Остров Невезения. Мадагаскар 2009.

[zulazula]

Поездка на Мадагаскар стала самым проблемным нашим путешествием. Опять же, Мадагаскар тут ни при чем, мы сами были виноваты во всех наших бедах. Плюс немного неверно рассчитали время, и если в первую часть поездки никуда не торопились, то вторая часть превратилась в одну сплошную дорогу. Домой вернулись как всегда умотанные и изможденные, зато с массой впечатлений и фотографий. Но главное – живые и здоровые))

Вот как в итоге выглядел наш маршрут:



Лететь или не лететь на Мадагаскар – было двухмесячной дилеммой. Мы ежедневно отслеживали новости с острова – новости показывали нам картинки с разъяренной толпой, танками и подсчитывали жертв. Пока мы страдали муками выбора, билет Йоханнесбург-Антананариву успели подорожать на 200 долларов каждый. Когда откладывать было уже некуда, и до поездки оставалось 6 дней, билеты таки были куплены.
С чего они вдруг дорожали, мы так и не смогли понять – самолет до столицы Мадагаскара летел почти пустой. Три сотрудника какой-то гуманитарной организации, два местных жителя и два участника конференции по сотовой связи. Кроме нас, туристов в самолете не было.
Международный аэропорт города Антананариво поход на автобусную станцию провинциального города. Однако, стоимость визы – 80 долларов – дороже чем в Европу. Покупаем квадратные марки, просим тетку наклеить их не на чистую страницу, а туда, где уже есть штампы. Тетка отказывается. Отходим от окошка, отклеиваем, лепим куда нам надо. Пограничники забирают наши паспорта, просят обратные билеты и уходят с ними куда то. Мы переживаем. Может, не надо было переклеивать? Толстый погранец идет обратно с нашими паспортами и вручает нам назад наши деньги:
- Зачем вы заплатили? Виза вам бесплатная! Вы же русские!
И выдает нам вслед весь свой запас русских слов – «здравствуйте, до свидания, пожалуйста».
На выходе на нас буквально кидается толпа гидо-хэлперов. Мне хотелось дать каждому из них по голове, потому что они не давали ступить шагу, галдели, одновременно что-то говорили и не давали нам прохода. Мы ищем машину. Нам нужен джип. Мы хотим проехать по дороге номер 7 от Таны до Тулеара, и дальше проехать по дороге неизвестного нам качества до Морондавы.
Собираем буклеты официальных контор, представленных в аэропорту. Авис дает крохотную легковушку без ограничения пробега за 110 евро в день. Баджет дает машины только с ограничением пробега, Сикст дает и так, и сяк, 160 евро в день за джип плюс налог, плюс еще что-то, в общем с какими-то туманными условиями. А гиды все скачут вокруг нас – любой каприз за ваши деньги типа. Из толпы особо выделяется один – весьма потасканного вида и похож на сутенера, не отстает от нас ни на шаг. Мы в сторону таксистов – он за нами.
- Сколько до города?
- 25 евро!
-У нас есть 10.
- Поехали…
Пока ехали, гидо-сутенер предлагал свои услуги – машины, гид, экскурсии и т.д. Парень, мы позвоним тебе, если оно нам будет нужно, хорошо? На том и порешили.
Остатки дня после заселения в гостиницу посвятили поискам машины. Сходили еще раз в официальные конторы – дороговато…На площади стоят машины – джип в хорошем состоянии с водилой стоит 50 евро в день без торга, ну и плюс нужно оплачивать бензин. Нет. С водителем нам неинтересно, да ни один водитель и не поедет, как нам кажется, из Тулеары в Морондаву по дороге третьестепенного значения.
Решаем позвонить таки нашему гидо-сутернеру из аэропорта – договариваемся на утренний просмотр машины. Очень уже хочется уехать из города.
Гуляли совсем немного, про столицу интересного сказать ничего не могу - слишком мало было времени. Темнеет очень рано – в 17.30 темно, в 18.00 – уже абсолютная ночь, и жизнь с наступлением темноты постепенно начинает замирать. Делать после 18.00 абсолютно нечего, решили сходить в интернет-кафе. Первое, что мы видим прямо с порога – малгасийская девушка, сидящая на сайте «Одноклассники.ру»!
- Ой, одноклассники! – хором выдохнули мы.
- О, вы русские!- на чистом русском языке, без малейшего акцента ответила девушка.
Сандра только что отучилась в Плехановской академии, вернулась на Мадагаскар и уже хочет обратно в Россию. Сандра, какое совпадение, а мы так хотим из России уехать, хоть на Мадагаскар, хоть куда…

Рано утром нам привозят на просмотр две машины. Старенький крохотный Хендай стоит 35 евро в день (без ограничений километража), здоровенный семиместный Нисан Патруль – 55 евро в день – тоже без ограничений. Логики никакой. Диме не нравится машина – она очень старая. Наши прокатчики (число которых увеличилось с 2 человек до 8), уверяют, что у нас все будет прекрасно – машина хоть и старая, но она отлично ездит и вообще, щас сухой сезон и для дороги номер 7 машина подходит идеально. Пара часов прошла в сомнениях и раздумьях. Про то, что мы хотим от Тулеары проехать в Морондаву, мы молчим. У прокатчиков уже несчастный вид. Соглашаемся на Нисан. Когда уже грузим туда все наши вещи, хозяин начинает объяснять, как и что в машине работает и не работает. У Нисана не закрывались некоторые окна, плохо работали стеклоподъемники – во время демонстрации их работы хозяин машины просто посоветовал нам не нажимать на «вот эту кнопку, а если застрянут, то вытянуть руками». Хозяин еще очень долго объяснял на смеси французского с английским, что утром, если машина не заводится, то нужно подождать пока машина сделает “чик”, после этого три раза повернуть ключ, чтобы получилось “чик-чик-чик”, и после этого машина точно заведется. Чем дальше нам все это объясняли, тем меньше хотелось брать у них машину, но желание поскорее уехать пересилило. Мадагаскар - не пустыня, найдем помощь, если понадобится. Но на последнем этапе объяснений выясняется, что в машине нет самого главного – полного привода! Он есть, но он сломан. Вот сволочи, чего ж вы так долго молчали? Зачем же нам джип без полного привода? Еще два часа выяснения отношений и сомнений. Или мы посылаем наших горе-прокатчиков в сад и ищем других, либо берем Нисан, как есть. Мы выбираем второй вариант – нам очень хотелось поскорее уже уехать и увидеть Мадагаскар.
Когда мы отъезжаем со стоянки, вся наша «прокатная контора» дружно перекрестилась.
Теперь то я знаю, что эта машина была первой и самой большой нашей ошибкой.

Дорога от Антананариву до следующего крупного города - Антцирабе – очень густо заселена. Скорость большую держать невозможно. Когда выбираемся наконец из неприятных трущобных построек, начинаются сельские пейзажи – бесконечные рисовые поля, дома из оранжевой глины и люди, машущие с обочин.


















Вся жизнь на Мадагаскаре проходит вдоль обочин. С наступлением сумерек люди всей деревней выходят на проезжую часть. На асфальте сидят, лежат, едят, общаются и делают массу других вещей.



Композиция «мужик с лопатой и его беременная жена». Эта тетенька встала прямо посреди проезжей части, сняла свои шлепки и стояла так…Может, ноги грела?






