Сразу хочу сказать о том, что геополитическую ситуацию в рамках данного повествования постараюсь обойти стороной.
В разные годы Крым принадлежал и грекам, и римлянам, и османам…и…, впрочем, подробно излагать историю, географию и климатическую уникальность полуострова не вижу смысла, на просторах интернета данная информация предоставлена в избытке.
Впервые я побывал в Крыму в студенческие годы. С тех пор старался при возникающей возможности посещать Тавриду. Не всегда получалось из-за учебы, работы или путешествий в другие места, но если уж «звезды сходились», то я всегда с особой радостью предвкушал этот момент.
С момента моего последнего визита на Таврику прошло пару лет. Тогда я выкроил неделю для небольшого сольного похода с целью посмотреть еще «непосмотренное» и побыть один на один со своими мыслями..
Итак, билеты куплены и мы с супругой (Анной) начинаем планировать поездку.
Анна, к слову, первый раз была в Крыму.
Решено было сделать данное путешествие по подобию последней поездки в Черногорию. Первая часть поездки будет походная, нитка маршрута будет прослеживаться ниже. Далее прибрежные города и их окрестности.
Первый день.
Билеты Москва – Симферополь и обратно мы приобрели у Трансаэро (ныне, к сожалению, не существующая компания).
Добравшись до аэропорта Домодедова, мы сдали наши походные рюкзаки в багаж и прошли в зону посадки.
Начало барханного сезона. Рейсы до Симферополя не предлагают разве что самые ленивые авиакомпании. Не берусь отвечать за других, но в нашем Боинге 777 был аншлаг.
Полет шел успешно и уже через два часа мы приземлялись в аэропорту Симферополя.
Пролетая над Крымом, очень хорошо читался наш горный маршрут. Погода была ясная и теплая.
С взлетной полосы где-то вдалеке виднеется двухвершинный Чатырдаг, совсем скоро мы будем созерцать его с Южной Демерджи.
В здании небольшого аэропорта, забитого почти под завязку прилетевшими нашим и другими рейсами отдыхающими, было невыносимо душно. Благо работники оказались довольно прозорливыми, и ждать наши туго набитые рюкзаки пришлось не очень долго.
Получив багаж, мы очень быстро ретировались из здания аэровокзала, и направились на остановку общественного транспорта.
Уехать из аэропорта Симферополя вообще не проблема. Транспорт на любой вкус. Причем уехать можно не только в Симферополь, но и практически до любого приморского курорта.
Мы решили проехаться на городском троллейбусе до железнодорожного вокзала Симферополя, а оттуда до начала нашего пешеходного маршрута – поворота на село Лучистое.
Цена на проезд в троллейбусе - более чем демократичная. Хотя большая часть троллейбусного парка не обновлялась со времен Брежнева или даже Хрущева, все же приятно пользоваться именно этим видом транспорта (хотя надо признать, что он более тихоходный в сравнении с автобусами). К слову, в Крыму есть междугородние троллейбусные маршруты, что уникально не только для постсоветского пространства, но даже для всего остального мира.
Симферополь, не смотря на то, что является столицей Крыма, город мало чем примечательный, поэтому задерживаться здесь мы не стали.
На вокзале мы купили билеты на ближайший троллейбус до Алушты.
Пока ждали наш троллейбус, зашли на перрон вокзала. Мне было непривычно видеть таким вокзал. Почти безлюдный и как будто заброшенный. Таковы реалии..
На привокзальной площади и автостанции жизнь теплилась. Крым жил своим обособленным внутренним мирком.
Вскоре троллейбус помчал нас прочь из Симферополя в сторону Алушты, к морю.
Сразу на выезде из города река Салгир образует большое Симферопольское водохранилище. Далее дорога идет чередой небольших населенных пунктов. Встречается много татарских поселков. Все вокруг очень знакомо мне. Этим маршрутом я неоднократно проезжал ранее.
Далее начинаются холмы, все выше и выше и вот ближе к Ангарскому перевалу мы форсируем по ложбине Главную гряду Крымских гор.
Еще несколько километров пути и мы на месте.
Выходим на повороте к Лучистому. До моря мы сегодня не доберемся. Впереди у нас три дня горных переходов и только после этого - ласковое Черное море.
Мы закидываем на плечи тяжелые рюкзаки и в путь.
Сегодня у нас задача дойти до крепости Фуна, и встать на ночевку где-то около родника Демерджи.
Мы идем старой асфальтированной дорогой в сторону Лучистого, перед нами открывается отличный вид на Южный склон Демерджи со знаменитыми фигурами выветривания именуемые «Долиной Приведений».
Пройдя несколько сот метров по дороге, нас нагоняет авто, и водитель любезно предлагает подвезти. Водитель – молодой парень из Екатеринбурга, приехал с друзьями в Крым на машине. Пляжный отдых ему не очень интересен, вот он и исследует интересные места. Мы не против проехать пару километров, к тому же по пути я рассказываю ему кое-какую информацию про Демерджи и окрестности, так как бывал здесь неоднократно.
Не доезжая до села, мы свернули налево в сторону горного массива. Здесь мы попрощались с нашим новым знакомым, и двинулись к крепости. По пути мы обнаружили небольшой импровизированный палаточный лагерь какой-то очередной съемочной группы. В данной местности это далеко не редкость. Здесь очень живописно и удобно снимать фильмы на фоне горных пейзажей. Навскидку, вспомню, к примеру, «В поисках капитана Гранта», «Кавказскую пленницу», «Сердца трёх»…
Через пару сотен метров мы выходим к крепости Фуна.
