Самое главное, я не думал, что меня сможет хоть что-то впечатлить после Новой Зеландии. На полном серьезе. Дурак, знаю.
В Исландию безумно хотела поехать моя девушка Лера, это был прямо-таки остров из ее грёз. Меня долго уговаривать не пришлось, к тому же никаких своих планов на летний отпуск у меня не было. Но с моей стороны это было не "Вау!! Мы летим в Исландию!!", а просто "мы летим в Исландию", без каких-то лишних эмоций и акцентов. Ну, мол, летим и летим, почему нет.
Сейчас же эти самые эмоции меня переполняют. Не будет преувеличением сказать, что это были лучшие две недели в моей жизни. Отношение к стране всегда можно определить, спросив себя "Вернуться хочешь?". Определенно, хочу! И не раз! И да.. Теперь у меня на устах застыл другой вопрос. И тоже на полном серьезе. "А сможет ли меня что-то впечатлить после ИСЛАНДИИ?".
Отчет будет состоять из следующих стандартных блоков: подготовка к путешествию (авиабилеты, визы, аренды и т.п.), само путешествие, заключительная часть. В заключительной части я максимально подробно распишу наш бюджет по статьям.
Подготовка к путешествию
1. Авиабилеты
Традиционно, это первая вещь, о которой следует позаботиться. Невозможно планировать путешествие, не зная когда ты прилетишь в пункт назначения. Вариантов было несколько: через Финляндию, через Германию, через Латвию... Я остановился на предложении от Air Baltic "СПб-Рига-Рейкьявик-Рига-СПб" за 680 долларов за двоих на вторую половину августа (19/08 туда, 02/09 обратно). Ой-ой, чую запах гнилых помидоров. Не спешите их кидать в мою сторону, дайте сначала объясниться)
Человек я крайне осторожный по своей натуре, хоть и, увы, не всегда, когда нужно (прочитав отчет, поймете о чем речь). Действительно, были очень хорошие предложения по вылету из Хельсинки. Но стоп, а как до Хельсинки добираться? Правильно, на автобусе. А что будет, если автобус застрянет на таможне, как это было с Lux Express? Кто-нибудь вернет деньги за билет? Нет, конечно. Итак, задаю себе вопрос "Экономия в 10 тысяч рублей стоит того, чтобы поставить под небольшой риск ВСЁ путешествие?". Опять отвечаю, что нет. Покупаю билеты через Ригу, закрываю вопрос.
При покупке, ЕСТЕСТВЕННО, не обошлось без глупостей. Глупость течет по моим венам. Иногда вперемешку с ленью, но не об этом сейчас. Увидел я на последнем шаге корзины пунктик "страховка" за 25 евро. Ой, какая радость, подумал я, возьму страховку, мало ли передумаем лететь, денюжки хоть верну. И купил. А страховка только на случай болезни, смерти и прочих ужасных обстоятельств, как выясняется позже при тщательном прочтении договора. То есть на "передумали" не распространяется. И отказаться от нее уже нельзя, сутки прошли после приобретения. Эх, ну ладно, дай Бог и не пригодится (и не пригодилась).
Для тех, кто не знаком с Air Baltic (я не был знаком), поясняю, почему их цены порой значительно ниже цен конкурентов:
1) нет бесплатного питания на борту. Хочешь ешь - плати. Хочешь пить - плати. Хочешь поныть по этому поводу - плати;
2) багаж платный. С ограничением по весу сумки 20 кг и габаритами не более 100*80*50, если не ошибаюсь. Ручная кладь бесплатная, но на нее тоже есть ограничения по весу (не более 8 кг и габаритами не более 50*30*20). С собой на борт можно бесплатно взять одну сумку и одну небольшую личную вещь типа фотокамеры в чехле.
И, Боже, при покупке авиабилетов я приобрел ВСЕГО ОДНУ ЕДИНИЦУ БАГАЖА. Реально думал, что туда влезет спальник, вся наша одежда, еда и прочие личные вещи. В сумку из крупных вещей в итоге влез только спальник с пледом, да и то с трудом. Поэтому пришлось позже докупать еще 2 места багажа, уже по более высокой цене. Багажное удовольствие обошлось в 20 евро+два раза по 35 евро.
Итоговая стоимость перелета - 770 евро.
2. Визы
Я уже упоминал про то, что я осторожен? Визовый вопрос не стал исключением. И добавил еще плюсов в пользу выбора перелета через Ригу. Мои размышления были примерно в таком ключе:
@окей, беру финский шенген, он проще и всё такое, бронирую перелет через Хельсинки
@по закону, я обязан пробыть в стране, выдавший шенген, больше времени, чем во всех остальных странах соглашения
@я не собираюсь проводить более двух недель в Финляндии
@а на таможне если спросят "какого лешего ты брал финский шенген и сразу валишь в Исландию" не развернут обратно? как-то опасненько
@решено: я запрошу шенген у Исландии, потому что мы летим в ИСЛАНДИЮ и мы не хотим никого обманывать и иметь из-за этого проблемы в будущем
Если опытные путешественники сейчас читают мой внутренний монолог с рукой на лице (как на фотографии ниже), то приношу свои искренние извинения по этому поводу. Возможно, что не прав. Возможно, что излишне перебздел. Но не жалею об этом.
Исландские визы получали в Питере на Большой Разночинной, 16/7. Про это есть отдельные темы, например, эта: Визовый центр Исландии в Санкт-Петербурге с 3.06.2013
Вкратце отмечу лишь пару фактов. Во-первых, стоимость около 9600 рублей на двоих. Во-вторых, не слушайте умников, которые говорят, что надо подавать документы на исландскую визу чуть ли не за год до поездки, т.к. все обращения там рассматривают очень долго. Это бред. Документы принимают не ранее, чем за 90 дней до поездки, а срок рассмотрения заявки не превышает 1-2 недель. В-третьих, приходите в визовый центр в 8-45 утра, занимайте очередь и не потратите лишнего времени. В-четвертых, на каждый день поездки у вас должна быть бронь жилья или кэмпинга, иначе могут быть вопросы.
3. Бронирование автомобиля
О да, это самая важная часть подготовки. Без автомобиля на острове делать абсолютно нечего, если вы, конечно, не автостопщик или не любитель адских экскурсионных автобусов с китайско-немецким иго внутри. Дальше больше - нужен именно внедорожник, т.к. на обычной легковой машине съзжать с исландского КАДа будет проблематично. Дороги до некоторых достопримечательностей называются дорогами только по какой-то нелепой случайности, пузотеркам там делать нечего.
Поиск автомобиля я начал стандартно - через ренталкарс и тому подобные сайты. Цены, конечно, убили наповал, но что поделать. После поверхностного мониторинга я решил обратиться к отчетам на форуме и более тщательно ознакомиться с исландскими прокатными конторами. Сразу отмечу - я не понимаю, по какой причине многие форумчане лукавят и не пишут в своих отчетах, что кроме бешеной стоимости за аренду авто с них берется еще более бешеный депозит (примерно от 2000 евро и выше, в зависимости от класса машины). Это ведь тоже финансы, это ведь тоже надо учитывать при планировании путешествия.
В конце концов, я наткнулся на компанию IcePol, в которую влюбился с первого взгляда. В моём отчете будет еще много дифирамбов в сторону данной компании, дай Бог им дальнейшего процветания и счастья.
IcePol (http://icepole.eu/) специализируется на сдаче в аренду японских неубиваемых внедорожников начала нулевых. Заведуют конторой поляки, поэтому они называются не IcePole, а именно IcePol. Поскольку машинам в их автопарке уже больше десяти лет, то ни одна страховая компания с ними запариваться не будет, а с вас поэтому не возьмут ни копейки депозита. Платите наличкой или картой по терминалу и в путь (наличкой предпочтительнее). Еще очень подкупила следующая тема: у некоторых авто отсутствуют задние сидения, а вместо них постелен матрас. Это значит, что при ночевке в кемпингах вам не понадобится ни палатка, ни пенки, и утром вы не будете проклинать всё на свете, борясь с мокрым от росы/дождя тентом, а просто соберете спальник в кучу в теплом и сухом салоне и спокойно поедете дальше. Огромный плюс. На форуме сказали, что им лучше писать в фейсбук (возможно, что так и было пару лет назад), но теперь они просят все вопросы адресовать им на почту. Отвечают они не быстро, но это мелочи жизни. Я забронировал Ниссан Террано 4х4 на автомате с матрасом, за него запросили 1850 евро (или 228000 крон, заплатить можно любой валютой из двух). Безумно дорого, можно машину КУПИТЬ за эти деньги, но Исландия есть Исландия. А в обычных прокатных конторах цены особо от IcePol не отличаются.
4. Бронирование жилья и Голубой Лагуны
Цены, цены, опять моё нытьё про цены.
Итак, посмотрев весной на цены и процент забронированных гестхаусов и отелей, я ахнул: безумно дорого и безумно маленький выбор, конечно. Прочитал кучу отчетов, чтобы понять, что из себя представляют кэмпинги и понял, что ничего не понял. На полном серьезе. Кто-то пишет, что берут оплату с человека, кто-то - что с машины. Кто-то пишет, что почти везде есть вайфай, электричество, душ и чуть ли не бесплатные массажи, кто-то - что это большая редкость, если хотя бы холодная вода будет. Утрирую, конечно, но четкого представления о том, что же такое "кемпинг" я не получил ровно до той минуты, пока сам там первый раз не остановился.
Вначале решили пойти во все тяжкие, забронировав всего три гестхауса (в начале путешествия, в середине и в конце), а в остальное время перебиться ночевками в машине, но отказались от этой затеи. В отпуске хочется хоть какого-то комфорта, тем более еду с девушкой. В итоге я забронировал 10 гестов с максимальной ценой в 90 евро, а 5 ночей остались подвешенными в воздухе - решили, что какие кемпинги попадутся по пути, в такие и заедем. Примечательно, что 3 ночи из этих 5 выпали подряд - на юге вообще не было свободного комфорт-жилья дешевле 10000 рублей.
Кстати, есть такая вещь, как кемпинг-карта, стоила она на тот момент 170 евро и давала неограниченный доступ к этим самым кемпингам в течение года (до 15.09 вроде) на две персоны. Сразу расскажу о подводных камнях ее приобретения:
а) далеко, далеко не все кемпинги ее принимают. Участников банкета можно посмотреть на сайте http://www.campingcard.is/
б) обратите внимание на карту этих замечательных кемпингов-участников, они есть далеко не во всех частях острова. Очень неудобно. Вам так или иначе придется платить за ночевку где-то еще.
в) не покупайте карты с рук. Мы вот купили у ребят, вернувшихся из Исландии, за 5000 рублей. Думали, что окупится, поможет. Прикол в том, что на карте ставится подпись владельца и кое-где эту подпись будут скрупулезно сверять с той, что в вашем паспорте. В отчете я расскажу, как выкрутился из этой ситуации, но врать - это плохо и черевато, так что трижды подумайте, прежде чем брать б/у кемпинг-карты.
г) не все кемпинги-участники оборудованы душем и электричеством, некоторые представляют из себя чисто-поле с овечками на заднем плане и умывальником с холодной водой прямо на улице.
Билеты в Лагуну приобрели через сайт http://www.bluelagoon.com/ на 20-00 первого дня путешествия. Стоимость - 12200 исландских крон на двоих (около 7000 рублей). Стоит ли это своих денег или нет, напишу в отчете. Хотя ладно, чего тянуть, сразу напишу - нет, не стоит.
5. Маршрут
Поскольку летели в Исландию мы первый раз и надо было в первую очередь посмотреть всё самое основное и, так сказать, попсовое, то в плане маршрута сделали всё достаточно просто: прочитали отчеты, выписали названия топовых мест, забили их в навигатор и примерно наметили день посещения того или иного объекта, в зависимости от расположения ближайшего ночлега. Супер-четкого плана не было, всё равно что-нибудь бы скорректировала погода, где-нибудь мы бы задержались дольше планируемого и т.п. А круг вокруг острова было однозначно решено сделать против часовой стрелки.
Забегая вперед, скажу, что маршрут получился далеко не идеальным, часто приходилось делать ненужные крюки или возвращаться туда, откуда приехали. Например, у водопада Seljalandsfoss мы умудрились побывать аж три раза.
6. Собираем сумки
С удовольствием представляю вашему вниманию список ВСЕХ вещей и продуктов, которые мы с собой взяли в путешествие. Надеюсь, что кому-то это поможет сэкономить время - очень удобно собираться в путь, имея на руках четкий список всего необходимого. Отмечу, что у нас НИ РАЗУ за путешествие не возникало ситуации, когда мы бы вздыхали и говорили "эх, забыли то-то и то-то, какая жалость..."
НО! Внимание! Так или иначе, список субъективный и СОСТАВЛЕН МУЖЧИНОЙ (МНОЙ), корректируйте его исходя из своих личных нужд и потребностей, особенно если вы прекрасного пола. И да, тут нет ни слова про палатки и пенки, так как, напомню, мы решили ночевать в машине.
а) одежда и обувь:
-теплая непромокаемая трекинговая обувь
-кроссовки
-резиновые тапочки
-носки обычные
-теплые носки
-нижнее белье
-футболки
-плавки
-теплые кофты
-термобелье
-теплая непромокаемая куртка
-шарф
-шапка
-перчатки
-шорты
-теплые непромокаемые штаны
-кепка
-солнцезащитные очки
-джинсы
Кстати, один комплект "непромокаемая куртка+непромокаемые штаны+термобелье+трекинговые ботинки" обошелся нам в Декатлоне примерно в 6-7 тысяч рублей. Считаю, что это совсем недорого за достаточно качественные вещи.