По причине густонаселенности местности до Антсирабе добираемся уже в полной темноте.
А рано утром нас ждет большой сюрприз – наша машина не заводится. Нет никаких «чик-чик», ничего нет. Мы вообще не очень хорошо разбираемся в машинах, а точнее - мы совсем в них не разбираемся. Но Дима каким то чудом понимает, что проблема в аккумуляторе. С помощью местных нам удается машину завести, но она смогла доехать только до ближайшей заправки, где и заглохла окончательно. Дима поражает меня своими познаниями в машинах, до этого мне неведомых – он говорит, что нужно купить новый аккумулятор. Как объяснить это малагасийцем? Жестами мы показываем персоналу заправки, как выбрасываем наш аккумулятор и ставим новый. Персонал смотрит на нас странными глазами, спрашивает откуда мы родом, и приводят хозяина, который – сложно в это поверить, говорит по-русски! Лала - так звали нашего нового знакомого, в 80-х годах учился в Харькове. Как выяснилось, в городе Антсирабе, где мы мучились с машиной, живет с десяток малагасийцев, учившихся в Советском Союзе. Все сейчас большие люди, у кого заправка, у кого аптека и т.п. На помощь нам Лала позвал еще одного “советского” малагасийца - Дани, и общими усилиями проблема наша была решена. Новый аккумулятор поставили на место старого, и чтоб он не болтался, так как не совсем подходил к машине по размеру, подоткнули кирпичом и забили гвоздями)))



Наш следующий пункт – озеро Титива (Lac Ttitriva) , это недалеко от Антсирабе по плохой дороге, и именно на ней нам становится понятно, что без джипа тут не проехать.
Озеро в кратере вулкана, очень красивое, но трудно фотографируемое.









По дороге обратно мы видим местную школу - нам
машут и кричат дети. Спрашиваем у учителей – можно ли у вас снимать? Конечно можно, и мы на час срываем занятия.



Учительница первая моя)






Школа конечно вызывает жалось. Электричества нет, учебник один – только у учителя. Но все дети – в школьной форме.









Дорога дальше – сплошные картины сельской жизни – со стриркой в речках, стадами зебу по обочинам и множеством смеющихся детей. Сейчас могу точно сказать – именно таким мне и запомнился Мадагаскар.















Теперь, когда разбираем фотки, понимаем – самое колоритное на Мадагаскаре –
это именно местный лайф. Ни ландшафты, ни природа не оставили столько впечатлений. Больше всего мы наснимали именно людей.















На ночь остановились в следующем городе, до которого смогли доехать – Амбоситра. Ничего так город, кстати, стоит на живописных холмах. Вечером прямо в центр нашего гостиничного номера выполз, нет – промаршировал огромный таракан. «Мадагаскарский»! – подумала я, и села с ногами на кровать. Дима наступил на него. Таракан хрустнул. Ровно через 10 секунд мертвого, как мне казалось, животного, уже не было на месте преступления. Таракан-зомби смог встать и куда-то уползти. Спать было страшновато.

А утром нас снова ждали идиллические сельские пейзажи. Ради одного из них мы получили очередное приключениес машиной – зазевавшись на какой-то красивый вид, угодили колесами прямо в канаву. Джип безнадежно застрял на днище.



Мы даже не успели попросить о помощи – рядом сразу остановились две огромные фуры. Достали цепи, домкраты. Народу набежало…вся деревня пришла поглазеть на глупых белых.



Каждая проезжающая машина считала своим долгом остановиться и что-нибудь сказать помогающим нам людям. Ни с первой, ни с пятой попытки вытащить наш танк из канавы не удалось. Цепи рвались. В ход шли веревки и разные другие подручные материалы. В итоге через час таки мы были свободны. Нас ждал национальный парк Раномафана – один из самых раскрученных и известных на Мадагаскаре.

Раномафана – это густой дождевой лес. Раньше все центральное нагорье Мадагаскара было покрыто таким лесом, пока его не вырубили местные жители – под посевы. Всем нужно что-то кушать… Теперь все, что осталось, сделали национальными парками.

Нам уже приходилось раньше бывать в дождевых лесах, и мы примерно знали, что нас ждет – влажно, темно, зелено, и сфотографировать что-либо очень сложно. Но однажды, пропустив какой-то нацпарк в Кении, потому что нам не понравились его фотки, кусали локти, увидев потом съемки этого же места в фильмах ВВС. И решили – лучше сходить, и разочароваться, чем не сходить, и жалеть.

Ко въезду в парк приезжаем в середине дня – на нас сразу кидается толпа гидов – туристов нет. Кое-как от них отмахиваемся и говорим, что сегодня у нас уже нет сил, придем к вам завтра. Едем искать в гостиницу. Около Раномафаны есть деревня, вокруг много отелей. Тот, в который мы завернули, стоит абсолютно пустой. В нем соломенные бунгало, хороший ресторан. В гостинице с видом волка, нашедшего Красную Шапочку, бродит гид из нацпарка. Нам он не нравится, и мы от него отделываемся. Бросаем вещи и едем в деревню – нам обещали интернет.

Интернет чудовищно дорог и столь же медлителен. Пока боремся с открытием Яндекса, знакомимся с приятным парнем – он так же мучается за соседним компом. Оказывается, он тоже гид из Раномафаны. Его английский прекрасен, и мы договариваемся с ним идти вместе на следующее утро.
Цена входного билета во все государственные парки Мадагаскара одинаков – около 10 евро (25 000 ариари). Гид стоит дороже, в зависимости от времени, которое вы хотите в парке провести. Мы берем 4 часа. За все сумма получается какая-то довольно ощутимая.

В лесу, как мы и ожидали, темно, влажно и зелено. Везде промаркированы дорожки, все очень ухожено. На дикость не похоже)
Уже через 15 минут нам показывают наших первых лемуров – но они очень далеко, в ветвях деревьев. Разглядеть что-то, кроме хвостов, невозможно.
Далее – довольно скучное мероприятие. Посмотрите направо – тут паук, посмотрите налево – тут лягушка. У меня в детстве на даче лягушки водились раз в 10 крупнее и красивее этой.



Неинтересно. Животины все в лесу мелкие, и не такие уж занятные.
Давайте нам еще лемуров. Пришли к другому семейству. Они ближе к земле, но все равно – вокруг темно и зелено. Снимали телевиком. Мордахи смогли рассмотреть только на фотках – в реальности нам с земли видно их не было.





Еще показали сонного лемура, сидящего в дупле – его всем показывают, потому что он сидит все время на одном и том же месте. Днем он полусонный, и ему фиолетово до ходящих вокруг туристов. Очень забавная зверюга. Похож скорее на медведя, чем на примата, кем и являются лемуры.







Ситуацию с посещением парка спас наш гид – если бы не его рассказы об окружающей действительности, было бы совсем тоскливо. Наверное, дождевые леса – это просто не для нас, хотя я знаю, что многим они нравятся.
На смотровой площадке пытаемся сфотать ярких красивых ящериц – они не даются. Гид подсказывает – положите кусок банана, и ящерицы придут сами.

[Fedor_zaharov]

Фотки стоили всех ваших трудностей.
Кстати, пока кроме истории о застрявшем джипе ещё ничего страшного не прочёл. Жду продолжения.

[zulazula]

Выходим из Раномафаны с чувством выполненного долга – все, больше в дождевые леса мы не пойдем. Мы едем дальше по дороге номер 7 – это самая хорошая и наиболее обжитая туристами дорога на Мадагаскаре. По ней можно доехать до юго-западного края острова – города Тулеар, и на эту дорогу как бы нанизаны многие достопримечательности страны. Качество покрытия – отличное, и для езды по ней совершенно не нужен джип, дорога абсолютно приспособлена под маленькие и низкие машинки. Но мы планируем все же съезжать с этой трассы. В дальнейших планах у нас – частный резерв с лемурами – Anja resеrve, и гранитные скалы – массив Тсараноро.

Примерно после города Амбалавао местность резко меняется. Расстояния между городами становятся больше, деревень и людей – меньше. Меняется и ландшафт. Вместо рисовых террас и холмов – гранитные скалы и озера в долинах.