Уже смеркается и мы, пройдя еще пару сотен метров в сторону родника Демерджи, останавливаемся на ночевку.
Разбиваем палатку.
Здесь оборудованы места для стоянки туристов, поэтому совсем не проблема найти хорошее место с кострищем, обнесенным камнями. Обычно около кострища остаются дрова от туристов «гостивших» здесь до тебя, это большой плюс.
В пожароопасные и засушливые периоды запрещено жечь костры, поэтому рекомендуется пользоваться горелками.
В нашей ситуации – место, оборудованное под костер, есть, рядом - источник с водой, поэтому я смело развожу костер.
На ужин у нас гречка с сырокопченой колбаской и вкусный чай со сладостями. Еда, сваренная на костре, особо вкусная), это подтвердит любой знающий человек.
Вскоре небо зажигается мириадами маленьких лампочек и вторая порция чая проходит в процессе созерцания и бесконечного единения природой…у каждого человека свои звезды (с).
Второй день.
Ночью около нашей палатки то и дело снуют лошади. Животные, безусловно, благородные. Но, когда они мешают спать, это, мягко говоря, не очень приятно.
С первыми лучами солнца мы встаем. Сегодня у нас серьезный переход, поэтому не стоит попусту терять время. По плану нам сегодня нужно дойти до Восточного Суата.
Оперативно собираемся и в путь.
Подниматься на Южную Демерджи решили через Долину привидений, здесь красивые виды.
У знаменитого Ореха Никулина (где снимали эпизоды из «Кавказской пленницы») вход на тропу. Здесь Алуштинское лесничество организовало «платный проход». Люди расходятся во мнениях законно это или нет, так или иначе символическая плата берется. Возможно, это и правильно, так как мотивируется оплата тем, что это заповедная зона и нужно за нерадивыми туристами убирать мусор.
Ранним утром на данном «кпп» никого не было, поэтому мы прошли так сказать «на халяву» («Касса» работает не то с 9, не то с 10..)
Раз уж затронул тему про мусор, то в Крыму это очень актуальная проблема. Большущий респект ребятам из движения ОКОМ (Очистим Крым от мусора), которые на добровольных началах «выгребают» из лесов и заповедников тонны пластиковых бутылок и прочего неорганического мусора, оставленного горе-туристами.
За себя скажу, что всегда забираю с собой (не только свой, но и, по возможности, оставленный кем-то) неорганический мусор, к чему всех призываю.
Итак, начинается серьезный подъем. С непривычки тяжеловато, но делая частые привалы можно любоваться причудливыми фигурами Долины Привидений.
Миллионы лет вода и ветер вытачивали из скальной породы эти природные шедевры. Большая часть фигур имеет формы столбов, но есть и такие, в которых легко узнаются силуэты животных и неких почти мифических персонажей.
Тяжелая часть пути, с внушительным уклоном, заканчивается на небольшой поляне, которую от склона защищают два стража - огромные валуны. Здесь мы делаем небольшой привал.
Далее тропа траверсом идет вокруг вершины Южной Демерджи. Венчают вершину огромные каменные столбы и знаменитая скала - Голова Екатерины.
Тропа имеет не такой крутой уклон как в начале, поэтому идти, даже с увесистым рюкзаком, достаточно комфортно.
В начале одиннадцатого часа мы уже были на вершине.
Здесь мы сделали длинный часовой привал.
Перекусили. Полюбовались видами.
Отмечу, что часть пути нас сопровождали мелкие и очень назойливые мухи. Я бывал до этого в горах Крыма в сентябре, но не помню, чтобы было так много мух. Так или иначе, наши маленькие крылатые спутники сопровождали нас хотели мы того или нет.
Когда мы пришли на вершину Южной Демерджи, никого еще не было. Приятно вот так в гордом (и в горном) одиночестве созерцать красоту крымского побережья с высоты 1234метра. Небесное светило было уже достаточно высоко, и обзор в сторону Меганома был затруднен тем, что смотреть приходилось против солнца, но в сторону Аю-Дага (гора Медведь) все было видно как на ладони.
Ближе к одиннадцати со стороны Северной Демерджи начали подъезжать организованные группы на джипах. Стало шумновато. Мы уже хорошо отдохнули, и решили двигаться дальше.
По просторному плато Южного Демерджи мы шли в сторону Северной.
Спустившись в седловину между двумя массивами, мы попали на перекресток. Здесь сходится ряд маршрутов. С юга – тропа, по которой мы пришли, с запада – тропа с поляны МАН, с севера – тропы с Долгоруковской яйлы и Северной Демерджи, с востока – тропа к Джурле и дальше через Джур-Джур к горному карсту (Караби).
Мы вполне могли бы дойти до этой развилки и с западной стороны, если бы прошли от места нашей ночевки через Кордон Сорокина и источник Юбилейный. Там очень красивый, если не сказать сказочный, лес. Я бывал в нем ранее. Вековые буки и грабы создают особую атмосферу того места, да и идти в тени деревьев было бы приятней. Но мы выбрали другой путь, более видовой, к тому же, побывали на вершине Южной Демерджи.
На развилке мы свернули в сторону турстоянки Джурла, и немного пройдя, сделали небольшой привал. Я пошел за водой на родник.
Рядом с источником Джурла растет дикая алыча (слива). Сорвав несколько плодов, я убедился, что она поспела. Набрав воды в бутылки и алычи во все карманы, я вернулся к Ане.
