Исландский калейдоскоп. Фото. Трафик.

[Ilka]

класс!!!

[Victoria Rogotneva]

огромное спасибо за столь информативный фототрафик!
( с фотками правда действительно перебор....)
теперь у меня полное представление об Исландии,а так же развеяны некоторые мифы.
например о льде.
вообщем,Исландию я представлдяла немного по другому.

и сравнивая теперь Исландию и Боливию( мы как то говорили с Мариной об этом),где все тоже самое,кроме льда,я отдам предпочтение последней.
и, как понимаю,по деньгам-одинаково.

[Танцующая]

Марина, большое спасибо за рассказ еще раз! Информативная часть очень порадовала!
Фоток, на мой взгляд, в самый раз, дабы создать общее представление об этой исключительной стране. За фотки - отдельное спасибо и респект!
А вот оправдываться в том, что цвет льда кому-то не понравился, не надо! В корне неверно сравнивать страны. Это как сравнивать книги: вроде все прямоугольные, шрифт идет слева направо, страницы пронумерованы, но есть жанры, например, и кому-то нравится фантастика, а кто-то от любовных романов тащится. И вообще, дело не в вулканах, морях, архитектуре и даже людях, а в своих собственных ощущениях, в том, насколько это место "ТВОЁ". Ведь бывает, что читаешь-слушаешь рассказы о какой-то стране, городе, месте, народ соловьем заливается, как там прекрасно, красиво, чудесно и пр., а ты приезжаешь и думаешь: скроей бы сделать отсюда ноги, ну не пропирает тебя там! А бывает: вроде бы и ничего особенного, но тебе кажется, что время остановилось и хочется поселиться тут навсегда!
Вот после вашего рассказа я еще больше понялаИсландия - это именно "МОЯ" страна, дело за малым - выбраться туда и убедиться на месте!

[Victoria Rogotneva]

Танцующая,вы абсолютно правы.
это я немного неправильно представляла себе Исландию.
и по поводу льда- я была уверена,что он там синий-синий,и это то место,куда надо ехать смотреть лед.(ну есть такое желание,прям мечта....)

[MIrina]

[/quote]но Ирине еще осталось много чего ценного сообщить, мало не покажется.[/quote]
Интересно, что мне еще осталось? По- моему, ты уже обо всем написала, пока я тут эмоции выкладываю на бумагу. Да и фотографии у нас с тобой, как близнецы- братья, хоть и разными фотоаппаратами. В общем, я в сомнениях, даже и не знаю, что теперь делать.
http://picasaweb.google.ru/Irishkinm/200802#

[Valdemaar]

Потрясающие пейзажи! Отличные снимки!

[Танцующая]

но Ирине еще осталось много чего ценного сообщить, мало не покажется.[/quote]
Интересно, что мне еще осталось? По- моему, ты уже обо всем написала, пока я тут эмоции выкладываю на бумагу. Да и фотографии у нас с тобой, как близнецы- братья, хоть и разными фотоаппаратами. В общем, я в сомнениях, даже и не знаю, что теперь делать. [/quote]

Ой, Ирина, чичас закидаю вопросами!

Какой курс кроны с рублю был во время вашей поездки (здесь уже кто-то упоминал, что надо тупо разделить на 3 и получишь сумму в рублях, так ли это?)

Авто: где брали, почем, как обстоят дела с заправками, были ли в этом смысле проблемы (каждый кто был пишет, что заправок не так уж и много, а в центре можно вообще пролететь с этим делом), какие цены на бензин?

Каким рейсом летели обратно и где ночевали перед вылетом? Если Эйром, то там вылет аж в 8 утра, так что наверное имеет смысл ночевать рядом с аэропортом?

Вообще, бронировали что-нить заранее и через какой сайт или всё на месте?

Не увидела в рассказе упоминание про морских котиков. Видели? Где?

Вопросов еще миллион. Литературы, всяких рассказов-отчетов прочитано немеряно, разумеется есть Велигжагинский путеводитель, но лучше чтобы было больше именно свеженькой инфы от только что прибывших, поэтому не сочтите за труд, ответьте на вопросики, плиз!

[MIrina]

На самом деле, здесь вопросов гораздо больше к Марине, чем ко мне.
Но попробую на кое что ответить, в крайнем случе, Марина поправит.
1. Курс к рублю, если тупо, то действительно на три, а так, судя по банковсчкой выписке, он менялся каждый день +/-
2. Про авто Марина лучше знает, я только знаю, что это была фирма Гейзер. Заправок, на самом деле, вагон и маленькая тележка, просто они не всегда у дороги или бывают маленькие, как телефонные будки, довольно легко проскочить, если не искать специально. Но мы пользовались навигатором, поэтому всегда были в курсе, где у нас будет заправка и сколько до ближайшей. Там нюанс в другом, мало заправок с операторами, много автоматических, которые работают по карточкам, причем мастер кард берут далеко не все, нужно местные покупать. В общем, в последний день и мы лопухнулись, но об этом еще впереди. По ценам на бензин то же лучше к Марине и ее банковской выписке, по тем данным, что у меня остались от 166 NOK до 180 NOK, но она напишет точнее. В центре, действительно заправок нет, кроме одной, но ее вполне хватит до ледника, поскольку народ туда катался.
3. Летели действительно Icelandair-ом, но ночевали в Рейкявике, поскольку машину нам надо было сдавать в аэропорту, то никакого дискамфорта от удаления от аэропорта мы не почувствовали, скорее наоборот, особенно когда увидели очереди на остановках.
4.Бронировали только первую и последнюю ночь, но об этом подробно в теме "рекомендации".
5. Да, котиков видели, на их поиски потратили аж пол-дня, но об этом то же впереди, на сколько я понимаю, Марина еще не закончила свой рассказ.
6. И не увлекайтесь вы очень Велегжаниным, открывайте свою Исландию, это гораздо интересней и удовольствия больше получите.

[Танцующая]

Большое спасибо за ответ, Ирина!
Я тоже надеюсь, что рассказ еще не закончен и впереди ждет много впечатляющих фото и интересных историй!
А путеводители, сколько их не читай, все равно позволяют лишь примерно понять, что и как, потому что, разумеется, каждая страна будет открываться для тебя по-своему. Благо, опыт сличения путеводителей и реала уже есть!

[Ksafr]

огромное спасибо за столь информативный фототрафик!
( с фотками правда действительно перебор....)
теперь у меня полное представление об Исландии,а так же развеяны некоторые мифы.
например о льде.
вообщем,Исландию я представлдяла немного по другому.

и сравнивая теперь Исландию и Боливию( мы как то говорили с Мариной об этом),где все тоже самое,кроме льда,я отдам предпочтение последней.
и, как понимаю,по деньгам-одинаково.

Вик, ну как можно сравнивать Исландию и Боливию? Это как Париж и Сану.... или Питер с Бангкоком .... Абсолютно разные места по всем параметрам...

[Victoria Rogotneva]

а почему бы и нет???
вулканы,гейзеры,и просторы до самого горизонта.
три совпадения уже есть.

а льды я сравнивала с Патагонией или Норвегией.....
надо же выбирать,куда ехать дальше.... вот и выбираю.

[Марина Н]

Если честно, я приятно удивлена, что эта тема не зависла из-за трафика. Интерес к ней я ожидала по весне, т.к. в Исландии короткий сезон - июль-август. Потому и не очень тороплюсь с окончанием, да и возможности пока нет...

У меня получалось разделение поездки на 5 частей по ходу движения:
1. Голубая лагуна, Золотое кольцо, Ландманалейгар.
2. Юго-восточная часть: недоезд в Тоурсмерк, водопады Сельяландфосс и Скаугафосс, скалы Дирхоулаэй, прогулка по леднику Ватнайекудль в районе Скафтафедля и ледниковая лагуна Йокурсалон.
3. Восточные фьорды, стена троллей, Детифосс (с 2-х сторон), Аусбирги, Крафла, Кверир, Северная голубая лагуна, озеро Мивант.
- сделано
4. Следующая: Аскья, киты, слон и котики...
5. Последняя: Полуостров Снайфельнес, западная Исландия.

