Наконец-то, спустя 2 месяца все в голове переварилось и устаканилось. Улеглось, но не отпустило. Наконец-то сделал фильм. Наверное, я первый о Мадагаскаре. От мажора до минора. Делал по ощущениям, как чувствовал. Те, кто были-поймут. Те кто побывают-поймут потом.
Фильм, текст которого ниже, можно увидеть здесь: Мадагаскар, июнь 2013.Ощущения
А Мадагаскар... Он останется с вами надолго.
Путь сюда такой же длинный, как само название острова. Главное чтобы язык не завязался на узел, когда захотите вдруг-ну просто вдруг!- проговорить имя короля Андрианампуйнимерина. Поверьте, Великий остров обязательно станет вам роднее!
Мадагаскар-это бесконечные дороги. Это сотни километров серпантинов и потрясающе красивые пейзажи по пути. Нигде в мире мы не видели такого удивительного сочетания цветов красной охры, сочной зелени и голубого неба.
Две главные культуры, что так любовно выращивают на полях вокруг-рис и кирпичи.
В домах малагасийцев из тех самых кирпичей нет дымоходов ,и когда готовят еду в очаге, дым выходит через ближайшее окно, кажется, что в доме пожар.
Все люди с раннего утра и до позднего вечера куда-то идут или что-то стирают. Общественный транспорт встречается нечасто и для большинства малагасийцев не по карману.
Куда они все идут? А кто их знает! На рынок, с рынка, в гости, из гостей, просто идут.Не сидеть же на одном месте!
Работы в нашем понимании здесь нет. Каждый добывает себе на пропитание как может. Есть целые города, где все жители заняты тем, что одна половина города перевозит другую на себе и тем зарабатывают на жизнь.
Дороги для Мадагаскара это все. По ним гонят бесконечные стадА зебУ –их количество в два раза превышает численность жителей острова. Ведь ни один праздник,да чего там, даже похороны, не могут обойтись без этих горбатых коров! Коровы и дороги-два главных символа и во многом смысл жизни островитян.
* * *
Добро пожаловать в Лемурьяндию! Именно так начинаются большинство отчетов туристов и путеводители. Мадагаскар-уникальное и почти единственное место на Земле, где эти милые существа все еще водятся.
Маленький парк Анжа,расположенный среди живописных скал,ваш дивный шанс постоять рядом с кольцехвостыми лемурами , причем постоять рядом в буквальном смысле,поучаствовать в процессе просушки шкуры на солнце и услышать их кошачий, в смысле лемуриный концерт.
Катта, как их по-другому называют, лемуры много времени проводят на земле и на камнях. Утром они сидят на солнце в позе йогов. Дело в том, что с понижением температуры воздуха у лемура также замедляются все процессы в организме. И чтобы день пошел как надо,лемуру сначала нужно прогреться как следует на солнышке.. Ну это как человеку после обильного возлияния-нужен опохмел, и он опять готов к повседневности.
Кошачьи лемуры активны в ночное время и ведут очень общественный образ жизни. Они встречаются в группах от 20 до 30 особей. Внутри групп царит строгая иерархия, лидерами являются в основном самки. Им принадлежит преимущественное право в выборе еды и партнёра.
Кольцехвостый лемур -это живой символ острова.Благодаря мультфильму-катта-самый узнаваемый из всех видов. Многие даже не подозревают, что бывают еще и другие.
Вообще на Мадагаскаре кроме лемуров немало и других чудесных и непонятных нормальному обывателю созданий. Например,вот этот какой-то мох-лишайник, который при нашем приближении просто встал и ушел на другое место.
* * *
Несмотря на то, что Мадагаскар по большей части считает себя христианской страной, обычаи захоронения и в особенности перезахоронения покойников у нормального человека вызывают некоторое содрогание. Здесь же неподалеку нам показали могилы, целые семейные склепы в скалах, куда хоронят и дохоранивают покойников по мере их умирания в одной семье.
На могилу обязательно кладут череп зебу с рогами как символ богатства в ином мире.