Гостиницу мы увидели прямо с дороги – усадьба за забором, бассейн, вокруг – нереальные виды. Думаем – пусть она стоит дорого, все равно останемся. Паркуем нашего красного коня – навстречу бежит хозяйка - французская бабушка. Это отель? Да, да, отель, проходите!
Нам показывают комнаты. Их в усадьбе всего 4. В одной еще идет ремонт – высокий европейский дедушка, явно муж хозяйки, сам красит стену.
- Сколько стоит эта комната с шикарным видом?
Рисует на бумажке – 20 евро… Вообще эта комната с видом стоит 35, но вы – наши самые первые гости, мы только открылись, и для вас она стоит 20.

Мда. Мы думали – будет 200. За один такой вид можно отдать больше.



За ужином знакомимся как следует с хозяйкой. Сильвин – французская пенсионерка, много лет прожила с мужем на Реюньоне, теперь вот осели на Мадагаскаре.
Она рассказывает нам всю свою жизнь – как она познакомилась с мужем (он разбил голову о стекло и она вызвала ему врача), сколько у них детей (трое), сколько внуков (у двоих детей – по паре близняшек, третья дочь по этой же причине боится рожать – а вдруг тоже будет двойня?), как они живут на Мадагаскаре (прекрасно живут), и какой отличный у Сильвин огород (половина продуктов на столе – с ее огорода). Кстати сказать – кроме фразы Кисы Воробьянинова «Господа, я не ел 6 дней», мы ни слова не знаем по-французски. Сильвин не говорит по-английски, но мы прекрасно ее понимаем. Сильвин каждое свое слово и фразу театрально изображает в лицах. Когда дошла речь до совы. которую муж Сильвин повстречал накануне в их саду, мы чуть не умерли от смеха. Французская пенсионерка, изображающая птицу с большими глазами, ушами и клювом, которая охотится на мышей, и при виде которой очень испугался ее муж… Станиславский воскликнул бы – «Верю!».
Ужин очень изысканный – готовит старший сын Сильвин. Он отучился во Франции в престижной гастрономической школе и работал шеф-поваром в пятизвездочном отеле. Но ему все надоело и он уехал к родителям на Мадагаскар – теперь участвует в общем семейном деле.
Скучают ли они по Франции – нет, нисколько не скучают. Ездили недавно, но долго пробыть не смогли – потянуло назад, на Мадагаскар. Все дети и внуки тоже переехали сюда.

Рано утром мы едем в резерв Анжа - якобы это гарантированное место, где можно увидеть самую миловидную разновидность лемуров – кольцехвостых.
Анжа не государственный парк, и вход сюда стоит в 3 раза дешевле. Гид тоже стоит гораздо гуманнее, чем в Раномафане. В офисе перед входом их целая толпа. Кроме нас, туристов опять нет. Как нас делили гиды между собой – непонятно. В итоге нам достался тип с видом ярковыраженного алкоголика. Находится с подветренной стороны от него было невозможно – так несло от него перегаром. Гид наш был еще и немного тормозным парнем – например, на свое имя он отзывался раза с пятого и все время силился показывать и рассказывать про всякие травы и деревья, но мы его обрывали – лемуров давай, а про траву мы и так все знаем.
Наконец поднялись на скалы. Гид призывно захрюкал – и к нам прибежал первый лемур.



Лемуры издают очень интересные звуки – хрюканье и посвистывание, ночные лемуры же вопят как раненые тигры – мы имели возможность слышать такие звуки следующей ночью.
В Анже колония лемуров прикормленная, люди постоянно приносят им еду и звери совершенно не боятся подходить близко. Кроме бананов, лемуры не интересуются ничем – ни яблоками, ни цитрусовыми. Имея в запасе всего 3 банана, мы получили прекрасную возможность для фотосъемки.
Лемуры привели нас в восторг. Это какая-то странная и очень милая смесь собачки, белки, обезьяны и енота.






























Как ни странно, но основным действующим персонажем нашей поездки постепенно становится автомобиль. Мы слишком сильно зависим от него, а он периодически преподносит нам сюрпризы. Каждое утро начинается с вознесения молитвы Богу Нисанов: «Милостивый Боже! Сделай так, чтобы машина завелась, поехала и не сломалась по дороге. Со своей стороны обещаю бросить все вредные привычки, которых у меня нет, и по возвращению домой продать свой Ситроен и купить замечательный Нисан Патруль!». Видимо, на первых порах молитвы возымели силу, и машина нас начала радовать.
Дорога к массиву Тсараноро становится первым испытанием для Нисана. Чтобы добраться до этого парка, нужно свернуть с хорошей дороги номер 7 на полное бездорожье и проехать нему больше 30 км. Вот тут Нисан показал все, на что он способен – проезжал в таких местах, где проехать, казалось, невозможно. Мы даже ни разу не чиркнули днищем по камням, хотя много раз думали, что это неизбежно.
По дороге встретили большую разноцветную толпу – пятница - базарный день, и все стараются нарядится получше для похода в крупный населенный пункт – курицу продать или зерна купить.



Пока доехали до кемпинга, разноцветные скалы, которыми знаменит массив, скрались в тени – теперь, чтобы снять их, нужно ждать рассвета.



Кемпинг очень дорогой, особенно в сравнении с нашей прошлой французской виллой. Тут есть несколько вариантов проживания – домики с удобствами, домики без них и места под палатки. Все очень качественно, в душе горячая вода. Мы таскаем с собой палатку, хотя пока непонятно, зачем она нужна – на Мадагаскаре все прекрасно с гостиницами. Чтоб не было очень обидно за зря протасканные килограммы, решаем спать в палатке и готовить еду самим, хотя в этом тоже нет никакой необходимости – при кемпинге отличный ресторан. Но перед выездом из столицы мы купили полный багажник продуктов и надо же их теперь куда то девать…
Вечером знакомимся с большой группой поляков – некоторые из них прекрасно говорят по-русски. Похоже, русский язык просто преследует нас в этой поездке. У поляков странная программа и при них гид очень уголовного вида. Похоже, они просто едут туда, куда удобно их гиду. Мы дарим профессору археологии по имени Урбанчик флешку – у него закончилась карточка в фотоаппарате: «Я даже не подозревал, что на Мадагаскаре будет так интересно…»

[Navigator]

отличные фото! душевные!

p.s. какой объектив использовался?

[Mike29]

барышня, продолжайте скорее плииииз!

[zulazula]

Рано утром мы бежим снимать самую красивую гору массива - « Ле Хамелеон». Гора полосатая, и под разным светом выглядит по-разному. Солнце встает очень быстро, и прямо по горе ползет тень.








Вокруг Тсараноро несколько маленьких деревень – каждая буквально из пяти домов. Тут нам очень понравилось снимать местных жителей – малагасийцы обожают фотографироваться.























Мы даже зашли в местную церковь. Сначала, правда, было непонятно, что это церковь – мы просто услышали довольно веселые песнопения и удары барабана. Священник больше походил на агитатора какой-то политической партии. Он бил в огромный барабан и подпевал. Люди на передних рядах, похоже, были в трансе.







Нам стало как-то неловко, хотя против нашего присутствия никто не возражал – было ощущение, что мы можем испортить что-то важное.

И нам нужно двигаться дальше – следующий пункт нашей программы – национальный парк Исало. ЛП по его поводу захлебывается в восторгах. Самое красивое место на Мадагаскаре, импрессив, вери бьютифул и т.д. Перед поездкой я не смогла найти ни одной толковой фотки из этого парка, и все не могла понять, чем там восхищается ЛП.
Дорога от Тсараноро до Исало длинная, но абсолютно пустая. Серпантин наконец-то закончился, пейзаж опять сменился – теперь вдоль дороги сплошная степь.









