Мадагаскар - там, где нет Макдональдса и не смотрят Игру престолов (сент. 2015)

[Shikaryn]

Часть 1 — Организационная, т. е. скучная. Кто не планирует путешествие, можно пропускать

Не буду долго разъяснять про то, что значит для нашего человека Мадагаскар. Побывать там - дело принципа.


Путешествие получилось весьма интересным и насыщенным. И по факту, организовать его самостоятельно совсем не сложно.

Билеты
Прямых рейсов на Мадагаскар из России нет и не будет. Добраться можно двумя основными способами. Через Париж. Оттуда есть прямой рейс до Антананариву (Тана). Если брать за 3-4 месяца, то выходило 65-75 тыс. руб. (Париж - Тана - Париж). И через Сейшелы. Туда можно весьма экономно долететь рейсами Etihad через Абу-Даби. Брали за 4 месяца по 30-35 тыс. руб. (Москва — Маэ - Москва). Прелесть данного канала, помимо более низкой цены, состоит еще в том, что тут появляются всякие дополнительные опции. Можно провести несколько денечков по дороге туда или обратно на райском Маэ или Праслине. А можно скомбинировать рейсы через Маврикий или Найроби и провести там еще пару денечков. Все зависит от комбинации дат вылета/прилета ваших финансов и свободного времени.

Самый прямой путь был через компанию Air Seychelles 20-25 тыс. (Маэ-Тана-Маэ) если брать месяца за 3-4 до вылета. Собственно, последний вариант мы и использовали, так как приемлемую цену через Маврикий уже прохлопали. Единственный совет - не берите билеты без гарантированной пересадки впритык. Air Seychelles никогда не может взлететь во время.

Есть еще совсем экзотические пути, через ЮАР или Австралию например.

Транспорт
Мадагаскар остров не маленький и дорожная сеть там устроена не самым оптимальным способом. Общественный транспорт существует в форме смешанных грузо-пассажирских перевозок в переполненных микроавтобусах. Не лучший вариант.

Так что, если вы хотите успеть максимально много, то вам понадобиться арендовать машину. Желательно с водителем. Благо, что с водителем по цене выходит, как правило, то же что и без оного. Фишка в том, что труд на Мадагаскаре стоит крайне мало. Если речь о парках и резервах расположенных вдоль национальных трасс, то вам даже не понадобиться полный привод. Если нужно попасть в Tsingy, Andringita, Mantadia (в глубь), то понадобиться джип 4х4. Арендовать его можно с водителем от 50 евро/сутки + бензин за ваш счет.

Был произведен опрос рентных контор. Результаты выложил в файле: https://yadi.sk/i/SG6SPY09jPYtz Однако напрямую пользоваться ими не пришлось, так как порекомендовали местного провайдера Пьерро, который говорит на русском и который взялся найти нам водилу и машину, а так же помочь с некоторыми вопросами. Пьерро оказался человеком порядочным, к машине и водиле претензий не было, да и советы его помогли. Дополнительных денег не взял, так как он имеет свой процент с приведенного клиента. Такой способ имеет плюс в том, что водителя и машину вы получаете не вслепую. Контакты Пьерро есть могу кинуть, если надо.

Часто поднимается вопрос о русскоязычных водителях. Да такие есть, типа Парани, с которым многие с форума ездили, но договариваться о русскоязычной опции надо сильно заранее, ибо такие люди нарасхват. Нам Пьерро нашел Леонардо, говорит на английском и французском, зато исполнительный сотрудник и человек хороший.

Про местные авиалинии.
Есть Air Madagascar. Летают на остров Сент-Мари, Тулеару и Морондаву. Может понадобиться, например, что бы не терять время возвращаясь до Антананариву по земле. Но цены у них не божеские.

Про турагентства
Можно, конечно, организовать тур у местных. Через ту же Джоанну (про которую много в отчетах писалось), но она вам снимет машину в тех же прокатных конторах, а гостиницы забронирует по телефону, при этом в цену включит свой не малый бакшиш.

Отели
На Booking и в других системах бронирования мадагаскарских отелей очень мало. В основном все в Тане. Но всегда можно глянуть их на TripAdvisor, забить в Гугл название и получить ссылку на сайт или найти почту. Так собственно и бронировал. Цены 10-30 евро за даблрум. Это имеется ввиду номера с туалетом, душем и горячей водой. Номера без оных услуг будут дешевле.

А вообще, практика показала, что можно было не париться - водители прекрасно знают местные отели, и номеров в них даже в высокий сезон больше, чем желающих заселиться. Так, что можно посмотреть отзывы на TripAdvisor, а выбирать уже своими глазами на месте.

Еда
Проблем нет. В любых туристических местах есть рестораны (обычные и приотельные). Преобладает, как местная, так и французская кухня. Французы, коих из туристов большинство, вообще большие любители вкусно пожрать, поэтому ориентир в основном на них. Ценники более чем божеские: 12-20 евро за ужин из нескольких блюд на двоих и с алкоголькой в заведении среднего уровня. Мясо зебу с рисом будет стоить 1-2 евро.

Если есть желание посетить заведения для местных, то лучше спросить водителя — какие по-приличней. Там чек будет в раза 2 меньше.

Кто любит взять баул еды в дорогу, можно это сделать в супермаркетах Таны и Анцирабе. Там хороший выбор для белого человека.

Деньги
Национальная валюта — Малагийский ариари: http://www.calc.ru/kurs-MGA-EUR.html В момент поездки 1 евро = 3650 ариари. При этом в обменниках курсы были совсем не вкусные: покупка 3100-3200, продажа 3700. Т.е. выгодно купить валюту это была проблема. Когда снимали с евровой и рублевой карточки в банкоматах Société Générale, Bank of Madagaskar с учетом комиссии банки давали ариари по курсу 3300 — 3330 (максимальные суммы снятия 300 000 — 400 000 ариари). Приятно обрадовал Bank of Africa, который давал практически по 3650.

Еще говорят, что выгоднее, чем в банках и легальных обменниках можно поменять евро в обменниках нелегальных, но сами не пробовали.

А вообще, в некоторых отелях и ресторанах у нас были готовы принимать и евро, только из расчета 3000 ариари за 1 евро. Н это на крайний случай.

Брать с собой лучше евро, так как малагийцы доллары плохо понимают. Ибо 80-90 % туристов у них из Еврозоны.

Достопримечательности
Не трудно догадаться, что в отсутствии древних цивилизаций и монументальных сооружений к достопримечательностям можно приписать в основном лишь красоты природного происхождения. Эти территории оформлены в национальные парки, которые обустроены всем необходимым и готовы принимать туристов. Входы в парки платные 20 000 - 40 000 ари на человека в день, плюс еще нужно обязательно оплатить услуги гида - в среднем около 40 000 за несколько часов похода.

Связь
На острове работают три оператора Telma, Orange, Airtel. Нам рекомендовали первый. Есть тарифы с интернетом, так что, если кто пользует Viber или Wats up можно экономить на переговорах и смсках, но скорость довольно хреновая. Да и если вы видете вышку и имеете с нее прием, то не факт, что она при этом еще и раздает интернет. Покрытие довольно рваное, вышки стоят в городах и крупных деревнях. В нацпарке Andringitra сети не было вообще никакой.

Еще нюанс - при попытке скачать на планшет Viber и Wats up был отказ по причине, что эти приложения не сертифицированы на Мадагаскаре. Так что ставьте заранее.

Время года

Климат в разных частях острова разный. В районе Таны на центральном нагорье температуры ночью в сентябре опускались до 11 - 13 градусов, днем 23 - 25. В Морондаве у океана днем 30-33, ночью 20-23.

На восточном побережье самое сухое время — это сентябрь и октябрь. Сезон дождей ноябрь-март. В центральной части острова сухая погода с апреля по октябрь. Во влажных тропических лесах Мантадии и Романофаны дождь моросит в любое время года.

Ехать ли в сухой сезон или во влажный — вопрос не однозначный. Дождь не очень приятный попутчик, да и дороги размывает прилично, до многих мест добраться может быть проблематично. В Tsingy в сезон дождей я бы точно не поехал.

Но зато, чем больше влаги тем больше всевозможных удивительных мадагаскарских насекомых — гусениц, бабочек. А так же земноводных.