Мадагаскар населяют множество племен и языковых групп и у каждого свои традиции захоронения. Наиболее известный во всем мире-это фамадихана, когда покойника, спустя 6-7 лет после смерти, достают из склепа, обмывают то, что от него осталось, три дня вся деревня гуляет, поют песни и танцуют. Покойника оборачивают в новые одежды, говорят про него всякие хорошие слова и просят защиты,а спустя положенное время возвращают на прежнее место-в склеп.
Во время фамадиханы тратятся колоссальные деньги, которые родственники покойного иногда выплачивают всю жизнь. Но не провести этот обряд считается позором и каждый малагасиец стремится хоть раз в жизни совершить фамадихану.
А теперь внимание! Для чего они это делают? Ответ, который вы чаще всего услышите, прост: Покойник устает лежать в одном положении и его нужно обязательно навестить и перевернуть!
* * *
Национальные парки Мадагаскара-главная изюминка острова.. Люди едут сюда,несмотря на отсутствие горячей воды и питания по системе «все включено».
Парк Андрингитра стоит особняком, вдали от дорог и не похож больше ни на один мадагаскарский заповедник. Зачем же сюда едут, спросите вы? Посмотрите на эти потрясающие по красоте горы и скалы и вы сами все поймете.
Горный массив Тсараноро делит остров на две части. Здесь пики достигают трех тысяч метров,а жизнь под ними течет как столетия назад.
Маленькие деревушки, расположенные внизу, живут своей жизнью. Сегодня суббота и везде почти пустынно.Все мужики сидят на земле в соседней деревне, пьяненькие после рынка , и упоенно созерцают дали. Здесь никто не покажет на вас пальцем, потому что вы белый. Никто не бежит за вами и ничего не клянчит. Здесь живут удивительно деликатные люди, для которых вы просто гости. Малагасийцы при всей своей бедности обязательно предложат вам угоститься тем, что у них есть.Они будут искренне недоумевать, когда вы откажетесь от вкусной копченой саранчи. Вкусно же!
Дети -главное богатство Мадагаскара . Их отсутствие - большое несчастье для семьи, так как над останками бездетного человека никто не станет исполнять необходимые обряды. А это для простого малагасийца страшнее смерти.
Красивейший Кэмп Катта, где мы остановились на ночлег, должен был стать нашим базовым лагерем на время восхождения на пик Бобби. На месте наши планы поменялись.Осуществить этот поход за 2 дня нереально. Внизу к тому же было прохладно, а наверху ночью температура может достигать 7 градусов мороза.
Верите, мы были так расслаблены красотой этого места,что особо не расстроились. Здесь в окрестностях такие красивые горы, что мы тут же выбрали себе одну и наметили однодневное восхождение на завтра.
Гора Хамелеон, пусть не 3 тысячи метров, а всего чуть меньше 2-х, не выбирала себе название. Тут без вариантов. Мы еще не знали как она называется,но угадали точно.Да это и не трудно.
Наутро с мальчиком-гидом мы отправились вверх по тропе. Сам горный массив Тсараноро-рай для скалолазов. Судя по журналу, хранящемуся в Кемпе, здесь побывали все альпинисты мировой величины.
Наверху на фоне потрясающе прозрачного и чистого неба и ослепительного солнца кажется,что рай где-то рядом. Внизу медленно течет время, а здесь на вершине ты наедине с миром и мир внимает тебе.
* * *
Необычные объекты, впрочем, как и субъекты, всегда привлекали к себе внимание. На Мадагаскаре тоже есть несколько таких изюмин.Но как всегда в любом килограмме повидла обязательно найдется немного навоза. Все эти объекты расположены так далеко друг от друга и так тяжело до них добраться, что добрую половину сразу вычеркиваешь из своего списка. А жаль!
Гейзеры в долине Ампфи –еще один островной аттракцион. Благодаря вулканической активности из-под земли бьют 4 источника с теплой минеральной водой.
К сожалению, как и почти везде на острове, местное население своими ручками уничтожает природные красоты. Из-за массовой добычи арагонита, из которого здесь делают дешевые поделки, сила воды значительно поубавилась. Если раньше струи били в высоту на 25 метров,то теперь это жалкие всхлипы сиротки Хаси.
Увы,знали бы, скорее всего бы не поехали. Пришлось дать изрядный крюк и потерять много времени на вобщем-то достаточно печальное зрелище.