б) туристические принадлежности и бытовая химия:
-спальник (двухместный)
-спички
-котелок для кипячения воды
-котелок для готовки
-туалетная бумага
-салфетки
-влажные салфетки
-пластиковые контейнеры для еды
-ножи
-вилки
-ложки
-кружки
-ножницы
-маникюрные ножницы
-зубные щетки
-зубная паста
-дезодорант
-ватные палочки
-ватные диски
-полотенца
-переносные зарядные устройства (пауэрбанки)
-обычные зарядные устройства для всей вашей электроники
-смарфтоны
-фотокамера с объективами
-жидкое мыло
-кипятильник
-открывашка для консервов
-шампунь
-плед
-хороший термос
-солнцезащитный крем
-сидушки
-навигатор
-флешка или диски с любимой музыкой в машину
в) медицина:
-активированный уголь
-обезболивающие
-перекись водорода
-хлоргексидин
-пластыри
-бинты
-йод
г) продукты
Вообще в Исландию нельзя ввозить более 3 кг продуктов на человека, но, похоже, данный запрет только на бумаге. Мы спокойно приехали с пятью кг на человека, никто и слова не сказал. Стоимость всех наших съестных припасов составила всего около 3000 рублей (на острове и в 10 бы не уложились, наверное). Вот список и фото:
-гречневая крупа
-рис
-кукуруза
-зеленый горошек
-фасоль
-тушенка
-растворимые супы
-бич-пакеты
-печенье
-сырный соус
-кисло-сладкий соус
-мюсли
-растворимые каши
-зеленый чай
-черный чай
-макароны
-паштет
-шоколад
-сухофрукты
-сахар
-соль
-специи
д) желательно взять с собой или сразу купить на месте
Мы вот не брали и особо не пожалели об этом, но вещи полезные:
-разветвитель прикуривателя (чтобы в дороге заряжать свои смартфоны через usb, я зажабил 500 рублей на это дело, обошлись пауэрбанками)
-газовая горелка (никогда ими не пользовался; в багаж нельзя вроде, но говорят, что можно купить на любой исландской заправке - не знаю, я видел только газовые баллоны, набалдашников к ним в продаже не встречал)
-дождевики
-налобные фонари
-местная симка, можно купить в аэропорту в продуктовом магазине (но я никогда не покупал местные симки и никогда не страдал по этому поводу)
7. Прочие полезности
-приложение Maps.me (приложение отличное и очень полезное, в нем отмечены практически все достопримечательности, но как навигатор для авто использовать не советую, может вас немножечко потроллить, как меня)
-приложение Aurora Alerts Northern Lights (показывает шанс увидеть Северное Сияние в любой точке планеты)
8. Финансы
С собой взяли 2250 евро наличными (из которых 1850 надо было отдать за машину), кредитную карту на 100000 рублей и две дебетовых на общую сумму около 40000 рублей. Хватило, но впритык.
_____________________________________________________
Собственно, отчет о путешествии.
В конце рассказа о каждом дне буду делать сноски с координатами посещенных мест.
День 1. Grindavik, Blue Lagoon
Перелет до Рейкьявика прошел без особых приключений, несмотря на то, что наша ручная кладь несколько превышала разрешенные габариты. Но на стойке регистрации проверили только вес, с линейкой никто не стоял, зря боялся. Впечатления об Air Baltic у меня абсолютно нейтральные - довезли до пункта назначения без задержек и косяков при пересадке и на том спасибо, как говорится. Каких-то недостатков или достоинств отметить не могу.
Вот в иллюминаторе появилась прекрасная Исландия. Не буду обманывать, прекрасной она тогда не показалась от слова совсем. Первая мысль - Боже мой, это что за картофельное поле такое? Где зелень? Да, что уж поделать, данная часть острова (где расположен аэропорт) действительно особенной красотой не отличается.
Приземлились в Кефлавике даже несколько раньше планируемого времени. Удивило отсутствие паспортного контроля как такового - никаких штампов никто не ставил, документы не проверял, глупые вопросы не задавал.
После получения багажа направились к выходу и тут то нас сразу взяла за жабры сотрудница таможни - пройдемте, граждане, за ширмочку, багаж под сканер. У нас, напомню, было более 3 кг еды на человека, но никаких замечаний по этому поводу мы так и не услышали. Убедившись, что ничего запрещенного мы не привезли, рыбу ловить не будем и лошадей заражать заморскими болячками не собираемся, нас отпустили. Контроль, отмечу, выборочный. Причем сильно выборочный (по ощущениям, одного человека из пятидесяти могут вытянуть, не более). Не знаю чем мы так не понравились сотрудникам таможенного контроля, но, видимо, мы выглядели гораздо более подозрительными персонажами, чем остальные.
Поскольку пост-прилетные дела заняли ничтожно мало времени даже с учетом досмотра сумок, в зале ожидания, где мы условились встретиться с сотрудником IcePol, мы оказались несколько раньше планируемого. Я оставил Леру с багажом на скамейках, а сам вышел на улицу оценить обстановку с погодой. Что-то странное, господа, а это точно Исландия? Достаточно тепло, ни единого облачка на небе, штиль. Где обещанные ливни с ураганами? Видимо, попозже подъедут? Ну посмотрим, посмотрим.
Минут через 20 подъехал представитель компании IcePol с табличкой (как выяснялось позже, не просто представитель, а владелец компании Кристоф, если правильно имя запомнил), после обоюдного приветствия пригласил нас в фургон и отвез до офиса, где нас ждала наша машина. По пути я спросил его про северное сияние, видел ли кто-нибудь его недавно или еще рано. Ответил, что кое-кто из туристов недавно хвастался, так что шанс увидеть Аврору есть.
Кристоф обрадовал меня - Ниссана Террано в наличии не было, поэтому нам досталась машина выше классом, Митсубиси Паджеро, причем за те же деньги. Символический договор - деньги - ключи - до свидания. Весь процесс занял минуты четыре. На вопрос надо ли мне фотографировать все царапины, Кристоф улыбнулся и сказал, что не нужно. У машины полная страховка, единственное исключение - вернуть ее следует с целыми колесами и постараться не утопить двигатель на бродах, а в остальном - без разницы. Кстати, на стоянке стоял Ниссан с разбитым в хлам лобовым стеклом - хозяин IcePol поведал нам, что кто-то из туристов наехал на острый камень на высокой скорости, в результате чего одно из колес лопнуло и автомобиль перевернулся. Туристы остались целы и невредимы, но машине повезло не так сильно.
Митсубиси мне безумно понравилась - сразу стало понятно, что с таким мини-танком нам не будут страшны бездорожья. И без того отличное настроение поднялось еще выше. Ну что ж, в путь.
Навигатор потупил немного, наивно думая, что мы по-прежнему находимся в Питере, но потом таки построил маршрут до нашего гестхауса в соседнем Гриндавике.
Единственным серьезным планом на день было посещение Голубой Лагуны (билеты были куплены заранее на 20-00). Мне было, конечно, непривычно ездить на такой относительно большой машине, поэтому я не гнал и поначалу передвигался со скоростью черепахи, постепенно осваиваясь. Вскоре мы уперлись в тупик - ремонт дороги, не отмеченный на навигаторе. Объездную дорогу до КАДа пришлось искать "на ощупь", почему-то включить GPS на смартфоне и открыть приложение MapsMe я не догадался. Впрочем, и так справился, хотя уже будучи на 1-й трассе умудрился по традиции пропустить нужный поворот и проехать из-за этого на 10 км больше. Затем по правой стороне показалось озеро, а за ним, внезапно, лес. И манит меня, манит. Лес и грибы - это моя страсть и главное, так сказать, хобби, поэтому я не упустил шанса погулять по странному заморскому ельнику. Съедобных грибов не нашел, зато с привычным и очень печальным сочетанием "русские голоса - мусор под ногами" даже тут столкнулся. Поехали дальше.
Остановились мы в городе Гриндавик, в гэстхаусе Lágafell Guesthouse (https://sp.booking.com/hotel/is/lagafe ... aid=325219). Буду сразу давать свою оценку нашим ночлегам - данному гэстхаусу ставлю 10 из 10, он нам очень понравился и вошел в мой топ-3 исландских крыш над головой. На входной двери было написано "приехали - звоните туда-то", но, услышав внутри голоса, я осмелился проорать "Хелло?" и толкнуть входную дверь. По счастью, это были голоса хозяйки и ее дочери, которые нас крайне приветливо встретили, показали нашу красиво обставленную комнату, а также общую ванную и кухню, взяли оплату по терминалу и уехали по своим делам.
Ремарка по поводу терминалов и т.п. - это не шутка, в Исландии переносные мобильные терминалы есть у ВСЕХ и наличка тут понадобится в крайне, крайне редких случаях, так что запариваться с драконьим обменным курсом в аэропорту не нужно, просто забейте на это дело. Кроме того, даже если у вас что-то не так с картой и нет исландских крон, то везде с радостью примут евро.
Вот, кстати, моя исландская машинка, вид сверху
Лера устала с дороги и я уложил ее подремать, а сам решил побродить по окрестностям и ознакомиться с городом. Смотреть тут, конечно, нечего.
Я зашел в супермаркет Нетто, купил двухлитровую бутылку воды и чипсоиды - покупка обошлась примерно в 180 рублей, если что. Бутылка, которую я купил, верой и правдой служила нам всё путешествие. Питьевая вода в Исландии есть ВЕЗДЕ - ее можно набирать в кэмпингах, в гестах, в туалетах, в речках, у водопадов... Поэтому всё, что вам нужно, - это емкость, за воду же платить не придется. Нетто, как и практически любой другой супермаркет, работает по забавному графику - открываются в районе 10 утра, закрываются в 18 или 19 часов, поэтому учитывайте этот момент и не планируйте закупку еды на вечернее или ночное время.
После супермаркета решил с целью разведки наведаться на заправку N1. Я читал, что в Исландии нет ни одной заправки, где бы принимались наличные деньги, и это чистейшая правда. Терминалы для оплаты картой стоят прямо у колонок с пистолетами. Вот какой ужастик я услышал от людей, которые недавно вернулись с острова: приезжаешь на заправку - вставляешь карту в терминал - на карте сразу замораживается n-ая сумма средств, причем немалая - ничего не происходит, машину заправить не удается - депозит возвращается только через несколько недель. Речь была, правда, про заправку Orkan. Ребята рассказали, что у них заморозили около 40000 рублей, а вернулись эти деньги только после возвращения на Родину. "Пользуйтесь только N1!" - посоветовали нам они.
Этой темы с заморозкой средств при заправке я жутко боялся, все-таки мы не олигархи и денег на путешествие у нас было впритык. Заморозка подобной суммы могла вызвать определенные трудности. Зря боялся, заправляться можно и нужно без каких-либо депозитов, но об этом позже. На тот момент у моей Митсубиси был залит полный бак (аж 95 литров) дизеля, поэтому с экспериментами я решил повременить.
Пока гулял, рядом со мной дважды останавливались туристы и спрашивали где находится то или иное место. Видимо, очень был похож на местного. Настолько похож, что какая-то пожилая пара начала со мной общение на исландском языке)
Время плавно двигалось к вечеру, поэтому я быстренько похрустел чипсами в компании дружелюбного котэ и вернулся в наш гэст.
Кухня пустовала и я этим с радостью воспользовался, приготовив нам гречневую крупу с тушенкой и распихав ее по контейнерам. Лера проснулась, но есть не стала, по-прежнему болела голова и подташнивало после перелета, как-то нелегко он ей дался. Хотя дело было скорее не в перелете, а в странном салате Цезарь, съеденном ею в одной известной бургерной в Пулково. Так что вы это самое.. осторожней перед полетами, всякую гадость в себя не пихайте, лучше потерпите.
Голубая Лагуна располагалась всего в 10 километрах от нашего ночлега, найти ее очень легко даже без навигатора, поскольку вдоль дорог тут и там стоят указатели Bláa lónið (Blue Lagoon на исландском). Парковка Лагуны была забита процентов на 90, поэтому пришлось встать далеко от входа. Да, народу тут хватает, даже пришлось постоять минут двадцать в очереди. Милый азиат выдал нам браслетики, объяснил как ими пользоваться, велел ни в коем случае не терять их, после чего отпустил нас с богом в раздевалки. Первое впечатление от Голубой Лагуны примерно соответствуют впечатлениям от посещения какого-нибудь аквапарка: куча людей, все носятся туда-сюда, никакого ощущения комфорта. Раздевалка расстроила еще больше - чтобы воспользоваться шкафчиком, надо найти свободный ящик, кинуть туда свое барахло, захлопнуть ящик, прислонить свой браслет к сканеру и радоваться жизни. То есть последний захлопнутый ящик автоматически присвоится вашему браслету. Звучит просто? А на деле всё не так. Из-за того, что людей великое множество, начинается путаница - вот вы захлопнули ящик, тянетесь к сканеру, а вас уже кто-то опережает, в итоге ваш ящик по ошибке закрепляется за ЕГО браслетом и т.д. Поначалу я не обратил на это внимание и вроде всё сделал по инструкции, пошел уже было в душевые, но что-то заставило меня вернуться обратно. И хорошо, что заставило. Вернувшись, наблюдаю такую картину: перед моим ОТКРЫТЫМ ящиком стоит мужик и пытается туда запихнуть свои шмотки. Поверх моих. В ответ на моё дружелюбное "what the f**k?" мужчина демонстративно закрыл ящик, прислонил браслет к сканеру и... мой ящик открылся автоматически. Вот так вот. А если бы не вернулся, плакали бы все мои денюжки и документы, наверное. Неразбериха коснулась не только меня одного, поэтому вскоре в раздевалку зашел работник Лагуны и всё разрулил в индивидуальном порядке. Я сто раз убедился, что мой ящик открывается только моим браслетом, но все равно с некоторой опаской пошел в душевые, которые следует обязательно посетить перед погружением в Blue Lagoon.
Лагуна кардинально отличается по факту от той, что можно лицезреть на многочисленных фотографиях - на самом деле это большой горячий бассейн с кучей людей, никакой романтики или какой-то неземной красоты тут нет. Со всей ответственностью заявляю, Голубая Лагуна - это самое переоцененное место Исландии, сюда можно заехать исключительно для галочки, сделав пару фотографий. Ну не стоит это место своих денег, лучше сувениров побольше купите. В стране достаточно много бесплатных горячих источников с красивыми видами и меньшим количеством людей. С другой стороны, удовольствие мы всё равно получили и свои бренные тела расслабили. Без фотосессий и кривляний тоже не обошлось.
Возвращались мы уже в серьезных таких сумерках и решили сразу же по приезду готовиться ко сну.
Своеобразным квестом стал душ, который менял температуру от арктического холода до адского пекла за пару секунд, причем без каких-либо действий с моей стороны. А запах, ммм. Чудесный запах сероводорода не заставит вас проводить в ванной комнате больше времени, чем это необходимо.
Я на всякий случай поставил будильник на полночь и даже проснулся по нему - приложение Аврора показывало 33% шанс увидеть Северное сияние этой ночью, но, увы, ничего особенного в небе я так и не увидел. В два ночи проснулся уже самостоятельно и опять с надеждой выглянул на улицу - тщетно. Ладно, может, позже повезёт.
