перехода брода они остановились и улыбаясь, ждали нас (видимо, на случай, если нам понадобится помощь). Но мы подумали-подумали, и решили не рисковать: если бы мы попали в подобную яму где-то на реке, мы бы вполне могли угробить машину. А это, как вы все знаете, не страховой случай… Так что, развернулись и поехали по тому же пути, по которому приехали.

Лакагигар уверенно занял место в моем списке лучшего в Исландии!

Из кемпингов было два варианта: Vik I Myrdal в Вике рядом с трассой и Pakgil, по карте 14 км от трассы. Заехали в Вик, там битком набитая голая площадка и дополнительная плата за душ, который, как сказали, не слишком и горячий. Поехали в Пакгил.

По пути я удивлялась, как я пропустила это место при подготовке. Во-первых, дорога по качеству примерно как на Лаки Это было неожиданно и нерадостно, учитывая время (около часа ночи) и достаточную темноту из-за затянутого неба. Во-вторых, сами места показались очень живописными, хотя нам было уже совсем не до них. В общем, минут за 30-40 доползли до кемпинга.

Большой по площади, окруженный со всех сторон живописными скалами. По цене 1800 ISK, душ есть. Кухни нет, но есть столовая в пещере. В общем, ребята начали ставить палатки, а я побежала проверять душ. После 15-ти минут бесплодных попыток добыть горячую воду, вернулась к ребятам жутко злая и предложила валить из этого кемпинга. За что брать 1800, если даже горячей воды нет, я молчу про кухню?.. Лёша проверил, тоже не обнаружил горячей воды, мы свернули палатки и, отъехав немного за смотровую с табличкой о въезде в парк, устроились на ночлег.

[Филиппыч]

В Pakgil душ с горячей водой, но воду для него греют от электричества, а оно в этом кемпинге с утра и до 21 примерно. Ночью его отключают.

[Ася_СПб]

В Pakgil душ с горячей водой, но воду для него греют от электричества, а оно в этом кемпинге с утра и до 21 примерно. Ночью его отключают.

Ах вот оно что... Ну вот, у каждого кемпинга свои тонкости. Такая мне что-то совсем не нравится, учитывая, что мы раньше девяти в кемпинг и не приезжали почти никогда))

[Филиппыч]

Там электричество от дизель-генератора. Он стоит по ручью вверх метров 200 от лагеря. Днем-то его не слышно в общем-то из за шума машин, народа, речки, а ночью слышно будет.
А вообще кемпинг красивый, от ветра здорово защищен. И маршруты там привлекательные для хайкинга. Так что мы туда вернемся обязательно

[Ася_СПб]

Там электричество от дизель-генератора. Он стоит по ручью вверх метров 200 от лагеря. Днем-то его не слышно в общем-то из за шума машин, народа, речки, а ночью слышно будет.
А вообще кемпинг красивый, от ветра здорово защищен. И маршруты там привлекательные для хайкинга. Так что мы туда вернемся обязательно

А, ну тогда всё логично)
Да, место расположения кемпинга я тоже оценила, интересное и живописное.
Но я, увы, каким-то невероятным образом пропустила эти места при подготовке, поэтому время на них заложено не было. Положу-ка я его в копилочку "следующей поездки в Исландию"))

[Ася_СПб]

.
День 9. 1 июля. Вик – Хэлла.

Пробег за день примерно 270 км.

Встали в 9:30, доели остатки еды. Вернулись на обзорную, сделали пару кадров.







Поехали в сторону Вика.
Там умылись на заправке N1, дошли до пляжа через поле люпинов:









Поскольку еда закончилась, заехали в Кронан, т.к. бонусов в тех краях нет. Так вот, в Кронане значительно дороже, чем в Бонусе!
Так что совет: будьте предусмотрительны, и рассчитывайте закупки именно в Бонусах.
Ещё зашли ради интереса в алкогольный (который, кстати, открыт всего пару часов в день). Цены – слов нет, одни буквы! Например, литр Ягермайстера – 8000 ISK, это примерно 5000 рублей!

Поехали на Dyrholay. Я точно не знала, где знаменитая пещера и стена с базальтовыми колоннами (как-то упустила этот момент при подготовке), думала, что именно там. На Дирхолей сходили на две смотровые (было солнечно, тепло, но ветер в этих местах – дикий!).