Болезни
Вот самая душещипательная тема, порождающая кучу страшилок и баяк. Конечно, в любой статье по теме вы найдете чудесный перечень ныне здравствующих на острове заболеваний: амебиаз, анкилостомоз, вухерериоз, дизентерия (амебная и бактериальная), малярия (в основном в прибрежных зонах), некатороз, стронгилоидоз, туберкулез, кишечный и мочеполовой шистомотоз, геморрагическая лихорадка, лихорадка денге, желтая лихорадка, бубонная чума.

Но давайте себе представим, что 95 % населения острова не имеет понятия о гигиене и санитарных нормах. Вы же не из их числа? Мыть руки перед едой, не есть не мытые фрукты (лучше вообще не есть фрукты с кожурой), пить бутилированную воду, брызгаться репеллентом, спать под сеткой, хорчеваться в местах для белых людей. Одним словом, стандартный набор мер путешествующего в Африку. В отелях и ресторанах для туристов, кстати, про нормы санитарии в курсе, если избалованные французы туда валят толпами, то и с вами ничего не случится.

Безопасность
Вообще, местные народ довольно дружелюбный. Везде тебе кричат: салама вазааа! Что значит: здорова белолицый. Открытой агрессии и неприязни к потомкам колонизаторов не наблюдается. Даже французов, которые сосали соки из острова до 57-го и кроваво подавляли все восстания, никто не трогает. Наоборот — всё бонжур, да мерси, мусье, да мадам.

Был, конечно в 2013 один не приятный инцидент с сжиганием двух европейцев: http://www.пошел на хуй псина!/novosti/670358/ , но его можно отнести к разряду эксцессов.

Обхитрить и нахлобучить за все время прибывания никто не пытался. У малагийцев понятие о чести лучше, чем к примеру у тех же индусов.

Воровать, кстати-то, воруют. Жалобы про это на Трипадвизоре есть. Ну а где не воруют? Короче, заводим кармашек с деньгами и документами и носим с собой. И не лезем после заката в места не для белых людей. И все будет ОК.

Скучная часть закончена. Теперь к делу...

Продолжение следует

[Alexkon]

Подпишусь за четко сформулированный отчёт. Пожалуйста, так же продолжайте. Летим сами в январе через Франкфурт. Расскажите, есть ли в аптеках малярон/коартем и тест на малярию? Сами вы, я понял, не прививались? Спасибо

[Quercus vulgaris]

малярон/коартем и тест на малярию? Сами вы, я понял, не прививались?

Правильно понимаете, ибо прививки от малярии не изобрели еще.

[Shikaryn]

Подпишусь за четко сформулированный отчёт. Пожалуйста, так же продолжайте. Летим сами в январе через Франкфурт. Расскажите, есть ли в аптеках малярон/коартем и тест на малярию? Сами вы, я понял, не прививались? Спасибо

Продолжу, обязательно. Только проблема с картой памяти, фотки вынуть не могу.

1) Если верить сайту на который ссылается ВОЗhttp://worldmalariareport.org/node/68, то Мадагаскар весьма малярияопасный. Однако, и Таиланд и даже Китай не выглядят совершенно безопасными. Прочитав кучу отчетов ни разу не встречал, что кого-то из туристов эта тема на Мадагаскаре коснулась. Заболевают местные, которые всю жизнь живут около болот и озер, не знают про антимоскитную сетку и репелленты. Поэтому сильно мы не заморачивались. Реальных комаров встречал только в Цингах возле реки, но от них получилось отбиться репеллентом. Спали только под сеткой. Но правда был сухой сезон и комаров в принципе должно быть мало.

2) Аптеки не посещали, но думаю, что в центральных аптеках Таны оные препараты могут быть.

3) Прививок от малярии и правда нет

[sonnez]

Продолжайте, читаем.

[Shikaryn]

Подпишусь за четко сформулированный отчёт. Пожалуйста, так же продолжайте. Летим сами в январе через Франкфурт. Расскажите, есть ли в аптеках малярон/коартем и тест на малярию? Сами вы, я понял, не прививались? Спасибо

Пьерро сказал, что есть

[Shikaryn]

Часть 2. Антананариву

Наконец-то восстановили мою карту памяти, фотки есть и можно продолжать писать отчет.

Антананариву (Antananarivo) — столица Мадагаскара. Местные говорят сокращенно — Тана. Довольно длинное название для города, но учитывая, что, например, президента страны зовут Эри Радзаунаримампианина, то по местным понятием получается даже лаконично. Антананариву слово составное, и переводится с малагийского как «тысяча деревень». Радзаунаримампианина слово тоже составное. Как переводится не знаю, но происхождение малагийских имен и фамилий довольно забавная штука.



Когда рождается ребенок, его родители раскрывают глаза и смотрят по сторонам, что увидели так и назвали сына. Ну например «Дождь». Потом мальчик растет, взрослеет и на свое совершеннолетие получает право добавить к своему имени чего-нибудь. Захотелось вот ему и он уже «Дождьсгрозой». Потом мальчик женится, а жену его звать, например, «Туча», и теперь он будет «Дождьсгрозойистучей». Родится у них сын, выйдут они в поле ударит молния, сына назовут «Молния», а бывший мальчик будет уже именоваться «Дождьсгрозойистучейотецмолнии». В общих чертах вот так. Французских колонизаторов этот обычай крайне бесил, бардак полный и неразбериха, и они потребовали от местного населения именоваться по нормальному и строго определенным образом. Но усилия успеха не принесли, обычай оказался живучим. Только лишь появление латиноамериканских сериалов смогло повлиять на положение. Теперь Педров, Хулио, Антонио, Леонардов на Мадагаскаре все больше и больше.

Но вернемся к тысячи деревень. На самом деле так и есть. Город похож на город только в центре, большая его часть — рваная вперемешку с полями застройка халупного типа. В центре выделяется холм с колониальной застройкой. Достопримечательностей тут немного.



Холм



достопримечательность первая - это дворец Рова (Rova Manjakamiadana ). На фото это высокое коричневое здание в правой части, похожее на собор. Вторая — это дворец премьер-министра (за него мы еще вспомним). Розовое здание в левой части холма. В дворец можно сходить без проблем, к министру попасть сложнее, ибо сейчас там заседают малагийские вояки. У надписи ANTANANARIVO, кстати, из-за оползней периодически отваливаются буквы. Когда мы попросили водителя отвезти туда, откуда можно сфотографировать надпись, он начал заранее извиняться — «мол, я щас не знаю, сколько там букв, они постоянно отваливаются». А мы ему - «так этож круто». Но к сожалению все буквы оказались на месте.



На входе во дворец нас встречают пацанчики стременного вида. Это местные гиды-хранители-охраники-сборщики дани. Выписали даже какой-то билет на вход. Насколько это все законно понятия не имею. Но 10 000 аров было не жалко. Конечно, нам попытались впарить в довесок гида за 30 000, без которого «ну никак низзя». Однако, когда я развернулся и начал демонстративно уходить, резко выяснилось, что можно.



Дворец был построен в 19 веке и служил резиденцией королей имеринов. В одно время он являлся единственным каменным зданием в городе (и походу в стране), но когда королева Ранавалуна II приняла христианство, рядом построили часовню, и количество каменных строений в государстве резко удвоилось. Смотреть тут особо нечего. Внутри все больше похоже на античные развалины.






Кстати сам дворец это не тот дворец, где жили короли имеринов. Старый дворец сгорел в 1995 во время очередного кипеша по поводу очередного военного переворота. А это новодел, которые еще продолжает строится.



Не знаю, как появилась эта статуя, предполагаю, что это остатки колониальной эпохи. Видимо восхищение прелестями местных красавиц французы испытывают уже давно. Кстати, как внезапно выяснилось, Антананариву — одна из мировых столиц секс-туризма. Но об этом скажу позже — обещаю.

Самое историчное здесь — это могилы имеринских царей.




Имерина (мерина) — одно из малагийских племен, которые создали самое мощное на острове государство. К моменту колонизации Францией имеринская династия правила большей частью Мадагаскара. Как же удалось одному племени подчинить все остальные, которых на острове около 20? Что бы получить ответ сравним две фотографии



Это первый король всех мерина Андрианампуанимерина - дословно «король, которого желает вся Имерина» (как это написать без тавтологии?)