Несколько минут мы кушали вкусную спелую алычу и набирались сил перед длинным переходом.
Вернувшись на развилку мы двинулись на север. Нам предстояло пройти восточным краем Северной Демерджи до Тырке-яйла (на атласе Горного Крыма это маршрут №137).
Весь путь до Тырке идет практически по равнинной части плато. Идти легко.
Эта часть похода почти не видовая. Только в конце плато Северной Демерджи мы нашли неплохой обзор на ущелье Хапхал. Там мы встретили ребят, которые собирались спускаться через Хапхал в Генеральское. Мы обменялись фотосессиями и разошлись по своим маршрутам.
Вскоре мы уже шли по Тырке.
Дойдя до вершины горы Долгая, мы сделали прямо здесь привал с видами на Караби.
День неустанно клонился к вечеру. Солнце уже совсем мягко, по вечернему, грело, приближаясь все ближе к западной границе горизонта.
От горы Долгая нам предстоял спуск в овраг до туристической стоянки Восточный Суат.
Последние километры давались особенно тяжело, ноги уже не хотели слушаться. По пути встретилось несколько кустов с шиповником. Вечером будем пить вкусный ароматный чай.
Восточный Суат приютился в овраге аккурат между горами Долгая и Каратау на уютной поляне. Здесь нам предстояло провести вторую ночь.
Мы разбили лагерь. Поставили палатку. Я сходил на источник, набрал воды. Развели костер, около которого и провели остаток вечера…
Третий день.
Ночь прошла спокойно. Поляна хорошо защищена от ветра, да и лошади сюда не забредают, поэтому сон наш никто не нарушал.
Сегодня по плану нужно было дойти до озера Хун.
Маршрут короче вчерашнего, поэтому мы особо не торопились.
На стоянке было еще пару палаток. Мы встали не так рано, как вчера, но остальные люди видимо решили спать еще дольше.
Перекусив, мы собрали палатку и вещи. Я сходил на родник и набрал немного воды в дорогу. По пути у нас сегодня будет хороший родник Нефан-Узень, поэтому много воды набирать нет смысла. Зачем нести с собой лишний груз.
Итак, мы собраны. Пора в путь.
Мы снова на тропе.
Она круто берет вверх и ведет нас в сторону турстоянки Ай-Алексий. На саму стоянку нам не надо, поэтому мы траверсом обходим её с северной стороны.
Мы выходим на маршрут 166 (атлас Горного Крыма) и на подходе к ложбине между горами Ликон и Такья-Тепе, выходим из густого леса на обзорную часть тропы.
К слову, маркировка в этой части Горного Крыма встречается редко. Номера же маршрутов вообще не проставлены нигде. Разобраться, как идти по тому или иному маршруту, довольно сложно. Очень много наезженных лесниками троп, которые вносят дополнительный сумбур в ориентировании. Полагаться здесь можно только на свой опыт, либо на дополнительную навигацию, одного атласа недостаточно. Заблудиться, конечно, здесь нереально, но можно навернуть солидного километража круги. Конечно, без навыков ориентирования на местности, можно заблудиться и в Крыму, поэтому не призываю относиться к подобным походам слишком легкомысленно.
Не смотря на наличие опыта, я все же пользовался порой оффлайновой картой на планшете. Все же в атласе масштаб мелковат и много неотмеченных развилок.
Ранее я ходил здесь, и в воспоминаниях у меня была пасмурная погода. Тучи в буквальном смысле, зацепившись пузом, висели на отрогах Караби яйлы – самого большого горного массива Крыма.
Сегодня же погода отличная. Мы никуда не торопимся. А если никуда не спешить, то можно рассмотреть все, как говорится, в лучшем виде.
За плечами у нас осталось ущелье Хапхал и Тырке яйла. Хорошо просматривается с определенного участка маршрута Стол-гора, соседка Долгой, на которой мы вчера отдыхали от долгого перехода по Северной Демерджи. На юге виднеется оконечность Южной Демерджи. Почти всю дорогу нас сопровождает вид на морское побережье, бескрайние просторы морской глади от Алушты до Морского.
Есть, разумеется, маршруты и на саму Караби. Оттуда виды еще более впечатляющие, но у нас в эту поездку другой маршрут. К тому же в теплую, граничащую с жаркой погоду не очень хочется карабкаться на плато. Здесь под скалами есть деревья, всегда можно отдохнуть в тени. Наверху же придется постоянно быть под солнцем. В первой половине сентября лучше выбирать маршруты с возможностью отдыха в тени.
Совсем скоро мы дошли до источника Нефан-Узень (в оффлайн карте он отмечен как Придорожный).
Там мы устроили небольшую сиесту. Время было полуденное. Солнце сегодня припекало на славу. Решено было сделать долгий привал, переждать жару.
Мы нашли неплохое место, и расположились на дневной сон.
Рядом с источником произрастает несколько кустов кизила.
Наиболее спелые плоды оного мы употребили, включив в обеденный рацион.
Передохнув, мы двинулись в сторону ущелья Чигенитра.
На следующей развилке мы пошли в сторону озера. По пути мы встречали праздно пасущихся лошадей. Здесь им раздолье.
Вскоре мы дошли до небольшого искусственного озера, от которого оставалось полчаса ходьбы до Хуна. По сути Хун – это тоже искусственный водоем, созданный для поливки многочисленных виноградников, находящихся в непосредственной близости от озера. Оно питается водой от реки Хун, берущей начало в Караби и еще какими-то подземными ключами, поэтому оно достаточно полноводное даже в сентябре.