Виды с дальней смотровой:





Виды со смотровой с маяком (она ближе к съезду с трассы, но мы её посетили второй (кстати, на этой смотровой видела тупиков).











Потом я поняла, что базальтовые колонны остались позади. Вернулись. Место называется Reynisfjara, а сама пещера Halsanefshellir. Залезли, естественно, на колонны, прогулялись влево по пляжу до упора… Чувствуется мощь океана… Но народуууу!.. Вот что значит юг и близость к столице.



На самолет на пляже не поехали (не видела смысла), на язык ледника Solheymajokull тоже. Да и вообще, уже поднакопилась усталость и активность наша снизилась по сравнению с первыми днями. Да и после всего увиденного все эти стандартные туристические достопримечательности юга, облагороженные, огражденные и наполненные людьми, особо не трогают.

По пути вдоль трассы огромные поля люпинов. И довольно много боковых "полянок", куда можно съехать, дабы пофотографировать эту красоту:







Так что доехали до Скогафосса. Неплохой, мощный, но опять же, толпы туристов, и, после полудиких водопадов, затерянных в горах, не особо удивляет. Можно подняться по лестнице на самый верх, но мы не пошли, здесь сыграла опять же усталость, да и фото с верха водопада, которые я видела, меня не особо впечатлили. Да, кстати, вблизи этого водопада (а подойти можно совсем близко) весьма сыро, учтите это. 5 из 10.







Увидели там вот такого монстра для туристов. Вход в кабину с небольшой приставной лесенки))) Кстати, на юге они встречаются довольно-таки часто (хотя и не знаю, зачем они там, такие крутые, нужны - по трассе ездить?..)





Потом я, к сожалению, вспомнила про заброшенный бассейн в Seljavallalang. «К сожалению» - потому что удовольствие весьма сомнительное. Нашла его в мапс ми, доехали. От парковки пешком минут 10-15 неспешной прогулки.

Вид на подъезде:



Молочная корова))) :



Тропа к бассейну:



На месте – небольшой бассейн с тёплой водой (около 30 градусов, я думаю) и пара раздевалок. Но! Вода вся в зеленой склизкой тине, плавать в ней довольно мерзко. Раздевалки убогие, грязные. Всё логично, бассейн ведь заброшенный! Но народу, кстати, полно! В общем, всё же залезли в него минут на 10-15, раз уж приехали. Хотя уже находясь в нём, с ужасом начала прикидывать, что там можно подцепить. Переоделись (не буду уточнять, в каких местах у меня была эта долбанная тина!) и потопали к машине. В кемпинг с хорошим душем захотелось ещё сильнее))) Месту – 4 из 10.







На сегодня остался всего один объект, поэтому ужинать решили уже после него.

Водопад Seljalandsfoss. Довольно обычный, но есть «фишка»: можно обойти водопад сзади. Промокаешь, правда, жёстко, но ракурс интересный! За него – 7 из 10.





А вот совсем рядом (чуть дальше по дороге, на территории кемпинга) притаился другой, очень впечатливший меня объект: водопад Gljufrafoss. Там мы сначала влезли по скалам к водопаду как бы сверху (кстати, я бы сказала, что с риском для жизни – подъем весьма опасен). Вид симпатичный, но ничего особенного.





Если приглядеться, можно увидеть чайку в гнезде:



Спустившись, я сообразила, что чтобы увидеть «те самые» виды из отчетов, нужно протиснуться к водопаду слева от этого подъема, сквозь узкую расщелину с водой, прыгая по камням. И ты оказываешься на пятачке скалы прямо под водопадом, со всех сторон закрытый скалами. И только кусочек неба вверху и мощь водопада. Потрясающе. Уникальное место, на мой взгляд. 10 из 10.

Объектив фотоаппарата я вроде бы тщательно протёрла, но уже в машине поняла, что запотел фильтр изнутри, и из-за этого ни одно фото не удалось





Вот так выглядит проход туда:



Ребята, кстати, не пошли: не хотели мокнуть, да и думали, что там очередной «ерундовый» водопад, видимо))

После этих водопадов, впервые за всю поездку так рано (ещё не было семи), поехали проверять пару ближайших кемпингов. Кемпинг в городе Hvolsvollur не устроил душем: нужны были 4 монетки по 100 крон на 5 минут (сам кемпинг 1250). Да и стояли там все очень плотно и основательно, много семей с детьми. Поехали в Hella, кемпинг Arhus. Цивильное место, большое по площади, есть кухня, вай-фай и душ, горячий и включенный в стоимость. Цена – 3000 ISK с палатки. Заплатили за две и остались. Кемпингу 9 из 10.