Мне казалось, что это именно тот случай, когда "Лучше десять раз по разу, чем за раз десяток раз". И я искренне считала, что каждая часть достойна собственной темы, трафик получался достаточный. В первую потом добавила бы незаслуженно обделенную вниманием лужицу с минеральной водой, а также немного жести кемпинга: когда ветер сдувает еду с мокрых от дождя столов...

Я понимаю, что модераторы договорились об реорганизации сайта... , и нормально восприняла, когда в разделе "Европа" собрали в одну все исландские темы. Но здесь, как мне казалось, это не совсем уместно. "Нельзя все под одну гребенку". На мой взгляд, получилась каша. А, может, в кучке тоже нормально. "Поздняк метаться", буду сюда все валить и дальше.

Irishkinm писал(а):

Интересно, что мне еще осталось? По- моему, ты уже обо всем написала, пока я тут эмоции выкладываю на бумагу. .. В общем, я в сомнениях, даже и не знаю, что теперь делать.

Ну позволь с тобой не согласиться: осталось - дофига! Писать отчет я, действительно, не собиралась. Задело со льдом, ну и понеслось. Но я описала только юго-восток - что составляет четверть маршрута, ну и пошли глобальные выводы. На данный момент по фото я едва перешагнула половину поездки...- Вика! Еще рано делать выводы обо всей Исландии. А за льдами, действительно в Патагонию...
Ирина, помнишь, ты говорила о том, как полезны были советы из какого-то отчета по времени в пути, киллометражу, необходимому времени на осмотр той или иной достопримечательности - этой информацией обладаешь только ты. У нас же это было практически вслепую: я, например, и не предполагала сколько времени мы потратим на водопад Богов или Гламур. Кроме того, все с удовольствием сравнят впечатления об одной поездке разных людей. По Йемену я писала отчет третьей. На мой взгляд, все отчеты получились разные... Кроме того, я эмоции стараюсь придерживать, компенсирую перебор фото

Ну ладно, всем спасибо. В пятницу постараюсь Аскью выложить.

[MIrina]

В общем, ты права. Даже об одном и том же впечатления бывают разные. Я, собственно, сначала и хотела ограничиться одной табличкой со стастикой, сделала ее достаточно быстро, но потом вдруг мне показалось это недостаточным, начала писать. А поскольку возвращаясь к тексту, приходится читать его сначала, то пошли бесконечные правки, короче, процесс затянулся. Наверное, действительно, лучше выкладывать по частям, чем писать все скопом. Я, пожалуй, последую этому твоему примеру, а то до конца поездки еще очень долго. Если не возражаешь, буду выкладывать сюда же, по 2 причинам. Во-первых, очень понравилось твое название, я лучше вряд ли придумаю, а во-вторых, я то же заметила, что модераторы неравнодушны к этой стране, все равно все сливают в одну тему, так лучше мы сами будем компелировать.

[Costa]

Рассказ интересный, спасибо. Но фоток через чур! Очень много одинаковых, недолистал.
После каждой поездки наберется по 500 фото, но не все же подряд сливать. Надо фильтровать!

[MIrina]

После каждой поездки наберется по 500 фото, но не все же подряд сливать. Надо фильтровать!

Вы недооцениваете Марину, это и так фильтр. Я думаю, вы с порядком ошиблись. Вот если прибавить 0 будет в самый раз.

[Марина Н]

Рассказ интересный, спасибо. Но фоток через чур! Очень много одинаковых, недолистал.
После каждой поездки наберется по 500 фото, но не все же подряд сливать. Надо фильтровать!

О, если так было! После этой поездки 500 – только распечатанных: с мордашками и супер-видами – хорошего качества. Действительно, фильтровать я умею плохо. Оцениваешь: вроде, наглядное, яркое фото. А посмотрела на чужом мониторе сразу на все в столбик – какие-то блеклые, есть однотипные. Единственное нелепое оправдание – не я одна больна на голову по этому вопросу… Кроме того, Исландия – тема пока не замыленная, хочу показать калейдоскоп, т.е. сплошняком, реальную, а не глянцевую выборку.

теперь у меня полное представление об Исландии…

Просмотр чужих фотографий недостаточен для формирования столь категоричного мнения о стране. Это аналогично анекдоту про Карузо:
- Да чего им все так восхищаются? Ничего особенного…
- А ты его слышал?
- Да, сосед дядя Ваня напел…

Но я – за сравнения стран, и к поездкам тоже готовлюсь по путеводителям и информации в Интернете, в основном, отчетам и др. – а как по-другому. Например, перед поездкой в мартовском номере 2008 в журнала «National Geographic» попалась великолепная статья Маргерит Дель Гьюдис «Энергия жизни» с прелестными фото Йонаса Бендиксена – на 25 страниц. Очень познавательно, написано явно со знанием дела, об Alcoa…
Вот отрывок:

«Исландия стоит перед выбором: остаться лишь островком первозданной природы или совершить рывок в технологическое будущее…
Осенью 2006 года в тихой Исландии наступил переломный момент. Островок дикой приоды в горах затопило водой. В этих краях решили построить водохранилище размером 57 кв. км – источник энергии для нового алюминиевого завода. Спроектировали плотину – самую высокую из подобных в Европе. Но в результате произошли необратимые перемены: горные растения оказались под водой водопады и часть живописного каньона пересохли, краснолапые гуси и северные олени сменили место обитания…»

Но вот некоторые авторы, а именно Анна Маркова, удивляют меня своей некомпетентностью. Перелистываю я на днях свежий сентябрьский номер «Туризм и отдых» № 37 (523) - заметка «Исландия. Купание в гейзерах». Под этим чудным заголовком фотография мужчины, наслаждающего в Голубой лагуне, – что легко определить по синей бирке на руке. (Аналогично «Россия. Крещенское купание в проруби» - фото очереди к проруби). А далее – почти юмористический рассказ, апогей которого в конце:
"И все таки любители экстрима умудряются искупаться в горячем природном фонтане и уверяют, что это одно из самых ярких впечатлений в их жизни."

Конечно, Исландия – сказочная страна, но не настолько, чтобы можно искупаться в кипятке, подпрыгивая на высоту многоэтажного дома, и при этом остаться в живых. Или это в особых спецскафандрах со страховочным тросом с вертолета? Даже во время отдыха гейзера подобное безумство маловероятно.

Не понимаю, ради чего целесообразно публиковать такую хрень? У меня большие сомнения в том, что автор заметки была в Исландии, но ведь можно воспользоваться тем же интернетом.
Увы, не все источники являются гейзерами.

Для Исландии актуально освежить в памяти некоторые понятия:

Энциклопедия «Кругосвет»

ИСТОЧНИК, естественный выход подземных вод на земную поверхность. Подземные воды находятся в полостях, порах и трещинах горных пород в верхней части земной коры. Верхняя граница водонасыщенной зоны называется зеркалом, или уровнем, подземных вод. Там, где водоносные горизонты пересекаются с земной поверхностью, возникают источники. Поскольку глубина грунтовых вод меняется в зависимости от сезона и количества выпадающих осадков, источники могут внезапно исчезать, быть просачивающимися, капельными или бить ключом.

Источники на склонах холмов. В районах с расчлененным рельефом часть воды, которая просачивается в грунт в верхней части холма, может снова выйти на поверхность ниже по склону в виде источника, расположенного выше уровня водотока. Это происходит, если зеркало грунтовых вод находится выше уровня водотока. Источники возникают там, где вода при движении вниз встречает водоупорный горизонт, а затем выходит на поверхность в месте обнажения водопроницаемых пород. Расход воды источников на склонах холмов обычно невелик и изменчив.