На подходе к озеру начали попадаться дикие, видимо в недавнем прошлом заброшенные, виноградники.
Последний рывок и мы у озера.
На наше везение на его берегах никого не было. Мы сразу приметили хорошее место, и поставили там палатку. Рядом было кострище и немного дров.
Остаток дня мы провели у озера.
Вода в озере была теплой, и мы с удовольствием искупались. Видимо, в это время года ключи не очень активны, и не снижают градус воды. Я читал, что бывает в Хуне и под десять градусов даже летом.
Вечер мы провели в состоянии полного релакса. Отдыхали, и пили чай под мерное потрескивание костра. С севера исполином стояли горы Караби..
Четвертый день.
Сегодня последний походный день. Нам предстоял переход до Рыбачьего, а оттуда переезд в Судак.
Ночью закапал дождь, который временами то расходился, то затихал. Каплю за каплей в такт он выстукивал колыбельную по нашей палатке.
Спится в дождь особо хорошо.
Нам не нужно было никуда торопиться сегодня. Мы вдоволь поспали.
Дождь кончился.
Я вышел из палатки и чистый свежий горный воздух, еще пропитанный влагой, наполнил легкие.
Всегда хочется забрать с собой именно его – чистый вкусный воздух.
Если бы была возможность унести его с собой, хоть часть..
На севере всё так же со стоическим спокойствием стояли скалы Караби.
Небо начало рассеиваться.
Мы разложили палатку на траву, чтобы просушить.
Перекусив, мы собрали вещи и пошли в сторону поселка.
Дорога пролегает через бесконечную череду виноградников.
Благоприятный климат Крыма позволяет должным образом вызревать многим сортам винограда, поэтому виноделием здесь не занимаются разве что самые ленивые.
Один завод Массандра выпускает несколько десятков сортов марочных вин.
Мы поддались соблазну, и попробовали виноград прямо с лозы, пока шли. Он уже набрал достаточно сахарозы, чтобы употреблять в пищу, но видимо еще не созрел для вина, потому как его вообще никто не собирал, даже намека не было на организацию сбора.
Пройдя около часа, мы, наконец, вышли на окраину Рыбачьего.
Еще через двадцать минут мы уже подходили к автостанции.
Нам нужно было купить билеты на проходящие до Судака автобусы. Оказалось это совсем не простая задача, потому как на сегодня билетов уже вообще не было..Вот такой вот он бархатный сезон.
Время - полдень, а билетов нет.
Мы купили на утро следующего дня. Решили переночевать где-нибудь здесь, в кемпинге на побережье.
Итак, билеты куплены и мы идем на пляж.
Первое купание в море. После Хуна вода жутко соленая, но все же это стихия, особая энергетика. Мы с удовольствием искупались.
После купания мы немного просохли, и я решил сходить за напитками. Поднявшись с пляжа, я увидел у автостанции автобус с табличкой «Судак». Подошел к водителю и спросил про наполненность автобуса. Неужели действительно нереально уехать…Водитель тихо сказал, что возьмет попутчиков, без проблем. Но часть пути придется ехать стоя. Я, недолго думая, попросил его подождать 5 минут. Быстро спустился на пляж, и сказал Ане, что есть возможность уехать сегодня, чтобы не нарушать планы. Мы быстро по-армейски собрались, и уже через десять минут автобус мчал нас прочь из Рыбачьего.
Билеты на завтра пропали, но зато мы выиграли почти целый день, который можно потратить на что-то более интересное, чем лежание на пляже пгт Рыбачьего.
По пути мы наблюдаем отличные пейзажи с одной стороны с видами на Караби, с другой, в основном, на море.
Местами дорога уходит в объезд холмов по серпантину, поэтому ехать стоя совсем не комфортно и даже немного укачивает. Но по пути много небольших населенных пунктов, кто-то выходит и довольно быстро освобождается место. Сидя ехать гораздо комфортней, с видами.
Через час с небольшим мы уже подъезжаем к автостанции города Судак.
Здесь как всегда много зазывал. Все предлагают жильё.
Я по опыту знаю, что большинство из них просто посредники, поэтому мы их обходим и я, оставив Аню, на автостанции, «ныряю» в частник.
Через полчаса мы заселяемся в гостевой дом. Договорился непосредственно с хозяйкой, поэтому без наценки.
По сути, жильё нам нужно только чтобы принять душ и переночевать. Мы собираемся посмотреть окрестности, поэтому близость жилья к автостанции нам даже на руку.
Мы оставляем свои вещи, и немного передохнув после дороги, идем гулять.
Сам Судак ничем особо не примечателен, большая часть города – это частный сектор.
Расположен город в просторной долине, вокруг холмы и относительно невысокие горные хребты.
На городских пляжах купаться мы не стали, точно знаю, что там много народу и грязновато. А вот немного в стороне есть очень интересные места, о них подробнее ниже.
Самая главная достопримечательность Судака – это Генуэзская крепость. Про нее можно много найти информации во всемирной паутине.
Туда мы и отправились сегодня.
Пешком по улице Ленина, по сути, центральной и самой длинной улице Судака, которая разрезает город на две части, мы, не торопясь, дошли до крепости.
Около кассы был большой ажиотаж. Много экскурсионных групп.
Я бывал внутри крепости, а Аня не изъявила большого желания стоять в очереди за билетом, поэтому мы решили просто прогуляться вокруг.