Стали разбирать вещи, Лёша обнаружил, что забыл куртку в раздевалке на заброшенной ферме И вместо барбекю из крылышек, о котором я так мечтала уже несколько часов, я проделала путь ещё в 114 км в качестве штурмана. Зато куртка оказалась на месте, хоть не зря съездили!

В лагере приготовили еду (поставили одноразовый гриль в мангал рядом с палаткой, т.к. на кухне было много народу; да и у палатки хорошо было – стол есть). Не спеша поужинали (купленные в Кронане за 600 ISK маринованные куриные крылья оказались очень вкусными!), приняли душ (Горячий! Непрерывный! Регулируемый!) и легли спать рекордно рано – в половину первого ночи))



П.с. Смотрю на это фото, вспоминаю, как это было вкусно и слюнки текут))

[Subic]

Спасибо за отчет, пишите дальше!
Тупички классные, бассейн с видом на океан впечатлил. Ну Лаки это вообще космос. Интересно, как вам Ландманналойгар?

[Ася_СПб]

Спасибо за отчет, пишите дальше!
Тупички классные, бассейн с видом на океан впечатлил. Ну Лаки это вообще космос. Интересно, как вам Ландманналойгар?

Рада, что кому-то нравится!))
ЛМЛ тоже космос! Как и Лаки, вошел в мой личный список лучшего в Исландии) Как раз сегодня выложу нашу поездку туда.

[Ася_СПб]

.
День 10. 2 июля. Ландманалаугар.

Пробег за день примерно 130 км.

Утром не удержалась и ещё раз приняла прекрасный горячий душ)) Сварили на кухне кашу, там же с комфортом позавтракали.

Заехали в Кронан на кольцевой развязке, удачно попали на распродажу овощей и фруктов, совсем немного некондиционных (у нас в России полноценные овощи в супермаркетах хуже, чем исландские «некондиционные» со скидкой). Взяли больше килограмма оранжевого перца (один из них был чуть-чуть подвявший), 8 яблок (одно из них было с крошечным пятнышком), 2 упаковки вкуснейших черри (пара штучек были вялыми), 200 грамм вкусной клубники (просто уже была очень спелая). Каждое наименование - всего 199 ISK, т.е. чуть больше ста рублей!

Перед выездом посмотрели road.is, кусок F225 был всё ещё закрыт, поэтому поехали 26 + 208. Может и к лучшему. По хорошей асфальтовой 26-й ехали чуть больше часа. По 208-й (жёсткая тёрка из грунтовки) 35 км проехали минут за 50. Итого 2 часа приемлемой дороги до Ландманалаугар.

Озеро где-то по пути:



Чтобы заехать именно в кемпинг, нужно переехать два брода, один из которых был весьма полноводным. Но мы прошли, конечно) При желании можно оставить машину на парковке, немного не доезжая кемпинга, а дальше пешком через мостик.

В ЛМЛ поставили одноразовый гриль прямо за парковкой (ничего получше как-то не придумали). Гриль оказался фиговым, очень долго разгорался. В общем, аж 2,5 часа ушло на готовку и еду! И ещё и эти приставучие мошки в лицо лезли… За это время пару раз прошел ливень. В общем, по маршруту выдвинулись аж в 15:30.

Фиговый гриль (куплен в Кронане, с бонусовскими такого ни разу не случалось):



Кстати, подойдя к туалету, обнаружили, что он платный, и не просто платный: необходимо было купить пропуск на день за 500 ISK. В общем, за разок – так себе цена! На входе стояла девушка, проверяющая пропуска. Но когда мы наконец двинули по маршруту, её не было, поэтому мы зашли так.

Итак, маршрут по ЛМЛ. Я заранее распечатала карты маршрутов. Точно такие же продавались в киосках от 300 ISK (обычные распечатки на А4, не слишком подробные). Да и на мапс ми все тропы были видны.