Артезианские источники. Вода, поступающая в пористые проницаемые слои, перекрытые водонепроницаемыми породами, может под давлением фонтанировать в низко расположенных выходах, образуя артезианский источник. Иногда артезианские водоносные горизонты занимают значительную площадь, и тогда артезианские источники имеют высокий и довольно постоянный расход воды. Часть известных оазисов северной Африки приурочена к таким артезианским источникам. Там, где имеются разломы в земной коре, артезианские воды поднимаются из водоносных горизонтов вдоль линий разломов. В период между сезонами дождей они нередко иссякают.

Карстовые источники. Крупнейшие в мире источники часто связаны с выходом вод из карстующихся известняков. Содержащие углекислый газ просачивающиеся воды способны растворять известняки, поэтому во многих районах, сложенных известняками, распространены карстовые пещеры и каналы. В таких районах довольно часто встречаются подземные реки и очень крупные карстовые источники.

Источники в пористых лавах. Крупные источники имеются в местах выхода подземных вод из горизонтов, сложенных пористыми трещиноватыми лавами.

Горячие источники. Большинство горячих источников приурочено к вулканическим областям, в которых вода нагревается от горных пород, верхних слоев земной коры, расположенных вблизи вулканов, хотя, возможно, часть воды имеет магматическое происхождение. В некоторых горячих источниках высокая температура воды обусловлена подъемом воды с больших глубин (ведь температура пород повышается примерно на 1 С с увеличением глубины на 30м).

Минеральные источники. Вода минеральных источников содержит значительное количество растворенных химических веществ. Теплые и горячие источники обычно имеют более высокую минерализацию, поскольку химические реакции протекают более интенсивно при повышенных температурах.


Гейзеры — фонтанирующие горячие источники в районах вулканической деятельности.

ГЕЙЗЕР, источник, периодически выбрасывающий горячую воду и пар. Гейзеры встречаются в районах современного или недавнего вулканизма. При одном извержении гейзера может выбрасываться более 1000 л воды на высоту до 60 м.
Происхождение гейзеров. Гейзеры возникают в тех районах, где на глубине в несколько сотен метров происходит быстрое повышение температуры воды до точки кипения. Выводной канал гейзера имеет изгибы, препятствующие выходу на поверхность пара и охлаждению воды путем конвекции. Если в результате формирования пузырьков пара на глубине уровень жидкости в канале поднимется настолько, что произойдет ее излияние на поверхность, то падение давления может привести к вскипанию остальной жидкости, образованию большого объема перегретого пара и выбросу струи воды на большую высоту. Полагают, что бóльшая часть изверженной воды поступает в канал гейзера через трещины с поверхности земли. Однако высокие температуры горных пород указывают на присутствие недавно застывшей или застывающей магмы на небольшой глубине; следовательно, часть воды может быть и магматического происхождения. Щелочные воды гейзеров содержат растворенный кремнезем. У отверстия выводного канала отложения кремнистого туфа (гейзерита) образуют конус высотой в несколько метров.

Словарь по естественным наукам Глоссарий:
Гейзер - источник, периодически выбрасывающий фонтаны горячей воды и пара на высоту 30-60 м.

Гейзеры - одно из проявлений поздних стадий вулканизма, распространены в областях современной вулканической деятельности.

Гейзеры встречаются в Исландии, США, Новой Зеландии, Российской Федерации (на Камчатке). Вода гейзеров имеет температуру 80-100 град.С, в ней растворены хлориды, бикарбонаты и значительное количество кремнезема, который часто откладывается вокруг гейзера в виде накипи (кремнистого туфа).
Geysir исл.Geysa – хлынуть.

Интересно, что мне еще осталось? Даже об одном и том же впечатления бывают разные.

В доказательство того, что осталось «дофига», напишу-ка я отчет по следущему в хронологическом порядке дню – поездке к Аскье. Благо здесь (на сайте) это место – белое пятно. Конкуренции никакой нет, чужой хлеб не отбираю, пришли к взаимопониманию... Это не статья в глянцевом журнале, время затраченное дарю «безвозмездно, т.е. даром».
Кстати, это мой шестой рассказ на этом сайте. Вначале я его даже хотела назвать «Мой четвертый остров» (ранее – Фукуок, Куба, Сокотра) - но показалось не очень скромно. Хотя Исландия - это именно такая страна, которая для каждого – своя. Здесь сосредоточены не только шедевры природы - калейдоскоп, но она и сама по себе для каждого – свой калейдоскоп, который зависит от стечения обстоятельств: настроя, погоды, компании, ситуации…

Поясню, что под отчетом я подразумеваю:
Рассказ о поездке - как оно было и анализ увиденного.
А еще комментарии к фото, но не такие, как «грибок, водопад», а с описанием эмоций, внутренних ощущений, которые испытываешь при созерцании различных объектов.
И, конечно, рекомендации о том, как могло бы быть лучше, если знать заранее некоторые вещи наперед.
Вот именно неправильное представление о многом особенно проявилось в этой поездке. Я даже хотела назвать свой рассказ «До и после», но это тоже с претензией на истину последней инстанции – что некорректно, да и не все с этим столкнуться, т.к. далеко не все предпочтут «такой» формат…

Итак, по законам жанра введение закончилось. Теперь переходим к конкретной теме, которую уместно (но избито) озаглавить «Путешествие в центр пустоты». Конечно, от пустоты чего-то уж очень выдающегося мы не ожидали, но место уникальное, посетить хотелось. Хотя ехать куда-то чтобы увидеть ничего - это как «палка с тремя концами».

Экскурсию в Аскью мы оплачивали накануне в полдень. Сначала нас поставили в известность, что на 10 часов автобус уже укомплектован, и уточнят, есть ли места на 11. Оказалось, что осталось только 4 места из 20-ти, а нас 6. Долго выясняли, вроде решили пустить дополнительный маленький автобус. Но мы время даром не теряли, изучая рекламные материалы. Нас заинтересовала поездка на джипе. К сведению – на автобусе – 11 500 ИК (=3 830 руб.), на джипе – 15 500 (=5 170 руб.), т.е. подороже на 1 340 руб.. Выяснилось, что на следующий день остался только один свободный джип, который мы и забронировали (вот уж врать не буду, не знаю, каков парк машин…)

В 9 часов утра – в путь… Для поездки по лавовым дорогам необходимо спустить колеса:


Вот подробная схема, на ней можно увидеть местные дороги, и где находится та самая ледяная пещера...


Такую лаву мы наблюдаем из окна:


С эффектными разломами:


Очень часто по маршруту мы видим с разных сторон гору Хердубрейд. Это название я запомнить не могу (за ненадобностью), проще – королева Исландии. Королева – потому что самая высокая – 1 682 м из тех, что с непокрытой головой (снегом вершиной). Но в начале пути это не было заметно, т.к. сначала перед нами она предстала в «шляпке» из облаков, а уж когда возвращались, то увидели ее во всей красе, обнаженную…


Несомненный колорит исландским дорогам придают броды. «Брод - место на реке, озере, болоте, где по мелководью можно перейти без помощи мостов и судов (не более чем по пояс человека для пехоты и по брюхо лошади для кавалерии)».

Это наш водитель-гид по имени Инке.


Видно, что он и сам получает довольствие от такого эффектного вождения:


плывем:


Вот и первая остановка. Здесь расположен кемпинг:


У этого ручья Инке рассказывал нам известную историю о преступнике-герое…


Только в этом месте были именно такие крупные мошки, о которых писал Бер:


Лава до горизонта:

Изначально Инке объявил нам, что здесь мы остановимся на 30 минут. Минут 10 потратили на то, что дошли до «дырки отшельника» + рассказ. Затем вопрос типа: «Сколько времени вам тут необходимо?» «Уже достаточно: вокруг – только лава, мухи – ужас!» «Тогда 20 минут.»