Когда мы доехали до деревни, из которой начинается трекинг по парку, палило беспощадное солнце. Очень, очень жарко. Пока обедали, солнце поднялось еще выше. Изучили еще раз ЛП. Если ему верить, то в Исало три интересных места – бассейн натурель, каньон Обезьян, и еще один каньон. Мы как раз видели указатели на какие-то каньоны с дороги, и возвращаемся к этому месту. И правда – стоит огромная табличка – каньон Обезьян – 17 км. На эту дорогу и свернули. Дорога была ужасная. Какие-то высохшие ручьи , глыбы грязи и камни. Не может же быть, чтоб один из самых посещаемых парков на Мадагаскаре имел такую дорогу. У меня на карте в ЛП вход в каньон обозначен рядом с парковкой и кемпингом. Доехав по ужасной дороге до какого-то вытоптанного места, на котором дорога заканчивалась, потому что упиралась в речку без моста, мы повернули обратно. Чуть в стороне – деревня из трех домов. К нам идут люди. А, ле каньон? Ага, тут, и тычут пальцем в то направление, откуда мы и приехали. Там и будка для охранника стоит – билеты типа проверять, но сейчас она пуста, туристов то нет.
Мы сажаем в машину вонючего дяденьку из деревни – показывать дорогу. Вся деревня провожает его одобрительными взглядами. Дяденька приводит нас ровно туда, откуда мы только что уехали – к вытоптанной площадке у реки. Типа это и есть паркинг. Дальше – 2 км пешком в каньон.
В общем, вернули мы этого дядьку восвояси, и поехали обратно по ужасной дороге – в офис нацпарка. Если уж и идти непонятно куда, то с нормальным гидом. А не с вонючими дядьками из деревни.
После этой поездки по ужасной-ужасной дороге мы нашу машину зауважали еще больше. Нет, мы уже ее даже начинаем любить. Несмотря на дряхлость и неработающий полный привод, наш Нисан просто вездеход.

В офисе нацпарка на нас одних опять приходится целая толпа гидов – у них совсем нет работы. Смотрим фотки – мда, они ужасны. Бассейн натюрель нас однозначно не интересует, фотки с каньона дают представление о том, что нам этот каньон тоже неинтересен абсолютно – хорошо, что не пошли. Еще есть скальные образования, но фотки опять же не торкают. За вход просят те же 10 евро с человека и непомерные суммы за гидом. Спасибо, мы придем завтра утром – садимся в машину и уезжаем – нам уже хочется попасть к океану и черт с ним, с этим Исало.

По дороге в сторону Тулеара, как только мы выехали из деревни, начались те самые виды, которые мы только что видели на фотографиях в офисе нацпарка. И табличка в чистом поле – типа купите билет, это нацпарк. Ага, щас. Взяли камеры и пошли внутрь скальных образований. Вот и промаркированная тропа, вот и знакомые по фоткам камни.









Что сказать про Исало? Место не торкнуло абсолютно, так мы и не поняли, почему этот парк такой популярный. Солнце уже садится, но мы хотим сегодня доехать к океану. Встречаем настоящий африканский закат, и за 200 км до океанского берега начинаются первые баобабы.





До Тулеара доехали уже в полной темноте. Город произвел на нас удручающее впечатление – какое-то Сочи двадцатилетней давности. Оставаться ночевать в этой помойке не хотелось ни в коем случае, не смотря на усталость мы решаем доехать до ифати – французского курорта. ЛП обещает нам там европейские отели.
Сразу после тулеара дорога номер 7 закончилась. И снова началась гадкая тропа – сначала с остатками асфальта (но лучше б его вообще не было), потом утрамбованный грунт по типу стиральной доски. По карте до Ифати 22 км, но мы едем в абсолютной ночи, ни с одной стороны нет ни одного огня – полная дезориентация. Мне кажется, что мы проехали уже 122 км, а не 22, но впереди – никакой цивилизации. Как можем, вглядываемся в темноту – вдруг видим нечто, похожее на ворота отеля. Едем по дороге, упираемся в красивое здание. Под светом луны блестит бассейн. Какое-то понтовое место. Но – ни души, ни одного огня. Может закрыт в связи с отсутствием туристов? Выходим из машины, спотыкаясь о все подряд ходим вокруг. Вижу тень в кустах – тень явно не хочет идти на контакт и уходит. Наконец навстречу идет девушка – несет лампу.
-Это отель? Вы открыты?
-Да, да, отель, и мы открыты, но сейчас уже все спят (время 10 часов), поэтому электричества нет и кухня тоже уже не работает.
-Дадите нам комнату? Сколько стоит?
- 65 евро.
Нам все равно, даже если бы было гораздо больше, мы бы остались.

Отель называется Парадизо и, как оказалось, стоит самый первый в сплошной череде французских отелей. До самой деревни Ифати, где есть варианты побюджетней, мы не доехали 5 км.
Отель просто прекрасный – круглые каменные двухэтажные бунгало, деревянная мебель. Ночью на этой деревянной мебели мы ели консервы прямо из банки – по причине неработающей кухни.
Как только рассвело, вышли на берег. Мдаааа….Что сказать….ужасно. Это вообще не пляж, это даже не знаю как назвать. Мутная, мелкая вода, с островами водорослей, крупный желтый песок и многокилометровый отлив. Вода еще и холодная. Почему тут вообще стоят все эти гостиницы? Назвать это место вообще хоть как-то пригодным для пляжного отдыха не поворачивается язык.

[VladimirD]

zulazula! Спасибо за интересный отчет и как всегда отличные фотографии! Надеюсь это еще не все?

[zulazula]

zulazula! Спасибо за интересный отчет и как всегда отличные фотографии! Надеюсь это еще не все?

Конечно не все. Это даже еще не половина

p.s. какой объектив использовался?

Я напишу потом подробно про технику, если кому интересно. Наш фоторюкзак весил 14 килограмм и нас не хотели с ним сажать в самолеты

[zulazula]

Люди тут совсем другие – за фотки все просят деньги. Точнее, сначала просят себя сфотографировать, и услышав щелчок камеры, тут же начинают выпрашивать кадо - подарок. Вот что значит туристическое место... До этого момента ни один человек на Мадагаскаре не просил у нас денег за фото, наоборот - все говорили спасибо.
На пляжу в одиночестве остаться невозможно – наперебой предлагаются «ле пикник», «ле баобаб», «ля пирог».

Мы то планировали пару дней порелаксировать на пляжу, отдохнуть, и двинутся дальше – по дороге третьестепенного значения в город Морондава. Но на таком пляжу нам релаксировать совсем не хочется. Походили взад-вперед пару часов по берегу, позавтракали – все, нам уже тут надоело. Закрадываются мысли – а может, поедем в Морондаву прямо сейчас? Зачем терять время? Сколько проедем – столько проедем. И мы уже идем собирать вещи.
Следующие несколько дней мне хочется забыть и не вспоминать больше никогда.

Мы съезжаем из нашего Парадизо, заправляемся бензином и останавливаемся в ресторане пообедать. Дорога то нам предстоит неблизкая. Из Тулеара до Морондавы около 450 км по очень плохой дороге, но пока мы даже не представляем, насколько она плоха.
Все гостиницы и рестораны в Ифати держат европейцы, и за обедом к нам подсаживается хозяин – седой французский дедушка. Он кажется нам немного неадекватным. Мы говорим о наших планах, и он твердит какие-то странные вещи: малагасийцы боятся ночных духов, и поэтому не выходят ночью из дома. Ни в коем случае не останавливайтесь на пустынных участках – вас могут ограбить. Этим маршрутом лучше ехать минимум на двух машинах, если случится что-то – транспорт очень редок и вам никто не поможет. Дедушка нам кажется чуть-чуть сумасшедшим, но как же он оказался в итоге прав…

На выходе из ресторана мы начинаем спорить – куда поворачивать. Дедушка нас немного напугал. Направо – назад в Тулеар, и далее – по дороге номер 7 в Морондаву – но это 1300 км и как минимум 3-4 дня пути. Или налево – всего-то 450 км, дорога плохая, и вообще неизвестно что там, но нас вдохновил опыт человека под ником уралец, который вообще проделал этот путь на большом траке. Мы сворачиваем налево.