А вот это уже его сын — Радама I



Разительное отличие. Но не нужно быть кандидатом исторических наук, чтобы понять — в отличии от отца Радама любил шопиться у английских торговцев. И шопился он не только кителями да камзолами. Пушки, порох и ружья производили на непокорных соседей большее впечатление, чем заморские костюмы. И в 1818 Радама I был объявлен королем всего Мадагаскара.

Еще пару кадров на город




Блеск и нищета, даже под дворцом уже начинаются халупы



Зачем на гвозди тратиться? Можно крышу камнями накрыть.

Собственно, все что можно рассказать про этот дворец.

В дом премьер-министра мы не попали. Да и внутри говорят ничего интересного не осталось



Речь идет премьер-министре Райнилайяривуни. Как принято до сих пор на Мадагаскаре, в результате переворота 1863 король Радама II был убит. Слишком переборщил с реформами — не просто нести свет на черном континенте. А власть фактически узурпировал премьер-министр, который для легитимности женился на старшей жене покойного короля. Но королева вскоре умерла, что не привело к неприятным для министра последствиям. Ведь у покойного короля было целых три королевы. И он женился на следующей в списке. А когда и она умерла Райнилайяривуни распечатал неприкосновенный запас своей легитимности — взял в жены третью и последнюю королеву имеринов. Вот такая сказочная жизнь была у человека - женился три раза и каждый раз на настоящей королеве и сам жил в личном дворце, как король. Но везуха закончилась с высадкой на остров в 1894 французского экспедиционного корпуса. Французы понесли дичайшие потери, но не от доблестной малагийской армии, а от силы еще страшнее: малярии, тропической лихорадки и длинного списка и поныне здравствующих на острове болезней. Премьер умер в ссылке в далеком Алжире. А это особняк все, что осталось от его сказочной жизни.



Пример монументального мадагаскарского творчества - памятник всем малагийцам, погибшим на фронтах Первой мировой - «Черный ангел». Хотя по факту ангел белый, но он черный, потому что малагиец. Ничего не понятно, понятно только, что французы использовали колониальных рекрутов, чтобы меньше своих солдат кидать в топку войны.

За пределы центра лучше не выходить — нет там ничего интересного, да и небезопасно это.

Улицы полны раритетных автомобилей, от подержанных французских, до советских:




Еще одна особенность города - маршрутки без номера и таблички, зато разных цветов и раскрасок. Большая часть населения и сегодня не умеет читать, поэтому цветовая дифференциация городского транспорта помогает избежать путаницы.




Последний в списке туристический объект города - это базар. Базар меня не впечатлил. Поделки местного народного творчества на лотках протяженностью 1,5 км. У всех почти одно и тоже. С антикваркой большие проблемы, тупо сувениры для туристов. В сравнение с ближневосточными и индийскими базарами никуда не идет.




Важное замечание от пользователя Илья Мадагаскар:

Это вовсе не базар, а разводка для туристов - последний слив денег перед аэропортом. Там обычно с продаж платят откат гидам и шоферам, которые вас сопровождают. Настоящий базар называется Зума и находится в центре, в районе Аналакели.

Так что будьте в курсе.

Да, еще я обещал рассказать за проституцию, то есть за секс-тризм. В Тане я забронировал отель наобум. Просто выбрал что-то средней ценовой категории в центре. Когда шофер узнал название нашего отеля, то улыбнулся. Что в нем происходит, я понял сразу на ресепшене, уж больно «выпендрищенный» персонал у отеля. Все от официанток в баре, до горничных, как-будто собрались сегодня на конкурс красоты. Администратор — француз средних лет со слащавой улыбкой и бегающими глазками ну классический сутенер. Отель-бордель и бордель-ресторан в одном флаконе (название не скажу ибо реклама запрещена, особенно такая).

Собственно, что с секс-туризмом все очень хорошо, понять не сложно по таким вот табличкам, которые есть во многих ресторанах.



Просто некоторые секс-туристы думают, что вся страна бордель, как тот бордель, куда нас случайно занесло. Это не так, и многим малагийцам очень обидно за такое отношение к любимой родине. Есть у них и приличные девушки. А больше всего нас выморозила памятка для туристов в отеле Мурундавы, по поводу ответственности за секс с несовершеннолетними. Короче, не так все страшно, всего-то штраф в 3 миллиона ариари, т. е. около 850 евро. Не арест, не отсечение орудия преступления, а просто штраф. Вот и прутся туда французские старички, как в кокой-нибудь Пхукет или Паттаю.

Тем не менее в борделе нам жилось не плохо. Смотрелись мы, там конечно, как белые вороны — все грязные после лесов Мантадии и гор Андрингитры, а вокруг французские мужички разодетые и их юные малагийские спутницы, еще сильнее разодетые. По вечерам в ресторане пьянка-гулянка, которая плавно перетекает в номера. Но нам было «пофиг» - вырубались как сурки, ибо за 2 недели на острове привычка просыпаться перед рассветом намертво залипла в расписании биологических часов.

Продолжение следует

[Илья Мадагаскар]

Зачем на гвозди тратиться? Можно крышу камнями накрыть.

Гвоздями кровля тоже прибита. Камни укладывают перед циклонами, которые тут не редкость. Для укрепления. Скорость ветра бывает до 250 км/час и так сутки без перерыва. После циклонов камни убрать "забывают", ибо расп*здяи.

Базар меня не впечатлил.

Это вовсе не базар, а разводка для туристов - последний слив денег перед аэропортом. Там обычно с продаж платят откат гидам и шоферам, которые вас сопровождают. Настоящий базар называется Зума и находится в центре, в районе Аналакели.

Просто некоторые секс-туристы думают, что вся страна бордель, как тот бордель, куда нас случайно занесло. Это не так, и многим малагийцам очень обидно за такое отношение к любимой родине. Есть у них и приличные девушки.

Приличные девушки есть в приличных ресторанах))

Власти начали "бороться" с проституцией и гоняют шлюх, которые стоят на улицах. Вот они и перебрались в кабаки, да массажные салоны.

[Shikaryn]

Ясно. Жалко, что про базар только сейчас узнал. Надо добавить в текст

[Shikaryn]

Часть 3. Анатанариву — Анцирабе — Морондава. (Antananarivo – Antsirabe – Morondava)

Но сначала за маршрут. Я его перелопачивал несколько раз. 15 дней на острове это много? Очень мало. Мадагаскар огромен. Это не Исландия, которую можно исколесить за несколько дней по кольцевой дороге периодически с нее съезжая и на нее возвращаясь. Кольцевой дороги нет, и вообще они хреновы, проложены тупо, холмы какие-то везде, речки, сезон дождей. 60-70 км/час на национальных трассах это фактически предел скорости. Все дороги расходятся преимущественно из Антананариву, и что бы, например, с севера острова поехать на юг нужно вернуться по той же самой трассе.

Но обязательным пунктом программы была «Аллея баобабов» возле Морондавы, а если уже добрались до Морондавы, то глупо было не доехать до каменного леса Тцынги. Это и определило программу. После поездки к Морондаве и Цингам оставалось только прокатиться по центральному нагорью до Амбалавао и вернуться в Тану. На путь до Тулеары, Томасины или полет на Сент-Мари времени не оставалось.


Маршрут

В итоге план кристаллизовался в следующее:

Date Day Travel Km Travel time
09.09.2015 1 Airport Ivato- Antsirabe 185 4h
10.09.2015 2 Antsirabe - Morondava 540 9h
11.09.2015 3 Morondava - Tsingy de Bemaraha 200 8h
12.09.2015 4 Tsingy de Bemaraha 0 0h
13.09.2015 5 Tsingy de Bemaraha - Morondava 200 8h
14.09.2015 6 Morondanva - Antsirabe 540 9h
15.09.2015 7 Antsirabe - Ranomafana 250 5h
16.09.2015 8 Ranomafa — Andringitra 175 6h
17.09.2015 9 Andringitra 0 0h
18.09.2015 10 Andringitra 0 0
19.09.2015 11 Andringitra - Ambositra 265 8h
20.09.2015 12 Ambositra -Andasibe (Mantadia) ? ?
21.09.2015 13 Andasibe (Mantadia) 0 0h
22.09.2015 14 Andasibe-Tana ? ?h
23.09.2015 15 Tana - Airport Ivato 20 1h



Первое, что бросается в глаза по дороге к Анцирабе, что страна аццки бедная. Большинство народа живет в вот таких холупах без стекол и печной трубы. Костер разжигают прямо на полу.