На всех рекламных проспектах поездки в Аскью фото вот этой поляны цветов с королевой на горизонте:

Ее фотографируют практически все. Немудрено: такая цветущая поляна тут (по всему маршруту) только одна.


Это местный автобус повышенной проходимости. Помимо экскурсионных есть и рейсовые, многие (не россияне) именно на них путешествуют по Исландии, причем неоднократно (попутчики в самолете уже третий раз):


Есть и велосипедисты. Без комментариев:


Какое-то время пейзажи такого типа:


Вот следующее место остановки. Инке предлагает пообедать. Но для нас рановато, 12-ый час. «Тогда – на обратном пути,» – легко соглашается Инке, и мы опять петляем между застывшей лавой:


Вот она какая, как из мясорубки:




Теперь так:


Вот и доехали. Далее пешком:


Дырка:


Краснота:


Вот здесь именно тот случай, когда фотографии не очень хорошо передают обстановку: Мы находимся на территории огромной лунки, внутрь которой просела поверхность. Смотря в разные стороны, четко проявляется форма круга. Но из-за огромной площади сейчас это невозможно передать с помощью обычной фототехники. Возможны варианты: панорамный снимок или сверху.
Но взлететь не получилось:


Эх, эти рекламчики, опять наврали. То же мне, «место силы». Хотя, нет, вот какой силачкой я вдруг стала:

Во избежание недоразумений напишу, что шучу, речь о другой силе…

И вообще-то очень странное ощущение – то, что преподают в школе о вулканической природе – здесь наяву. Идешь, и вдруг через подошву чувствуешь тепло земли. Она, оказывается, действительно теплая:


Даже не верится, что именно отсюда появилась причина столь глобального изменения климата. Поконкретнее – на турсайтах об Исландии…

К месту немного о вулканах:

В истории зафиксировано два извержения вулкана Эрайвайёкюдль. В 1362 году взрывное извержение вулкана выбросило огромные объёмы тефры. Район Litla-Hérað был уничтожен наводнениями и засыпан пеплом, после чего пребывал в запустении более 40 лет. Второе извержение произошло в августе 1727 года и было не столь сильным. Вызванные наводнения послужили причиной смерти трёх человек.

Тефра (от греч. τεφρα — пепел) — собирательный термин для отложений осевшего вулканического пепла. При диагенезе тефровых отложений образуются вулкано-пирокластические горные породы - туфы. Тефровые отложения легко размываются поверхностными водами и, смешиваясь с обломками обычных горных пород, образуют промежуточные между пироксластическими и осадочными горными породами осадочно-пирокластические породы - тефопесчаники, туфоалевролиты и тд.
Поднятие и выброс вулканического пепла происходит в эруптивных колоннах и лавовых фонтанах при вулканических извержениях, средний размер частиц пепла и суммарная мощность слоя тефры уменьшается с удалением от вулкана. В соответствии с размерами фрагменты выброшенного материала называются вулканическим пеплом при пылеобразных размерах частиц, вулканическим песком, лапилли (от итал. lapilli — камешки), вулканическими бомбами; фрагменты могут быть как плотными, так и пористыми (пемза).
В зависимости от мощности и условий извержения, а также размеров фрагментов выброшенный материал разносятся от места взрыва на различные расстояния — от нескольких километров до сотен километров (вулканический пепел). В течение времени выпавший рыхлый слой тефры уплотняется, цементируется и переходит, в зависимости от состава, в вулканические туфы, туфобрекчии или брекчии.
Тефровые осадки представляют большую опасность для людей и народного хозяйства. При крупных извержениях пепел засыпает улицы и дома. По его весом проваливаются крыши и лопаются провода. Он проникает повсюду, весит в воздухе и затрудняет дыхание людей и животных. Особенно крупные извержения выбрасывают такое количество пепла, что вызывают значительные похолодания на месяцы и годы. Существует предположение, что значительный выброс пепла в атмосферу, например, после ядерной войны, может вызвать длительную ядерную зиму.

Вулканы — геологические образования на поверхности земной коры, извергающие на поверхность лаву, вулканические газы, камни (вулканические бомбы), пирокластические потоки.
Слово «Вулкан» происходит от имени древнеримского бога огня Вулкана.
Вулканы классифицируются по форме (щитовые, стратовулканы), активности (действующие, спящие, потухшие), местонахождению (наземные, подводные, подледниковые) и др.

Стратовулкан (от лат. stratum— слой) (слоистый вулкан) — тип вулкана, имеющий коническую форму и сложенный из множества слоёв затвердевших лавы, тефры и вулканического пепла. Стратовулкан характеризуется высокой, крутой формой и периодическими взрывными извержениями. Извергаемая лава — вязкая и густая, благодаря чему она застывает прежде, чем успевает далеко распространиться.

Ла́ва — раскаленная жидкая (эффузия) или очень вязкая (экструзия), преимущественно силикатного состава масса (SiO2 примерно от 40 до 95%) , изливающаяся на поверхность Земли при извержениях вулканов. При застывании лавы образуются эффузивные (излившиеся) горные породы.

Происхождение лавы.
В некоторых районах земного шара магма во время вулканических извержений изливается на земную поверхность в виде лавы. Многие вулканические островные дуги связаны с системой глубинных разломов. Центры землетрясений располагаются примерно на глубине до 700 км от уровня земной поверхности, то есть вулканический материал поступает из верхней мантии. На островных дугах он часто имеет андезитовый состав, а поскольку андезиты по своему составу сходны с континентальной земной корой, многие геологи считают, что континентальная кора в этих районах наращивается за счет поступления мантийного вещества.
Вулканы, действующие вдоль океанических хребтов, извергают материал преимущественно базальтового состава, например,- АА-лаву. Эти вулканы, вероятно, сопряжены с мелкофокусными землетрясениями, глубина которых не превышает 70 км. Поскольку базальтовые лавы встречаются как на материках, так и вдоль океанических хребтов, геологи предполагают, что непосредственно под земной корой существует слой, из которого поступают базальтовые лавы.
Однако неясно, почему в одних районах из мантийного вещества образуются и андезиты, и базальты, а в других – только базальты. Если, как теперь полагают, мантия действительно является ультраосновной породой (обогащена железом и магнием), то лавы, произошедшие из мантии, должны иметь базальтовый, а не андезитовый состав, поскольку минералы андезитов отсутствуют в ультраосновных породах. Это противоречие разрешает теория тектоники плит, согласно которой океаническая кора подвигается под островные дуги и на определенной глубине плавится. Эти расплавленные породы и изливаются в виде андезитовых лав…

Типы вулканических извержений, как правило, называются в честь известных вулканов, на которых наблюдается характерное поведение. Извержения некоторых вулканов могут иметь только один тип в течение определённого периода активности, в то время как другие могут демонстрировать целую последовательность типов извержений. Существуют различные классификации, среди которых выделяются общие для всех типы.

Гавайский тип извержения: 1: Пепельный шлейф, 2: Фонтан лавы, 3: Кратер, 4: Лавовое озеро, 5: Фумаролы, 6: Поток лавы, 7: Слои лавы и пепла, 8: Слой породы, 9: Силл, 10: Магматический канал, 11: Магматическая камера, 12: Дайка
Извержения гавайского типа могут возникать вдоль трещин и разломов, также могут проявляться через центральное жерло.
Данный тип характеризуется выбросами жидкой, высокоподвижной базальтовой лавы, формирующей огромные плоские щитовые вулканы. Пирокластический материал практически отсутствует. В ходе извержений через трещины фонтаны лавы выбрасывается через разломы в рифтовой зоне вулкана и растекаются вниз по склону потоками небольшой мощности на десятки километров. При извержении через центральный канал лава выбрасывается вверх на несколько сотен метров в виде жидких кусков типа «лепёшек», создавая валы и конусы разбрызгивания. Эта лава может скапливаться в старых кратерах, формируя лавовые озёра.
Впервые вулканы такого типа были описаны в Исландии (вулкан Крабла на севере Исландии, расположенный в рифтовой зоне)…

Подошли к следующему объекту - здесь купаются:


Именно в этом маленьком озере.