Сначала все было хорошо. Деревни, дети, люди, зебу. Дорога грунтовая, но не такая ужасная, как к каньону в Исало. Да, есть очень плохие участки, но нет луж, сухой сезон и все эти участки абсолютно проходимы. Но – нет ни указателей, ни названий деревень, ничего. Понять, где ты находишься, сколько ты километров проехал и сколько еще осталось – невозможно. Чем дальше мы уезжаем от Ифати, тем более дикими становятся места. Стемнело. Мы совсем не понимаем, где находимся, но утешает одно – дорога тут всего одна – поворачивать некуда. Транспорта другого нет. Мы не встретили ни одной машины за нами, ни одной навстречу нам. Выходит, дедушка был прав.

Чем глубже мы забираемся, тем более нищими и убогими становятся деревни. Теперь это уже просто лачуги из соломы. Люди спят прямо в песке, у дороги. Начинает темнеть.

С наступлением сумерек жизнь вымирает полностью. Мы уже не можем различить, есть ли вообще деревни по обочинам, или же мы едем по лесу. Или по степи? Ничего не видно. Иногда есть силуэты лачуг на черном фоне неба, но нет ни одного огонька. Время 18.00, а все уже мертвое. Куда мы вообще забрались? У нас есть карта и на ней обозначены города и деревни, в которых имеются «хотель комфортабль» - приличная гостиница. У нас на карте ближайшая такая деревня – Бефандриана, на нее мы и надеемся.

Вдруг в свете фар – люди. Мужчина и двое детей. Мы тормозим около них. Бефандриана по этой дороге? Мужчина схватил детей и убежал прочь. Да уж….дикие люди.

Совершенно непонятно, где мы находимся. Наконец впереди огни – это лампочка в баре. Большая деревня. Школа. На вывеске много слов и одно из них- Бефандриана! Значит, мы едем правильно. Даже нашли этот самый «хотель комфортабль» - ужас. У нас есть палатка, лучше уж будем спать в ней. Но спать пока совершенно не хочется, время всего 7 часов вечера. Решаем ехать дальше, а там видно будет.

Опять ночь, опять дорога. Иногда есть люди. Мы тормозим около них и уточняем дорогу. Некоторые убегают. Остальные не знают французского – абсолютно. Мы то за неделю на Мадагаскаре уже обогатились некоторым словарным запасом. Знаем всякие нужные фразы, типа сколько стоит и как проехать, выучили числительные. Без французского языка на Мадагаскаре очень, очень сложно.

Вдруг впереди в свете фар – речка! Ле сюрприз! Ага, наш безумный дедушка говорил о ней – что эту речку можно переехать на машине. Дима меряет дно ногами – мелко, но течение сильное. Противоположный берег – очень высокий, забраться бы. Давай, Нисан, не подведи – Нисан не подвел. Мы уже очень-очень любим нашу машину.

После речки – о чудо! Указатель! Вещь доселе невиданная на этой дороге. Деревня Бевой – 2 километра. УРРРА!!! БЕВОЙ! Бевой – это середина нашего пути. Значит ровно через 2 километра мы будем знать, что отмучались уже наполовину.

В Бевое мы втыкаемся в реку. У реки табличка: «Паромная переправа. Время работы – с 7 утра до 5 вечера». Около нас уже собралось пол деревни.
- Паром?
- Паром, паром - закачало головой пол деревни.
- Первый рейс в 7.00?
- Точно так, - одобрительно загудела толпа.
- Ле хотель, ле хотель, - твердит какая-то бабка. Ну а что делать? Давайте ваш ле хотель.
- Ля душ, ля душ, - твердит та же бабка. Ну давайте посмотрим на ваш ля душ. Она отводит меня в сарай с дровами. На полу стоит ведро воды, лежит мыло. Дима запрещает мне прикасаться к этой воде – откуда ты знаешь, где они ее взяли? В речке, где же еще…Но руки то можно помыть…
В таком месте мне конечно никогда не приходилось ночевать. Ле хотель – это соломенная хижина, два на два метра, с кроватью и одним стулом. Нам поставили масляную лампу. В остальной деревне темень стоит – хоть глаз выколи. Ни огонька, ни костра.

Мысленно я посчитала количество кожных болезней, которыми можно заболеть на этой кровати. А что делать? Достали спальники, легли. Не могу сказать что мы хорошо спали. Наверное, мы вообще не спали, и с первыми петухами наступило облегчение – можно наконец- то отсюда выйти. Лучше подождем переправу на улице. Вылезли из нашего ле хотеля – рассвет над рекой Мангоки. Красиво…



Наш ле хотель.



- Паром не работает – радостно сообщил нам малагасиец, сидящий на берегу.
- Как не работает?! Давно?! Почему?! Когда заработает?! Почему вчера никто не сказал?!
Из бессвязного объяснения стало понятно, что не работает уже давно – мотор сломался. Когда починят – неизвестно.
Мы не верим своим ушам. Суки…хотя, а что бы мы делали в ночи в этом Бевое, узнай мы о сломанном пароме накануне? Повернули бы назад?
Паром лежит на берегу – действительно сломан. Рядом еще один, поменьше – ржавая, дырявая посудина - тоже сломан. По-французски в деревне не говорят, мы объясняемся жестами. Мы выбираем из толпы наиболее адекватного парня – он завернут в одеяло, но не смотря на это, знает несколько французских слов. Мы-то знаем еще меньше…трясем его – что нам делать? Неужели нет других вариантов? Как-то же ездят люди.
Он кивает – да, да, 5 километров отсюда. У нас появляется слабая надежда.
Сажаем его к себе в машину. Парня провожает вся деревня. Вид у него становится, как у председателя колхоза – такой же важный. Мы шутим, что теперь он настолько популярен, что может смело баллотироваться в меры Бевоя.

Приезжаем в соседнюю деревню. Там и правда действует переправа – но не паромная. Людей и нехитрые их вещи переправляют на утлых пирогах. Зебы переправляются плавь.



Как нам переправить на другую сторону наш джип – загадка пока для нас неразрешимая. Около нас уже толпа.



Наш председатель колхоза говорит – давайте свяжем вместе 4 пироги, на них поставим джип и так переправим. Нет, давайте лучше свяжем 10 пирог…Это посибль, посибль…
Но нам понятно, что это абсолютно импосибль. Утопим наш джип посреди речки, и что тогда? Им то что…скажут – ну не получилось.
- Импосибль, - уже кивает толпа. Председатель колхоза опускает голову.
- Паром починят через 5 дней…или 6. Вы можете подождать.
Спасибо большое. Возвращаем председателя обратно в Бевой. Заправляем машину. Похоже, нужно поворачивать обратно в Тулеар, и ехать по дороге номер 7. Что ж, мы хотя бы попытались…
Мы едем и говорим о том, расстроились мы или нет. Дима говорит – очень расстроился, проехали же уже половину…Обидно. Я говорю, что все это ерунда по сравнению с мировой революцией, ну не получилось, зато с нами ничего не случилось, мы живы и здоровы…пока. Ха-ха, надо постучать по дереву. Дерева нет, я стучу три раза по машине. Ровно через 5 минут мы попали в аварию.



Мы до сих пор не знаем, кто был виноват. То ли мы поздно увидели поворот, и поздно начали тормозить, то ли машина не могла затормозить на спуске и под собственной тяжестью покатилась вниз – непонятно. Скорее всего, вместе сошлись оба фактора.
Машина упала на мою сторону. Хорошо, что стекло было открыто – оно даже не разбилось. Меня держит ремень безопасности, и я не падаю, Дима не пристегнут, но его держит руль. Все живы? Руки-ноги-голова целы? Слава богу…Вторая мысль – фотоаппаратура. Перед поездкой мы купили дорогущий фоторюкзак – он спас наши камеры.
Нестерпимо пахнет бензином –это наше топливо вытекает из бака на землю и течет прямо в речку - ту самую, через которую мы переезжали вчера ночью и на берег которой так трудно было заехать. А сейчас мы не смогли с него съехать.