Едят, что вырастили на своем же поле. И стирают одежду в реке.



Иногда постирушки достигают национальных масштабов.



Какой прикол сушить чистую одежду на грязной земле я не понял, но их видимо это устраивает.

Еще, что постоянно преследует в поездке по Мадагаскару это запах дыма. Жгут … жгут все: поле под пастбище, лес под поле, в доме чтобы согреться и поесть.



После пожаров остаются ландшафты с выжженными участками травы, на которых в новом сезоне вырастает свежая трава под корм коровам.



Подсеечно-огневоое земледелие как оно есть. Да, не таким представляется Мадагаскар из Москвы. Кажется, что тут тропический рай, девственные непроходимые джунгли и широкие реки кишащие крокодилами. Но увы, после заселения острова от рая мало что осталось. 90 % джунглей вырублено, а большинство крокодилов пустили на кожу . «... в Африке гориллы, злые крокодилы..» Где, блин? Нормально увидеть крокодила можно только в частном заказнике или зоопарке.



Вот такие таблички, по моему мнению должны были бы быть по всему острову, но увы.



На самом деле Мадагаскар больше Азия, чем Африка. Он откололся от Индии позднее, чем та откололась от Африки и представляет собой свободно путешествующий по просторам океанов субконтинент. Да и первая волна переселенцев, что пришла сюда в 2-5 веке н.э. была не из Африки, а из Океании. Базовый лексикон малагийского языка на 90 % совпадает с базовым лексиконом населения южной части Калимантана. Оттуда и культ предков, остатки которого еще можно встретить у жителей острова Бали. Первым людям эта земля предстала в виде "Пандоры", покрытая от края до края тропическими лесами и населенная невиданными существами. Сотни видов лемуров, которые в остальных частях света давно вымерли, в том числе гигантские — размером с медведя. Гигантские хищные фосы величиной с тигра. И самая большая не летающая птица - Мадагаскарский эпиорнис, который дотянул каким-то чудом до XVIII века и вероятно был прообразом птицы Рух для сказки о Синбаде-мореходе.



А сегодня мы колесим по выжженной и распаханной земле, и пытаемся добраться туда, где хоть что-то сохранилось от былой роскоши.

С такими невеселыми мыслями мы доехали до Анцирабе - города южнее Таны, от которого наконец-то можно повернуть к восточному побережью острова.

Antsirabe

Город как город, в глаза бросается большое количество рикш, как в Индии (ну вот опять Азия). Я не удержался, конечно, чтобы не покатать жену (все же свадебный трип). Экспроприировал телегу у местных возил, для пущего эпатажа нарядились.



Смотреть в городе особо нечего. Центр - колониальный городок с парками и соборами. Окраины — грязные трущобы. Внимание привлек этот бюст - протестантский миссионер.



Вот подлинные герои своего времени. Это что должно быть у человека в голове, чтобы попереться из своей уютной Норвегии на далекий остров в Индийском океане, до которого плыть только пол года, где бегают злобные негры-язычники, свирепствует малярия и тропическая лихорадка, и все это только чтобы нести слово Божье? Могу понять, Васко да Гама, Марко Поло и Колумба, они же искали путь к баснословному обогащению. А эти погибали от копий туземцев и болезней за виртуальное Царствие небесное. Но тем не менее это был самый быстрый способ стать святым. Такая карьера. Жалко только, что к святым причисляют только после смерти.

Возле Анцирабе есть два озера Андрекиба и Тритрива.

Андрекиба (Lac Andraikiba)



Мертвое озеро. По какой-то биохимической причине в нем ничего не живет. Короче, ничего интересного.

Тритрива (Lac Tritriva)



Это уже поинтересней. Оно находится в кратере потухшего вулкана. Глубина до 150 метров. Местные верят, что озеро невозможно переплыть, или это табу — т. е. его нельзя переплывать, из контекста было непонятно. Но проверять не стали.

Фотографируем пастораль.



Склеп на фото не случаен - это типичный сельский пейзаж в данной местности. После смерти покойник отправляется жить вот в такой склеп. Если ехать по дороге от Анцирабе к Морондаве в земли племени Sakalava, то размеры склепов постоянно растут и становятся больше, чем размеры домов. Настоящий культ загробной жизни, как в древнем Египте. Дома убогие — гробницы роскошные.




Ну ничего, что сам живешь в глинобитной хижине, а то и в пальмовом шалаше. Зато строишь себе дом вечный из камня или кирпича. Чем ближе к океану, тем суше земля, тем сильнее нищета. Вся отдушина в жизни загробной.

Но лежать в склепе довольно скучное занятие для мертвых, поэтому периодически проводится фамадихана — обряд переодевания усопших. Останки достают из гробниц, переодевают в шелковые одежды, при этом не обходится без пьянки-гулянки на которую съезжаются все родственники покойного. Тусовка длиться три дня и три ночи, во время которых благодарные родственники пьют, едят и танцуют, а предок переодетый в праздничный наряд лежит в специальном шалаше. Иногда в особом угаре предка берут на руки и танцуют вместе с ним. Мы даже видели этот обряд, ошибочно приняв его за сельскую дискотеку, так это весело происходит.

Как же такое язычество допускают местные попы? Ну по разному, особенно если учесть, что 50 % острова не христиане и исповедуют традиционный культ, в котором всю роль играют предки. Еще 10 % мусульмане (опять привет Азии), из оставшихся 20 % католики и 20 % протестанты. Протестантские попы свою паству до фамадиханы не допускают, справедливо считая это бесовщиной. А вот католические попы не такие строгие, священник даже может прийти на ритуал и благословить его. Пусть беснуются, лишь бы крест целовали — такая политика Ватикана.

Склепы от племени к племени могут сильно отличаться. У прибрежных Sakalava склепы раскрашены, по сути это комиксы о жизни усопшего.



Вот было у человека две дочери и вот о вместе с ними нарисован на склепе. Служил человек в армии и вот он в военной форме и с автоматом, был мужик бандитом и вот он в пиджаке шляпе и с ружьем. Ходить по такому кладбищу весьма интересное занятие.

К чему же такие заморочки вокруг давно умерших? Из-за веры. По поверьям малагийцев верховное божество создало мир и человека, а потом отошло от дел. Оно и пятно - получилась откровенная халтура. «Не мое» - подумал всевышний, махнул рукой и ушел по своим божеским делам. И на кого же тогда уповать? Да на предков. После смерти человек обретает божественную сущность и способность влиять мистическим образом на жизнь живых. И если предков не уважать, то они не будут помогать. Кстати, уважают не только предков, но и пожилых людей. И не потому, что те мудрые или из-за сострадания к старости. Пожилой человек умрет быстрее тебя, и если ты к нему плохо относился, то он тебе оттуда не будет помогать. Чистая корысть.

Но вернемся к жизни. А жизнь то налаживается. На подъезде к Морондаве в послезакатных сумерках появляются первые баобабы.



Морондава (Morondava)

Хотел опять написать город как город. Но не совсем так. Рядом с городом в большом количестве произрастают баобабы и довольно старые с огромными толстыми стволами. Аллея баобабов, которая расположена вдоль дороги на Belo sur Tsiribihina перед нацпарком Kirindy, является визитной карточкой острова.



Лучше всего приезжать сюда на закате. Вид получается фантастический. Баобабы растут и дальше по дороге почти до самых Цинг, но только тут они такие огромные и встречаются в таких количествах.



Есть и несколько особенных. Первый это черный баобаб (точного названия не знаю). Дерево очень старое, и его кора чуть темнее, чем у соседних. Она покрыта местами черным налетом, что и придает ей специфический оттенок. И у местных, конечно, есть этому свое объяснение. Еще в древности баобаб считался священным и люди к нему приходили молиться. Один местный король тяжело болел и пришел, как водится, к баобабу просить исцеления. Но исцеления не наступило, он умер, прямо у этого баобаба. Но душа его вселилась в дерево и оно почернело. Душа негра в баобабе — такие местные сплетни.



Второе дерево не такое печальное. Это баобаб любви



Никакой истории нам про него на этот раз не рассказали, видимо это просто достопримечательность для туристов.

В национальном парке Киринди нам показали еще один баобаб. Комментировать не буду.



Еще пару фото этих мест.