Каждый человек видит мир по-своему. Для кого-то он пугающе непонятен , а кто-то получает кайф. Правда это абсолютно не мешает миру быть таким, какой он есть на самом деле .
* * *
Мадагаскар известен как место обитания лемуров и хамелеонов. Однако в живой природе, сами, почти 100% хамелеонов вы не найдете.Их осталось мало, а те что остались-предпочитают держаться подальше от людей. Чтобы уж совсем не разочаровывать приезжих туристов в разных странах с разной степенью успешности создают что-то вроде частных небольших заповедничков, где этих животных можно увидеть.
По пути на влажное восточное побережье мы ненадолго остановились в таком хозяйстве под названием «Экзотариум». Это не есть гуд, но возможно это ваш и наш единственный шанс увидеть разнообразных рептилий и насекомых, когда-то в изобилии населявших остров Мадагаскар.
Первое естественное желание: а может всех отпустим? А потом думаешь: ну отпустим, а потом то что? После нас их никто не увидит. О Господи, вечно и всегда одни компромиссы.Животных жаль, но и увидеть ведь очень хочется! На территории в 6 квадратных метров мы долго и все разом искали помидорную жабу.Зуб даю, что просто так вы ее не встретите.А тут такая принцесса.
На многоножек и змей уже просто не обращаешь внимания. Конечно удивительно, и скорее всего для большинства в первый раз, ощутить, как питон медленно, но верно стягивает колечки своего тела на вашей руке. Как удивительные существа –гекконы, которые в природе так маскируются под поверхность коры, что их невозможно заметить даже если вы прямо на них смотрите. Так вот, оказавшись на руке они чувствуют себя неуютно. Мимикрировать под человеческую руку они еще не научились…
И хамелеоны.Хамелеончики… Они такие холодненькие, глазки так бегают, что сам теряешься куда смотреть. Здесь живут несколько хамелеонов Парсона-самых больших в мире. Они предстают перед вами во всей красе и вы ихдаже можете покормить.
Короче, сможете сюда заехать-заедьте обязательно.Закройте глаза на убогость тепличек-вольерчиков и насладитесь общением с животными. Альтернативы у вас все равно нет.
* * *
Боже мой! Этот день подошел к концу.Ближе к вечеру мы прибыли в заповедник Андасибе. Внутри все наше естество абсолютно протестовало против любых переездов.Больше уже не могли!
То, что вы видите сейчас, я снимал уже на следующий день. Это был один из немногих дней, когда нам никуда не нужно было переезжать. В гостинице Феон ни Ала мы прожили целых две ночи!
Утром ты просыпаешься от довольно громких криков, которые время от времени раздаются из леса. Этот заповедник почти единственное место обитания в дикой природе самых больших лемуров-индри индри!
Мы условились с гидом, что он сразу покажет нам индри.
Мальчик оказался сообразительным и, спустя минут 15 мы увидели стаю золотистых сифак, которые,правда, близко к себе не подпускали. У сифак задние лапы значительно длиннее передних, и если они иногда спускается на землю, то передвигаются прыжками,отталкиваясь обеими ногами. Сифаки тревожно ревут при виде пролетающих ястребов, а наземных хищников пугают, издавая при приближении к ним звуки "ши-фак! ши-фак!". Н-да..Так о чем это я..Ах да,..
Лемуры индри возникли словно из ниоткуда.. С малагасийского их название переводится буквально «вот он!» Каждое утро они устраивают голосовую перекличку,обозначая права на территорию.
Если бы у лемуров были звания,то индри бы непременно были народными артистами. Это вам не Витас..
* * *
Все лемуры боятся воды. Пользуясь этим, люди соорудили три искусственных островка и поселили там несколько видов лемуров. Вроде бы и в натуральной среде живут,но и уйти не могут.
Лемуры-вари, учуяли поживу в виде бананов издалека и стали быстро собираться в предвкушении пиршества. Это совершенно два разных чувства-одно, когда ты бродишь по тропическому лесу, высматривая лемуров долго и пристально, когда надеешься увидеть хоть кусочек хвоста или лапы… И тут. Избалованные человеческим вниманием, привыкшие считать людей неким транспортным средством для любимых бананов, лемуры с вами не церемонятся.