Вернее так, вокруг пройти не получится, потому что со стороны моря отвесные скалы, уходящие в морскую пучину. Поэтому, мы сначала решили обойти крепость со стороны местечка Уютное, что уютно расположилось на юго-западе Судака, аккурат под генуэзской крепостью.
Раньше можно было пройти через парк пансионата Сокол, теперь же я обнаружил, что парк закрыт для посещения. Вход только для постояльцев, по пропускам. Пришлось сделать небольшой крюк, чтобы выйти к дикому пляжу под крепостью.
Пляж это громко сказано, по сути, просто каменный хаос из отколовшихся от крепостных скал обломков. Здесь немного народу, так как место очень недоступное, не каждый сможет (и захочет) сюда пройти, но зато вода здесь гораздо чище, чем на городских пляжах.
Здесь мы провели большую часть времени, отдохнули, искупались.
Солнце стремилось к горизонту и небо начало затягиваться облаками. Мы обошли крепостную гору, и вышли уже с обратной стороны. Здесь начинается набережная, которая протянулась вдоль всей Судакской бухты, аккурат до мыса Алчак.
Когда мы прогуливались по набережной, окончательно стемнело и начал накрапывать мелкий дождик. Мы быстро ретировались.
Когда мы подходили к своему гэстхаусу дождь уже набрал силу. Вернулись мы промокшие до нитки. Так закончился наш первый день в Судаке.
Пятый день.
Утро было облачным, но теплым.
Сегодня у нас поездка в заповедник Караул-Оба, что за Новым Светом.
Лично для меня это место входит в топ самых-самых на Тавриде.
Мы вышли из дома и уже через несколько минут были на автостанции.
Автобусы до Нового Света ходят часто. Направление очень популярно в сезон, поэтому желающих уехать предостаточно. Расстояние до Нового Света от Судака небольшое, менее десяти километров, но дорога очень крутая, сплошной горный серпантин, поэтому ехать лучше сидя, иначе может очень сильно укачать.
Мы пришли рано, поэтому уехали на ближайшем рейсе и без проблем нашли сидящие места в салоне.
Как только дорога уносит вас из Судака, начинается этот извилистый серпантин. Дорога всё время огибает гору Сокол с её отрогами. Виды вокруг впечатляют. Именно здесь снимали старый советский фильм «3+2» (мы по приезду даже пересмотрели его).
Гора Сокол – самая излюбленная в этих краях среди любителей альпинизма. Её склон со стороны моря почти отвесный. А Вид с этой горы впечатляющий. Когда-то давно я на нее поднимался, с северного склона можно забраться без спецснаряжения.
В эту поездку мы с Аней решили не тратить время и силы на подъем в гору, а побольше побыть в заповеднике за Новым Светом.
Через полчаса мы были уже в поселке.
Новый Свет хорошее место. Тут много парков и гораздо уютней, чем в Судаке, на мой взгляд.
Но главный минус этого места, то, что дорога здесь тупиковая и уехать отсюда никуда кроме Судака не получится.
Попасть в заповедник можно по знаменитой тропе Голицына, которая идет от южной оконечности поселка. Здесь завсегда толпы туристических групп. Тропа очень интересна и местами крута, поэтому рекомендуется посещение в удобной для подобных походов обуви.
Мы же пошли другой дорогой – экологической тропой, там, где почти безлюдно. Она берет начало на юго-восточной оконечности поселка и, огибая гору Караул-оба, выходит на пляж Кутлакской бухты. Мы до конца (до бухты) решили не ходить, поднялись до хороших обзорных видов и на обратном пути спустились к Царскому пляжу. Там в камнях мы провели несколько часов. Погода была отличная и способствовала приёму солнечных ванн и водных процедур. К слову, там, в камнях мы наткнулись на фрагмент окаменевшей змеи частично показавшейся из породы (см. фото). В такие минуты задумываешься о том, как же ничтожен тот отрезок времени, в котором мы живем. Наша жизнь – капля в море. Осмотревшись вокруг, понимаешь, что все эти скалы и горы живые свидетели спектакля, проходившего здесь миллионы лет…они словно гигантские великаны спят, убаюканные прибоем…
По тропе Голицына, которая огибает гору Коба-кая со стороны моря, мы возвращались обратно, с заходом на мыс Капчик (Дельфин).
Здесь, как и всегда, людно и на сложных участках тропы приходится даже стоять в небольшой очереди, чтобы пройти.
Вернувшись в поселок Новый свет, мы перекусили, и отправились восвояси.
Уже вечерело, и в Судаке начали зажигаться первые огни.
Мы доехали до Уютного, что под крепостью, и решили прогуляться отсюда до набережной и далее по ней.
Набережная в Судаке очень приличная по крымским меркам, местами широкая и просторная, как я уже писал, тянется от подножия горы, на которой приютилась крепость до оконечного мыса судакской бухты – Алчак. Где-то в средней части мы наткнулись на духовой оркестр, который исполнял «старинные мелодии о главном». Мы, недолго думая, расположились неподалеку, на пляже возле моря. Здесь, откупорив, заранее купленную бутылочку местного вина, под приятную музыку мы провели остаток дня.
Шестой день.
Утро шестого дня пребывания на полуострове началось хорошей погодой, а это значит, что мы продолжаем исследовать окрестности.
Сегодня наша цель – Меганом. Он находится в противоположной стороне от Нового Света.
Самый большой и самый таинственный мыс Таврики.
Люди, особо приближенные к псевдонаучным направлениям человеческой деятельности, считают это место особым, здесь особая энергеника, здесь место силы).