Каким чудом сохранились эти 800-летние деревья непонятно. Сейчас они защищены законом , но местные все равно втихаря рубят. Ну и конечно жгут. Специально поджигать баобаб смысла нет, но склонность населения к пиромании заключается к неконтролируемом выжигании сухостоя и кустарника под пастбища и пашни, при это горит все, куда огонь смог добраться.

Сам город Морондава находится на побережье. Имеет песчаный пляж, но вода не очень прозрачная. Рядом с гордом в океан впадает река Morondava и несет ил. Еще с океана дует холодный ветер и купаться не особенно хочется, особенно учитывая ранее утро.




Зато вокруг кокосовые плантации, напились кокосов. Цена на наши деньги рублей 10 за штуку.

Далее путь наш лежал через национальный парк Kirindy.

Киринди (Kirindy)

Наконец-то экзотика почувствовалась в полной мере. Дорогу средь белого дня переползает не маленькая такая змея.



Киринди — сухой тропический лес. В сезон дожей он зеленый, потом деревья сбрасывают листву, чтобы сохранить влагу, и выглядит это уже не так красиво. Бедные лемуры страдают от жары, поэтому мы предложили им воды и они согласились.




Некоторые оказались весьма любопытны.



Спящая на дереве сова.



Вообще, в Киринди много фосс, это кто не знает хищное млекопитающее родственное мангусту. Но фосс нужно наблюдать утром или вечером, а в полдень они отдыхают. Так что фоссу мы видели уже позже в заказнике Vakona Park у Аndasibe.



От Морондавы можно и нужно поехать к Цынгам. Убитая грунтовка, размываемая в сезон дождей, и две паромные переправы. Ехать всего километров 200, но по времени это часов 6-8. Первый паром на реке Tsiribihina.



Пока ждали транспорт поразглядывали местное население.



Первое, что бросается в глаза, это малагийская косметология. Женщины мажут лица мукой, что бы кожа не сильно загорала и отбеливалась (как водится в таких странах, чем ты белее, тем красивее).






Ну еще, конечно, обычай носить вещи на голове. Это может быть все, что угодно, от канистры с водой до элегантной дамской сумочки.




Или, например, кирпичи. Запросто



А вот решение сложной задачи - трусы подтянуть и рыбу не потерять.



Как выяснилось на местности, дороги на противоположном берегу нет (а Гугл врет, что есть) и паром идет несколько километров вниз по течению до самого города Belo sur Tsiribihina. Любуемся видами:





Вторая переправа через реку Manambolo совсем маленькая, и мы уже в деревне Bekopaka от которой и начинается национальный парк Tsingy de Bemaraha.

Продолжение следует

[Shikaryn]

Часть 4. Тцынги (Tsingy)

Цинг на самом деле две: большие и маленькие. Начинать надо с малого, туда мы и направились.



Самими цингами называют вот такие известняковые образования.




Это каменные шипы, выточенные водой за миллионы лет. Подобные формы рельефа есть в Китае, на Мадагаскаре и еще где-то в Африке.

Малые Цинги не такие впечатляющие. Камни низкие и большинство их скрыто деревьями. По сравнению с Большими Цингами тут вообще-то не так интересно. Если вам придется выбирать между большими и малыми, то конечно надо идти в большие.

Обитатели, помимо вездесущих духов предков, коричневые лемуры. Куда без них.




У лемуров тоже бывает ми-ми-ми



И птицы



Так же в сопутствующей живности есть хамелеоны



Вообще, в этом регионе хамелеона можно запросто увидеть переходящим дорогу. При этом глупое существо продолжает раскачиваться в зад перед, как-будто оно на дереве.



Местные считают, что Цинги священны, ибо здесь обитали вазимба — первые люди. По преданию, когда предки современных малагийцев приплыли сюда, остров уже был заселен «первыми людьми». Археологи пока не нашли останков Первых людей, ровно как и Андалов и Ройнаров :-) , но теоретически такое могло быть.

Раз здесь обитали вазимба, значит тут полно их духов. Духи очень древние — следовательно очень могучие, поэтому к ним нужно ходить и просить всяких ништяков. Делается это так. Приходит группа малагийцев в специальную пещеру в Цингах, рассаживаются и молчат, а вокруг них собираются духи. Когда старший решает, что духов достаточно, то они достают ром и наливают в раковины, при этом молятся и просят у духов всякого. Когда приходят в следующий раз, то находят раковины пустыми, делая заключение, что духи приняли подношение.

А с чего вы решили, что это духи? А кто ж еще? Не лемуры же бухают, - ответил гид.

Через начиональный парк протекает река Manambolo. Перед походом на весь день в Большие Цинги, мы решили прокатиться по ней на традиционной лодке-долбленке.



Маламбато течет сквозь известняковые массивы, покрытые сверху лесом. Вдоль берега немало гротов и пещер.




Любуемся видами. Но вот наше внимание привлекает гид и указывает на скалистый склон. Три белых точки где-то наверху замечаем не сразу. Что? Ну, конечно, захоронение. Жалко, что не “первых людей». На вопрос, - «А посмотреть?» выяснилось, что подходить к захоронению могут только родственники умершего. Однако в данном случае оно настолько старое, что никто не помнит этих родственников. В таком случае входить туда могут только представители местного племени, которым, что не странно, оказался наш лодочник.



После недолгих переговорах была акцептирована цифра 20 000 ари и табу было снято. Точнее в нем нашли лазейку - мол, если помолиться и сказать духам, что «все нормальна, это свои», то предки не обидятся.

Итак лезем наверх. После короткой молитвы предкам осматриваем захоронение.



Кучки костей на скалистой трассе. Некоторые в деревянных истлевших гробах без крышки. На глаз самым старым более сотни лет, они уже раскололись на фрагменты. Новым в гробах несколько десятков лет. Гробы открыты и крышки не предполагают. Почему? Так, когда беседуешь с предком надо смотреть ему в глаза. Для малагийцев это нормально, можно зайти в склеп и поговорить с бабушкой, погладить ее по белому черепу. Они верят, что усопший в каком-то смысле вполне жив здесь и сейчас и слушает их.






Захоронение оставило местное племя, которое в былые времена кочевало на лодках по реке Manambolo. Сегодня все они живут в деревне и хоронят умерших в каменных могильниках, а не на скале. Но такой же стиль захоронения практикуется и по сей день у народа тораджи в Южном Сулавеси.

На обратном пути меня на какое-то время оставили на острове посреди реки обдумать увиденное.



А потом я вспомнил, что никогда не управлял деревянной лодкой.



Лодочник, который только что сдал предков за 20 000 ариари, был весьма рад - «Дурной ваза, платит деньги да еще и сам гребет.»

До входа в Большие Цынги надо еще ехать бродами и ухабами до селения Andamsavaka. Там и начинается настоящий треш - 152 тыс. га сплошного каменного безумия.







Можно найти себе трон, правда не железный



Можно взять экскурсию по разным маршрутам: от легких на пару часов, до самого длинного — 6 часов. Мы естественно выбрали длинный. Хотя работники парка сделали все возможное, чтобы облегчить прохождение, вообще-то непроходимой местности, все же нужна хорошая/средняя физическая форма. И что не менее важно - небольшой обхват талии. Тропа петляет среди скалистых уступов, то вдоль них, то по ним, а иногда и через них. Несколько раз пришлось протискиваться в узкие расщелины, идти гуськом или на четвереньках по узким пещерам.

Гид рассказал, что недавно был у них один француз, который очень хотел увидеть Большие Цинги. Но ему сказали, что он слишком толстый для этого, француз обиделся.




Эта еще не самая узкая щель.

Иногда ощущаешь себя в Затерянном мире Конан Доила



По опасным участкам натянута веревка, сделаны ступеньки. Точнее прибиты к скале гвоздями. Да, малагийские рабочие настолько суровы, что прибивают ступени гвоздями к камню.



В нескольких местах между скалами переброшены мостики.




Можно сделать так, кому не страшно.



Поэкспериментировали с различной фототехникой.



В расщелинах между острыми скалам шумит тропический лес, в котором конечно обитают лемуры. Деревья старые и обвиты лианами.



Помимо коричневых, часто попадаются сифаки.








Ковыряться пальцем в носу — привычка, свойственная не только Homo sapiens.



Детенышей лемуры носят на спине довольно продолжительное время.




Еще одна самка с потомством.




Также был замечен и такой зверь.