Координаты:
1. IcePol 64.0096145,-22.566197800000054
2. Lagafell Guesthouse 63.8401765,-22.437151099999937
3. Blue lagoon 63.880391,-22.449508899999955
День 2. Þingvellir, Öxarárfoss, Bruarfoss, Strokkur, Gullfoss
Проснуться мы планировали пораньше, но не судьба. Сони есть сони. Лере, к счастью, стало получше, поэтому после завтрака мы незамедлительно направились покорять Исландию дальше. Первым пунктом нашего маршрута стал национальный парк Тингведлир, добрались мы до туда примерно за полтора часа. По пути встретилось две полицейских машины: одна стояла на перекрестке и, видимо, следила в ручном режиме за нарушителями скоростного режима, вторая же ехала себе спокойно по встречке, как вдруг резко повернула и погналась за машиной, ехавшей впереди меня, и вынудила её остановиться на обочине. Видать, напортачил водитель в чем-то. Я, конечно, снизил скорость почти до минимума, мало ли и я под замес попаду, но обошлось. Полицейский показал мне рукой "едь" и показал большой палец. Что же такого натворил водитель остановленной машины я так и не понял, ну и ладно.
По поводу исландских ПДД отмечу следующее: максимальная допустимая скорость на асфальтированных дорогах за пределами городов составляет, как правило, 90 км/ч; на грунтовых - 80 км/ч; в городах и на F-дорогах - от 30 до 70 км/ч, на разных участках по-разному. Короче, гнать не нужно, особенно в районе Рейкьявика. Кто-то писал на форуме, что на КАЖДОЙ дороге, даже на грунтовках, стоят скрытые камеры и при первом же превышении скорости ты тут же оказываешься под колпаком и за тобой начинает пристально следить Большой Брат. Ну-ну. Я, конечно, не призываю никого гнать и забивать на законы, но конкретно эта страшилка является бредом чистой воды. На некоторых трассах камеры можно разве что инкрустировать в барашков. Да и то при условии, что барашки смогут постоянно подпитывать их электричеством собственного производства. Еще один важный момент, касающийся ПДД, - у вас ВСЕГДА должны быть включены фары ближнего света, в любое время суток, при любой погоде.
Вход в Тингведлир условно бесплатный, но за парковку предлагается добровольно заплатить через паркоавтоматы на обочине. Я сначала подумал, что это касается исключительно тех, кто успел заехать на асфальтированную территорию, поэтому ничего не платил - свободные места были только на грунтовых съездах, причем это было достаточно далеко от входа.
Погода второй день подряд стояла какая-то неисландская, совсем не исландская. Да что там, было просто жарко! И практически не единого облачка на небе. Но мы же умные Маши и сто раз слышали про приколы погоды на острове, поэтому в парк зашли в полном обмундировании - в непромокаемых штанах, куртках, обуви. Зря, зря, потом все эти шмотки пришлось нести на руках, но поначалу было терпимо.
За парковкой располагается общественный туалет. Вход в него платный, аж 200 крон с человека. Для оплаты требуется либо банковская карта, либо две монеты по сто крон. Только вот терминал по приёму карт вышел из строя и люди, отчаявшись приводить его в чувство, начали перепрыгивать через турникеты. Монет у нас с собой тоже не было, поэтому пришлось взять плохой пример с господинов прыгающих. Думаю, это всяко лучше, чем гадить где-нибудь в кустах на территории парка.
Сам парк какого-то восторга не вызвал: красок мало, вид так себе. Зато в паре км от входа разглядели подобие леса - туда и решили направиться, чтобы погулять в тени и скрыться от палящего солнца хотя бы ненадолго. Зашли не зря) Я там душу отвел, совершенно неожиданно для себя найдя семейку белых. Да и мухоморы местные поразили своими размерами и красотой. Счастлив я был как слон после клизмы. Белые грибы было решено аккуратно выкрутить, дабы не повредить грибницу, и забрать с собой, уж слишком крепкими и аппетитными они мне показались. Честно, не знаю, запрещено это в парке или нет, но ни одного знака против грибного сбора я не увидел и ни разу не сталкивался с информацией о подобных запретах в интернете. Но вроде как их никто не собирает, потому что не принято. Потому что никому и в голову не приходит их собирать.
После прогулки по лесу парк автоматически получил максимальную оценку в пять баллов, а мы пошли дальше, к первому водопаду нашего путешествия - Öxarárfoss'у. Вот и он, красавец.
Становилось просто невыносимо жарко, солнце пекло всё с большей и большей силой и мы приняли решение двигаться обратно в направлении парковки.
Будем честны друг с другом, смотреть в Тингведлире больше в принципе и нечего. На одной из автобусных стоянок по дороге с радостью для себя обнаружили, что некоторые автобусы (например, Reykjavik Excursions) раздают бесплатный и достаточно неплохой вайфай. Недалеко от одного из таких автобусов мы и устроили небольшой привал, похрустели сухофруктами, позалипали в интернете и пошли дальше.
На лобовом стекле своего автомобиля обнаружил такую записку.
Нет, я так и не заплатил. И уехал. Если честно, меня тогда это прямо-таки выбесило, что с меня пытались взять деньги за парковку на каком-то непонятном грунтовом съезде, который даже не является территорией парка.
Следующим пунктом назначения был водопад Bruarfoss. Несмотря на его относительно небольшие габариты, что-то магическое и притягательное в нем есть. Чтобы до него добраться, нужно перелезть через забор из колючей проволоки, перейти мост через реку и пройти метров 500 сквозь суровые исландские джунгли. И да, на заборе написано, что это частная территория, так что, похоже, прогулку до водопада туристы осуществляют на свой страх и риск. Хотя вроде как есть вполне цивилизованная дорога до водопада, но мы её не обнаружили.
Кристально чистая голубая вода поразила больше всего.
По пути к Строккуру и Ко наткнулись, наконец-то, на знаменитых исландских лошадок, которых с удовольствием покормили травой и пофотографировали.
Итак, далее - долина гейзеров. А, точнее, гейзерА, ведь все, кроме Строккура, объявили забастовку и молчат. А вот старине Строккуру приходится отрабатывать за всех, извергаясь каждые 5-15 минут и собирая вокруг себя толпу зевак.
А вот и тот самый гейзер Гейсир, батя и владыка всех гейзеров, ныне почивающий на заслуженной пенсии.
После вдыхания прекрасных ароматов зашли в местный сувенирный магазин. Ну что же, магниты от 400 рублей, открытки от 100... Чем-то напомнило новозеландский сувенирный беспредел. Поэтому пока что обошлись сумкой с тупиком и фотографиями на память. Кстати, в стране просто культ тупиков - добрая половина сувениров посвящена этим прелестным птичкам.
Вечерело, но Гудльфосс было решено не откладывать на завтрашний день. Это, конечно, не водопад, а водопадище. Мощь поразила воображение, а предзакатная радуга внесла элемент волшебства.
Здесь мы провели около двух часов. Дважды на свой страх и риск пересекали натянутую веревку со знаком "пошли вон", чтобы разглядеть водопад поближе. Лера ругалась на меня за это ребячество, но меня понесло.
В первый раз никто замечаний не делал, но вот во второй раз, на самой верхней обзорной площадке, улыбающийся мужик в прикиде рейнджера поинтересовался у нас, не чувствуем ли мы себя виноватыми (хотя Лера утверждает, что я не расслышал и спросил он несколько грубее - "Are you blind?"). Пришлось прикинуться дурачком, извиниться и сказать, что не заметили знаков. Не знаю, штрафуют ли за подобные косяки у Гудльфосса, но лучше не повторяйте моих глупостей. Это может быть опасно не только для вашего кошелька, но и для жизни. Такие водопады пленных не берут.
Какой-то "мама ама криминал" денёк получился, даже стыдно теперь. За парковку не заплатили, через турникеты прыгали, за ограду переходили. Нехорошо, ой как нехорошо. Но Исландия мне ещё за это девиантное поведение отомстит сполна.
У нас было забронировано две ночи подряд в городке Hveragerði, в гестхаусе Blaskogar (https://sp.booking.com/hotel/is/as-guesthouse.ru.html?aid=325219). 8 из 10 баллов данному гесту могу поставить. Приятная кухня, всего три комнаты, нет необходимости встречаться с хозяевами (ключи оставляют в сейфе у входной двери и заранее присылают от него пароль на почту). Минус - очень тонкие стены. Наши соседи приехали аж в три ночи и было такое ощущение, что они селятся прямо в нашу комнату и при этом громко орут, хотя по факту разговаривали шепотом и старались ходить как мышки.
На ужин мы приготовили белые грибы и макароны под разными соусами, привезенными из Питера. Божественно вкусно и очень сытно. Никогда еще не ел настолько крепкие белые, что их даже было тяжело разрезать ножом. Грибы мы, кстати, смогли доесть только на третий день после приготовления, и это несмотря на то, что их было всего пять штук. Очень уже каллорийные сорванцы оказались.
Координаты:
1. Þingvellir 64.255685,-21.1303901
2. Öxarárfoss 64.2659199,-21.118297600000005
3. Bruarfoss 64.26425619999999,-20.515706200000068
4. Strokkur 64.3127094,-20.300721100000032
5. Gullfoss 64.3224147,-20.129274399999986
6. Blaskogar (As) guesthouse 64.00102439999999,-21.191687799999954
День 3. Kerið, лошадки, маяк Þorlákshöfn
Проснулись мы опять позже всех, предпочитая сон всему остальному, быстро позавтракали и решили заглянуть в хваленый супермаркет Бонус, расположенный неподалеку. Начитавшись од про "супер-вкусную" ягнятину и баранину, не устояли и купили упаковку. Захватили и одноразовый гриль, а также хлеб, сосиски и еще чего-то по мелочи. Всё это добро планировалось приготовить и скушать в ближайшую кэмпинг-ночь. На кассе возникла проблема - отказ по списанию средств с обеих моих банковских карт, хорошо хоть лерину приняли без проблем. Загвоздка оказалась вот в чем - если не ошибаюсь, то Бонус - это датская компания, и платежи идут, соответственно, в Данию. А мои карты были открыты только строго для российских, латышских и исландских платежей. У Леры карта по умолчанию может использоваться в любой точке мира, поэтому обошлось, без покупок не остались.
Ниже, для понимания, фотографии с ценами некоторых продуктов. Чтобы перевести в рубли умножайте на 0.6 (делите на 10, умножайте на 6). Если совсем-совсем грубо, то делите пополам для упрощения подсчета. Хотя черт его знает, что будет твориться с курсом рубля в день прочтения вами данного отчета.
Погода - снова теплынь, солнышко, ни намека на дождь. Вот так вот. Третий день кряду.
Первой точкой нашего маршрута было известное кратерное озеро Керид. Парковка там бесплатная, но вход, внезапно, 400 крон с человека. Действительно напоминает 12 стульев - взимаем плату на ремонт Провала, чтобы не слишком проваливался. Я протянул свою карту для оплаты - всё ок, платеж прошел, значит моя теория про Бонус имеет под собой логическую основу.
Озеро красивое, да, но не так, чтобы вау.
Куда больше понравилось место, расположенное в 500 метрах от Керида. И туда, кстати, почти никто не ходит. Бесчисленное множество разноцветных вулканических камней, некоторые из которых похожи на драгоценности, взяли нас в плен почти на полтора часа.
Целый мешок собрали на сувениры и себе на память, после чего забрались повыше, глотнули чая из термоса и предприняли попытку пробраться в лес за озером, но тщетно: слишком плотные кусты, вязкая почва, да и забор у лесополосы указывал на то, что это явно не общественное место. Спустились к Кериду, сделали еще несколько фотографий, перекусили и двинулись дальше.
В нескольких километрах от озера, если двигаться в направлении кольцевой дороги, расположен парк Snæfoksstaðir. Людей там вообще нет, место неизвестное, ничего необычного в нем нет, но мы там провели около часа, прогулявшись по лесу и забравшись на холм, с которого открывался красивый вид.
А вот и исландские маслята, собирать я их не стал.
В планах было доехать до какого-нибудь маяка. MapsMe предложил два варианта поблизости: Knarrarosviti и Þorlákshöfn. С первым не получилось - создалось впечатление, что добраться до него можно лишь с воды. Но зато нас вновь ждала приятная новость в лице лошадок. На этот раз их было значительно больше, чем в предыдущий день. Безумная красота. Для тех, кто не знает: это единственная порода лошадей, которую можно встретить на острове. Импорт других пород запрещен законом в целях предупреждения заболеваний. Более того, если исландская лошадка покинет остров, то вернуться обратно она уже не сможет.
Попрощавшись с милыми созданиями, мы поехали дальше. Территория вокруг маяка Þorlákshöfn оказалась достаточно безлюдным местом, что непременно радовало. Пешком до маяка пришлось пройти метров 600-700. Жаль, что внутрь попасть нам не удалось, дверь на замке.
День близился к своему завершению, и мы потихоньку начали двигаться в сторону Hveragerði. Там меня ждал смертельный номер - моя первая заправка на станции N1. По факту ничего страшного не случилось. Вставляешь карту - вводишь пин -выбираешь сумму к оплате - выбираешь номер колонки. Как я понял, самое главное - это не выбирать "полный бак". Сумма на карте, немалая такая сумма, заблокируется именно в этом случае. Поэтому если не хотите сюрпризов, то лучше заправьтесь два раза по 5000-10000 крон и едьте спокойно дальше. Стоимость топлива очень кусачая (105-110 рублей), дизель немногим дешевле бензина. Расход моей Митсубиси, кому интересно, был примерно 12-13 литров на 100 километров.
Итак, инструкция по пользованию заправочными платежными автоматами для таких же трусих, как я:
1. Выбираем язык (монитор сенсорный)
2. Вставляем банковскую карту
3. Вводим пин-код
4. Выбираем сумму к зачислению. Избегаем "FULL TANK", если ограничены в средствах
5. Выбираем номер заправки (не ошибитесь, а то придется договариваться с соседом), забираем карту, заправляем машину
В Hveragerði хотели посетить парк (не судьба, уже закрылся) и найти какой-нибудь горячий источник. MapsMe построил нам маршрут до одного из них, но... уперлись мы в итоге в знак "частная территория" и шлагбаум, припарковали машину и решили найти источник пешком. Хватило нас минут на 10. Вернулись обратно и, поджав хвост, помчались к гесту.