Большинство людей поднимались по тропе на гору необычного изумрудного цвета (слева от лагеря). Но мы пошли наоборот, на тропу справа от лагеря (чуть левее термального источника). Кстати, в тёплой купальне днем было буквально 4 человека:





Подробное описание и схема всех возможных маршрутов есть на сайте ЛМЛ http://www.landmannalaugar.info/map2005 ... 05-2-2.pdf

Дорога всё время вверх, но в целом удобная. Хотя я, если честно, довольно быстро начала отставать от ребят и привалы мои становились всё чаще и всё дольше. Силы идти дальше придавала бабулька, бодро шагающая позади и ни на шаг не отстающая

Виды на тропе (и та самая бабулька) :











Кстати, отправившись в этот поход, мы решили, что надо одеться как можно теплее, ведь горы, а значит, ветер, да ещё дождь... В итоге мы задолбались раздеваться и одеваться)) В зависимости от наличия солнца на небе и интенсивности подъема, становилось то ооочень жарко (раздевались до нижней кофты и всё равно парились), то снова прохладно (натягивали шапки и куртки). В общем, пара слоев одежды (термобелье, как минимум), были лишними в этот раз.
Так что совет: возьмите обязательно вместительные рюкзаки для запасной/снимаемой одежды. И, конечно же, побольше воды, а также что-нибудь перекусить. Само собой, максимально удобная и надежная обувь и палки для треккинга, если есть.

Дошли до первой отметки на мапс ми по этой тропе, оказалось, что это сероводородные источники:





Вокруг поверхность земли источала пар:







Затем пошли вверх на следующий знак, оказалось, смотровая, почему-то особо нас не впечатлившая (по дороге были виды не хуже, к тому же, без шумной кучки китайцев).
Хотя фото вышли неплохие (это уже на обратном пути, китайцы разошлись):







Дальше двинулись через снег вдоль ручья (кстати, дно ручья усеяно яркими разноцветными камушками: стало понятно, почему горы ЛМЛ местами кажутся цветными) ещё выше, на вершину горы Brennisteinsalda (855 метров над уровнем моря). Вот оттуда виды отличные! Но и подъем уже поинтереснее) Хотя, вроде бы на неё есть более пологий путь, немного в обход, а мы-то, как всегда, выбрали сокращенный путь и карабкались резко в гору).









На этом фото видно тропу, по которой мы позже поднимались на соседнюю вершину Blahnukur (вьется по склону горы слева, а потом идет по её гребню):



Кстати, на подъеме лицезрели сию красоту: (долго сомневалась, прилично ли выставлять здесь это фото)))



Наверху встретили другую компанию туристов (американцев), которые попросили рассказать про тропы и сфотографировать их. Общались мы, естетсвенно, на английском. Потом я подошла к своим ребятам и сказала им что-то по-русски. И тут сзади, от американцев, на чисто русском языке прилетает фраза:
- Вы говорите по-русски?
- Да!
- А вы откуда?
- Из Питера. А вы?
- Из Нью-Йорка!
Оказалось, что трое из них – русскоговорящие, уехавшие в Нью-Йорк на ПМЖ много лет назад из Одессы и Казахстана. Короче, рассказали им, как спуститься вниз, а сами решили пойти на другую вершину, ещё чуть выше (Blahnukur, 940 метров над уровнем моря).

Для этого спустились опять вниз, к достопримечательностям (хотя наверное, можно было как-то поверху от обзорной пройти).
По пути вдалеке наблюдали радугу. И вообще, конечно, было живописно. А ещё кое-кто из нашей компании радостно покатался по снегу на поджопнике)))







Прошли через скалисто-мшистые поля по тропе...







...и уперлись в реку. Очень долго думали, как перейти. Довольно глубокий и стремительный поток без бродов! Спускающиеся вниз, с той горы, тоже были в затруднении и шли в итоге по своей стороне в лагерь, не переходя реку.
В итоге Слава прыгнул в довольно широком месте, плюхнув в конце ногой в воду.
Здесь он уже перешёл и пытается понять по карте, где можно это сделать более цивилизованно:







Решения ни на одной карте видно не было, поэтому мы с Лёшей после долгих поисков перепрыгнули по двум большим камням. Хотя и на них можно было неудачно прыгнуть.