Бамбуковый лемур — существо скрытное, недоверчивое, к общению с человеком не расположен. При попытке вступить в контакт убегает и показывает язык.



Временами пытается демонстрировать навыки прямохождения, но явно не хватает нескольких миллионов лет эволюции.



Еще в парке обитают индри и весьма редкий Avahi cleesei, который был впервые обнаружен только 1990 году. Но их встретить не посчастливилось.

На выходе из парка видим груду камней. Конечно, опять захоронение.



Вечер провели в местном кабаке, где тусуются водители, привозящие туристов. Попробовали малагийский пунш — смесь белого рома, лимона, имбиря и меда. Вставляет, что надо. Спать отправились в отель - L'Orchidee de Bemaraha . Оказался самый пафосный отель в Bekopaka с бассейном и настоящим баром. Население — пожилые французы и их молодые малагийские спутницы, парочка испанцев, зажиточные местные из Таны и мы. Удивил контраст: там убитые дороги, люди в шалашах живут, кости на скалах прячут, дикий лес и лемуры, а тут бассейны, бары, освещение и хорошая французская кухня.

Утром за завтраком вспоминаю, что ночью в деревне долбила музыка, и вчера долбила, да и сейчас на рассвете тоже самое. Говорю Надежде - «Вот народ тусует: дискотека каждую ночь до утра. Надо было сходить — заценить веселуху.» Потом поехали через деревню к переправе и нашли источник звука.



Фамадихана — праздник мертвых. Вон в тех шалашах лежат кости предков. Раннее утро, конечно, народ уже подустал, да и прохладно. Но все равно не расходятся — впереди еще день и ночь тусовки.

А вы возвращаемся в Морондаву, еще раз проезжаем через Аллею баобабов. А потом еще сутки до Анцирабе, И только послезавтра окажемся в национальном парке Ronomafana.

Продолжение следует

[Evitta]

Спасибо, что пишете. Мечтаю вернуться на Мадагаскар, посмотреть еще раз на интересные места и добраться до новых ;)

Есть Air Madagascar. Летают на остров Сент-Мари, Тулеару и Морондаву. Но цены у них не божеские.

Позволю себе уточнение. По крайней мере это было так на момент нашей поездки на Мад. Если покупать международные перелеты Air Madagascar, то внутренние обойдуться в два раза дешевле. У нас именно так и было.
Сейчас это должно быть реализовано даже на их сайте автоматически, а мы в свое время покупать по эл. почте через агенство Air Madagascar в Найроби.

Расскажите, есть ли в аптеках малярон/коартем и тест на малярию?

Конечно, есть. В Антананариву точно найдете, мы покупали в Мурундаве. И еще цена на коартем и маларон на Маде мне показадась самой дешевой в Африке.

[Shikaryn]

Часть 5. Анцирабе — Рономафана. (Antsirabe – Ranomafa)

На обратном пути в Анцирабе с моста над Ambatakazo Riviere, что за селением Madiokely мы увидели такое.




«А что это там ломом ковыряют, Берримор?». «Золото, сэр!». В оригинале, конечно, водителя нашего звали Леонард, а я для него быль месье, но золото и в правду ковыряли.



Мужики (в основном) ломами расталкивают камень в муку, а женщины и дети промывают ее в ручье. По масштабам бедствия на золотую лихорадку это не похоже. В этом районе чаще встречается лихорадка денге, чем золотая. Подразумеваю, что вся семья горбатится весь день за пару сотен миллиграмм презренного металла. На рис хватает, но так не разбогатеть.

Не золото главное богатство недр Мадагаскара. Рубины, сапфиры, изумруды и полудрагоценные: гранаты, аквамарины, апатиты и др. Их добывают у деревни Ilakaka за национальным парком Isalo. Но туда мы уже не дотягивались, тем более, что камней Пьерро обещал организовать в Тане.

Но сходу скажу, что приобретать драгоценные камни в Африке не стоит, если вы не специалист. Да, настоящий алмаз легко отличить от фианита, а вооружившись эталоном цвета, чистоты и таблицей Рапапорта, можно даже самостоятельно установить его справедливую стоимость. Но понять чего-то в изумруде или сапфире может только профессиональный геммолог. А если учесть, что камнями на острове занимаются преимущественно индусы и шриланкийцы (а это тот еще народ), то разведут по любому. Даже не сомневайтесь.

В довесок расскажу историю, которую поведал знакомый ювелир. Группа его друзей, тоже ювелиров, поехала в Танзанию за танзанитами. Идти их ковырять руками не хотелось, тем более, что сразу набежали якобы старатели и начали предлагать им якобы добытые камни по весьма вкусной цене. Когда они сдали свои сокровища московскому оценщику, тот сказал - «А что это вы в такую даль перлись? Могли вон в ФИАН на Ленинском проспекте сходить. Камни-то оттуда». Позднее Гугл им сказал, что это весьма распространенный заработок в Африке. Возле приисков, дорог и в городах ходят «старатели» и впаивают белому, но глупому человеку, якобы добытые камни: как граненные, так и в виде сырья. Старатели эти на приисках не стараются, они покупают искусственные камни из Европы и России и стараются их впарить в 10 раз дороже.

Так, что было принято решение забыть за рубины и сапфиры, а купить полудрагоценных гранатов и апатитов, которые подделывать особого смысла нет.

А тем временем прошел вечер, ночь и утро и мы уже колесим холмами в направлении Рономафаны и попадаем в странную для нас процессию.



Сотни автомобилей и микроавтобусов под бело-желтыми флагами Ватикана идут рваными колонами на юг. Это всемадагаскарский католический симпозиум в Fianaransoa. На трассе царит праздничная атмосфера. Для местных католиков, видимо, это большое событие. Проезжая через деревни они машут руками, сигналят. А жители машут им в ответ.




Некоторые останавливаются передохнуть и сфотографироваться.




Мы тоже, как часть этого каталитического движения, улыбаемся и машем рукой. И никому не невдомек, что в послушное папистское стадо закрались две паршивых овцы — православные атеисты.

Делаем короткую остановку в городе Ivato, где живут деревянных дел мастера. Наибольший интерес вызывают сундуки с секретом из дерева палисандра. И снова вливаемся в католическое движение. Пейзажи - рисовые поля.




За Ambohimahasoa уходим с трассы 7 и пейзаж начинает меняться. Наконец-то мы увидели влажные тропические леса.




Рономафана — национальный парк во влажном тропическом лесу. Влажный — это значит, что там практически каждый день идет дождь. Парк есть место обитания многих лемуров и очень популярен у туристов. О чем не сложно догадаться по толпам на входе. После безлюдных Цинг контраст разителен.

Очень много гидов при этом часть из них выступает в роли следопытов. Специально обученные люди, ходят по парку и ищут группы лемуров. Когда замечают, передают координаты по рации гидам с туристами. И минут через 5 бедное животное облепляют со всех сторон. Короче, гиды не считают здесь нужным рассыпаться по площади и уводить клиентов в глубь территории.

Впечатление дикого леса парк (ну возле входа точно) не производит. Аккуратненькие тропы, ступеньки, фонарные столбы мостики.




Кстати, фонарные столбы почему-то сделаны из железнодорожного рельса. Мадагаскарские рабочие настолько суровы, что не только прибивают камни гвоздями, но и делают столбы из рельсов.

Дневное население парка: сифаки, коричневые и бамбуковые лемуры.









Для того, чтобы спустить лемуров вниз поближе к туристам работники парка применяют интересную технологию. В парке обитают, соколы которые охотятся на лемуров. Налетают сверху и жестоко их тиранят. Естественно, что лемурам такой расклад не нравится, и они весьма бдительны к команде «воздух». Работники включают проигрывающее устройство с записью крика сокола. Лемуры быстро спускаются по стволам в нижнюю часть крон и начинают пристально палить воздух. В это время можно палить лемуров с весьма близкого расстояния.



Рономафана это не первичный лес, он восстановленный, т. е. выросший на месте срубленного. Гуляя в парке можно встретить вот такие изваяния.



Это могилы древних жителей парка. Влаги в этой местности настолько много, что любой заброшенный сельскохозяйственный участок, через 7-10 лет превращается снова в лес. Местные племена издревле кочевали по лесу, выжигали поляны, потом их бросали и переходили на новые. Сегодня им это запретили и они живут в деревнях по окраинам парка.