Вари,к ак самые крупные и истинные хозяева, выступают первыми. Как следует почистив вам карманы, ладони, уютно разместившись на ваших руках и головах они совершенно не напрягаются вашим присутствием.
Лемуры дают себя трогать,гладить,щупать,но постоянно и цепко взглядом высматривают: не спрятал ли ты куда банан. И если находят куда-обязательно достанут и отберут.
Эти милые зверьки потеряли к нам интерес как только бананы иссякли. Поскандалив для проформы, они вальяжно растворились в роще.
Следующими возникли черные,рыжие, пугливые бамбуковые лемуры и дальше все повторилось все сначала. Мы попросили служителя принести бананов еще и начался пир духа.
Все забыли про дождь, про грязные лемурьи лапки, про все на свете. Удовольствие от общения-даже такого- несравнимо ни с чем. Лемуры долго не хотели с нас слазить и уходить, пока опять не появились вари и не навели порядок.
* * *
Однажды в украинском селе дивчина собирается на танцы. Ты у тэбэ ж уси трусы грязни, говорит ей мать.
-А я их вывернула!
-Та моя ж ты хозяюшка!
К чему это я? А вот так. На Мадагаскаре все отвратительно сохнет. Вернее не сохнет вообще. Если вы,упаси боже постирали что-то, то в сухом виде увидите эту вещь нескоро. Несмотря на довольно сильное солнце,здесь влажно и все сохнет долго. Уезжая из дому, простите за подробность, я случайно прихватил с собой всего две пары нижнего белья, в надежде, что пока одни трусы носятся, вторые высохнут. Получилось как в анекдоте. Народ просто достал меня своими подколами: я сегодня в мокрых или вывернутых? Не повторяйте моих ошибок! Берите трусов побольше!
Вообще с гигиеной на острове дело обстоит неважно. Лала привез нас на пристань в забытую богом деревеньку Манамбато,откуда мы отправились в Пальмариум. Мы стали свидетелями чудной сценки. Дети с упоением выбирали вшей из папиной головы.По-моему процесс доставлял удовольствие обеим сторонам. Будьте бдительны!
Пунктуальность-еще одна черта, которая не свойственна островитянам. В самом деле, часов здесь не наблюдают и опоздание на 2-3 час-это самое обычное дело.
* * *
Канал Пангалан-рукотворное чудо колониальных властей. Он был прорыт вдоль берега океана длиной 650 км для того, чтобы можно было доставлять беспрепятственно грузы с севера на юг острова не обращая внимания на волны. Бушующий индийский океан всегов паре сотен метров-а здесь тишь и благодать.
Отель-заповедник Пальмариум, пожалуй лучшее из увиденного нами. Мы забыли и про дороговизну проезда сюда.(А добраться можно только на лодке), и неприятный запах плесени в домиках(влажно, однако).
Потрясающе ухоженная территория, где просто так растут коричные деревья и цветут орхидеи, очень интересные по своей архитектуре домики,лестницы и набережные у воды. Отменное трехразовое питание и много еще чего.Но самое главное-на всей территории людей будет не больше 20 человек,вы здесь почти одни! Вернее с вами еще много-много угадайте кого! Правильно! Лемуров! Их тут так много, что специальный мальчик-служитель стоит с палкой, пока вы принимаете пищу. Лемуры собираются стаями и ждут, когда вы отдадите им свои фрукты, а их всегда подают на завтрак,обед и ужин.
Завтракающие или обедающие сразу все бросают и бегут за фотоаппаратами.А лемурам только того и надо. Позировать им не привыкать, да к тому же и не задарма. Удивительно, но банановые деревья здесь встречаются везде, но мы ни разу не видели, чтобы лемуры рвали бананы сами. Только из рук человека!
Животные живут здесь в дикой природе. В окрестностях джунгли, и довольно обширные. У них есть возможность уйти, но вероятно, лемуры не видят в этом смысла.
Каждый день, утро, вечер, повторяется одно и то же. При первых признаках появления людей в ресторане, лемуры вари,золотистые, черные,бамбуковые и корелы собираются поблизости и ждут. Как только вы покинете ресторан,вы станете объектом исследования со стороны животных. Те, кто видят такое впервые, буквально лишаются дара речи.