[Fedor_zaharov]

Да уж, теперь действительно начинается настоящий экшн.

Вопрос про фототехнику меня тоже интересует.

[zulazula]

Вылезли через окно, вытащили все ценное из машины. Около нас уже несколько местных – стирали на речке. Вот им развлечение то – нечасто тут наверное европейцы в аварии попадают. Мы пока плохо представляем, что теперь нужно делать. Один особо активный товарищ в юбке говорит, что за энную, довольно большую сумму пригонит людей из ближайшей деревни, и они перевернут нам машину. Но как ехать дальше? Топливо то вытекло…да и непонятно, сможет ли машина вообще ехать? Если нет – то это Ж, потому что никто тут больше кроме нас, дурных, не ездит.
Дальше нам везет. Я бы сказала – сказочно везет, потому что прямо к нам подъезжает – как бы вы думали, что? Бензовоз! Огромная и мощная машина. И ровно через 5 минут с другой стороны приезжает трак – большой грузовик с толпой людей! Вот это везение! Люди тут же выходят из трака и начинают обсуждать антикризисный план – как нас спасать. Тетки все бегут ко мне – я в некотором шоке сижу в соседних кустах. Тетки меня жалеют и рассматривают – нет ли на мне каких повреждений. Повреждений почти нет.

Среди толпы выделился особо предприимчивый индус. Он даже знал несколько английских слов, что в этих краях неслыханно. К бензовозу прицепили цепь, цепь к нашему Нисану, мужики поднажали с другой стороны – и поставили машину на колеса. Весь левый бок помят, фары некоторые побиты. Стекла и двери больше не открываются. Свернут руль, еще кое-где что-то смято, но в общем и целом машина не особо пострадала. Нас цепляют к траку и тащат на буксире до соседней деревни. Это та самая Бефандриана с «хотель комфортабль», в которой накануне мы не захотели оставаться. Индус предупредил, чтоб мы не платили никому никаких денег, и чтоб ни в коем случае не пытались прямо сейчас заводить машину, потому что это опасно.
Мы подождали немного. Повернули ключ зажигания – ура, она может ехать! Все, вернемся на родину – купим себе такую же машину.
Это удача, что мы можем сами выбраться из этой глуши. Заправляемся и едем обратно в Ифати. Обратная дорога при свете дня уже не кажется нам столь ужасной, и 218 км до Ифати мы проезжаем за 5 часов.

По дороге выдумываем версию для хозяина машины. Говорить ли что мы ездили по этой дороге? Наверное, лучше не надо. Что вообще лучше теперь делать? Звонить в полицию или не звонить? Как вообще решаются вопросы в таких случаях? Пока все очень непонятно.

Остановились в самой первой гостинице, которая была на нашем пути. Называется «Hotel de la plage». Держат, естественно, французы – строгая мама и чуть-чуть заторможенный сын Янник. Они в шоке уставились на нашего красного уродца, который кроме того что помят, еще и грязен внутри и снаружи, ну и мы тоже покрыты с ног до головы пылью оранжевого цвета.

Из гостиницы пытаемся звонить хозяину машины со странным именем Блюда – по телефону он нас очень плохо понимает и тоже не знает, что делают в таких случаях. Мы предлагаем ему приехать и забрать Нисан, потому что дальше мы на нем никуда ехать не хотим, хотя в принципе это реально. Ожидание хозяина растянулись на 3 дня.

Мы вынуждены были сидеть в Ифати и ждать. Поэтому развлекали себя всеми доступными способами. Например, фотографировали хамелеонов в местном саду.



Яник сказал, что у них тут вообще-то отличный дайвинг (Ифати считается дайверским местом), и не хотим ли мы понырять.
Поплыли на катере к рифу. Яник сказал – отличная сегодня погода для дайва, волн нет и вода очень прозрачная. Ну что сказать…Интересно, он вообще был на Красном море? Видимость – почти нулевая. На расстоянии 2 метров уже невозможно различить плывущего рядом человека. Риф некрасивый, серый. Рыб больших нет. Мы окончательно разочаровываемся в водах Мозамбикского пролива. Пляж в районе нашей гостиницы тоже весьма условный – мне лично в воду лезть ни разу не захотелось.





В гостинице мы были единственные постояльцы и кажется, изрядно достали хозяев-французов. Нам постоянно звонили на их телефон, мы постоянно звонили с их телефона, они узнавали для нас расписания самолетов, искали для нас механика, работали для нас переводчиками, а на третий день в отель вообще приехали полицейские с автоматами Калашникова – их вызвал хозяин машины. Довольно ушлый шеф полиции знал немного английский, и за двухчасовую беседу мы поняли, что мы теперь обязаны либо починить машину и вернуть ее хозяину, или заплатить полицейским 680 евро, и они сделают это сами. По лицам полицейских было видно, что мысленно они уже эти деньги поделили. А как же страховка? При сдаче машины нас уверяли, что она полностью застрахована, и если что случиться - то это «ноу проблем». У нас в «контракте» (на самом деле – просто бумажка, сверстанная в ворде) было написано – страховка включена. Только теперь полицейские утверждали, что нету у машины полной страховки – просто хозяину очень хотелось побыстрее сдать машину и получить деньги. А нам хотелось побыстрей уехать…
На прощание полицейский намекнул, что у нас будут проблемы с законом, и забрал наши права – чтоб мы никуда не сбежали. Да мы и так не собирались никуда бежать.


Мы договариваемся о том, что поедем в Тулеар для разбирательств – в местную жандармерию, и туда же наконец-то должен приехать хозяин машины. Нам в сопровождение дают двух парней с автоматами – чтоб мы снова не вздумали сбежать, видимо)) Парни водрузили нам на крышу мешок с сеном. Интересно, зачем жандармам в Тулеаре сено?

Приехали в жандармерию - сарай-сараем: куры ходят, тетки белье полоскают, мужики с автоматами помогают теткам гонять кур. Вообще полицейские на Мадагаскаре не очень обеспокоены соблюдением устава, одеваются как попало, иногда от простого жителя блюститель порядка может отличаться только наличием автомата. Но если у него есть автомат, то, уверена, он с ним даже спит.
Нам говорят, что надо ждать коменданта.
- Когда будет?
- Трудно сказать…
- А где он?
- В парикмахерской…
Понятно, можно смело приезжать через час. Приезжаем через час, заметно какое-то оживление - САМ приехал!!! Вокруг стола толпится народ, когда толпа разошлась, можно было рассмотреть коменданта: на вид лет 20, рост 150, свежеострижен, одет в спортивные трусы и древнюю майку, на боку кобура с пистолетом.
Дошла очередь до разбора нашего дела. Говорят, что комендант говорит по-английски. Перед ним раскладывают фотографии поврежденной машины и документы, начинают на малагаши объяснять, что произошло. Комендант внимательно слушает, но при этом двумя руками ковырятся в носу - когда говорит жандарм, стоящий слева, комендант поворачивается к нему и ковыряется правой рукой в правой ноздре, когда говорит жандарм, стоящий справа, ковыряется левой рукой в левой ноздре. Иногда начальник использует две руки одновременно. Когда мы вступаем в беседу, он замирает в полуфазе, и с удивлением смотрит на нас, совершенно не понимая, что мы говорим. Когда жандармы и мы изложили каждый свою версию происшествия, наступила продолжительная пауза, во время которой мы наблюдали за результатами раскопок комендантова носа… Пауза затянулась, мы решили ее нарушить, спросив, что комендант думает по поводу этого дела? Тот сильно смутился, заулыбался, даже перестал в носу ковыряться. На диком английском попытался объяснить, что мы должны решать спор с хозяином машины.
А хозяин все не ехал и не ехал. Пришлось идти и селится в гостиницу. Сначала с нами снова послали парня с автоматом – следить куда мы пойдем, где будем жить и так далее. Но уже через полчаса нас оставили в покое, и на этом полицейские совершенно потеряли интерес к нашему делу.