Дорожка вниз:



Еще по дороге Инке спросил:
- Есть ли у вас будет планы искупаться в теплой минеральной воде?
- Конечно, мы и купальники захватили! – отвечаем мы, довольные своей осведомленностью…
- Я покажу вам, как это делается по-исландски… - сказал он, улыбаясь, но тогда мы этому не придали никакого значения….

Купание в подобных местах всегда придает воспоминанием какую-то особую ноту. По снимкам понятно, что у озера нет никаких кабинок для переодевания, и раздевание «от курток» до минимума на ветру выглядит несколько экзотично. Зато какой кайф оказаться в такой теплой воде, да еще и, наверняка, с исцеляющими свойствами!
Инке эффектно продемонстрировал купание по-исландски. Потом пояснил: «Нет смысла комплексовать перед людьми, вероятность увидеть которых еще раз практически отсутствует.»

Ручеек:


Аскья - вдалеке:


Ну и не могу не процитировать Николая Велигжанина, наверное, уже объикался (как Густерин). При всем уважении к огромной работе, которую он (с единомышленниками) проделал для публикации путеводителя по Исландии, негоже допускать некоторые перлы:

«Озеро можно описывать совершенно спокойно, не боясь испортить впечатление. Все равно представить вы его не сможете. Озеро огромное. В воду заглядывают цветные склоны кальдерной стенки, с вкраплениями снежников. Реклама обещала, что температура воды в нем всегда тридцать градусов. Это оказалось не так. Вода в озере жутко холодная. Вдоль берега множество теплых источников, но все они микроскопические, и озеро нагреть не могут. Неподалеку от берега большого озера располагается кратер, в котором плещется озеро поменьше. Может быть, это его температура всегда тридцать градусов? Вода в маленьком озере ядовито-бирюзового цвета, а таблички у края кратера сообщают, что вы можете спуститься вниз, но если погибните, то будете виноваты сами.»

Действительно, комфортно (по температуре) купаться в маленьком озере. Кстати, во время нашего пребывания здесь вода имела молочно-голубой цвет – но это непринципиально, наверное, он меняется от многих причин, в т.ч. от освещения. Инке рассказал нам о том, что несколько лет назад, вероятно, году в 2004-06 -ом, в этом районе было небольшое землетрясение. Почти сразу после этого произошел несчастный случай – камень свалился с вершины и упал в озеро на голову туристки, которая по стечению обстоятельств там купалась. После этого поставили табличку, запрещающую купаться в этом опасном месте – участок на дальней стороне. А в районе дорожки – можно, даже нужно!

Что же касается непосредственно Аскьи, то, к сожалению, мы не смогли в полной мере оценить ее огромный размер из-за тумана. Инке поведал, что погода здесь особо непредсказуема и особо переменчива. У Миванта может светить солнце, а у Аскьи – идти снег.
На месте мы были сначала немного разочарованы туманом, но при возвращении назад вышло солнце, небо поголубело. Гораздо более не повезло с погодой у Аскьи нашей второй группе, которая была тут днем позже. Аня рассказывала о нависшей песочной пелене. Сопоставив слова Инке о том, что песчаные бури здесь - очень частое явление (иногда даже бывает очень трудно ориентироваться из-за плохой видимости), можно сделать вывод, что они попали как раз в нее.

Насчет «множества» горячих источников я тоже сомневаюсь. Может, и есть. Инке показал нам у берега только одно место, где до вышеупомянутого землетрясения был горячий источник, который засыпало. Примерно 5- 6 кв. метров: камни теплые, а если откопать ямку и сделать запруду, то через несколько минут вода в ней становится очень горячей – прикольно:


Для масштаба:


Возвращаемся, погода явно улучшается:




Лава с дырками:


Местами - снежные корки:


Здесь такие машины – не редкость, но невольно обращаешь на них внимание. Хорош аппарат:


Опять едем. Вот такая она, пустота:



Остановка у уже знакомого места на обед. В ИЦ мы уточняли, включен ли обед в стоимость экскурсии, т.к. на весь день и недешево. Ответ конкретный – нет. Мы с собой взяли. Глубоко ошибаются те, кто считает, что здесь можно покушать в каком-нибудь кафе – его тут нет. Но Инке неожиданно объявил нам, что у нас оплачен газ, и мы имеем возможность воспользоваться кухней. Кстати, из первого домика нас попросили, объяснив, что это только для тех, кто в нем проживает. Для нас – другой, все есть: газовая плита, сковородки, кастрюльки, тарелки, чашки…Приятной неожиданностью стало то, что купленные «на пробу» для быстрого приготовления вакуумные упаковки мелких цыплячих ножек оказались уже готовыми, с вкусным соусом (мы думали, что это маринад – по аналогии с бараниной). Быстро разогрели, тем самым существенно сократив время на еду.
Кстати, собираясь в Исландию, обязательно возьмите с собой термос. Залитый утром кипяток будет необходим в течение дня. Одно из моих «допоездных» заблуждений – возможность приготовления обедов в кемпингах, коих множество вдоль дороги. Теоретически это реально, но на практике – нет. В необходимое время они вряд ли встретятся. А вот столов с лавочками под открытым небом – вполне достаточно. Очень целесообразно утром готовить перекус на обед – вернее, дневной перекус..

Теперь – прогулка по ущелью:






К сожалению, я забыла поменять спортивный режим после съемки из окна, а вода – коварный объект, такого не прощает. Такой водопад ожидает в конце ущелья – дальше не пройти.


Надо возврощаться:



Финиш:


Опять она:


Какая вершинка:


Все посмотрели, теперь – в обратный путь. Но нас ожидал неожиданный сюрприз - фантастическое северное небо, с лихвой компенсирующее скудность пейзажей:








Особенностью местной дороги являются закрытые мосты, не знаю, с какой целью:


Переехав речку, Инке объявил: «Это моя любимая дорога!» И начались «американские горки». Конечно, покупать тур в Аскью следует только тем, кто не арендовал 4х4. Но если уж покупать, то рекомендую выбрать джип, а не автобус. Я сомневаюсь, что автобус тоже едет по этой же дороге, но если и едет, то ощущения явно другие. Вторая группа была не в восторге от экскурсии – они ехали на автобусе: было душновато, кондиционер работал плохо, солнце светило в окно, проспали всю дорогу.

Здесь же заснуть было невозможно:









Посреди этой красоты мы сделали остановку на фотопаузу:


И опять в путь:






Перед прохождением очередного большого брода Инке предложил сделать видеосъемку, сделав зигзаг, - было очень приятно… (Только вот руки до камеры никак не дойдут…)






Но совсем лишней для нас была 45-минутная остановка у этого домика – особенности покупного тура, так положено. Везут - как считают нужным, водитель должен отдохнуть после такой дороги.


Знакомый пейзаж:


Песчаная буря, о которой я писала ранее:





В прошлые выходные мы ходили в лес. Ожидая, когда пожарятся на решетке великолепные «велкомовские» стейки, мы подумали о том, что вот этот наш легкий складной мангал очень был бы кстати в Исландии. В «Бонусе» 100 % продается обычный уголь и жидкость для розжига. И чего это мы зациклились на этих китайских одноразовых фольгированных мангалах? …


Банальная, но очень красивая мысль о закатах: «Как бы не были прекрасны творения талантливого человека, на этом свете по красоте ничего не может сравниться с рассветом и закатом»:




У меня нет сомнений, что Исландия не может разочаровать нормального человека. Но кому суждено здесь побывать, тот непременно так и сделает. Вот и мне кажется, что я иногда пишу то, что ранее уже было мною прочитано…

[Victoria Rogotneva]

t;]теперь у меня полное представление об Исландии…

Просмотр чужих фотографий недостаточен для формирования столь категоричного мнения о стране. …

Марина,успокойся,что тебя так задело то?
и кто тебе сказал,что я высказала категоричное мнение?
я вообще никогда никому не верю,пока сама не увижу
так,что,девочки,ваш отчет очень нужен
и интересен

[Марина Н]

Это сообщение о следующем дне. Позволю себе здесь тоже более пространственные текстовые вкрапления...