Кстати, все кошки тут очень дружелюбные и ласковые, в отличие от наших. С радостью подходят и дают себя гладить.
Ужин-душ-сон. Завтрашний день должен быть понасыщеннее.
Координаты:
1. Kerið 64.04185500000001,-20.886564300000032
2. Snæfoksstaðir 64.02650878439,-20.91947078704834
3. маяк Þorlákshöfn 63.85088340969,-21.360801458358765
4. Hveramörk, Hveragerði 64.0002069,-21.187975999999935
День 4. Seljalandsfoss, Skógafoss, Reynisfjara beach
И вновь мы встали позже всех, и вновь на улице царила прекрасная солнечная погода. Сегодня в планах было посетить, наверное, сами знаменитые и легкодоступные водопады Исландии - Seljalandsfoss и Skógafoss - а также заехать на черный пляж недалеко от Вика. Водопады расположены очень близко к кольцевой, пропустить их нереально даже если у вас не будет навигатора под рукой. По дороге в очередной раз пытались послушать музыку и в очередной раз не очень успешно. Дело в том, что Митсубиси ни в какую не хотела читать специально привезенные для нее mp3-диски, ну а про наличие usb в машине начала нулевых я лучше вообще промолчу. Теоретически оставалось одна радость - это радио. Лера сказала, что исландцы любят музыку, поэтому с прослушиванием радиостанций, по идее, не должно было быть никаких проблем - максимум песен, минимум болтовни. Ха-ха. По факту наоборот - ведущие ВСЕХ пойманных станций без конца и без устали болтали на исландском языке и лишь изредка разбавляли своё балабольство музыкой.
У поворота на Сельяландсфосс нас встречал тУпик.
Водопад, конечно же, безумно популярен из-за своего расположения, поэтому было практически негде приткнуться. Парковка платная, если заезжать на асфальтированную территорию, а если оставить машину на обочине, то к вам никто с претензиями подойти не должен. Но на обочине мест не было - машины стояли паровозиком чуть ли не до начала съезда с кольцевой, а это около 1,5 км от водопада. На свой страх и риск я съехал к каким-то воротам по левой стороне и прижался к краю, чтобы, если что, можно было заехать/выехать. Хотя вряд ли этими воротами кто-то пользовался в ближайшие годы, судя по их виду.
Водопад славится на весь мир тем, что его можно обойти вокруг, а нахождение в тылу - это очень и очень мокрое занятие, особенно при сильном ветре. Поэтому никаких джинс и тапочек. И технику берегите! Здесь мы в первый раз по-настоящему испытали наши непромокаемые вещи. И они действительно оказались непромокаемыми, да ещё и высохли потом очень быстро благодаря палящему солнцу.
Несмотря на обилие людей, Сельяландсфосс нам очень сильно понравился и мы успели сделать несколько снимков. По соседству с ним расположены еще несколько менее приметных водопадов, один из которых спрятан внутри скалы и стоит того, чтобы обратите на него внимание. Я про него благополучно забыл в тот момент, но поскольку наш маршрут был спланирован неидеально, то на следующий день мы его посетили.
Вернувшись к машине, я обнаружил, что еще два человека последовали моему рискованному примеру и припарковались рядом с непонятными воротами. Видимо, подумали, что раз кто-то тут стоит, значит так можно. Помчали к Скоугарфоссу.
Слева тут и там мелькали разнообразные Nonamefoss'ы, расположенные на частных территориях, а Исландия, наконец-то, начала быть похожей на Исландию и влюблять в себя. По дороге сфоткались на фоне того самого ледника-вулкана Эйяфьятлайокудль, расположенного аккурат между Сельяландсфоссом и Скоугарфоссом. Исландцы любят издеваться над туристами, часто нанося название вулкана на сувенирную продукцию с посылом "разве это так сложно произнести?"
Скоугарфосс - это просто #ванлоф. Очаровал нас еще заранее, когда мы ехали по кольцевой, красавец-водопад, да еще и с двойной радугой. Я подумал, что радугу, возможно, не будет видно, когда мы подъедем к нему поближе, поэтому мы решили остановиться на обочине и сделали несколько снимков.
Как оказалось, зря. Двойная радуга никуда не исчезала, даже когда мы оставили машину на парковке (тут она бесплатная для всех) и подошли к водопаду вплотную. Наверное, это были одни из самых красивых снимков за всю мою жизнь, хоть они и получились несколько размытыми из-за ооочень высокой влажности. Также я снял обувь и попытался перейти речку вброд, чтобы запечатлеть Скоугарфосс с другого ракурса, но сильно-сильно пожалел об этом. На полпути ступни просто начали отказывать от ледяного холода, и я даже на миг испугался, что сейчас не выдержу и упаду. Обошлось. Забавно, что рядом, по щиколотку в воде, как ни в чем не бывало стоял парень в толстых шерстяных носках и наслаждался водопадом.
Недалеко от Скоугарфосса располагается другой водопад - Kvernufoss. Советую его посетить, судя по фотографиям он стоит того. Мы, увы, узнали о нем уже когда вернулись в Питер, теперь чуть-чуть кусаем локти. Но только чуть-чуть.
Нафоткавшись и изнасиловав водой свою технику (странно, что она вообще работала после таких водных процедур), мы поднялись на гору и прошли около километра по треку, ведущему то ли к Эйяфьятлайокудлю, то ли непонятно куда. По левой стороне попадались красочные каскады, которые готовились к тому, чтобы на время стать Скоугарфоссом и затем направиться в сторону океана. С треками в Исландии, как правило, всё очень строго. Просто до безумия. Все знаки говорят о том, что "есть тропинка - по ней и иди, не сворачивай, а то будешь наказан по закону и с позором выдворен с территории". Мы и не собирались, тем более что я уже достаточно нашалил в первый день на Гюдльфоссе.
Нагулявшись, мы вернулись к машине и поехали дальше на восток, в сторону пляжа Reynisfjara. По дороге на пляж по правой стороне проехали мимо переполненной парковки - здесь останавливаются те, кто хочет дойти до останков разбитого самолёта. А идти до него 4 км в одну сторону вроде как, то есть удовольствие достаточно сомнительное.
Добрались без приключений, но хочется отметить очень сильный порывистый ветер в данных краях. Машину порой болтало как тряпку, а обычные легковушки, наверное, может просто с дороги снести. Будьте внимательны.
Вот и черный пляж показался вместе с базальтовыми скалами и троллями в океане, а вот и куча людей и очередная азиатская свадьба...
Да, это логично, что если место находится недалеко от кольцевой и до него можно доехать на чём угодно, то оно автоматом превращается в муравейник, что поделать. У пляжа висит серьезное такое предупреждение о том, что океанские волны безумно коварны и не стоит с ними шутить. В подтверждение этих слов была вывешена фотография недавно погибшего азиатского туриста - стоял на камне у берега, волна его сбила с ног и то ли он погиб от удара головой, то ли не смог выбраться на берег и утонул... Страшно, конечно.
На скалах вдоль пляжа мы в первый раз за путешествие заметили тупиков, забавно машущих крыльями во время своих рейдов до океана и обратно. Сфотографировать удалось, но пока только так.
На Reynisfjara мы пробыли ещё полчаса, во время которых Лера разминалась и красиво позировала, а я по большей части смотрел вдаль и наслаждался звуками прибоя.
Проголодавшись, решили шикануть и съесть по супчику в местном ресторанчике. Слово "шикануть" подходит больше всего, учитывая, что два супа (томатный и с бараниной) обошлись нам в 3750 крон, то есть примерно в 2000 рублей. Хорошо хоть наелись (или просто внушили себе чувство сытости за такие то деньги).
Пришло время двигаться в сторону геста, который располагался в 30-40 км к западу от Сельяландсфосса. То есть да, в плане оптимизации маршрута в этот день был полный провал, но не смертельно. На обратном пути ещё раз заглянули на Сельяландсфосс и встретили там закат. Совсем другие краски и совсем другая магия у водопада в это время дня, конечно. И людей не так много, как было утром.
Наш гест назывался Godaland (https://sp.booking.com/hotel/is/godaland-guesthouse.ru.html?aid=325219) и причалили мы к нему около девяти вечера. Ключи ждали нас на ресепшене. По факту гест представлял собой что-то среднее между хостелом и общагой. И помещение явно требовало хорошего ремонта и генеральной уборки, так что моя оценка данному месту - 6/10.
Скинув вещи в номер и поужинав, мы заглянули в приложение Аврора, которое нам выдало аж 40% шанс увидеть Северное сияние. У геста наблюдать за небом было невозможно из-за ярких фонарей на парковке, поэтому было принято решение оседлать японца и отъехать на пару километров по трассе. Припарковались на обочине, вышли из машины и задрали головы... Ничего интересного, увы, опять не увидели, не считая странных белых полос, которые практически не двигались, но внушали надежду, что сейчас начнется шоу. Не началось. Порядком продрогнув от холода (по ночам температура падала чуть ли не до нуля), мы вернулись в гест.
Хороший был день.
Координаты:
1. Seljalandsfoss 63.6160052,-19.992759100000058
2. Skógafoss 63.5295,-19.513161200000013
3. Reynisfjara Beach 63.4050974,-19.056101300000023
4. Godaland Guesthouse 63.73087,-20.046830099999966
День 5. Gluggafoss, Gljúfrabúi, мыс Dyrholaey, дорога на Landmannalaugar
Ну что ж, время 10 утра, а мы только глаза протерли. Зато выспались и со свежими силами снова в бой. В гостиной сидела пожилая пара (то ли владельцы, то ли просто наемные уборщики номеров) и терпеливо ждала, пока мы и еще пару совят в соседних комнатах приведут себя в порядок и, наконец-то, свалят.
Всего в паре километрах от геста находится красивый водопад Gluggafoss, куда менее раскрученный, чем его братья-фоссы у кольцевой дороги, поэтому какое-то время мы с Лерой наслаждались его видом практически в гордом одиночестве.
До КАДа внезапно обнаружился короткий путь через грунтовую дорогу, которую вчера проигнорировал навигатор, - удовольствия ехать по ней было мало, но зато сэкономили минут 20. Ну что ж, вновь показался старина Seljalandsfoss, в третий раз за два дня. Но в этот день мы не стали мучить себя и его очередными фотографиями и круговыми обходами, а сразу пошли к Gljúfrabúi в 300 метрах слева от Сельяландсфосса - водопаду, скрытому в скале. К нему можно подойти вплотную, но для этого, естественно, стоит одеться в непромокаемую одежду, спрятать технику в чехлы и быть крайне осторожным, прыгая до него по камням. Влажность под скалой неимоверная! Но место очень красивое.
На водопад также можно посмотреть и сверху, поднявшись по достаточно опасной тропинке.
Про технику я, кстати, не зря ремарку вставил. Мы, например, свой Canon не уберегли и в течение нескольких часов после посещения водопада он отказывался включаться. Не смертельно, но приятного тоже мало.
В третий раз распрощавшись с Seljalandsfoss'ом и Ко, мы поехали дальше, к мысу Дирхолэй и одноименной арке. Почему мы не заглянули туда днем раньше (ведь он находится всего в нескольких километрах от пляжа Reynisfjara), я ответить затрудняюсь - это всё мои чудеса логики и логистики, наверное, виноваты. На мыс ведет достаточно противный и коварный серпантин, и я не уверен, что по нему безопасно подниматься на обычных легковых машинах, хотя никаких запрещающих знаков видно, вроде, не было. В подтверждении моих слов, на парковке наверху мы не увидели ни одной пузотерки - стояли одни лишь только внедорожники. На мысе очень, ОЧЕНЬ ветрено, поэтому крайне аккуратно выходите из машины и придерживайте двери, а то снесет к чертовой матери. Порой на таком ветре даже можно было лежать) И казалось, что еще чуть-чуть и нас просто куда-нибудь унесет, как Элли из Волшебника Изумрудного Города.
Несомненным достоинством мыса является даже не арка, а тупики, многие из которых были не прочь подлететь к нам поближе и попозировать. Еще отсюда открываются замечательные виды на ледники, океан и черные пляжи.
Ветер нам порядком поднадоел, поэтому мы помахали рукой прелестным птичкам и поехали дальше, в город Вик, где пополнили запасы продуктов, заправили машину и даже заглянули в местный банк, где я на всякий пожарный обменял 20 евро на исландские кроны. Забегая вперед, никаких "всяких пожарных" так и не случилось, но зато остались монетки на память.
Посмотрев, что до таинственного места под названием Landmannalaugar, где ко всему прочему, судя по карте, есть бесплатный горячий источник, всего около 100 км (чуть больше часа в пути, подумал я, ага), мы решили не задерживаться в Вике и рвануть с концами туда. В местный кемпинг на ночь. Ну что ж, первые несколько десятков километров действительно были преодолены очень быстро. Ехать по пустой дороге КАДа - это одно удовольствие, я даже, каюсь, порой забывался и превышал скорость, разгоняясь до 110-115. Затем был поворот на 208 дорогу...
А немногим позже начался исландский песец под названием F208. Почти 60 км умопомрачительной дороги, по которой невозможно передвигаться быстрее, чем 30-40 км/ч, если у вас, конечно, нет желания закончить свое путешествие на какой-нибудь обочине in the middle of nowhere. И только я более-менее освоился, как прилетело новое испытание - броды. Ух, как я их боялся и остерегался - никогда в жизни не было даже намека на подобный опыт. Перед своим первым бродом я вышел из машины, походил вдоль берега и попытался оценить глубину. Поскольку с берега было хорошо видно дно даже в центральной части брода, я сделал простой вывод, что ничего страшного он из себя уж точно представлять не должен и двигатель мне явно не затопит. Мысленно перекрестился, хоть и не особо верующий, и потихоньку поехал... Обошлось, Митсубиси без проблем преодолела своё первое, но далеко не последнее, водное препятствие, я осмелел, а мы поползли дальше. Второй брод ждал нас через километр после первого и прошел я его очень самонадеянно и неаккуратно, даже не притормаживая, от чего на мгновение создалось впечатление, что нос автомобиля уходит куда-то вниз и на глубину, но обошлось. В любом случае так делать не нужно, перед бродами лучше притормозить и преодолевать их без элементов разгильдяйства.