Тулеара – город из моего личного фильма ужасов. Он мне напомнил картины Дэвида Линча, в которых из ниоткуда появляются странные персонажи, говорят непонятные вещи, смеются нехорошим смехом. В Тулеаре все так и было. Жаркий, вонючий город, на тротуарах спят люди в лохмотьях, по пятам за нами ходят грязные дети и попрошайничают, какие-то калеки безногие кругом, и самое странное – среди всего этого кошмара гуляет масса белых туристов в сопровождении местных проституток – на лицо таких же отвратительных, как и все в Тулеаре. В нашем личном рейтинге самых ужасных мест в мире Тулеара прочно заняла почетное первое место.

[andruhenc]

Да уж.... с нетерпением ждём продолжения)))

Фото великолепные))

[zulazula]

Опускаю описание дальнейших мытарств. Если коротко – очень поздно вечером до нас таки доехал хозяин машины по имени Блюда. Молодой совсем мальчик, и от расстройства чуть не плачет. Мы откупились некой суммой, гораздо меньшей, чем называли полицейские, и он написал расписку, что больше не имеет к нам никаких претензий. Спросили – зачем же ты дурик, сдал машину без страховки? Опускает глаза. Вот так и закончилась история Нисан Патруля.

Теперь мы без машины. Необычно. Как без рук. У нас много вещей и наш фоторюкзак весит 14 килограмм. На общественном транспорте мы передвигаться точно не будем – у нас нет на это времени. У нас остается всего неделя на Мадагаскаре, а мы еще не видели то, ради чего во многом и ехали – Морондава с Аллеей баобабов и нацпарк Цинги де Бемараха – уникальный каменный лес серых скал.
У нас есть два варианта добраться до Морондавы. Первый – долететь до нее на самолете. Результат похода в офис Айр Мадагаскар печален - рейс есть только через 3 дня! Как нам объяснили, Айр Мадагаскар рассчитан на 90 процентов на туристов и живущих на острове белых экспатов, местные не летают – это очень дорого, а сейчас туристов нет, и Айр Мад сократил в разы количество рейсов.
Остается только второй вариант – ехать на такси до города Антсирабе, где у нас есть русскоговорящие знакомые, и просить их найти нам джип для поездки в Морондаву и Цинги – но только джип с водителем. Сами ездить мы больше уже не хотим))

Расстояние от Тулеары до Антсирабе 750 километров – мы проезжаем его на такси за 14 часов. Ехали без остановки. Приехали полуживые от усталости, еле донесли ноги до гостиницы. Звоним Лале и Дани – и уже через 2 часа у нас есть машина и водитель для шестидневного трипа.

Новый член нашей команды – водитель Рив.



Молодой совсем мальчик маленького роста. Как нам сказали, он «немного говорит по- английски». На деле Рив общался в основном междометиями и предлогами с редкими вкраплениями английских и французских слов. Речь его обычно выглядела примерно так: «аааааааа ууууууу ииииииии ээээээээ». А еще на все наши вопросы - неважно какие, Рив отвечал одинаково - словом «yes». Так что мы быстро поняли, что содержательное общение у нас не получится.
Была у Рива еще одна странная особенность. При виде жандармов на дороге на него нападали дикие приступы икоты. Количество иков было прямо пропорционально числу жандармов – один жандарм – один ик, много жандармов – много иков. На другие дорожные ситуации Рив так не реагировал. Интересно, что бы на это сказал доктор Хаус?

К слову, когда мы ездили одни, без водителя, жандармы практически нас не трогали. На дороге номер 7 очень много постов, но в половине случаев, увидев за рулем белых, жандарм просто пропускает машину без всяких проверок. Те, что останавливали нас, смотрели документы и отпускали молча. Рива же трясли на каждом посту. На него тут же нападали дикие приступы икоты и он вообще совершенно терялся. Жандармы как правило забирали его документы, выуживали его из машины и где-нибудь за углом собирали взятки. Иногда полицейские просили денег просто так - на воду, и Рив, икая, раздавал мелкие купюры.

От Антсирабе до города Морондава, около которой и находится Аллея баобабов, 500 километров. Дорога местами хорошая, местами плохая, поэтому на преодоление этого расстояния у нас уходит целый день. По дороге мы почти не снимали: пейзаж здесь – типичное центральное нагорье с рисовыми полями и глиняными домиками. Много раз переезжали абсолютно пересохшие русла рек, а в тех речках, в которых еще была вода, наблюдали совершенно не стеснительных тетенек – тут моются голышом в присутствии всей деревни.





У нас совершенно нет времени на отдых. Рано утром нам нужно уезжать в национальный парк Цинги де Бемараха – наше оставшееся до самолета время уже расписано буквально по часам. Если бы не проблема с машиной, из-за которой мы потеряли так много времени, нам не нужно было бы так сильно торопиться. Но увы, теперь выбора практически не остается.
Рассматривать Морондаву у нас также нет времени. Но первое, что мы понимаем – это очень туристическое место. Хорошие европейские гостиницы соседствуют с жуткими трущобами, и седые французские дедушки гуляют под руку с юными малагасийскими девочками. Странное немного зрелище.

Рано утром мы выдвигаемся в Цинги. Дорога нам предстоит долгая и очень непростая. Кроме этого, мы часто останавливаемся снимать – вокруг Морондавы очень много баобабов.













Ну и голые женщины, опять же))

[/img]

[andruhenc]

мдя... Баобабовое царство шикарно смотриться))) впечатляет.... а что у вас за фото рюкзак дорогой и модный? Не Ката случаем?))

p/s Доктор Хаус уже не поставит диагноз его в последней 24 серии 5 сезона отправили в психушку

[DPV]

Как всегда интересно читать, спасибо!

[zulazula]

а что у вас за фото рюкзак дорогой и модный? Не Ката случаем?))

National Geografic, производитель вроде бы Ката. Хорошая вещь, только он зараза тяжелый даже когда пустой. Но зато в него два комплекта фототехники влезает.

p/s Доктор Хаус уже не поставит диагноз его в последней 24 серии 5 сезона отправили в психушку

Ну так мы ждем его триумфального возвращения в шестом сезоне.

[zulazula]

От Морондавы до национального парка около 200 км по плохой проселочной дороге. Первые 100 км довольно сносного качества. Перед деревней Бело речка – нужно переправляться на пароме. Слава богу, тут он нормально работает.
Около переправы встретили два джипа, полных французских бабушек. На вид всем лет по 70, не меньше.



У бабушек два гида, водители. Бабушки тоже едут на Цинги. Наш Рив рад несказанно. Говорит – поедем за ними, потому что он не знает дороги, а вариантов троп великое множество – типа после каждого дождя варианты объездов меняются. Нам не очень хочется ехать за бабушками и глотать пыль за их джипами, но как мы в итоге поняли – это было очень правильное решение.

Паромщики. Главный паромщик – в красном.


Большие и маленькие пассажиры парома.





Плыть на пароме довольно долго – около получаса.
Судя по рассказам местных, на Мадагаскаре речки кишат крокодилами. Крокодилье мясо предлагается в ресторанах, однажды мы видели крокодильи челюсти в виде украшения для дома.
И правда – лежит один на пригорке, греется.