Меганом наряду с Лисьей бухтой традиционо считаются местом тусовки неформальных дикарей. Сюда приезжают хиппари и творческие маргиналы со всего постсоветского пространства.
Еще здесь установлены единственные в Крыму ветряки.
Со знакомой уже автостанции мы сели на автобус, следующий в Солнечную долину.
Дорога до Меганома была очень запоминающейся. По ходу движения автобуса народ набивался по принципу «пока не лопнет». Ехать пришлось в полускрюченном состоянии достаточно долго, при том, что порой подножка у задней двери при повороте шаркала об асфальт. То есть, выражаясь морским языком, – нагружено наше судно было аккурат под ватерлинию.
Благо ехать пришлось не долго, и уже совсем скоро мы шагали к мысу.
Поднимаясь к вершине, открываются отличные виды на обе стороны морского побережья. Меганом относительно недалеко от того места, где мы были вчера, но природа вокруг и сами горные породы совсем другие. Мыс неглубоко вдается в море, и своими отрогами рисует очень живописные песчано-глиняные барханы со стороны материка и резкие обрывы со стороны моря.
Поднявшись до ветряков мы делаем здесь привал, фотографируемся. Часть ветряков не крутится, и вообще непонятно приносят ли пользу и вырабатывают ли энергию те которые крутятся. Никого из обслуживающего персонала мы возле этих величественных конструкций не встретили.
Виды с вершины Меганома отличные, просматривается всё побережье юго-восточного Крыма в обе стороны.
Пройдя череду ветряков, мы двинулись к маяку. Именно отсюда открываются виды каких в Крыму более не встретишь. Почти безжизненные желто-оранжевые юго-восточные склоны мыса рисуют скорее какой-то аравийский пейзаж, чем крымский. Впечатление такое, что вы долго шли по пустыне по барханам, и вот вы вышли к океану. Где-то вдалеке виден мыс Киик-Атлама.
Возле маяка мы сделали привал, после чего решили возвращаться уже не через ветряки, а в обход, с целью сократить дистанцию и выйти к побережью Капсельской бухты, а оттуда по побережью до Алчака.
Идти пришлось по гребню одного из отрогов. Дул достаточно сильный ветер с моря и путь наш был весьма небезопасен. Я несколько раз пожалел, что мы не пошли тем же путем, но на полпути решили не возвращаться. Медленно, но верно мы форсировали опасный участок нашего маршрута. Где-то внизу в камнях виднелись многочисленные палатки дикарей-отшельников..
Спуск к Капсельской бухте почти всю дорогу по мелкой сыпухе, поэтому крайне не рекомендую ходить в подобные места без треккинговой обуви. Даже в самых хороших ботинках нет гарантии не упасть на пятую точку, говорить про смельчаков, которые ходят в подобные места в сланцах мне не хочется..
Наконец, мы спускаемся к морю. Купаемся.
Небо подзатянуло тучами, но было тепло, и мы после небольшого отдыха продолжаем наш путь вдоль побережья.
За нами увязалась небольшая собачонка. Мне вспомнилась сразу собака, с которой я несколько дней шел по Ликийскому пути в Турции..Итак, возвращаемся в Судак втроем).
По пути нам встречается речной теплоход Князь Багратион.
В 90е годы кто-то выкупил этот пароход, он был доставлен сюда с Волги, планировалось сделать из него плавучий ресторан, но что-то пошло не так и теперь он на пенсии, здесь, в Капсельской бухте.
Дорога до Алчака заняла у нас не больше часа. На пути кроме Князя ничего особо примечательного. Искупавшись еще разок в конце пути, мы обошли Алчак-кая-Бурун с северной стороны, и вышли на набережную. Завтра мы вернемся на Алчак, а сегодня наш ждал вечер с бутылочкой местного вина на набережной под музыку полюбившегося нам оркестра.
Собачонка, к слову, как мы ни пытались её чем-то подкормить, ничего не кушала. А как только мы вышли на набережную Судака, затерялась в толпе прохожих…видимо, ей одной скучно было идти в Судак от Меганома, вот и выбрала нас в спутники)).
Седьмой день.
Сегодня мы решили устроить разгрузочный день и никуда не ездить. Разумеется, в окрестностях Судака много чего можно еще посмотреть и куда сходить, но уже не в этот раз.
Мы хорошо выспались и не спеша пошли в сторону Алчака.
Погода была отличная, ясная.
По пути зашли на рынок и купили немного фруктов. Далее с улицы Ленина мы свернули на Гагарина и уже по ней форсируя еще несколько небольших улочек вышли к подножью Алчака с западной стороны.
Оттуда «козьими» тропками мы забрались на вершину.
С Алчака, несмотря на небольшую высоту (что-то около 200метров от уровня моря) открываются отличные виды.
Здесь мы устроили привал. Сделав несколько снимков, мы ложбиной спустились в то место, где начинается каменный хаос.
Здесь в камнях очень непросто найти хорошее место для отдыха и купания, но зато здесь чистая вода и не так людно.
Мы устроили дневную сиесту здесь. Купались, кушали фрукты.
Мне удалось даже немного пофотоохотиться на любопытных крабов.
Во второй половине дня мы прогулялись по набережной до крепости. Мы еще не гуляли днем по набережной и не видели, сколько реально народу на городских пляжах. Народу много). Со всеми вытекающими обстоятельствами.
Местные торговцы проворно маневрируют и снуют среди отдыхающих, предлагая им на выбор всё, что их душе угодно.