Как я вычитал позже, нам сильно повезло, что был август месяц и еще сильнее повезло, что уже пятый день кряду не было дождей, так как броды - это, как правило, нечто большее, чем аналог банального переезда глубокой лужи. То есть в нашем случае броды превратились в легкопроходимых нищебродов.
Но лужи лужами, а на седьмой или восьмой переправе (уже сбился со счета) стояло по два внедорожника на нашем и противоположном берегах. Стояли и чего-то ждали. Самого смелого, видимо, кто испытает брод на своей шкуре. Я геройствовать сразу не стал, припарковался рядом и с умным видом начал ходить вдоль берега. И в самом деле было не очень понятно, какая же тут глубина посередке будет, мало ли что... Один из водителей не выдержал и объехал переправу по болоту, где ширина речки была минимальной. Я поначалу хотел повторить его трюк, но, во-первых, такая оффроуд езда СТРОЖАЙШЕ запрещена законом (заметит рейнджер - прибьет на месте), во-вторых, перспектива застрять в болоте пугала даже больше, чем возможные неприятности на переправе. Еще раз оценив возможную глубину и вспомнив, что мне навстречу ехали машины с меньшими габаритами, чем моя япоша (значит, как-то они этот брод смогли преодолеть), я сел в машину и поехал по самой узкой части... И ничего страшного не произошло, глубина была просто смехотворной. Показав водителям оставшихся внедорожников большой палец, что всё ок и бояться нечего, мы поехали дальше.
Кстати, более-менее серьезные броды отмечены знаком с цифрой 5. Понятия не имею, почему.
Солнце садилось все ниже и ниже, а дорога всё не заканчивалась и не заканчивалась. И начинала порядком надоедать. Но отмечу, что дорога на Landmannalaugar - это просто какое-то природное произведение искусства. У меня, конечно, возможности высовываться из окна и фотографировать не было (всё внимание на дороге), а вот Лера нащелкала приличное количество отличных снимков.
Ландманналаугару я даже стихи посвятил, вспомнив песню одной известной группы:
Всё пройдет, а ты свети
Белым светом на моем пути
Ты один меня согрел
Лучик мой любимый, ЛМЛ
До огромного кемпинга, у которого уже стояли чуть ли не сотни машин, мы добрались лишь на закате.
Последний брод (кстати, он оказался самым глубоким) и мы, наконец-то, на месте. Кемпинг ЛМЛ напоминал огромный муравейник, я даже не ожидал, что СТОЛЬКО народу в состоянии преодолеть такую непростую дорогу и доехать досюда. Самое поразительное, что тут стояли обычные экскурсионные автобусы (как они доехали - одному Богу известно). Припарковав машину, мы направились к зданию ресепшена и узнали следующее: электричества нет, вайфая нет, душ платный, оплата за ночь берется с человека (есть палатка или нет - без разницы, стоимость не изменится). Кстати, в кемпингах оплата всегда идет именно за человека, а не за машину. В итоге за удовольствие остаться на ночь в сердце Исландии и возможность сходить в душ мы заплатили 5000 крон на двоих, т.е. всего в два раза меньше, чем стоил бы какой-нибудь гест средней паршивости. Но да, это глушь, тут выбирать не приходится и ни о каких гестах тут и речи не шло, конечно. Моя оценка кемпингу ЛМЛ - 5/10.
На территории есть бесплатный горячий источник и мы, переодевшись в плавки-купальники, с удовольствием воспользовались этим предложением. Местами было прохладно, местами очень жарко, а в целом впечатления остались крайне положительные. В природной ванне мы нежились минут 30.
С душем решили не тянуть, так как начинало темнеть, а мы еще даже не ели толком. Зашли в кабинки, включили воду... и полилась на нас холодная вода. А что же с горячей случилось? К счастью, наши разговоры и непонимания происходящего были услышаны русскоязычной женщиной в соседней кабинке, которая сказала, что для активации горячей воды нам должны были выдать специальные карточки. Сканируешь такую карточку - и на целых пять минут получаешь возможность мыться как человек. Ну что ж, я оделся и пошел на ресепшен, где немножко наехал на парня, оформлявшего нам ночлег. Спорить и что-то предъявлять в ответ он не стал, тем более что сзади, судя по всему, стоял его руководитель, поэтому два заветных купона я получил без проблем.
Готовить пришлось в кромешной темноте. Я, признаюсь, не сразу разобрался с простейшей конструкцией одноразового гриля, но всё закончилось хорошо и спустя сорок минут у нас было не только готовое мясо на углях, но и горячий чай. Угли у гриля были настолько хорошие, что тлели и отдавали жаром еще два часа после готовки, пока я их не успокоил водой. Что касается мяса, то ничего божественного в нем, как тут многие пишут, мы не увидели. Мясо и мясо, да и прожилок много. Но все фломастеры, как говорится...
Ночь была беспокойная - гудел мотор медицинского грузовика (как я понял, кому-то стало плохо и ему долго оказывали помощь, но это не точно), а ближе к рассвету по соседству припарковались корейцы и разбудили меня своим корейским техно из магнитолы. Но перед этим, в награду за успешное преодоление препятствий, мы, наконец-то, увидели Северное сияние. Пусть далеко-далеко не самая зеленая и не самая шикарная, но это была Аврора Болеарис. Магия и красота, слова будут лишними.
Что касается нашей первой ночи в машине, то ничего плохого сказать не могу. Было тепло, сухо, да и воздуха хватало. Думаю, это куда комфортне, чем сон в палатке на холодной земле.
Координаты:
1. Gluggafoss 63.7210255,-19.893715499999985
2. Gljúfrabúi 63.6208631,-19.986448600000017
3. Dyrholaey 63.402717,-19.130910099999937
4. Landmannalaugar 63.98955216631591,-19.059176445007324
День 6. Ófærufoss, Silfurfoss, Stjornarfoss, Systrafoss
Это был день водопадов.
Встать нам пришлось раньше привычного, в районе восьми утра, так как с девяти ванно-туалетное здание закрывалось на уборочные мероприятия. Утренний ЛМЛ поразил своими великолепными, ни с чем не сравнимыми видами:
В округе достаточно много треков (к Карамельным горам и т.п.), и в принципе люди сюда и приезжают с целью их пройти. Мы к этим людям не относимся, к тому же было абсолютно непонятно, что вообще можно разглядеть в таком густом тумане, поэтому глотнули чая из термоса и поехали обратно в сторону КАДа.
Да, мы просто приехали в ЛМЛ, искупались в горячем источнике и поехали утром обратно! И да, нам безумно понравилось! Каждому своё потому что. Для меня эти 120 км туда-обратно через броды с шикарными видами (наверное, ничуть не уступающим видам с этих ваших треков) по дороге - это уже незабываемое приключение на всю оставшуюся жизнь. Большего, как говорится, и не нужно.
Конечно же, обратный путь занял уже чуть меньше времени, чем путь в ЛМЛ, так как я уже не тупил на бродах и примерно помнил, что плохого меня может ожидать на том или другом участке дороги. На последней переправе (вчерашней первой) увидел, как водители пяти или шести машин ходят по берегу и пытаются понять, безопасно ли всё это мокрое дело или нет. Ну что же, пришлось показать мужикам кто тут батя и без остановки переехать на противоположную сторону реки.
Ближе к середине F208 завернули к водопаду Оуфайруфосс. Парковка бесплатная, но оборудована очень приличными туалетными комнатами, столиками для трапезы, а также домиком для местного рейнджера. Людей было немного, хотя место не чуть не уступает по красоте более раскрученным водопадам Исландии. Но да, не каждый досюда добраться сможет, это факт. От парковки до водопада вела тропинка протяжённостью около полутора километров. Не могу объяснить почему, но Оуфайруфосс возглавил рейтинг моих любимых водопадов. Просто понравился и всё тут. И фактор безлюдности (мы любовались водопадом около 20 минут в полном одиночестве) тоже сыграл свою немалую роль.
По возвращении встретили рейнджера, точнее рейнджершу, которая выходила из своего домика с какими-то бумагами. Заметив через окна домика электрический чайник, я осмелился спросить её, можно ли воспользоваться им, а то утренний чай из термоса был уже не очень то и горячим, а душа просит тепла. Получил вежливый отказ - ответила, что в таком случае она может остаться без горячего чая сама, генератор не резиновый.
Наверное, уже нет смысла говорить о том, что никаким дождем и не пахло, а солнышко припекало все больше и больше. Мы сели за столик, плотно перекусили и поехали дальше.
Ещё через пару километров нас ждал малоизвестный водопад Silfurfoss, чем-то напоминающий Гюдльфосс в миниатюре.
Еще немного, еще чуть-чуть и вот, наконец-то, асфальт. Митсубиси аж выдохнула, когда перекатила на него свои измученные колёса. Ну что ж, поворачиваем на кольцевую и держим курс на восток, на поселение Kirkjubaejarklaustur. Сегодня нас вновь ждал ночлег в машине, поэтому пришло время использовать приобретенную кемпинг-карту по назначению (в ЛМЛ ее, если что, не принимают). Ближайший кемпинг, который принимает карту, назывался Kleifarmörk и, судя по карте, находился прямо у водопада Stjornarfoss, что очень и очень радовало.
Но ожидание и реальность не совпали. После заправки N1 мы направились в этот так называемый кемпинг и обалдели - стоит маленькое здание-туалет с холодной водой и... И всё! Просят за эту пародию на ночлег 750 крон с человека. Перспектива мыться в раковине в ледяной воде как-то не сильно вдохновляла, поэтому я открыл MapsMe и начал искать кемпинг через категорию "WiFi". По логике, если на территории есть интернет, то и со всеми остальными благами цивилизации должно быть всё ок. Всего лишь в километре от недокемпинга Kleifarmörk располагался Kirkjubaer II, куда мы и решили заехать после посещения еще двух водопадов поблизости.
Первый - это Systrafoss, миленький такой вотерфолик, словно вытекающий из улитки на вершине.
А второй - Nonamefoss (водопад без названия), который чем-то напоминает Диньянди. Чтобы дойти до этого Nonamefoss'a пришлось пойти на преступление и перепрыгнуть через ограду. Барашки такое хулиганское поведение явно не оценили, но бить нас не стали.
Еще запомнилась вот эта скала. Даже не знаю почему.
Kirkjubaer II - отличное место на склоне холма с большой территорией. Стоимость - 1200 крон с человека + 300 крон с человека за душ (на ресепшене дают шесть монеток по 50 крон) + 900 крон за безлимитное электричество + пару сотен крон за WiFi (за один час использования). Моя оценка - 8/10.
Поскольку мы "заселились" очень рано, то сразу заняли кошерное место у столбика с электричеством и стола для приема пищи, фактически прихватизировав себе это общественное добро. Для того, чтобы воспользоваться электричеством, нужно добыть вот такой переходник - у нас его не было, конечно, но нам его дали на ресепшене под честное слово. Хотя, судя по выражению лица парня за кассой, мы были какими-то странными туристами со странной просьбой. Видимо, все возят подобные переходники с собой.
До заката было еще много времени, но накопилась усталость и мы решили поесть, принять душ и ложиться спать. А вот так выглядел процесс кипячения воды для чая, не зря кипятильник брали.
Спокойной ночи!
Координаты:
1. Ófærufoss 63.96428,-18.617606000000023
2. Silfurfoss 63.90722, -18.611171
3. Stjornarfoss 63.799752,-18.06130129999997
4. Systrafoss 63.7875323,-18.05959359999997
5. Nonamefoss, похожий на маленький Диньянди 63.777373,-18.079823
6. Kirkjubaer II 63.79091690000001,-18.047098499999947
День 7. Svartifoss, Glacier Lagoon, долгая дорога в темноте
И доброе утро!
Ночью в машине было так же тепло, сухо и уютно, как и в ЛМЛ, поэтому проснулись мы отдохнувшими и полными сил для новых подвигов. Сегодня нас ждали два крайне попсовых места у первой трассы и последующий долгий, очень долгий перегон до следующего ночлега. Можно было бы остановиться где-нибудь в районе Хёбна, но жаба душила - смысл в покупке кемпинг-карты таял с каждым днем и надо было хоть как-то её реабилитировать. А ближайший подходящий нам кемпинг-участник программы (Fáskrúðsfjörður) располагался почти в 300 км от Ледниковой Лагуны.
Известнейший черный водопад Свартифосс расположен на территории национального парка Скафтафедль. Парковка тут платная и висят очень грозные предупреждения о том, что если вы не заплатите, то вас потом вычислят по камерам и очень сильно покарают. Стоит удовольствие 600 крон. Здесь же висел полезный стенд со всеми дорожными знаками острова и их обозначениями:
Кстати, ни на одной парковке Исландии нельзя останавливаться на ночь - запрещено законом. No overnight camping. Поначалу это показалось достаточно жестким требованием по отношению к бедным несчастным туристам, но позже стало понятно, почему ввели такое ограничение (по крайней мере, это одна из очевиднейших причин): близлежащие к парковкам территории вскоре превратились бы в общественный туалет и свалку по совместительству, а исландцы всё-таки отличаются тем, что очень берегут свою землю и природу. И нам есть чему у них поучиться, между прочим.
Мы сначала прогулялись до Свартифосса, а затем решили подойти поближе к леднику.
Даже несмотря на его близость, было всё так же жарковато, как и предыдущие шесть дней. Бродили мы в общей сложности часа 2-3, после чего спустились и рванули в сторону Glacier Lagoon.
Фотография сделана по дороге к Лагуне. Кто бы мог подумать, что ШОРТЫ окажутся чуть ли не самым важным элементом одежды путешествия, без них порой было бы совсем некомфортно. Короче, вкратце о погоде в Исландии в конце августа 2017 года:
Glacier Lagoon, прозванная мной Кладбищем Льдов, понравилась. Хотя бы здесь было ХОЛОДНО)
На берегу мы пробыли аж до заката, фотографируя ледники под разным светом, с разных ракурсов и разными объективами. Тут и там выныривали тюленяшки, хотя близко к людям не подплывали и запечатлеть их должным образом не удалось. Периодически льдины с грохотом раскалывались на части, обнажая свои голубые сердца, похожие на огромные сапфиры. При желании здесь можно взять экскурсию на автобусе-амфибии и поплавать по Лагуне (но удовольствие недешевое, в районе 10-12 тысяч крон на двоих, поэтому мы были пас).
Кстати, купаться, увы, запрещено, а так хотелось...