Если честно, то мне не дает покоя фотография рыжих скал в путеводителе Велигжанина. До сих пор я не понимаю, почему надпись под ними "термическое поле Хверир в Наумаскарде...". А впрочем, вот эта страница:


Именно ее мы и показали в ИЦ с вопросом: "Где имеено это место?", показывая на аранжевое фото. Нам объяснили, показав на своей карте область слева от дороги к Крафле с четкой надписью Наумаскард. Поле Кверир - справа от дороги. Впрочем, вот схема, где это наглядно видно (гораздо лучше):

Но эту схему мы увидим потом, она на стенде (левее от стоянки у Крафлы, куда идет деревянная дорожка). Еще одно подтверждение того, что редко сразу можно найти то, что нужно. Почему бы ее не разместить в местных путеводителях? В своих заметках я очень часто ссылаюсь на Велигжанина, причем, в основном, тогда, когда мое мнение не совпадает с мнением автора. Если человек решил опубликовать свои впечатления о стране под обязывающим названием "Путеводитель", то надеюсь, он правильно воспримет мое несогласие с некоторыми субъективными мнениями, преподнесенными им в своей книге, как данность. Быть может, кто-то тоже не согласится с моими выводами по поводу увиденного, но это же не путеводитель, а просто фото-рассказ, прочитав который, многие захотят увидеть Иландию своими глазами.
Вот, например, еще один абзац:
"...Рекьяхлид - самый большой населенный пункт на берегах Миванта. Там расположены все блага цивилизации - информационный центр, магазины, бассейны, самые дорогие гостиницы. Также здесь начинается множество пешеходных маршрутов.... "
Да, ешкин кот, что же это за понятие такое - множество? На берегах Аскьи - множество горячих источников, которые не в состоянии обогреть все озеро, здесь - множество маршрутов.
Мы жили в кемпинге через дорогу от ИЦ, на самом берегу озера (фото вы видели выше). Так вот, вдоль извилистых берегов действительно, проходит тропа, помеченная столбиками - вешками, причем проложена она зигзагообразно. Особенность в том, что эти зигзаги не только повторяют контур берега, а сделаны и на ровной поверхности, видно, что метров через 20 будет поворот градусов на 170, таким образом очень скоро окажешься в 5-ти метрах левее от места, где сейчас. В сумерки мы немного погуляли таким образом, почувствовав себя по-идиотски, набрели на обелиск, очевидно, погибла целая семья из-за землетрясения... Но кайфа совершать треккинг подобным образом не вижу. Естественно, потом нам надоело "шататься" из стороны в сторону, и пошли к кемпингу напрямки, перешагивая через проволоку, натянутую между штырями. Очевидно, это частная земля. Вечером хозяин фермы натягивает расставляет штыри, натягивает проволоку, огораживая территорию, и выпускает свих лошадок. Причем, штыри он ставит немного дальше, чем раньше, очень хорошо заметна разница между съеденной травой и нетронутой, полоса примерно в полметра . - Может, так не всегда, но мы это наблюдали раза три. Мы бесшабашно, с легкостью перешагивали через проволоку, а вот Аня рассказывала, что они пару раз попадали под напряжение, причем, очень болезненно... - все же частная территория.
Что же до зигзагообразных маршрутов в Исландии, то они для нас уже не новинка. Гораздо смешнее было, когда со стоянки в ущелье Аусберги мы из двух стрелок выбрали ту, которая направила по тропе, проложенной змейкой вдоль полосы леса метров 15-20 между непосредственно стеной и асфальтовой дорогой, по которой мы въезжали в саму подкову (о том, что мы уже внутри нее тоже догадались не сразу). Тогда мы нашли для себя объяснение: это прогулка по лесу. Для нам существенным оказалось еще и наличие грибов, их вы уже видели на фото ранее, потому зигзагообразный маршрут там и для нас оказался оправданных, а для тех, кому лес - в диковинку - тем более...Вторая стрелка указывает направление к озеру в центре подковы.

Короче, у Миванта множества маршрутов нам не удалось обнаружить. Но озеро-то большое, может, где-то в другом месте. А может, рядом с Крафлой - можно идентифицировать как тоже "у Миванта", тем более, что некоторые, действительно ведут к городу. А где у маршрута начало, где конец - это кому как. Но само понятие «множество» - какое то неопределенное, явно более одного, что, в принципе, соответствует действительности в обоих упомянутых случаях. Но, на мой взгляд, такая неопределенность в путеводителе неуместна.

До Крафлы - примерно 6 км. Мы внимательно смотрим указатель и поворот с дороги налево, но проскакиваем, а потому заворачиваем к Крафле, где были позавчера. Тогда мы были немного напряжены после дороги 4х4, по которой ехали еле-еле, порой с неизбежным скрежетом камней о картер, что чревато очень серьезными последствиями (хорошо то, что хорошо заканчивается). Одно дело, проехать 2 км по тропе тролля, где при желании можно пройти пешком, а другое дело проехать 30 км от Аусберги к западному берегу Детифосса на такой машине - редкостная глупость... Так вот, тогда мы обошли Вити, а по дорожке, ведущей налево не ходили. Раз так сложилось, значит, так и должно было быть. И действительно, мы сделали небольшую петлю (по приведенной выше схеме - верхнюю), чем остались очень довольны. Рекомендую запланировать треккинг по этому маршруту. Точно не скажу, но примерно час по времени займет... Итак, что же мы тут увидели:




Какие краски:






И вдруг все серое:


Это Роман:

Я когда до поездки смотрела фотографии, все не могла понять, какую же одежду надо брать. Ответ простой, как все гениальное: разную. От купальника до зимней (непродуваемой) куртки. И посередине: куртку-ветровку потоньше, свитер, футболки. Обязательно - непромокаемые брюки. Очень правильно на эту тему у Ольги- финки: надо одеваться, как капуста, чтобы можно было быстро надеть или убрать один из листов - слоя одежды.

И все же вот такие картинки, на мой взгляд, тоже являются визиткой Исландии. Конечно, после Йокурсалона.




Исландия - страна источников. Это и понятно, причин достаточно...


Вот какое все темное:



Идешь между этой лавой, как по нереальному миру:


Хоть мы вчера и насмотрелись на лаву, но здесь она другая, порой даже более эффектная.

Красные породы:


Разноцветное:



А уж это базальт:




Ну и как без рыженького:





Гора эта, конечно, шедевр:



Идем мимо стрелки с надписью "Наусмаркард 9 км". Очевидно, что маршрут лежит вдоль осфальтовой дороги, немного в стороне, финиш - в Рейкьяхлиде. Это предполагает разделение группы. Но если все спланировать заранее, то этот вариант можно предусмотреть, можете взять на заметку. Очень вероятно, что треккинг тут достойный.
Но у нас в данный момент другие планы, и мы все же не теряем надежду на то, что поворот к скалам все же существует, в чем мы скоро и убедились. Справедливости ради замечу, что поворот этот действительно едва заметен, причем, если память не изменяет, даже без указателя.