В общем, на той стороне нам открылся вид на дикий серпантин, ведущий резко вверх, на вершину горы. Вообще-то, насколько я понимаю, можно было обойти кругом, по нормальному маршруту, но по гораздо более протяженному. А было уже довольно поздно. Да и вообще, мы лёгких путей не ищем

На подъеме мы задыхались и останавливались каждые две минуты. Зато какие виды! Но тропа, конечно, очень крутая, плюс камни иногда осыпаются из-под ног. Не представляю, как бы я залезла туда без палок! И, конечно, без хорошей обуви.

Сам подъем:







...и виды на нём:









А вот, кстати, та река,которую мы никак не могли перейти:



Ребята время от времени залезали на какой-нибудь выступ скалы, с которого можно было упасть в обрыв. А там не столько будет больно, сколько надоест кувыркаться))
Всё это дело они, естественно, заставляли меня фотографировать. Я фотографировала. И истерично материлась на них, поскольку смотреть было страшно)))



Помимо этого я где-то минут 20 я ждала, пока им надоест кидать камни вниз с обрыва и смотреть, чей улетит дальше по заснеженному склону))

На вершине:





Спуск был гораздо легче)

Но Слава всё равно нашёл место, где пощекотать нервы себе и мне:





Вот так выглядел спуск:







В итоге мы пришли в кемпинг по гребню той самой изумрудно-зеленой горы слева от лагеря:











Пройденное расстояние составило в итоге что-то около 10 км, ну и два раза был набор высоты 250/340 метров.

После такого марш-броска мы, конечно, были порядком вымотаны, поэтому сразу же решили пойти в термальный источник. Ребята переоделись в машине, я – в туалете (на входе опять никого не было). До источника дошла, закутавшись в плед.

Заходить, конечно, холодно! Вода градусов 16. Ближе к скале, где заливается вода, становится теплее. А если сесть прямо под втекающим потоком, вода будет идти горячими потоками, полный кайф!!! Правда, в это время (9 вечера) там уже была толпа народа, поэтому было не так просто найти хорошие места)
В общем, сидели мы там около часа, кайфуя в горяченной воде. Заставить себя вылезти было очень сложно. Но, как оказалось, выходить и одеваться - совершенно не холодно.
Тело как будто стало легче, усталость ушла, полный релакс...







Ландманалаугар тоже вошёл в мой личный список лучшего в Исландии. 10 из 10.

Мы не планировали оставаться в кемпинге ЛМЛ на ночевку, поэтому поехали обратно тем же путем.

По пути заехали к озеру Ljotipollur. Казалось бы, всего пара километров от 208-й… Но таких огромных ухабов мы не встречали ни на одной дороге Исландии!!! Но всё равно рекомендую к посещению. Хотя мы, к сожалению, не застали озеро во всей его бирюзовой красе, так как солнце уже село, но фантазия помогла представить его место днем:







Ребята пытались изобразить театр теней на горе:



Дальнейший путь порадовал очередным прекрасным закатом...









На обратном пути также заехали к водопаду ... Опять же, стоило его увидеть днём. Но и ночью было ясно, что вода в нём ярко-бирюзовая:



Для того, чтобы найти место для ночевки, пришлось отъехать довольно далеко, поскольку вдоль 208, 26-й и далее каменистая почва и никаких укрытий. Доехали почти до водопада Haifoss и остановились в поле. Там хотя бы камней особо не было. Зато были несметные полчища надоедливых мошек( В общем, этот ночлег был так себе.

[ganner]

Круто!

Нужно будет на досуге внимательнее изучить вопрос посещения Исландии

[Филиппыч]

не застали озеро во всей его бирюзовой красе, так как солнце уже село, но фантазия помогла представить его место днем

Днем оно красивое, да

[Ася_СПб]

Нужно будет на досуге внимательнее изучить вопрос посещения Исландии

Отличная идея! Я теперь всем её советую, кто готов меня слушать

[Ася_СПб]

не застали озеро во всей его бирюзовой красе, так как солнце уже село, но фантазия помогла представить его место днем

Днем оно красивое, да

На солнце, наверное, вообще круто!)) Вы вокруг него ещё пешком погуляли?

[Филиппыч]

Вы вокруг него ещё пешком погуляли?

Мы пешком прошли от лагеря, вокруг озера и обратно. Это в первый приезд в 2014. А в 2016 прошли уже всю тропу от LML до Торсмерка.

[Nikolay Ustinov]

Фантастика какая-то! Это точно на Земле? )))