Маршрут до кемпинга я решил построить не через обычный навигатор, а через полюбившееся мне приложение MapsMe. И это было большой ошибкой - приложение выдало мне не самый оптимальный путь, а самый короткий. Увы, я это заметил далеко не сразу. Первые километров 200 всё было гладко - прекрасный ночной КАД, 80-90 км/ч, практически полное автоодиночество. Но потом, внезапно, асфальт кончился и началась грунтовка... Откуда на главной трассе Исландии грунтовка? Что-то странное, не иначе. Но ладно, подумал я, может какой-нибудь ремонт затеяли, пару-тройку километров помучаюсь и всё нормализуется. Помучиться пришлось около 20 км. Уж не знаю, почему я тогда сразу же не остановился и не посмотрел на карту внимательнее, а так бы увидел, что это было ни фига не продолжение 1-й трассы, а съезд на 939 серпантин. Удовольствия ползти по этому серпантину в кромешной тьме было мало, а радости, когда я спустя 40 минут вновь выбрался на асфальт, было немерено.
Жаль, продлились эта радость совсем недолго - тролль MapsMe попросил меня съехать на еще более трешовую дорогу, чем предыдущая (на T936). Настолько трешовую, что по ней было запрещено передвигаться на обычных легковушках. Тут уж я, конечно, остановился, немного расстроился, внимательнее оценил расстояние до кемпинга ииии... решил пойти на поводу у приложения и не уходить с маршрута. Обратный крюк по кольцевой пугал не меньше, чем 16 километров сквозь неизвестность. Поначалу дорога показалась не такой уж и страшной, но потом началось... Ехал я с минимально возможной скоростью, буквально полз, в противном случае мы бы остались ночевать где-нибудь в канаве - огромные острые булыжники так и норовили попасть под колеса, а повороты были один круче другого. Либо так просто показалось в темноте. Одно счастье - бродов не было, уж их я бы точно не стал преодолевать в таких условиях.
Все плохое рано или поздно кончается, и мы спустя еще 40 минут вернулись в цивилизацию на 96 трассу. В награду мы получили прекрасный вид на город Reyðarfjörður и его не менее прекрасное отражение в воде. Жаль, не остановились и не сфотографировали, классный бы снимок получился. Но было уже реально не до остановок - часы пробили полночь, а мы всё едем, едем и едем без конца. Еще одним испытанием и, к счастью, последним, стал шестикилометровый тоннель сквозь гору. Тоннель, кстати, напичкан камерами, и в нем запрещено передвигаться со скоростью более 70 км/ч.
MapsMe решил еще раз прикольнуться напоследок, проложив мне маршрут до кемпинга Fáskrúðsfjörður через узкий пешеходный мостик, поэтому нормальный заезд пришлось искать уже в ручной режиме.
Ура, приехали! В час ночи, но приехали же. Кемпинг пустовал практически полностью и состоял из двух зданий - туалета и душевой с двумя комнатами. Где ресепшен - не понятно, никто не встречает, ни о чем не спрашивает. Ну нет так нет - припарковались, положили кемпинг-карту под лобовое стекло на всякий случай и приступили к водным процедурам. Душ если и был платным, то нигде про это указано не было (видимо, все-таки, его стоимость входила в цену за ночевку).
А перед сном Лера запечатлела красоту звездного неба. Жаль Северного сияния не было, но и без него было волшебно.
Координаты
1. Svartifoss 64.015726,-16.965952300000026
2. Glacier Lagoon 64.0480412,-16.18068549999998
3. Fáskrúðsfjörður 64.9362889866354,-14.03679370880127
День 8. Hengifoss, Vestdalsfossar, Gufufoss
Утром наблюдали примерно ту же картину, что и ночью: практически никого нет, к нам никто не подходит, кому предъявлять карту - не понятно. То есть теоретически здесь можно было ночевать бесплатно и без кемпинг-карты. Место, кстати, очень красивое.
Недалеко от машины обнаружился столбик с электричеством, но на этот раз никакие переходники не понадобились и мы без проблем зарядили фотик и телефоны, а также вскипятили воду на завтрак. Кстати, розетки также есть и в здании туалета, и в душевой, т.е. в принципе кемпинг оборудован всем необходимым, кроме вайфая. Без карты всё это добро стоило бы 1200 крон с человека + 750 крон за электричество, но кому платить, напоминаю - не понятно.
Перед выездом на трассу я всё-таки рискнул заправиться на Orkan'e дебетовой картой, где было поменьше денег, но потерпел неудачу. Денег, к счастью, не сняли, но и заправиться по абсолютно непонятной причине тоже не удалось. Так что пришлось вновь воспользоваться N1 по дороге на Hengifoss.
Достаточно долгий и сложный подъём по серпантину, односторонний тоннель сквозь скалы и мы на месте.
Ни души не видно. Крайне уединённое место. Мы припарковались у тропинки до водопада у двух частных домов и пошли смотреть на очередное мокрое чудо исландской природы. Под ногами было достаточно много черники и голубики (ее, похоже, тоже никто не собирает, как и грибы), и мы с удовольствием ей заправились. По вкусу ничем не отличается от нашей.
Водопад, конечно, далеко не самый роскошный, но зато практически никто сюда не ездит, а это автоматически прибавляет уйму баллов любой исландской достопримечательности.
Тем не менее, от обилия водопадного разнообразия начало тошнить (шутка).
Далее - обратно через тоннель, вниз по серпантину и дорога на водопад Vestdalsfossar. Припарковались. Вновь крайне безлюдное место, если не считать лошадей. А лошадки тут наглые и бесстрашные) Видимо, привыкнув к тому, что все туристы привозят с собой какую-нибудь вкусняшку, весь табун бросил щипать траву и рванул в нашу сторону, стоило нам только выйти из машины. На секунду даже стало страшно, что нас хотят сбить с ног и затоптать, но по факту эти милые создания просто учуяли запах печенья и решили нас на него прогопстопить. С удовольствием поделились с каждым из них, оставив себе лишь две печенюшки для посиделок у водопада.
Место понравилось, виды классные. А если посмотреть наверх, то можно заметить десятки тонких ручейков, которые в случае дождливой погоды наверняка превращаются в сотни.
Да, кстати о погоде! Это был восьмой день нашего путешествия и по пути в наш гест мы ВПЕРВЫЕ столкнулись со столь редким исландским явлением, как дождь. Ну как дождь, кого я обманываю, - лёгкая морось, из-за которой даже дворники было стыдно включать. И закончилась эта морось минут через десять после того, как началась. Впрочем, ближе к восьми вечера, всё-таки пошел дождик посерьёзнее, но нас эта напасть не тронула, были уже под крышей в тепле.
А вот ещё один водопад - Gufufoss.
За пару километров до Eiðar'a, где располагался наш гест Vallnaholt Apartments and Rooms (https://sp.booking.com/hotel/is/vallnaholt-8.ru.html?aid=325219), по левой стороне был замечен хвойный лес, где единогласным решением было принято погулять перед заселением. Гулять было трудно, лес очень густой и тут явно никто не ходит, а грибов нашли просто намеренно. Никогда не встречал такой россыпи маслят в своей жизни. Но собирать не стал, слишком много возни, да и еды ещё навалом, не голодаем. Вот были бы белые... Но, увы, больше мы их на острове не находили.
Гестхаусу могу поставить 9/10. В принципе всё вполне приемлемо, особенно огромная кухня с двумя плитами, но у нас в номере дважды падала вешалка, один раз чуть не поранив Леру, так что строгий критик Артем снизил 1 балл.
Плотно поужинав, мы легли спать.
Координаты:
1. Hengifoss 65.0956779,-14.88958189999994
2. Vestdalsfossar 65.285968,-13.977483
3. Gufufoss 64.3270716,-20.119947799999977
День 9. Fetifoss, Dettifoss, Selfoss, Námaskarð, Blue Lake, Grjótagjá, Dimmu Borgir
Закупились в местном Нетто кое-какими продуктами, заправили машину и поехали дальше, в направлении водопадища Детифосс и озера Миватн. Вот еще немного исландских цен. Как вам хлебушек за 500 рублей, например?) Золотой, наверное.
Ещё один потрясный водопад с радугой, который попался по дороге, Fetifoss. И достаточно унылая северная трасса дальше.
Детифосс можно посмотреть как с западной стороны, так и с восточной. Мы выбрали восточную. Без каких-то особых причин, просто повернули на первый попавшийся съезд к водопаду и всё. Курс на радугу!
Путь по 864 грунтовке до Детифосса - это ужас, летящий на крыльях ночи.
Сложилось впечатление, что дорогу проектировал производитель стиральных досок, не иначе. Даже на скорости 5-10 км/ч хотелось проклинать всё на свете. Исландцы, сделайте дороги! Пожалейте туристов и машины прокатных контор!
На парковке у Детифосса было достаточно мало свободных мест и царила крайне ветреная погода. В местном туалете я впервые встретил сообщение о том, что воду следует использовать только по назначению, то есть не как питьевую. Дефицит её здесь, как оказалось.
Прелесть осмотра Детифосса и Селфосса (соседнего водопада) с восточной стороны в том, что можно в буквальном смысле стоять на водопадах. Да и людей поменьше, чем на противоположной стороне. Вообще картина чем-то напомнила историю с Игуасу и Глоткой Дьявола в частности - с бразильской стороны её видно относительно издалека, а на аргентинской ты на ней практически стоишь. Та же история с цепочкой менее крупных водопадов, расположенных между Детифоссом и Селфоссом, но там роль аргентинского Игуасу уже играла западная сторона. Уф, надеюсь не запутал своими сравнениями.
Ну что же, красиво, впечатляюще, мощно.
Селфосс находится примерно в километре от Детифосса, размерами он несколько меньше, зато вид на противоположную сторону прелестный.
Вновь ужасная дорога, от которой я переплевался, и съезд на кольцо. Едем на геотермальную зону Námaskarð.
Тут уже проходной двор и в принципе ничего интересного.
Чуть дальше по трассе Голубое Озеро. Купаться запрещено, как бы не хотелось, а то можно свариться заживо.
Затем поворот налево в сторону пещеры. Для фанатов сериала "Игра Престолов", коими являемся мы с Лерой, место известное, ведь здесь снимали знаменитую сцену эротического характера с Джоном Сноу и его возлюбленной одичалой Игритт. Но вот повторить их подвиг никак не удастся - купаться запрещено, да и свидетелей будет немерено.
А у берегов озера Миватн, которое мы даже фотографировать не стали из-за его посредственности (alert! данное мнение субъективно и скорее всего не совпадет с вашим!), есть бесплатный парк Dimmu Borgir. Там также сняли пару эпизодов вышеупомянутого сериала. В парке и погуляли, и грибов нашли - их я решил вечерком на углях зажарить на пробу. Ох и надоел я вам со своими грибами, да?)
Впечатлений на день было вполне достаточно, поэтому мы рванули в заранее отмеченный на карте кемпинг Heiðarbær, который обещал нам и душ, и вай-фай, и всё на свете, а, главное, там действует кемпинг-карта.
Ехать частично пришлось по грунтовой дороге, на которую у меня в этот день образовалась аллергия, но добрались достаточно быстро. Да, место с первого же взгляда показалось очень и очень приличным. Припарковались, кемпинг-карту в зубы и пошли бодрым шагом на ресепшен.
В принципе, я подозревал, что подпись на карте не для красоты стоит, но до последнего надеялся, что это всё-таки не более, чем простая формальность. Но нет. Парень за стойкой, лет 13-14 на вид, взял мою карту и попросил ID. Подписи решил сверить. Я сделал круглые глаза и сказал, что это первый раз за всё путешествие, когда у меня просят показать документ с подписью (в принципе, так по сути и было). Парень согласился со мной - да, обычно никто не проверяет, но у нас так положено. Ок, дал ему права. Подписи, естественно, отличались как пингвин от бурундука, но не пропадать же нашим деньгам! Пришлось придумать историю, что подпись поставила продавец в туристическом центре, где мы якобы покупали карту. Поставила и сказал, что без ее (именно ее) подписи карта не будет действовать. Парень, конечно, не стал принимать решение и брать на себя ответственность, поэтому позвал менеджера, мужчину лет 50-60, которому я абсолютно спокойно и не краснея поведал душещипательную историю из головы. В итоге он сдался и выписал нам карточку на машину (под лобовое стекло кладется). Чтобы не попадать в такие, прямо скажем, не очень хорошие истории, не покупайте кемпинг-карты с рук.
Мы заплатили 1.5 евро за налог, 100 крон за пароль от безлимитного вайфая и около 1000 крон за стирку и сушку вещей, пришло время.
Кемпинг классный, тут есть всё: и кухня, и столовая (где можно кушать свою еду), и стиральные машины, и бассейн, и душевые, и отличный вай-фай. Кстати, если приехать без карты, то стоить это удовольствие будет всего 1200 крон с человека.
Поплескавшись в теплом бассейне и расслабившись в горячей ванне, мы приготовили себе ужин на углях, покушали и легли спать.
10/10 данному кемпингу, рекомендую.
Координаты:
1. Fetifoss 65.333367,-15.079673
2. Dettifoss 65.81466619999999,-16.384576000000038
3. Selfoss 65.79881449999999,-16.38355899999999
4. Námaskarð 65.64180105215623,-16.806893348693848
5. Blue Lake 65.64049121901543,-16.845602989196777
6. Grjótagjá 65.6271251,-16.881566499999963
7. Dimmu Borgir 65.59097001794515,-16.91092014312744
8. Heiðarbær 65.8889963,-17.31947020000007
День 10. Goðafoss, Aldeyjarfoss, Hrafnabjargafoss, маяк Svalbarðseyri, ёжики в тумане
Дождя не было, но погода на севере была гораздо более пасмурной, чем на юге. И было ощутимо прохладнее.
Первым делом, мы заехали на знаменитый водопад Goðafoss. Безумная красота.
Наверное, первый обнаруженный мусор, не считая леса в первый день путешествия. Не понимаю, почему нельзя пойти в туалет в кафе, которое находится в ста метрах от водопада?? Свиньи и в Исландии свиньи.
Перекусив фиш'н'чипс и глотнув кофе в местной кафешке, мы свернули с кольцевой на 842 дорогу, а затем на F26.
Указатели утверждали, что мы встретимся лицом к лицу с бродами, но нас это не коснулось - оба запланированных водопада находились раньше переправ.