И, наверное, сейчас уместно о самолетах. Изначально, в теме "До" я писала о том, что мне бы хотелось полетать на самолете в Исландии. И, изучив достаточно материалов, я пришла к выводу, что это лучше сделать именно здесь, а не со стартом в районе Рейкьявика. Но, к сожалению, ни у кого, кроме меня такого желания не возникло. Конечно, не обязательно всем, можно и разделиться, но даже муж меня не поддержал, он привел два аргумента. Первый, что боится высоты - весомый аргумент, если это есть, то оно и будет, надо принимать как неизбежность. Но исключение является подтверждением правила. Именно в Исландии, но несколькими днями позже, я убедилать, что современем многое меняется: он стоял на краю 200 метровой пропасти с вытянутой рукой, азартно снимая бесподобный водопад Глумур, причем совершенно бессташно - для меня это было полной неожиданностью. А второй аргумент тот, что при перелете из Хельсинки в Рейкьявик мы очень долго летели над южным побережьем Исландии достаточно низко, при великолепной видимости вроде и получили впечатление о виде сверху на снежные ледники, зеленые горы... Если честно, я не очень настаивала, программа настольо насыщенная, что я посчитала, что нельзя объять необъятное, впечатлений и так достаточно, к тому же мы уже вблизи посмотрели все то, что можем увидеть сверху, а на Аскье - нет гарантии хорошей видимости, несмотря на то, что погода стоит здесь великолепная. Но после встречи с Аней я немного расстроилась, что тогда не настояла на полете. Была возможность попробовать. Все же при полете на небольшом самолете, наверняка, воспринимаешь все совершенно по-другому, чем, глядя в иллюминатор Боинга или с земли. И Аня охарактиризовало это как одно из лучших исландских мероприятий. Площадка - в 2-х км от кемпинга, а времени занимает всего 2 часа. Они взяли супер-тур, пожалуй, это лучший вариант, и по деньгам, на мой взгляд, вполне реально - не так часто предоставляется такое развлечение, по большому-то счету. Кстати, по ссылке, данной Аней в конце темы "До", вы можете посмотреть возможные варианты - соответствует тому, что предлагают на месте (за сколько времени можно забронировать полет - не знаю). Может, Аня более подробно напишет о полете, и фото, наверняка, есть.

А пока возвращаемся - к теме и по дороге к городу. Съезд с трассы обнаружен.



Мы проехали по возможности, а далее - пешком.



Скалы-впереди:


Ближе:


Явно не рыжие, как на фото в путеводителе:

Два варианта: Скорее всего, не те. Не дошли. Хоть и причудливые, но по форме отличаются. Второй вариант - оранжевыми они будут в косых лучах солнца на закате, что маловероятно, т.к. и сейчас не облачно. Кроме того, часто по фото не понятен размер, поэтому мне нравится, когда люди присутствуют на кадрах - они делают снимок более живым и понятен масштаб.

Мы посчитали, что идти дальше для нас нецелесообразно, но остались довольны и этой небольшой прогулкой.
Отсюда открывается неплохой вид на поля Кверир. Обратите внимание, что на поле Кверир совсем нет людей.


назад




Вид на желтую гору


Вид на озеро Мивант:

- не очень. При наличии времени и желания можно подняться на эту гору, что на снимке, предположительно панорамный вид будет неплохой, особенно на закате. Но, на мой взгляд, на гору эту лучше доехать, нежели дойти из города.
Это я к тому, что, быть может, мы рано подняли якорь, и у Миванта стоило остановиться еще на ночь, но тогда так не казалось, мы все же старались придерживаться своего плана - графика передвижения - хотя это все условности.

Трубы дымящие – шагает цивилизация…


И последняя наша остановка в этом районе – у пещер, внутри которых горячие источники, настолько горячие, что руку в воде долго не подержишь. (Но, может, кто-то обладает нечувствительностью к температуре, решит искупаться, раз смельчаки по словам Анны Марковой в гейзерах купаются, то здесь им – без проблем. К слову, заметки «со всего света» в следующих номерах – про халатики, сладости - очень даже занимательны, по крайней мере, без такого явного перебора.)


Вот какая интересная каменная стена:

Пещеры - именно под ней.


Вход в пещеру - за деревом:

Когда я показывала на работе альбомы с фотографиями, один из коллег задался вопросом, ну какие же в Исландии деревья? Покажи хоть одно. Действительно, нет ни одной распечатанной фотогрфии с деревьями. Ну что, у нас их что ли нет, а вот надо! Так вот - на этой фотографии - дерево!

А мне больше нравятся вот такие исландские пейзажи:



А вот - елки Исландии. Через несколько лет будет похоже на Подмосковье...


Опять дорога:


Такие тут указатели (с непривычки на скорости легко перепутать км с номером дороги):


Въезд в Хусавик:


Как мы знали, здесь две конторы, продающие туры на китов. В ИЦ Рейкьяхлинда утром нам предлагали забронировать время, но мы тогда не могли рассчитать, во сколько туда доберемся. На пристани мы были в 11-45. Конечно, в 12 должен быть сеанс, но билеты на это время закончились, следующий - на 13-00. В другой фирме, что метрах в двухста, сеансы начинаются в половине каждого часа. Не уверена я, но помнится, что начало сеансов, указанных на сайтах, не совпадает с расписанием, висевшим у стойки продаж. В одной конторе - начало каждый час, а в другой - тоже через час, на в половине. Итак, до отправление 45 минут... Стоимость билета 4 200 ИК (=1 400 руб.), тур длительностью 3 часа.

Посадка на кораблики:

После проверки билетов внезапно оказываемся перед выбором: какое судно предпочтительнее: маленькое или большое. Решили, что меньшее - более маневренное, а это важнее, чем более мощное.

Наш капитан:


Гид рассказывает о китах:

В силу своего плохого знания английского я не очень поняла, что же она объясняла. Да и ранее, до поездки, я совершенно не придавала значения тому, что здесь такое разнообразие китов... Этому придается большое значение, на сайте есть даже статистика, где учтен каждый выход в море.

Отплываем. Кто-то занял место наверху, наверное, это наиболее правильно, т.к. площадка небольшая, кто не успел, тот опаздал:


Я тоже люблю морские прогулки, мысли филосовские посещают...


Пейзажи берегов, островов - услада для глаз:








А это судно уже возвращается, мы сближаемся и перекидываем им мешок с шоколадом и плюшками...


Но все же здесь - не просто морская прогулка, а наблюдение за китами. Можно, конечно, назвать более пафасно "Океанское сафари", но я не уверена в правильности такого определения. Хотя сейчас очень распространены такие названия, например джип-сафари... Сафари все же подразумевает охоту с достижением результата, но результат - не обязательно убийство, а, может, удачный кадр. Но все же здесь тоже важнее сам процесс, нежели результат. Игра захватывает. Правила таковы: все судно, подобно циферблату, делиться на сегменты, каждому из которых присваивается название соответствующего часа. Сверху девушка замечает первой, где появляется кит (так предполагается), кричит в рупор название часа. И все, как дети, бегают по палубе, следуя команде "Элевен-о-клок" из "Фоу". Конечно, у них есть эхолот, но элемент неожиданности для туристов, все же, имеет место. Объясняют так: обычно кит находится минут 5-10 под водой, а затем делает три всплывания - вдоха. Эти слова не всегда подтвержданись. Иногда бревно зависало на поверхности минут на пять - вот тут-то явно заметна разница между китами. Предварительно лучше ознакомиться с теми видами, которые можно тут встретить, чтобы хоть немного их идентифицировать: http://www.northsailing.is/whale-watchi ... kjalfandi/

Сначала мы увидели вот такую пару на фоне наших коллег (большего судна - их подробное описание тоже есть на этом сайте). По приведенной выше ссылке - это Lagenorhynchus albirostris/White beaked dolphins/hnydingur - 3m & 350kg.



А это уже китовая пара, попробйте идентифицировать сами:


Вон спинка:


Такие характерные хвостики не у всех китов!