Фишкой Рономафаны является мышиный лемур - ночное маленькое существо. Очень скрытное и очень пугливое. Но его можно увидеть на ночной экскурсии. Жалко, что фототехника была не приспособлена для ночной съемки таких прытких объектов.






Ночная экскурсия проходит не в парке, а на дороге возле него. Ночью в лес входить запрещено по причине активизации ядовитых пауков. «Близко к деревьям не подходи, а то паук в башка попадет, совсем мертвый будешь.» - говорит нам гид.
С ночной экскурсией такая же беда, как и с дневной. Кучи народа, и гиды всех водят вместе. Один что-то найдет — остальные тоже пошлют туда всех туристов, и можно спокойно стоять и трепаться минут пятнадцать. Так, что требуйте от своего гида, увести вас подальше от толпы.

Из ночных тварей были еще замечены. Хамелеоны:



И гекконы:



Что за хамелеонов, то найти здоровый образец трудно, но рядом с парком живет дед, который у себя на фазенде держит здоровенных хамелеонов, и за 10 000 ари можно к деду наведаться.




И снова на колеса. Вперед к Ambalavao и парку Andringitra, что подле него.

Продолжение следует

[parom]

И снова на колеса. Вперед к Ambalavao и парку Andringitra, что подле него.
жДЕМ, ЖДЕМ!!!

[Shikaryn]

Че-то последняя часть потерялась. Придется заливать снова =(

[Shikaryn]

Часть 6. Амбалавао — Андрингитра. (Ambalavao – Andringitra)

Путешествие близилось к кульминации, а наш джип крался холмистыми дорогами к городу Ambalavao, что в южной части острова Мадагаскар. Тропическими лесами здесь и не пахло, поэтому по дороге развлекались изучением местной жизни. Наверно стоит рассказать, про мадагаскарские дороги. В России всего две беды, а на Мадагаскаре их много, но две наши тоже входят в их число. Перевернутый грузовик на дороге из Мурундавы нам об этом поведал. Но оказывается масштаб бедствия больше — на Мадагаскаре даже действует закон о запрете перевозки туристов в ночное время. Дураков много, а освещения мало, поэтому нельзя подвергать опасности ценный источник поступления евро в казну. Резонность закона сомнения не вызывала. Вообще полноценным участником дорожного движения тут может стать все что угодно — от стада коров, до телеги с «гравитационным двигателем».



Отправляются малагийцы в царство предков на эти дорогах часто.




По этому поводу малагийцы ставят у дороги камень, совсем как в России вешают венки.



За наше путешествие видели: перевернутую фуру, перевернутый автобус и вот эти битые машины. Причем народ самостоятельно оказывал помощь и устранял последствия аварии не дожидаясь жандармерии и скорой.
Жандармы на острове есть, причем это отдельная от полиции служба. Носят винтажную французскую форму, катаются на винтажных французских автомобилях, но чем они занимаются так и не понятно.



Ambalavao

Маленький и пыльный городок. Единственное чем он славится — самой большой на острове «скотобиржей», т. е. рынком зебу.



«Оптовые партии» держат в специальном загоне, а «частные маклеры» ходят со своим офером по полу и предлагают товар публике.



Уникальное торговое предложение - бык с двумя головами, как из постапокалиптической игры Fallout



Чем южнее забираешься, тем больше скота вокруг. В отличии от северной части, южная больше похожа на савану — воды меньше, климат суше. И скотоводство играет тут первую роль. Богатство человека измеряется в поголовье его стада, а коровы становятся предметом налетов со стороны организованных преступных группировок. Армия и полиция, да и местные граждане, вооружившись чем попало, дают им отпор. Вот например новость от 2012 года: http://www.infox.ru/accident/crime/2012/09/04/Bolyeye_60_pohititye.phtml - более 60 похитителей убито всего в 4-х рейдах. В результате масштабов коровьих страстей практически перестал практиковаться старинный брачный обычай. Когда жених должен украсть корову и перевести ее к дому невесты. За подобную романтику теперь могут замести свои же односельчане и раздать копьем промеж глаз еще не дожидаясь подхода полиции.

Но не за коровами нас сюда занесло, а за походом в национальный парк Andringitra. Который лежит в земле неведомой, за размытыми дорогами и сожженными мостами, и куда добирается туристов немного. Однако, если было известно, что гидов и носильщиков, можно найти в парке, то по поводу снаряжения (палаток, пенок и т. д.) отчеты формучан молчали. Первая попытка разобраться с этим делом была предпринята еще в Тане, но в местном супермаркете платочка стояла с ценником в 120 Евро, что немного шокировало. Таких цен душа не принимала и было принято решения попытать счастья на месте.

Ехать в парк «наугад» не хотелось, и для подстраховки мы обратились в местный сервис. В Амбалавао целых две конторы, что организуют походы в Андрингитру. Первая JB Tracking, вторую даже запоминать не стал - 800 000 аров за 2 дня выкатили нам с порога. С JB сторговались на 500 килоар, что есть около 140 Евро. В итоге, конечно, и это оказалось лишнее, ибо в офисе национального парка есть все необходимое. Нужно только затариться провиантом. Вот расценки парка на все:




Но информация стоит денег и мы едем дальше без 500 тыс ариари но с пополнением в экипаже: товарищ от JB (который получил должность повара) и привязанная к крыше курица (которая получила должность еды).




У нацпарка есть гостевой домик.



С горячей водой не очень, зато весьма бюджетно - 17 000 ариари за ночь. В деревне есть как бэ отель с удобствами, но со свими 60 000 ари он стоит пустой. Да и тут не людно: пара британцев, пара поляков и мы. Поляки! — наконец-то кто-то белый и не француз. На почве панславянизма подкрепленного бутылкой рома завязалось общение на англо-русско-польско-украинском языке. Выяснилось, что ребята путешествуют по Мадагаскару на велосипедах. Оказывается и так можно.

Что делать в Андрингитре? Делать тут можно только одно - идти в горы.



И по-возможности залезть на Пик Бобби, он же Imarivolanitra (2658 м). Первое, как вы догадались, название европейское. Второе местное. Европейское название появилось случайно — какой-то француз потерял в этих местах собаку и ходил по соседним горам в ее поисках. Как-то залез на очередную вершину и по барометру понял, что эта вершина господствующая, на радостях окрестил гору именем своего пса (в благодарность). Сегодня известно, что это вторая по высоте гора острова, но первая не сильно выше - Марумукутру (2876 м).

Про восхождение нужно по подробней. Так как читал на этом форуме сетования, что мол Lonely Planet говорит - на подъем надо два дня, но это блин совсем не реально. Слишком мол далеко. На самом деле реально. При желании вообще можно уложиться в 24 часа.



Если выйти с утра от входа в парк и к вечеру залезть на вершину (дистанция ~ 15 км. Набор высоты ~ 1 км.), переночевать в кемпе № 1, то следующим же утром можно опять спуститься тем же путем к Namoly. Так и рекомендую поступить. Но можно подъем сделать не тем же вечером (как мы), а утром, тогда на все уйдет 2 дня, как и предсказывает великий Lonely Planet. Еще есть опция пойти обратно другой дорогой - до Mororano 25 км, через Plateau Extraterreste. Мы так и поступили, и потом пожалели. Не рекомендую. Ландшафт хоть и живописный, но однообразный. Разумнее бы было сходить вместо этого к водопадами и в тропический лес, где тоже всякой живности можно увидеть. Но что сделано, то сделано.

Утро — все готово для похода. Теперь под нашим началом: Леонард в должности водителя, товарищ из JB в должности повара, товарищ из парка в должности проводника, два деревенских пацана в должности носильщиков, курица в должности еды и … еще каких-то два чувака притесались за компанию.



Три маленькие точки на склоне холма — это дети. Еще секунду и кристальную тишину раннего утра разрежет протяжное - САЛЯМА ВАЗАААА!!!!



Как я и предсказывал, малагийская пиромания не довела до добра, ночью очередной пожар серьезно повредил мост — дальше пешком.



Чем выше идешь, тем красивее виды





В итоге после 600 метров подъема тропа выходит на живописное горное плато.




Но и здесь не обошлось без поджигателей.



Вдалеке появляются две постройки халупного типа. Это первый кемп в котором останавливаются перед последним рывком на пик и после подъема.