Каких-то 20 км от Годафосса, а какой контраст - там движуха и толпы туристов, здесь тишина и единение с природой. Особенно это касается водопада Hrafnabjargafoss. В этих краях мы провели около полутора часов. Порой просто сидели на камнях и созерцали. Да, мы в Исландии. И это потрясающе.
Обратная дорога совсем не обрадовала - спустился достаточно густой туман, из-за которого пришлось ехать очень медленно. Дополнительные сложности создавали барашки-самоубийцы, с умным видом шагающие по середине грунтовки, порой никак не реагируя на мой приближающийся автомобиль.
Съезд на трассу положения дел не поправил - туман и не думал куда-либо уходить. Более того, он становился все гуще и гуще. Теперь понятно, почему закон требует, чтобы у всех автомобилей был включен ближний свет фар в любое время суток.
До Svalbarðseyri доползли без происшествий, но мои глаза, признаться честно, порядком устали вглядываться в густоту. С горем пополам, до симпатичного маяка мы добрались. Здесь же и перекусили на закате перед достаточно долгой дорогой до очередного геста.
Даже не знаю, что было опаснее - путь по грунтовкам в кромешной тьме без тумана или по кольцевой в кромешной тьме в тумане. Один сплошной Сайлент Хилл. Видимость практически нулевая и местами было реально страшно, особенно когда внезапно появлялись встречные машины.
Доползли до нашего ночлега Guesthouse Kiljan (https://sp.booking.com/hotel/is/guesthouse-kiljan.ru.html?aid=325219) мы аж в одиннадцатом часу вечера/ночи. Дверь была закрыта, но я услышал какие-то голоса в подвале и постучался в окно. Не очень довольная хозяйка сказала, что мы опоздали и заселение вообще-то до 21-00, но двери нам, конечно, открыла и ключи от номера дала. И вам добрый вечер, как говорится. Полные мечт о горячей пище или хотя бы о горячем чае, мы отнесли шмотки в комнату, помыли руки и направились на кухню. Дверь закрыта. Что за идиотизм? Я осмелился постучаться - хозяйка открыла и спросила, что мне нужно. В просьбе о горячей воде было отказано - ей хочется спать, а на кухне может рулить только она, туристам просто так тут шляться нельзя. Спасибо хоть, что пароль от вайфая дала. Ещё увидел предупреждение, что готовка в комнате грозит серьезными штрафами. Видимо, из-за закрытой кухни были прецеденты. Вот так мы и остались без горячего в этот чудесный вечер. Гестхаусу ставлю 3/10 - учитывая утренние неудобства, о которых расскажу чуть позже, это просто никуда не годится. Цена совсем не соответствует качеству и уровню комфорта.
Координаты:
1. Goðafoss 65.68433464163002,-17.548556327819824
2. Aldeyjarfoss 65.3664613,-17.336940899999945
3. Hrafnabjargafoss 65.33970339999999,-17.339464200000066
4. Svalbarðseyri 65.744,-18.091166
5. Guesthouse Kiljan 65.660281,-20.30109140000002
День 11. Страшный сон автотуриста
Проснуться пришлось очень рано по нашим меркам, около семи утра. Наша комната располагалась рядом с лестницей на второй этаж и с более скрипучей лестницей я еще не сталкивался в своей жизни. Движение вниз-вверх не прекращалось ни на минуту, как будто кто-то делал это специально, чтобы нам насолить. Но мы мужественно пролежали в кровати ещё пару часов, периодически проваливаясь в кратковременные сны. Шум стих, почти все гости разъехались, и сурки Лера и Артем высунули, наконец, мордочки из своей норы.
На кухне были разложены всякие вкусности типа ветчины и яиц, но, конечно, съесть это всё на завтрак можно было только за отдельную плату. С нами щедро поделились аж двумя кружками кипятка и пустили за столик, за которым мы доели рис с мясом.
Пора прощаться с не самым приветливым гестом и ехать дальше.
От вчерашнего тумана не осталось ни следа, светило солнышко и царил относительный штиль. Первым пунктом нашего маршрута была базальтовая скала Хвицелькюр, куда ведёт грунтовая дорога №711.
Ничего не предвещало беды. Обычная грунтовая дорога, хорошие погодные условия, скорость не более 60-70 км/с при разрешенных 80. Навигатор показывал, что до поворота к месту назначения оставалось ехать всего 700 метров. Мне навстречу едет фургон и то ли случайно (из-за неровности дороги), то ли намеренно (объезжая яму) делает резкое движение в мою сторону. Я рефлекторно повернул руль резко вправо, уходя от возможного лобового столкновения, затем такими же резкими движениями руля дважды попытался выровнять машину, но тщетно - Митсубиси понесло. Через две секунды нас выкинуло на обочину, перевернуло на крышу и обратно на колёса... Уффф. Первая мысль - Господи, пусть это будет сон. Но нет, добро пожаловать в реальность на своё первое ДТП в жизни. Мы с Лерой, к счастью, не пострадали, даже царапинами отделываться не пришлось (всегда пристегиваемся, и это спасло), а вот машине, конечно, пришлось несладко. Бампер местами всмятку, хотя при этом мотор был вполне живой, а одна из сумок полностью выбила заднее стекло. Шмотки разлетелесь по всему салону вместе с продуктами, но наша немногочисленная техника в лице телефонов и камеры, к счастью, не пострадала.
Виноват ли я в случившейся ситуации? Считаю, что да. Возможно, что не хватило опыта или сноровки. Но водитель фургона тоже хорош - 100% видя, что со мной произошло, он даже не остановился. Номера я, конечно, не запомнил. Более того, я даже цвет машины не помню, но ладно. Самое обидное - это когда ты преодолеваешь многочисленные броды, ночные бездорожья и густой туман без каких-либо проблем, а тут переворачиваешься практически на ровном месте при вполне сносных условиях. Еще обиднее, что буквально через 20-30 метров обочина перестает быть такой крутой и нас бы, скорее всего, не перевернуло. Чуть-чуть не дотянули. Да и упали мы в архинеудачном месте - бампер шендарахнулся об единственный в округе крупный камень, а колеса после кульбита воткнулись в грязь от единственного, опять же, ручья в округе. А так бы, может, и смог бы самостоятельно на дорогу вытащить перевертыша. С другой стороны, могли бы перевернуться где-нибудь по дороге в никуда, где никого нет и связь не ловит, и тогда бы было вообще весело...
Первые несколько секунд у меня были потеря речи и шок, но надо было приходить в себя и что-то предпринимать. Мы вышли из машины и поднялись наверх, где уже стояли два автомобиля с туристами, предложившими нам помощь. От помощи я не отказался - нужно было позвонить в IcePol и обо всем рассказать. Парень с внешностью турка помог мне набрать номер телефона и протянул трубку. Судя по голосу, ответил Кристоф. Всё еще дрожащим голосом я ему описал ситуацию и назвал координаты нашего местонахождения. Кристоф поинтересовался нашим здоровьем и дал четкие указания: ждать и попытаться любыми способами вытащить автомобиль на дорогу. В его голосе не было ни осуждения, ни агрессии, чувствовалось, что он больше переживал по поводу нашего самочувствия, нежели по поводу разбитой машины.
Продолжали останавливаться машины и подходить люди. У местной женщины я поинтересовался, знает ли она хозяина трактора, стоявшего недалеко от места происшествия. Ответила утвердительно и пошла ему звонить. Его имя я не запомнил, но он был не только владельцем трактора, но и фермы, и соседнего хостела. К сожалению, он сказал, что машину из канавы он вытащить никак не сможет. Причина такая: однажды был прецедент, когда сердобольный фермер помог вытащить автомобиль из канавы, после чего страховая компания повесила на него ВСЕ косяки с машиной. Мол, ты когда вытаскивал трактором своим всё сломал и испортил. С тех пор табу - фермеры водителям в этом плане не помогают, никто не хочет попасть в подобную историю. К его отказу я отнесся с пониманием.
Остановились русскоязычные ребята и помогли нам довезти все наши вещи до кафе при хостеле Ósar (к счастью, всего в 200 метрах от нашей канавы). Ребята, если вы это читаете, спасибо вам от всей души за помощь и поддержку. В первые минуты после аварии она была особенно необходима.
Работники кафе и хостела, Нильс и Баптист, без проблем разрешили нам временно обосноваться за столиком, пока ждем приезда представителей прокатной конторы. Подключившись к местному вайфаю, я на всякий случай предупредил всех близких и знакомых, что мне может понадобиться финансовая помощь. Успокоившись и выпив чаю, я решил одолжить у Нильса телефон и позвонить в IcePol повторно - интересовал вопрос с полицией. Кристоф спокойно ответил, что раз все целы и нет второй пострадавшей машины, то полицию вызывать не нужно. Это хорошо. Также мне было озвучено, что у меня полная страховка и я не должен ни за что платить, как и обещалось (это было крайне радостной новостью), но если мне нужна новая машина, то это уже будет за дополнительную плату. Безусловно, она нужна. Кристоф сказал "Ок, сейчас что-нибудь придумаем" и повесил трубку.
Мы с Лерой решили, что сегодня уже в любом сегодня никуда не поедем, поэтому спросили у ребят, есть ли свободный номер на одну ночь. Номер был и отдали его нам с максимально возможной скидкой, за что им огромное спасибо. Кстати, Нильс с Баптисом родом из Франции и приехали в Исландию по волонтерской программе - месяц они закреплены за фермером (тем самым хозяином трактора) и выполняют все его поручения.
Отмечу, что офис IcePol находился в 300 км от нас, поэтому, конечно, по щелчку пальца представители компании приехать никак не могли. После 7 часов ожидания и еще нескольких уточняющих звонков, мы их наконец-то дождались. Если честно, то я надеялся увидеть что-нибудь наподобие эвакуатора, но приехал только Ниссан Террано. Да-да, Ниссан Террано, предназначенный для меня. Из машины вышел Кристоф со своей подругой, Юанной, тоже полячкой. Юанна оказалась очень милой женщиной, которая долго интересовалась нашим здоровьем и самочувствием. Чуть позже она рассказала, что год назад потеряла в автокатастрофе мужа и всегда старается выезжать со своим земляком на подобные инциденты для моральной поддержки. Мы с Кристофом, абсолютно спокойным и хладнокровным человеком, подошли к Митсубиси. Он сел за руль и попытался освободить ее из плена грязи и земли и даже был близок к этому, но в итоге сдался. Нужен был кран или трактор. Как раз к кафешке подъехал тот самый фермер-владелец, уговоры Кристофа и предложения денег были тщетными, но зато нашелся телефон человека, у которого есть лицензия на подобные действия и которому не страшны никакие страховые компании.
Этот человек с краном приехал еще через час. Пока его ждали, я поинтересовался у Кристофа о стоимости машины на оставшиеся 4 дня - была названа вполне адекватная сумма в 40000 крон. Поскольку у него не было с собой терминала, то мы договорились о том, что я сейчас отдаю всю наличку, что у меня осталась (120 евро), а остаток оплачу по карте в офисе. Без проблем, ответил Кристоф. Вот это клиентоориентированность, конечно... Кстати, по его словам, это уже аж 8 авария за последние 2 года. Подобные автомобили он покупает, как правило, за 1-1,5 млн крон, то есть бизнес неплохой, ведь они окупаются уже после 6-7 туриста. Но риски соответствующие - разобьет какой-нибудь водятел типа меня машинку и всё, никаких компенсаций не последует...
Фермер сказал, что вообще услуги крановщика стоят в районе 60000 (!!!) исландских крон, но вроде как Кристоф уломал его на меньшую сумму. В любом случае, заплатил Кристоф из своего кармана, а с меня не потребовал ни копейки. Стало крайне неудобно перед этим человеком, с таким сервисом я столкнулся впервые в жизни.
Машину в итоге вытащили, причем достаточно быстро и без особого геморроя, после чего Кристоф сел в нее и... поехал. Говорит, что и мотор, и коробка вроде как в полном порядке. Меня это очень сильно обрадовало. Доехав до кафешки, они с Юанной заклеили заднее стекло специально привезенным черным полиэтиленом и приготовились ехать в сторону КАДа, где их должен был встретить приятель на эвакуаторе.
Но им пришлось немного задержаться, потому что на небе началось захватывающее светопредставление. Потрясающе.
Мы тепло попрощались с Кристофом и Юанной, после чего вместе с Нильсом и Баптистом досмотрели остатки Северного Сияния и пошли спать.
Кстати, у этой истории с возвращением Митсубиси в офис IcePol есть не самое приятное продолжение, но об этом я расскажу ближе к концу отчета.
Что бы было, если бы я арендовал машину в другой конторе типа Ависа или Баджета?
1) полиция - 100%
2) залог? Скажи ему досвидос и молись, чтобы не накапало что-нибудь сверху
3) новая машина? Ха-ха
4) захочешь арендовать авто в Европе в другой раз в ближайшие годы? Ха-ха
Так что СПАСИБО тебе, IcePol!
День был тяжелый и очень нервный, о чем тут говорить... Но хорошо то, что хорошо кончается, ведь правда? Самое главное - это то, что мы живы и здоровы, остальное мелочи жизни.
Координаты:
1. Ósar HI Hostel 65.599373,-20.64916949999997
День 12. Hvitserkur, Norðlingafoss, Kambafoss, Gianni
Позавтракав, решили дойти до Hvitserkur'а пешком, а заодно и посмотреть на тюленей неподалеку. В холодильнике, кстати, кто-то оставил овощи с пропиской "берите, кому нужно" (вольный перевод). Хотели взять, но забыли.
От вчерашнего шока практически никакого следа не осталось. Что случилось, то случилось, всё могло закончиться гораздо хуже. И надо постараться выжать из последних дней отпуска только всё самое позитивное.
Хвицелькюр - симпатичная базальтовая скала в форме слона, стоящая прямо посреди черного пляжа.
Пункт наблюдения за тюленями располагался в 500 метрах от нашего хостела. Нильс предварительно дал нам бинокль - без него разглядеть моих тотемных животных было бы проблематично.
Пришло время оседлать нашего нового коня. Кстати, именно эту модель я и бронировал - Ниссан Террано.