А этот долго лежит, как бревно:


Постепенно появляется и голова:


Аналогично – с другой стороны:




Кульминация – появление кита у самого носа корабля:




-Если честно, мне очень нравится моя игрушка - Cannon 350, а с флешкой 300, а не 133 быстродействие радует еще больше- я успевала заснять многие быстрые моменты (в сравнении с коллегами- охотниками была плбедителем) . И путь баланс белого якобы не настроен, но меня качество снимков устраивает, а заниматься серьезно - времени не достаточно, да и желания пока нет, поэтому, не судите строго, снимки носят в первую очередь информационый характер.

Нам всем очень понравилась прогулка. Наверное, как и туристам с других кораблей, которые были в море в это же время, нам показалось, что повезло больше других, т.к. видели китов чаще и ближе. Все же, сделанные мной снимки китов не особо эффектны, и не могут передать настроение азарта. Не случайно на сайте на рекламных фото прыжки китов, в основном, показаны на фоне лиц восторженных туристов. К сожалению, мы не видели вертикального прыжка голубого кита с крылышками, напоминающими колючки, что на сайте. Но, насколько я поняла, Ане и ее коллегам довелось стать свидетелем редкостного шоу, о котором она рассказывала с восторгом. Очень хотелось бы посмотреть документальное подтверждение...

Если бы у меня была возможность выбора тура второй раз, я бы, наверное, предпочла NS-2, 3,5 часа – 5 600 ИК, он делают петлю побольше, с заходом к северо-западному мысу, где обитают тупики. К сожалению, этих милых птичек - символов Исландии мы видели только один раз - у скал Дирхоулаэй. Вторая группа тоже видела их однажды - на западном мысу полуострва Снайфельснесс. Вроде ничего особенного, но хотелось бы этих пингвинов-попугайчиков увидеть в большем количестве, такие они красивые... К тому же, из 3-х часов, отведенный на тур путь к месту обитания китов занимает минут 20, столько же - обратно. Время "охоты" пролетело как-то незаметно, возвращаться показалось рановато... Конечно, с погодой нам очень повезло. В океан мы взяли самые теплые вещи и нам совсем не было жарко, горячий шоколад на обратном пути был очень кстати.

А на берегу - настоящее лето! Вот тебе и север!


По причине неоднородности компании в музей не пошли:


Типичный пейзаж для Исландии - вот такие цилиндры спресованного сена, упакованные в пленку - прозрачную, белую, голубую. Ухоженность полей просто режет глаз. Мы же не можем не сравнивать с тем, что в нашей российской сельской местности. Не уверена, но, очевидно, что применяется какая-то технология, что без воздуха, в вакууме, трава дольше сохраняется свежей. Здесь же настолько часто дожди, что вряд ли она сможет высохнуть на поле. Да и сезон короткий, а овец, коней, коров - много, кормить же надо зимой. Не специалит я по этому вопросу - это предположения... Почему бы и у нас так не делать?


А это водопад Бога, славен своей симметричностью, он совсеми близко с трассой:





Умиляющие домики у подножья горы


Я впервые увидела настолько лазурные реки. Это не фотошоп. Ощущение просто нереальности пейзажа:



Опять дорога:





Вот уже и к Акурери приближаемся:


Характерная архитектура:



Мы направляемя в ИЦ, о "лошадиной эпопее" - в самом конце...
Кто-то ездит на таком:


А кто-то путешествует так:


Одичали мы уже, отвыкли от творений, созданных человеком. Вот это такой интересный каскадный фонтан- что ли...


Фото основной улицы:





По закону подлости в соборе аккумулятор сел, а запасной - в машине. Здесь очень красивые витражи - благодатный объект для съемки... Звучал живой орган... Божественно... Уместна история о приобретенных на аукционе пропавших витражах...





Тролль, да еще и в шапке викингов:


А вот эта красавеца околдовала моего мужа:

Действительно, стоило один раз за все это время оставить его одного (пошли занимать очередь за едой), как раздался гулкий звук от удара. Пропуская машину, сдавал назад посреди площади. Серая стена единственной постройки (и домом-то не назовешь - без окон), неуместно стоявшей площади, на экране монитора выглядела бордюром... Попал в угол. По звуку можно было предположить, что весь зад всмятку. Но, на удивление, на бампере появилась едва заметная вертикальная вмятина. Ситуация неоднозначная, страховка-то включена. Но нюансы всегда есть. Мы решили, что такая же вмятина на машине может появиться и в случае, если на стоянке аэропорта кто-то ее случайно заденет в то время, когда мы уже улетим, и об этом знать не сможем. (По договоренности мы машину с ключами оставляем на стоянке). Конечно, ситуация немного напрягала, но сейчас уже можно сделать вывод, что тогда было принято правильное решение. Представляете эту мороку с вызовом полиции, объяснениями...
Реально, без сомнения, причина - в накопленной усталости. Понятно, что надо, чтобы было два водителя. Мы об этом знали и искали, но не судьба. Я самостоятельно вожу машину только с лета, и гораздо комфортнее чувствую себя в московских пробках (Ленинградка) на маленькой машине, пересаживаться на обычную пока желание не возникает. Но перед поездкой мы надеялись, что раз дороги в Исландии ровные, движение не интенсивное, смогу. Мнения о дорогах Исландии расходятся. Мой муж полностью согласен с мнением Foogsa. Нелегко ему было водить машину. Во-первых, она все же большая, почти мини-автобус. Движение хоть и не интенсивное, но были в сезон, и каждые 5-10 минут – обязательно встречная, а дороги хоть и асфальтированные, но узкие, две машины разъезжаются практически впритык к столбикам, а наша – широкая, да и скорость почти всегда – 90. Кроме того, тяжело не ехать с большей скоростью, машина-то мощная, а штрафами напуганы. Дважды (в начале, на юге) нас заснял «автомат» в момент, когда мы ехали после знака 50 со скоростью 57 - не очень приятно. Кто знает, какие тут законы, вдруг при вылете предъявляли бы квитанцию к оплате за нарушения. Но обошлось. Странный такой столб с мигалкой… Но после такого предупредительного случая мы старались придерживаться скоростного режима, проблем не хотелось. Кроме того, обычно дорога имеет бугор посередине, у разделительной полосы (наверно, чтобы дождевая вода стекала на обочины), да и обычно ветер такой сильный, что эти два фактора очень усложняют вождение. К тому же погодные условия: то дождь, то туман - особенно в перые дни. Короче, мне муж руль не доверил, и, конечно, ему пришлось тяжело одному столько времени за рулем, несмотря на большой опыт вождения. Спасибо ему за терпение… Наверно, с мужской точки зрения он поступил правильно. Проехали примерно 3 200 км (13.5 дней минус Аскья = на круг примерно 260 км в день, но реально киллометраж распределялся неравномерно, конкретно - см. у Ирины Вокруг Исландии, июль-2008 https://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=59393­­ -очень конкретно, интересно и познавательно.

А ночлег у нас был в кемпинге, который заполнился своей необычностью. Лужайка - обычная, а вот под кухню-столовую переоборудован коровник, такое большое сооружение без окон, с воротами. Причем, судя по баскетбольным щитам, можно догадаться, что после того, как животные здесь уже не жили, это был спортзал. Вероятно, что после того, как спортом здесь уже не занимались, это здание использовали еще и для других целей, типа учебных, поскольку столы - сдвинутые парты, но есть и диваны. Нобычным нам показалось еще и то, что внутри вдоль всего здания - батаррии, причем такие горяченные, что порой раздается треск от жары. Очень было кстати, бельишко высохло быстро...

Вот так прошел этот день. Пожалуй, один из самых калейдоскопных...
Осилила заходов за десять. Далее- без отступлений.

[kortchak]

Хороший отчёт!
Думаю ехать ли в Исландию или третий раз в Норвегию, теперь на Лофотены. Пока Норвегия перевешивает.

[Novik]

Спасибо за отчет. Много полезной информации. А на фото смотрю и завидую белой завистью. Давно хочу туда поехать, но пока не сложилось.