Деревня Бело – довольно обжитое туристами место. Тут перевалочный пункт для туров в Цинги, а так же стартовая точка для трипов на пирогах по речке с крокодилами. В Бело есть прекрасный ресторан – Mad Zebu, держат, естественно, европейцы. Останавливаемся там на обед и на отдых перед оставшимися 100 км пути. Бабушки стрекочут за соседними столами.
Кухня просто непревзойденная. Ничуть не хуже, а может в чем-то и лучше, чем у Сильвин. Жалеем, что не сфотографировали, как красиво подавали все блюда. Хозяин явно гурман.
Напротив ресторана – киносалон. Показывали фильм «Конан-Варвар», причем на английском языке.





Когда выдвигаемся в путь, уже темнеет. Сразу после Бело начинается отвратительная дорога. Все, что было у нас до этого – ну просто цветочки. Средняя скорость – 10-15 километров в час. Мы едем последними в полнейшей темноте, и понимаем – без двух опытных водил впереди у нас не было ни малейших шансов отыскать эту дорогу. Иногда она выглядит просто как тропинка в лесу, и ветки хлещут по бокам машин. Довольно часто мы переезжаем огромные лужи. И снова- ни единого огонька, ни людей, ни машин, ни указателей – ничего нет.
Нам очень жалко бабушек. Все 100 км мы едем и думаем, как же они бедные там – так же как мы скачут по кочкам и глотают пыль. Но мы-то молодые и здоровые, а они? Иногда бабушки останавливаются и выходят из машины размять ноги – вид у них бодрый, улыбаются.
Путь в 100 км мы ехали 5 с половиной часов. Это оказалась одна из самых трудных наших дорог на Мадагаскаре.

Перед последней деревней – снова переправа. Уже ночь, 11 часов вечера. Но тут все рассчитано на туристов, и паромщики ночуют прямо на берегу – можно приехать в любое время дня и ночи и переправится на другой берег. Смотрим на бабушек – они бодры и веселы. Даже удивительно.
Около нацпарка развитая туристическая инфраструктура – масса отелей и лоджей, кемпинги и рестораны. Цинги де Бемараха охраняются Юнеско. Но почему же, черт побери, к ним настолько ужасная дорога? Это остается нам непонятным. Мы очень измучены, и постоянно думаем о том, что цинги должны оказаться чем то ну очень грандиозным, чтоб оправдать этот ужасный-ужасный путь к ним.

Мы едем в ту же гостиницу, что и бабушки – нет ни сил, ни желания искать нечто другое в темноте. Это очень красивый лодж на холме, можно наверное не упоминать, что держат европейцы. Цена большого номера на двоих – 40 евро.

Национальный парк Цинги де Бемараха состоит из двух частей – маленькие цинги и большие цинги. Маленькие находятся буквально у нашего лоджа, недалеко от паромной переправы, а до больших нужно ехать еще 17 километров. Большие гораздо более «импрессив», и именно они нас и интересуют.
Опять практически нет времени на полноценный отдых. В 5 утра – подъем, завтрак, и в путь. Сначала надо заехать в офис нацпарка, оплатить вход (те же 10 евро с человека) и гида (еще 15, кажется). Если нет своей машины – то 17 км можно пройти только пешком, у нацпарка типа никакого транспорта своего нет.

17 километров мы едем 2 часа. Ну, наверное можно представить себе 17 километров, которые нужно ехать столько времени. Гид наш почти не говорит по-английски. Все, что он может – рассказывать какими-то заученными фразами, но стоит начать задавать вопросы – теряется и не понимает. Ладно, будем ехать молча.
Пока доехали до стартовой площадки – солнце уже высоко. Это плохо. Цинги очень сложно сфотографировать, и тем более при жестком свете. Гид ведет нас через буш по каким-то оврагам, пытается по дороге рассказывать про траву и деревья. Мы стонем – не надо нам про траву, мы хотим уже увидеть цинги!
По дороге видим сифак – но они в ветвях высоких деревьев. Они совсем не похожи на других лемуров, которых мы уже видели – похожи на пушистых белых мишек. Но снимать почти невозможно – в лесу очень темно.



Попадаются разнообразные ящерицы и хамелеоны. Их всех показывает гид. Без него невозможно было бы их заметить – мы вообще очень удивляемся, как он различает их среди камней.





Наконец мы зашли в высокий лес. Справа и слева – огромные серые камни. Сверху спускаются толстые лианы. Очень жарко и влажно. Впереди пещера и в нее надо зайти. Гид надевает на нас страховочные пояса с карабинами. А это еще зачем? Я так не согласная, я не скалолаз! И вообще, я клиническая трусиха. Я боюсь темноты, высоты и замкнутых пространств, и Цинги де Бемараха становятся воплощением всех моих страхов, потому что там было в избытке и то, и другое, и третье.


Сначала мы лезем в пещеру. Нужен фонарик – обязательно. В некоторых местах нужно ползти на коленях. Сначала мы думаем, что сюда водят туристов просто так, чтоб им жизнь медом не казалась, и на Цинги наверняка есть какая-нибудь удобная туристическая дорога с кафе и ресторанами по обочинам)))
Но нет – другого пути на цинги нет. Вылезли из пещеры - впереди скала – по ней нужно лезть. Вдоль скалы прибиты металлические тросы – нужно страховаться и цеплять пояс к ним. Я думаю, что уже нужно начинать молится.


В принципе, путь наверх продуман очень хорошо – там, где негде ставить ногу, приколочены опоры, есть тросы, чтоб держаться и цеплять карабин, но все равно - нужно быть предельно внимательным. Наконец наверху замаячила смотровая площадка, Карабкаемся на нее – теперь можно наконец увидеть то, ради чего мы так страдали и мучались.














Цинги – каменные карстовые образования, и то, что мы видим сейчас – многовековая работа дождя и ветра. Изначально цинги были белого цвета – со временем они окислились и приобрели серый оттенок. Удивительно, если постучать по ним, то раздается металлический звук – такой, будто стучишь по чугунной сковороде.
Цинги острые, как бритвы. Если оступишься – это конец.





Мы скачем вокруг смотровой, и гид наш охает и ахает – он вроде как за нас головой отвечает.





Сфотографировать цинги очень сложно. То, что фантастически выглядит в реальности, совершенно не смотрится на фото. Нам рассказали, что фотограф из Нэшнл Географик провел здесь месяц, чтоб получить несколько удачных снимков. Мы изучали этот вопрос перед поездкой – все хорошие фотографии этого парка сняты в пасмурную погоду. У нас же светило яркое солнце и на небе не было ни одного облака.



Мы даже не знаем, впечатлили нас цинги или нет. Безусловно, это очень необычное и запоминающееся зрелище, но дорога к ним….дорога убивает напрочь эмоции от встречи с прекрасным. Все время, что мы провели там, мы думали о том, как будем возвращаться назад.
Спуск с вью поинтов такой же сложный, как и подъем – снова нужно пролезать через узкие ущелья, снова ползти в пещере. Посещение этого парка явно не для людей крупной комплекции, даже я со своими пятьюдесятью килограммами иногда обдирала кожу в особо узких местах. Не сказать, чтоб тут нужен был опыт скалолазанья, но нужно быть готовым к тому, что придется много карабкаться. Обувь обязательно нужна хорошая, с толстой и прочной подошвой, имеющей хорошее сцепление с поверхностями. Ни в коем случае не спортивные кроссовки и ни шлепки! Часто места, чтобы целиком поставить ногу, нет совсем, приходится балансировать на половине стопы.

[andruhenc]

У нас с Олей тоже Найшнл Джиогрефик))) только модель среднего размера, но два комплекта фотоаппаратуру входят тоже очень даже легко))

[zulazula]

А мы его тоже смотрели, но как то нам показалось, что все наши железки туна не войдут. В наш большой зато влазит ноутбук, но вес получается...ого го.

[andruhenc]

А мы его тоже смотрели, но как то нам показалось, что все наши железки туна не войдут. В наш большой зато влазит ноутбук, но вес получается...ого го.

у нашего тоже есть отделение на спине под ноутбук, правда наверное не больше 14 дюймового... мой 15 -й не влазиет)