Конечно, Митсубиси было водить приятнее, да и машина была явно новее Ниссана, но жаловаться тоже не на что, проблем по ходу движения не было, а это главное. Единственный обнаруженный недостаток - ветровое стекло со стороны водителя закрывалось проблемно, один раз даже пришлось вытягивать его руками. Музыкальные диски, увы, Ниссан тоже отказался проигрывать. Ещё хотелось бы отметить, что в обеих машинах спидометр показывал скорость на 5-7 км выше фактической. Думаю, что это было сделано специально, чтобы туристы особо не разгонялись.
Тепло попрощавшись с ребятами из хостела, мы двинулись в путь.
Сначала заехали на ещё один seal view point, где ни одного seal'a замечено не было, затем поползли в сторону водопада Norðlingafoss. Круг по острову постепенно подходил к концу.
Ниссан по грунтовке я вел так, как будто бы первый раз в жизни оказался за рулём после получения прав. Видя встречную машину, я практически сбрасывал скорость до нуля, и даже по прямой не разгонялся более 50 км/ч. Конечно, некоторый осадок от вчерашней аварии, так или иначе, в голове присутствовал, но машина сама себя не поведет.
Вернувшись на кольцо, я осмелел и разгонялся уже до 70-80 максимум, чем периодически вызывал явное недовольство со стороны водителей, ехавших сзади. Всем приходилось меня обгонять. Ничего, не смертельно.
Повернув на дорогу до водопада, мы уткнулись в забор с какой-то страшной надписью на исландском. Подумав, что это, скорее всего, значит "проезд закрыт", мы развернулись. Но следом за нами ехала ещё одна машина и я решил остановиться и понаблюдать за ней. Водитель вышел из своего авто, направился к забору, открыл его, проехал дальше, закрыл забор. Хм, почему ему можно, а нам нельзя? Вернулись, сделали аналогично, поглядывая с опаской на соседний дом. Но оттуда никто с ружьём не выбежал, так что мы поехали дальше.
Кстати, это F586, поэтому на легковых машинах тут не проедете, если что. Я так и не понял, куда она ведёт, но бродов по пути будет достаточно много. Нас, правда, переправная тема не коснулась, водопад Norðlingafoss находился аккурат перед первым бродом дороги.
Здесь мы устроили привал и фотосессию. Поскольку машина, ехавшая впереди нас, умчала в закат в неизвестном направлении, нас вообще никто не беспокоил. В течение полутора часов мы были предоставлены сами себе и в абсолютной тишине и покое наслаждались видами этого прекрасного и малоизвестного места. Хотя нет, не абсолютной, барашки периодически блеяли.
Твое лицо, когда разбил машину...
Maps.me показал, что неподалеку есть ещё один водопад Kambafoss, и я в целях "сфоткать для галочки" спустился к нему на обратном пути. Тропинок к водопаду обнаружено не было, видимо его вообще никто не посещает. Девственно чистый вотерфолл какой-то.
Последним пунктом на этот день стал ещё один водопад - Gianni. Располагался он неподалеку от нашего сегодняшнего ночлега. Тоже милый и безлюдный.
Хотели вечером закупиться продуктами, но не судьба - все в округе уже закрылось, поэтому мы рванули в наш гест. Нас встречала местная криминальная группировка.
Гестом назвать такой ночлег будет ошибкой с моей стороны. По факту это старый, обшарпанный мотель при придорожном кафе - Grábrók Hotel and Holiday Homes (https://sp.booking.com/hotel/is/grabrok.ru.html?aid=325219). Оценка ему - 3/10. В номере нет вайфая, ужасный душ и разбухшие от влажности двери, которые закрывались с большим трудом. Про наличие кухни и возможности для приготовления пищи вообще молчу. А стоимость такая же, как у многих хороших гестхаусов.
Поужинали мы в том самом кафе у мотеля, хотя финансы, ввиду неприятностей с машиной, были практически на исходе - денег осталось лишь на оплату Ниссана, на дизель, на еду в супермаркетах и на кое-какие сувениры. Площадь у заведения приличная, столов много, однако мы были чуть ли не единственными посетителями.
После душа, перед сном, заглянули в кафе ещё раз, глотнули чая и позалипали в интернете. Рядом бегал и безобразничал очень дружелюбный пёс.
"Официант, где мой Педигри???"
Координаты:
1. Hvitserkur 65.6036398,-20.639937099999997
2. Norðlingafoss 65.103455,-21.125804
3. Kambafoss 65.107546,-21.119973
4. Gianni 64.753882,-21.546672
5. Grábrók Hotel and Holiday Homes 64.76872469999999,-21.541201399999977
День 13. Laxfoss, Snorralaug, Hraunfossar, Deildartunguhver, Glymur
Поскольку 14-й день мы решили заранее посвятить Рейкьявику, а днём 15-го дня мы улетали обратно, то 13-й день стал по сути последним приключенческим днём в Исландии. Мы до последнего не могли решить, куда же поехать и где поставить жирную точку - на полуострове Арнастапи или у водопада Глимур. Остановились на втором варианте, поскольку пробег в 300 км туда-обратно меня совсем не вдохновлял.
Первым делом, остановились у небольшого водопада Laxfoss, который располагался в пяти км от мотеля. В принципе, мы могли заехать сюда и в предыдущий день, но в сумерках этого делать не хотелось.
Затем свернули на 50 и 518 дороги. Здесь посетили три относительных интересности.
Во-первых, горячий источник Snorralaug, который по факту холодный и в котором запрещено купаться.
Во-вторых, водопады Hraunfossar. Красивое место.
В-третьих, какая-то непонятная геотермальная зона Deildartunguhver. Что это вообще такое и зачем это нужно - не понятно. Приехали, подышали тухлыми яйцами, уехали.
Едем к Глимуру...
Кстати, это не самый высокий водопад Исландии. В 2007 году был обнаружен водопад Морсаурфосс, а в 2011 году его измерили и оказалось, что он на 31 метр выше Глимура.
Парковка располагалась в паре километров от подножья водопада - до Глимура пешком и только пешком по коварным каменистым тропам. На карте у входа в, хммм, назовем это Глимурным парком, отмечены несколько треков - мы решили пройти самый сложный из них, который подразумевал подъём до вершины водопада и спуск обратно по противоположной стороне горы.
Для того, чтобы посмотреть на Глимур с наилучшей точки, придется попотеть. Для начала, нужно перейти реку по бревну и умудриться не шендарахнуться в ледяную воду. С этим справились.
Затем непростой и местами опасный подъём в гору. Зато какие виды открываются...
Где-то посередине тропинки стоит знак "дорога закрыта", но мы (и не мы одни) его проигнорировали.
Еще через минут сорок мы уже были на вершине, а Глимур громыхал где-то внизу. Каким-то образом нам нужно было попасть на противоположную сторону реки. Глубина, конечно, смешная, но вода ледяная, да и камни под ногами острые. Тем не менее, другого выхода не было, и пришлось переходить речку вброд, кинув обувь на плечи. Ноги сводило до безумия, но мы всё-таки добрались до берега. Так себе удовольствие, но хотя бы какой-то намек на экстрим)
Спуск по противоположной стороне был не очень сложным, но долгим. К машине мы вернулись уже ближе к закату солнца.
Закат по дороге в гестхаус...
Нашему предпоследнему гесту путешествия в Акранесе (Kirkjuhvoll Guesthouse Akranes - https://sp.booking.com/hotel/is/kirkjuhvoll-guesthouse.ru.html?aid=325219) я смело ставлю 10/10, прекрасный двухэтажный дом, современная кухня, шикарная мебель. И все это, напомню, за вполне умеренную по исландским меркам плату. Единственный недостаток - слишком уж крутая лестница на второй этаж, где был наш номер. Кстати, в эту ночь были заняты лишь 2 комнаты из шести или семи. Последний день лета на дворе, все туристы улетели на юг...
Координаты:
1. Laxfoss 64.73376,-21.574929
2. Snorralaug 64.663928,-21.290904400000045
3. Hraunfossar 64.70290059999999,-20.97717160000002
4. Deildartunguhver 64.753098,-20.773754499999995
5. Glymur 64.39167549999999,-21.250570299999936
6. Kirkjuhvoll Guesthouse Akranes 64.3194937,-22.082940099999973
День 14. Reykjavík
Утром, после завтрака, заглянули в гости к местному маяку, где сделали пару фоток, затарились сувенирными шоколадками и лакрицей (какая гадость оказалась!) в Бонусе и поехали покорять столицу.
Кстати, в Бонусе был бесплатный кофе.
Путь до Рейкьявика лежал через платный тоннель, стоимость - 1000 крон за легковую машину. Либо можно было ничего не платить, но сделать крюк по побережью километров в 50 и выйти в минус по топливу.
Чем ближе к столице, тем больше машин, светофоров, камер и знаков об ограничении скорости встречалось по дороге.
О том, что в Рейкьявике везде платная парковка, думаю, говорить не стоит. Более того, свободное место ещё надо умудриться найти. Я сначала пытался заезжать во дворы, из одного из которых чудом вырвался обратно, надеясь всё-таки обнаружить бесплатное место под солнцем, но тщетно. Пришлось сдаться и вывалить автомату 1500 крон за стоянку до шести вечера. Автомат никаких квитанций не выдал и стало не понятно, сняли с нас деньги или нет, и что вообще делать дальше. Закончить путешествие в поисках штраф-стоянки и продажей почки за спасение машины из её плена не хотелось. Тем временем, к автомату подошла местная девушка и столкнулась с той же проблемой, что и я, после чего незамедлительно позвонила по какому-то горячему номеру. После разговора по телефону, она сказала, что произошел какой-то массовый сбой на всех паркоавтоматах столицы, поэтому никого из водителей наказывать не будут. Я на всякий случай написал про это на бумажке и положил под лобовое стекло, а то мало ли что. Кстати, деньги в итоге сняли, ближе к вечеру.
Рейкьявик - милый, но не самый чистый город с невысокими домиками разной степени привлекательности, множеством граффити на стенах и кучей сувенирных магазинов, в одном из которых мы купили ещё немного безделушек. Поскольку покупка обошлась нам более, чем в 6000 крон, нам выдали tax-free бланк, прикололи к нему чек и сказали, что можно возвратить 18% от стоимости, если оформить всё это дело за специальной стойкой в аэропорту.
Перед этим посетили знаменитый фаллологический музей. Суровые исландские бородатые мужики за стойкой протянули нам билеты (стоимость 1500 крон с человека) и пригласили пройти внутрь. Фотографии из музея вряд ли пропустит местная цензура, поэтому просто отмечу, что место необычное и по-своему интересное)
Знакомство с городом продолжили в церкви Hallgrímskirkja. Подъем на вершину стоит 800 крон с человека, а стоит это того или нет - решать вам. Если по мне, вид так себе.
Погуляли по округе... Миленько
Один из признаков развитого цивилизованного государства - раздельный сбор мусора поставлен на поток. Пора и нам брать пример. Хотя какой нафиг раздельный сбор, когда половина населения бычки до урны донести не может...
А перед отъездом в сторону Кефлавика отметились у солнечного странника и немного взгрустнули, что отпуск заканчивается.
Наш последний гест располагался недалеко от IcePol и аэропорта. По дороге к нему завернули в Голубую Лагуну, где на последние деньги купили кремов, скрабов и прочих средств для ухода за собой. В принципе, только за этим и стоило изначально сюда приехать. Покупка вышла более, чем в 6000 крон, и нам опять выдали флаер для tax free.
Ну что же, вот кольцо и сомкнулось. С горем пополам круг по острову сделан и нас ждала крайняя ночь на острове в гестхаусе Stapakot (https://sp.booking.com/hotel/is/stapakot-bed-and-breakfast.ru.html?aid=325219). По моему скромному мнению, это был лучший ночлег всего нашего путешествия - роскошный дом, потрясающие номер, ванная комната и кухня, приветливая хозяйка, да ещё и милый котофей в качестве бонуса.
В холле на втором этаже даже стоял wifi-принтер, и я заблаговременно распечатал нам посадочные талоны.
Конечно же, вечер был посвящен сбору вещей, просмотру сувениров и прочим предвылетным делам.
Координаты
1. Stapakot 63.9773919,-22.504892400000017
День 15. Bye-bye
Наступило второе сентября, Шуфутинский уже начал потихоньку готовиться переворачивать свой календарь, а мы погрузили свои вещи в машину и поехали сдаваться в IcePol. Там нас ждал Кристоф. Отдав ему ключи и расплатившись за машину, мы поинтересовались, как они в итоге довезли Митсубиси до офиса. На трассе их тогда действительно встретил приятель на эвакуаторе, они погрузили машину, поехали, но примерно за сто километров до пункта назначения, в районе Борганеса, водитель эвакуатора УСНУЛ за рулём (двое суток не спал, по словам Кристофа) и они улетели в кювет. Никто, к счастью, не пострадал, но эвакуатор никуда дальше ехать не мог. Зато им удалось спустить Митсубиси на трассу и доехать до офиса на ней. Видимо неубиваемые японские машины и в самом деле неубиваемые... Кристоф сказал, что гнал аж под 90 км/ч на перевёртыше и никакого дискомфорта не испытывал. А ещё было большой удачей, что их не увидела и не остановила полиция. Всё-таки внешний вид у машины, как вы помните, был очень уж подозрительным и покоцанным, на таких экземплярах бороздить просторы исландских дорог вряд ли разрешено.
Кристоф довез нас до аэропорта, где мы тепло с ним попрощались. Думаю, через год или два мы увидимся вновь, так как вопрос выбора прокатной конторы в Исландии для меня закрыт. Рекомендую.
Забавно, что вода в аэропорту продается по каким-то астрономическим ценам. На новеньких рассчитано, наверное.
В аэропорту оформили возврат по системе tax-free. Проценты вернулись нам на карту уже через пару дней.
Полные впечатлений и эмоций, мы полетели обратно в рабочую рутину.
Знакомство с прекрасным островом прошло не без приключений, но зато теперь есть что вспомнить. Мы ещё вернёмся.
Bless, Ísland =*
_______________________________________
Заключительная часть. Примерный бюджет по статьям в рублях
Визы - 9600 рублей
Перелет, включая платный багаж - 50000 рублей
Аренда автомобиля - 125000 рублей Митсубиси + 25000 рублей Ниссан
Гестхаусы - 62000 рублей
Голубая Лагуна - 7000 рублей
Кемпинги, включая кемпинг-карту - 11000 рублей
Дизельное топливо - 35000 рублей
Еда, включая привезенную с собой - 20000 рублей
Сувениры - 15000 рублей
ИТОГО: 359 600 рублей