Сил у нас было достаточно, поэтому решили, что надо подняться на пик до заката, а утром заняться другими делами. Самого пика отсюда и не видно. Скалы нависающие над хибарами на самом деле не вершины, а край другого более высокого плато. Итак вперед.



Сама вершина кажется просто холмом на втором плато - просто гранитный утес высотой в пару сосен метров. Вид с нее не такой ошеломляющий, но и с погодой не повезло.








В лагерь спустились уже в черной черной африканской темноте. Пока нас не было туда принесло несколько французов со отрядами проводников/поваров/носильщиков/куриц/просто за компанию.

Малагийская молодежь веселые ребята, много им не надо - глоток рома и не унять. Пол ночи мы слушали вот это:



А на нашего повара, который в мирной жизни на английском знает два слова и все другие слова заменяет словом «эээээ», после рома снизошел дар языков. Внезапно он начал переводить нам тексты. Не скажу, что народные малагийские песни шибко затейливые, но главное же это экспрессия.

Утром направились пешочком в 25-и километровое путешествие по горам туда, где начинается цивилизация в виде простой грунтовой дороги.




В горных озерах вполне можно искупаться




Хамелеоны. И тут они.



Так называемый "лунный ландшафт" - по факту огромные булыжники с причудливыми цветными налетами:



Спуск ко второму входу а в парк по адовым ступеням.



Вот эта фотография, на мой взгляд, лучше всего иллюстрирует природоохранную деятельность работников этого парка.



Второй лагерь на выходе из парка.



Но это только пол пути до ближайшей дороги.



Старый знакомый по Сокотре - "слоновья мозоль"



Гора хамелеон. В одном из ракурсов кажется, что на вершине сидит хамелеончик.



Деревня - первый признак цивилизации, но не стоит обольщаться — к этой деревне нет дороги.



Когда дошли до джипа — желания чего-то еще сегодня смотреть уже не оставалось. Все чего хотелось — душ и отдых.


Anja Community Reserve

Небольшой резерв Анжа находится в 15 км от Амбалавао в сторону Тулеары. Главные его обитатели кольцехвостые лемуры, которые весь день едят сирень во всех формах: листья, плоды, цветы.





В общем есть и птицы и змеи




И духи предков



Парк не большой, поэтому мы управились за пару часов и поехали обратно через остров к Антананариву и далее к парку Мантадия. А по дороге зарулили (тут же неподалеку) на виноводочный.



Техпроцесс



Винцо так себе, больше похоже на домашнее, но литра три взяли — малагийское вино все же как никак. А завтра нас ждала дикая и вечно мокрая Мантадия.


Продолжение следует

[Shikaryn]

Часть 7. Мантадия — Аналаманазотра (Mantadia Park - Analamazoatra Reserve)

Попа изнывала от суточного просиживания в автомобиле и срочно требовала приключений. Не мудрено — пришлось проделать всю дорогу до Таны и повернуть в сторону Andasibe.

Добравшись до места — начали искать где приткнуться. Впервые встретились с такой проблемой. Просто этот парк ближе всего к Антананариву и сюда первым делом прутся все туристы и не только. Как выяснилось местным в Тане понятие экотуризма тоже не чуждо. Но вдоль дороги на Андасибе по краю тропического леса полно отелей, и очень скоро мы уже слушали вечернее пение индри на крылечке лесного бунгало.

Стоит сказать про географию, парк Мантадия и Аналаманазотра Резерв это разные вещи. А некоторые путают.



Аналаманазотра — это сравнительно небольшой (по сравнению с Мантадией) парк в восстановленном лесу с ухоженными тропинками, ступеньками и толпами туристов соответственно. До Мантадии надо еще ехать километров 15 по лесной убитой дороге в самую чащу. Людей там меньше, да и есть где разбежаться — 155 кв. км. девственного не рубленного вечно влажного леса. Разница с Аналаманазотрой разительное — и в буйстве тропической растительности, и в обхвате стволов, и в количестве живности.

Дорога идет через небольшой городок Andasibe и частный зоопарк Vakona Park, он же Vakona Forest Lodge 4* (туда мы еще зарулим).

Скажу сразу, что Мантадия и правда дикая, и следует к ней подготовиться. За двое суток нашего там прибывания дождь прекращался всего на несколько часов, что вызывало большие проблемы в съемке. Не рекомендую соваться туда, без дождевика и хорошей обуви. Тем более, что пиявки сидят на каждом дереве, и постоянно норовят свалится тебе на голову или присосаться к ноге. Не смертельно, но и не приятно. Вообще с ползающими тварями тут все в порядке: 25-сантиметровые сороконожки и зеленые мокрицы размером в грецкий орех встречаются на каждом шагу






И постоянный мелкий моросящий дождь.



По парку кочуют группы индри, но погоняться за ними придется - в лесу мало тропинок и все они не оборудованы, а растительность настолько густая, что временами некуда просунуть фотоаппарат





Гигантские пальмы, исполинские стволы, покрытие мхом, орхидеи на деревьях. Короче, первозданный Мадагаскар, представший глазам первых переселенцев.





Были замечены и другие лемуры, но дождь не дает поднять объектив




Парк пресекает множество ручьев.




Водопадик, которые местные жители почитают за святое место.



Потому как, в парке очень влажно и полно ползающие-кровососущей живности аборигены строят дома на сваях.




А потому как постоянно моросит дождь они ходят завернувшись в одеяла.



А кому вместо одеяла выдали свитера имеют дополнительный источник развлечения — бои на рукавах



Vakona Park

Известное место близ Андасибе, которое фигурирует, наверно во всех отчетах. Это отель, у которого есть остров с лемурами и небольшой зоопарк с крокодилами. Остров находится посреди речки, лемуры там полностью изолированы - весь их кормовой ресурс это люди (ну не сами люди, слава богу, а то, что они приносят). Сразу на высадке всех встречают очень наглые и очень отожранные сифаки:




Коричневые лемуры тоже очень наглые. Свадебная фотосессия.




Самое застенчивое и беззащитное существо в этом мирке - лемур бамбуковый. Чтобы получить паек ему приходится прибегать к обаянию. Зверь и правда очень мимимишный.









Место уникально. В диком и полудикой природе лемуры человека близко к себе не подпускают.

Еще в Vakona есть озерцо с крокодилами.





Этот, походу, неудачно поцеловался с подругой. Засос слишком мощный.



Вообще, тварь хоть и кажется на суше медлительно и неповоротливой, реакцию имеет смертельную. Что бы проверить это - нужно взять дополнительную бесплатную опцию «потыкай в крокодила палкой».

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=AQwiCpUyXAw&feature=youtu.be[/youtube]

Еще у них тут есть птичник. Это не крокодилов кормить, это так.




И вольер с фусами



Их было две, но одна недавно умерла, и второй грустно.


Analamazoatra Reserve

Честно, фотки из Аналаманазотры не получилось. Пару птичек и озеро.




Что касается гвоздя программы индри — самого большого из ныне не съеденных лемуров (масса 6,5 — 9,5 кг), то они спрятались высоко в кроны, завидев какие толпы туристов за ними тут гоняются. Эти лемуры очень не любят людей, и поэтому искусственное поддержание популяции сталкивается с большими проблемами.



Индри (Indri indri) переводится с малагийского как «вот он». Почему так не ясно, но островитяне приписывают им мистические свойства, наверно из-за заунывного пения, которое разносится на километры в джунглях. По поверьям в индри вселяются души умерших, и еще эти лемуры поклоняются солнцу. Суеверия видимо и стали причиной, что индри еще не съели, как других представителей крупной фауны.

На этом рассказ заканчивается. Еще сутки и мы топаем по полосе аэропорта iVato к самолету чудесной компании Air Seychelles и... на тыкаемся на шмон прямо перед трапом



Нас ждут еще четыре дня на Сейшелах, но это уже не Мадагаскар.

КОНЕЦ

[Илья Мадагаскар]

Что за шмон перед трапом? Второй человек уже об этом говорит. Всех подряд шмонают?

[Shikaryn]

Что за шмон перед трапом? Второй человек уже об этом говорит. Всех подряд шмонают?

ну вот так как на фото - стол перед трапом и поголовный досмотр. Вспомнились чудесные индийские аэропорты - где шмонают через каждые 30 метров

[Chu_911]

Контакты Пьерро есть могу кинуть, если надо.

поделитесь, пожалуйста