Остаток вечера мы провели у моря, под крепостью.
Проводив солнце за горы, мы пошли в полюбившееся нам место, слушать оркестр.
Восьмой день.
Сегодня нам предстоит переезд в Ялту.
Собрав рюкзаки мы в миг доходим до автостанции.
Утренний рейс и вот мы уже мчим прочь из Судака живописной дорогой, которой мы ехали сюда три дня назад, по побережью, через Рыбачье.
До Алушты дорога временами петляет, огибая горы, поэтому, несмотря на то, что расстояние по прямой между городами не очень большое, время в пути получается приличное.
В Алуште автобус делает небольшую стоянку с заездом на автостанцию.
До Ялты мы едем уже по широкому шоссе, почти по прямой, поэтому этот участок проезжаем быстро.
Чуть за полдень мы въезжаем в Ялту.
Я помню тот восторг, когда приехал сюда первый раз. Ялта мне казалась чем-то нереальным. Окруженная амфитеатром гор жемчужина. Все здесь было каким-то особенным и фантастически красивым..
Сейчас же, имея за плечами уже приличный багаж путешествий, Ялта мне предстала такой, какая она есть на самом деле)).
На вокзале нас ждала толпа предлагающих жилье. На что готовы пойти люди, чтобы заработать таким способом, даже писать не хочется. Все кричат наперебой, готовы поливать друг друга грязью..вообще мерзковато от этого.
Мы не стали вступать ни с кем в диалог, прошли в здание вокзала, перевели дух.
Потом подошли к отдельно стоящим с табличками «сдам жилье» и выбрали более менее подходящий вариант. Цены в Ялте значительно выше, чем на Судаке, а качество предлагаемого оставляет желать лучшего. Нас не интересовало жильё класса «люкс», но все же хотелось хотя бы эконом комфорта. Не буду заострять внимание на том, где и как мы поселились, но в итоге мы получили не совсем то, за что мы заплатили.
Самое главное, что мы сделали – это нашли быстро сносный вариант и, кинув вещи, пошли гулять.
Дорога немного вымотала нас, поэтому мы решили гулять не спеша, попросту отдохнуть.
Жили мы чуть выше Массандровского пляжа, в восточной части Ялты.
Мы спустились на пляж, и провели там какую-то часть времени.
Сразу скажу, что больше мы сюда не ходили. Вода грязная и очень много народу. Многие курят и пьют (имею ввиду алкоголь) прямо на пляже. Мы нашли неплохое место на одном из пирсов, где и устроились.
Далее мы прогулялись через морской порт до набережной.
Набережная в Ялте хорошая, широкая и благоустроенная. Именно сюда устремляются все туристы ближе к вечеру. И, несмотря на большой поток людей, места хватает всем.
Вечером мы немного посмотрели выступления уличных музыкантов, и вернулись восвояси.
Девятый день.
Сегодня у нас запланирована поездка в Гурзуф. Несмотря на то, что в Ялте и окрестностях много других достопримечательностей, куда можно сходить (или съездить), мы решили поехать в Гурзуф. В конце-концов почему бы и нет), перед нами же не стоит задача объять необъятное за десять дней.
От автовокзала ходят микроавтобусы по всем направлениям. Не составило никакого труда отыскать нужный. Дорога до Гурзуфа заняла от силы полчаса.
Гурзуф – небольшой поселок, примечателен своим парком и близостью к Артеку и горе Аю-даг (гора Медведь).
Мы первым делом решили сходить в парк. Но нам не повезло. В этот день посетителей не пускали, даже за деньги. Мы не сильно расстроились, потому что запланировали на завтра посещение Воронцовского парка, который в Алупке.
Побродив немного по узким улочкам, мы вышли к морю.
Море сегодня штормило, поэтому купание было запрещено. Но, несмотря на сильный прибой некоторые все равно умудрялись залезть в воду или попросту барахтались в прибое.
Мы взяли напитки и пошли на причал.
Сильный ветер нагнал тучи, и мы решили долго здесь не задерживаться.
Мы пошли в сторону Артека, там есть остановка, с которой можно вернуться в Ялту. По пути открываются неплохие виды на Аю-даг и скалы Адалары.
Несмотря на испортившуюся погоду и тучи дождь нас миновал, и мы преспокойно прогулялись до нужной нам остановки.
В полдень мы уже были в Ялте. Приехав на автовокзал, мы сели на троллейбус с целью доехать до кинотеатра Спартак.
Да, кстати, Ялта уникальный в этом плане город. Несмотря на то, что население города менее ста тысяч человек здесь есть троллейбусы, несколько номеров (кажется три, точно не скажу). Маршрут у них непродолжителен, но сам факт, что здесь ходят троллейбусы делает чести этому месту.
Проехав на троллейбусе по узким улочкам (Карла Маркса, Садовая, Кирова, Маршака), видишь настоящую Ялту. Здесь нет туристических толп, здесь город застыл во времени…В реальность нашего времени возвращают пробки, которые здесь частые. Улицы узкие, машин много. Город мало-помалу растет, а инфраструктура не успевает подстраиваться. Постоянно есть ощущение некой тесноты.
Доехав до Спартака, мы прошли по пешеходной Пушкинской, перекусили в одной из столовых.
Потом мы вернулись на площадь Маршака (рядом с к/т Спартак) и решили прогуляться южной частью Ялты, по извилистым улочкам до Приморского парка.