Как и в Вакуна Лодж,лемуры не церемонятся. Они могут на вас подраться из-за банана, проехать на вас до домиков, а если ничего не получили, они будут ждать вас на крылечке или прямо в номере. Пару килограммов кислых мандарин они умяли за считанные минуты.При этом выжимали в себя только сок,а невкусную кожуру выплевывали.
Несмотря на начавшийся дождь, мы пошли в окрестные джунгли. По пути,прямо на кусте ванили мы обнаружили небольшого оранжевого хамелеона,который,как потом выяснилось, всегда сидел там. Еще одна хитрость гидов: хамелеоны крайне редко меняют место своего основного обитания и найти их можно на одних и тех же деревьях.
Пальмариум,возможно единственное место на Мадагаскаре,кроме заповедника Андасибе, где вы можете очень близко, буквально нос к носу пообщаться с лемурами индри. Как и в прошлый раз гид начал издавать особенные крики,приманивая лемуров. Первыми ,тем не менее возникли вари. Они не так безобидны, как выглядят на первый взгляд.
Вари не только могут выгнать других лемуров, посягнувших на их территорию, но и даже убить их. Малагаси могут много рассказать о лемурах. Не знаю, что из этого правда, а что нет, но звучат эти рассказы порой удивительно. Например, рассказывают, что не встречали тел умерших от старости животных. Стали наблюдать и увидели, как старый лемур, ушедший из стаи, нашел неглубокую ямку, натаскал камней и, улёгшись, заложил себя этими камнями. Захоронил сам себя.
Индри как-то тихо-тихо спустились с деревьев и мы смогли их близко рассмотреть.У них огромные мягкие лапы, которыми они сначала подтягивают вашу руку к себе,а потом аккуратно,одними губами берут из нее банан.
Местная легенда гласит, что однажды индри спас ребенка от нападения диких пчел и с тех пор эти лемуры находятся под защитой фади или табу на причинение какого-либо вреда.
Табу достаточно строго регулируют человеческие отношения на Мадагаскаре,но,увы, далеко не всегда табу соблюдаются в отношениях человека и лемура. В отдаленных местах острова даже в наше время браконьеры убивают и едят лемуров,несмотря на фади и уголовное преследование со стороны властей.
Когда мы возвращались в отель, в джунглях еще долго можно было слышать перекличку индри,но на глаза они больше так и не показались.
Когда мы отправлялись на Мадагаскар, я больше всего хотел увидеть танцующих сифак и руконожку Ай-Ай. Это такая редкость даже для острова, что почти и не надеялись.
На следующее утро уже перед самым отъездом из Пальмариума случилось почти невозможное. Вчера наш гид, который так виртуозно разговаривал с вари и индри на их языке, говорил нам, что танцующие сифаки, или лемуры Верро также живут в Пальмариуме,но появляются редко. В джунглях вчера мы их тоже не встретили.И вот внезапно они появились. Они не видят в людях угрозы, но при этом держатся подчеркнуто независимо, на почтительном расстоянии. Большую часть времени сифаки проводят на деревьях, питаясь листьями, а по земле передвигаются в вертикальном положении, на двух лапах. Их «ходьбу» можно сравнить то с элегантным танго, то с русской присядкой. Но как бы лемуры ни перемещались, делают они это настолько легко и изящно, что движения завораживают.
К сожалению мы не увидели их классического танца-перед нами была мама с двумя подростками,но удовольствие от встречи просто невозможное.Если вы увидите их хотя бы раз, то уже не забудете никогда.
В первый раз за все время пребывания на Мадагаскаре,из Пальмариума уезжали с сожалением. Нигде больше потом нам не довелось, да и вряд ли больше доведется, так близко пообщаться с лемурами. Эти удивительные животные,похожие на большие мягкие игрушки, вызывают такие положительные эмоции, что их впору использовать для лечения всяких расстройств и болезней, как,например,используют дельфинов.
* * *
Вот видите, как плавно я подвел вас к морской теме. Действительно, со всех сторон Мадагаскар окружает Индийский океан. Но остров такой огромный, что будучи здесь, вы можете его ни разу и не увидеть.
Наш путь на маленький островок Иль о Нат был долог. Как цель путешествия, в путеводителе он был обозначен как «остров, где ничего не делать». То есть делать там нечего. В буквальном смысле. Ходишь туда-сюда, как ансамбль Березка по пляжу и все.
Чтобы попасть на этот Баунти, нужно сначала попасть в порт с трудно произносимым названием Суаниерана-Ивунгу. Тьфу, чуть язык не сломал. Здесь долго регистрироваться в полиции,жандармерии,национальной гвардии и наконец у капитана посудины. Народ долго грузится со своим скарбом, причем местных явно больше, чем туристов, а потом медленно и печально мы поплыли вначале вдоль песчаного берега и после уже вышли в океанский пролив.
Те 45 километров, что отделяют Мадагаскар от острова Святой Марии показались бы длинными, если бы внезапно, совсем недалеко от нас выпрыгнул из воды горбатый кит. Они приплывают сюда из Антарктиды обычно в июле-августе. Но вот нам повезло. Мы увидели его просто так, без всякой экскурсии, ( которая, кстати, стоит весьма неприличных денег).
За бурным обсуждением увиденного,незаметно добрались до острова.
Ну что вам сказать… Вообще-то не в моих правилах сожалеть о чем-то уже увиденном. Всегда кажется, что было бы лучше, если бы поступил так-то и так-то. А потом думаешь: Ага, вот поехал бы туда, не увидел бы этого, а вдруг там лучше…
Друзья мои! Этот спор бесконечен. Увидели-значит увидели. Не увидели-ну, что ж!
* * *
Остров-Баунти Иль о Нат расположен на южной оконечности острова Святой Марии, и чтобы попасть туда нужно нанять лодку для переправы.
В низкий сезон туристов мало и лодочники готовы везти вас не только на другой берег, но хоть вокруг острова. Мы воспользовались этим не без удовольствия, и, погрузившись в долбленки, поплыли прямиком в отель.
Ну, отель,это наверное, громко сказано. Давайте назовем это деревней имени Трех Поросят. Я не нас имею ввиду. Как вариант нас в два раза больше.
Когда вы думаете, что на тропических островах тепло и горячая вода в принципе не нужна-ведь рядом теплый океан-ага! Как же вы заблуждаетесь! По-моему,мы давно уже так не мерзли.
Поначалу донельзя впечатляют закаты со склоненными пальмами на фоне белоснежно сахарного песка. Сразу вспоминаешь открытки со всякой экзотикой и непременно присутствующими тремя главными цветами-белым,небесно-голубым и бирюзовым. Теперь то мы умные. Взгляд сразу пытается выцепить информацию-а не указана ли температура на прилегающей местности?
С температурой все в порядке было очень недолго. Поскольку, как я уже сказал, домики строились по проекту Нуф-Нуфа и Ниф-Нифа, то ночью страшно подуло в щели!
Помимо этого всю ночь, несмотря на усталость, хотелось выйти из хижины и убедиться, что Индийский океан не под порогом, а несколько подальше. Волны шумели так, что казалось, что следующий прилив будет непосредственно в домик.
* * *
По соседству с нами располагалась вилла достаточно зажиточного французского буржуа. Там подавали настоящий кофе с настоящими сливками и вкуснейшие багеты со сливочным маслом домашнего приготовления.
Хозяин виллы-бывший глава крупной фармацевтической компании, импозантный мужчина вида Бальзака, женился на местной девушке, обставил виллу со всей францкзской небрежной роскошью и жил в свое удовольствие.
«Знаешь,Александр, сказал он мне,-было время работать, а теперь пришло время мечтать».
Не знаю, как ему здесь мечтается, но живется вероятно неплохо.
Вечером у его сына, сильно похожего на ангелочка с рождественских открыток был день рождения и по этому поводу были гости.Алые паруса были натянуты прямо в море и теперь океанский прилив постепенно пытлся их поглотить. Мы оказались невольными гостями на празднике и немного подружились с обитателями дома.
Фазенду, или как это называется у французов, населяли не только люди, но и двуногие, и четвероногие.
Мы только читали про мадагаскарских черных попугаев, а тут один из них собственной персоной объявился на хозяйских правах и разделил с нами трапезу.
Попугайка был хромой и старый,обладал отвратительным нравом и тем не менее нам был в радость. Птица строила в доме всех-от присутствующих двух собак-они не смели подойти к еде,пока попугай не позволял, до неизвестно откуда прибившегося сородича,тоже попугая,но не такого родовитого, и вообще,зеленого и молодого.
Рядом стояло целенькое яйцо вымершей птицы-эпиорниса, которая водилась на Мадагаскаре, да была полностью съедена 300 лет назад, а также много всяких интересных вещиц, включая стену как у Любимова на Таганке, где мы разглядели автограф Бельмондо.
* * *
Наутро мы двинулись исследовать остров.
Жизнь здесь неспешная. Аборигены здесь заняты двумя вещами-ничегонеделанием и сиестой. Некоторые ,правда, пытались на мелководье ловить рыбу. Это было как-то неубедительно и результатов мы не увидали.
Море фантастических расцветок, тем не менее особой теплотой не отличалось. Структура местных рифов такова, что к ним не подберешься. Сначала нужно брести по колено в воде метров 400, а в том месте, где мелководье кончается и начинается собственно риф, с его рыбками и красотами,-начинается и мощное океанское течение, которое унесет в считанные секунды всех, кто попадет в его объятия. Назад вы уже вернуться не сможете. Итог: маски и трубки нам не понадобились. На мелководье смотреть нечего, а к рифам подобраться невозможно.
Береговая линия, вдоль которой находилось несколько пустых отелей, довольно живописна и очаровательно пустынна. По ней можно прогуляться час, или два, если сможете. Дальше вспоминаешь фильм про Синьора Робинзона, еоторый построил телевизор из веток с видом на море и сегодня и ежедневно смотрел телепередачу про море.
Мы развернулись и пошли вглубь острова. Где-то в зарослях то тут , то там возникали маленькие деревеньки, почти без признаков обитателей. Чем они тут занимаются и живут ли вообще-мы так и не узнали.
Немного поплутав среди зарослей, мы вышли к домикам. Пришло полное осознание того, что делать здесь больше нечего. Это печально, но факт.Когда русскому человеку нечего делать, ничего хорошего из этого не получается. Мы начали скучать и хотеть назад.
* * *
Вспомнили утром, что на острове по соседству есть пиратское кладбище и решили его посетить. Действительность оказалась лучше предполагаемой.
Мы переправились на Святую Марию на лодках, затем на ярких желтых тук-туках-мотороллерах доехали до искомого места.
Остатки старого пиратского кладбища располагаются поблизости от мангровых болот. От самого погоста осталось несколько жалких могил, но зато настоящих и даже подлинных.
Пираты облюбовали эти места давно и на протяжении сотен лет жили на близлежащих островках. Их сокровища не найдены и поныне. Совсем недавно американская исследовательская экспедиция обнаружила в бухте очень хорошо сохранившийся пиратский корабль и подняла его на поверхность. Поблизости найдены обширные туннели и ходы, но сокровища как в воду канули. Вероятно, их еще откроют и тогда наступит райская жизнь на острове Святой Марии.
А пока владельцы тук-туков вынуждены едва ли не драться за каждого клиента. Кушать-то нужно, а с туристами плоховато.
* * *
Улетали на следующий день на местном самолетике в Тану,впереди еще был день,местный зоопарк с надеждой увидеть руконожку хотя бы там (увы,надежда так и осталась надеждой!), отменная свежая клубника на уличном рынке Таны и кое-что еще(об этом потом!). Но все понимали, что вобщем все уже позади. Это путешествие окончилось. Путешествие неоднозначное.
Мы встретили прекрасных и добрых людей, мы увидели редких и уникальных животных, мы побывали на шестом континенте,но внутри в душе почему-то осталось легкое чувство незавершенности. Поймали себя на мысли, что не хватило венесуэльского драйва и танзанийской яркости. Хотя, может это все старческое брюзжание?
Мир продолжает удивлять и Мадагаскар, коль нам суждено было там побывали , достойная часть этого мира, удивтельная часть нашей земли, и мы теперь стали и его частичкой