В Приморском парке есть несколько бюветов. Вообще в Крыму много минеральных источников (в Судаке тоже, к слову, их предостаточно, но они все на территориях пансионатов, куда зачастую вход ограничен по пропускам). Все же Крым это всесоюзная лечебница, такой плотности профилакториев и пансионатов нет нигде на постсоветском пространстве. В особенности их много здесь на ЮБК.
Пройдя вдоль побережья по Приморскому парку, мы вскоре вышли на уже знакомую нам набережную.
Море штормило, но некоторые фанаты водных процедур плескались в прибрежных волнах. Где-то над Гурзуфом нависли свинцовые тучи.
С этого конца набережной есть хороший сувенирный рынок, где можно продать (если вы продавец) или купить что-нибудь ненужное)).
Стемнело. Мы прогулялись по Пушкинской, посмотрели выставку-продажу картин, перекусили и вернулись на набережную. Остаток дня мы провели на побережье на галечном пляже за бывшим рестораном Арго (сейчас он называется Apelsin).
Десятый день.
Сегодня мы едем в Алупку. Сама Алупка ничего особенного собой не представляет. Поселок, которых много. Но здесь есть Воронцовский парк, ради которого стоит здесь побывать.
Туда мы и отправились.
На автовокзале мы быстро отыскали нужный нам номер микроавтобуса, и уже через несколько минут мы уносимся прочь из Ялты. Сегодня мы едем в противоположную сторону от Гурзуфа на юго-запад.
Кстати, в Алупку (или через Алупку) ходит множество микроавтобусов. Некоторые номера маршрутов идут «низом», то есть через все попутные поселки. Соответственно время в пути увеличивается. Есть маршрут, который большую часть пути идет по южнобережному шоссе, вот на нем выходить быстрее всего. Эту информацию лучше уточнять у водителя до того, как вы отдали деньги за проезд).
Мы поехали верхним путем и уже через полчаса были в Алупке.
Мы вышли, не доезжая до автостанции, и прошли вниз под горку по улице Розы Люксембург до улицы Амет-Хана Султана. Здесь довольно оживленно и множество магазинчиков. Далее мы спустились до дворца.
Собственно путь в парк пролегает через Воронцовский дворец. Про сам дворец и его историю возникновения написано много всего (на просторах интернета найти не проблема). Нет смысла заниматься плагиатом.
Мне нравится этот дворец. На мой взгляд, он самый интересный на ЮБК и что, самое главное он находится в очень живописном месте, к тому же является венцом прекраснейшего на всем побережье парка.
Пройдя через дворец, мы попадаем в Воронцовский парк. Мы решили сначала пройтись нижней частью парка, спуститься к скале Айвазовского и оттуда пройти на пляж к морю.
Не смотря на хорошую солнечную погоду на море дул приличной силы ветер и снова был шторм.
Купание было запрещено, но в Алупке есть интересный пляж, местный «лягушатник», защищенный от сильных волн огромными валунами. Здесь даже в шторм можно купаться.
В Ялте мы купались только один раз, да и то без удовольствия. Здесь же вода значительно чище и несмотря на шторм была возможность принять водные процедуры.
Искупавшись, мы двинулись назад в теннисную чащу парка.
Про сам парк тоже предостаточно информации уже написано до меня. За себя скажу, вернее повторюсь, что этот парк самый интересный и красивый на ЮБК (а может даже на всем Крыму, но утверждать точно не могу, так как всех не видел).
Здесь очень приятно побродить в тени огромных платанов, дубов, ливанских кедров и итальянских сосен…
Самым главным достоинством и достопримечательностью являются именно деревья, они роскошны.
За парком постоянно ухаживают. Проложены удобные пешеходные дорожки. Оборудованы пруды, в которых плавают лебеди.
Парк является памятником садово-паркового искусства.
Здесь мы провели пару часов.
Но на сегодня у нас еще есть планы и, отлично отдохнув и насладившись красотой парка, мы двинулись дальше.
Пройдя парк насквозь, в восточной его части есть фирменный магазин Массандры с дегустационным залом. Нам сюда.
Взяв на дегустацию 10 сортов марочного вина, мы на полчаса целиком и полностью погрузились в эту приятную процедуру))…
Крепленые мускаты у Массандры хороши.
Покинув дегустационный зал в приподнятом настроении, мы держим путь дальше.
У нижней станции канатки, ведущей на Ай-Петри, аншлаг. Сами зубцы затянуты плотным облаком.
Видно, как кабинка, ныряя в него, исчезает в его пучине..
Мы, недолго думая, решаем пройти дальше. Ехать на Ай-Петри нет смысла, когда там тучи. Видимость нулевая.
Мы идем в Ласточкино гнездо.
Я немного потерялся в пространстве, и мне казалось идти до него совсем не далеко, около трех километров. Поэтому мы смело и весело зашагали в сторону Кореиза.
Но я ошибся, пройдя эти пресловутые километры, обнаружилось, что идти гораздо дальше, чем я рассчитывал.
Мы решили не ловить попутку, а пройти путь до конца.
Так мы прошли Кореиз, Гаспру и, прошагав больше часа по извилистому Алупкинскому шоссе, мы увидели крохотный замок на утесе.
Через двадцать минут мы у Ласточкиного гнезда.
Если честно, то замком его назвать можно с огромной натяжкой. Он настолько крохотный, что даже на полноценный дом не тянет, разве что домик.
Но место очень живописное и здорово просматривается побережье до самой Ялты и венчает сию картину Мишутка (Аю-даг).
Желающих посетить Ласточкино гнездо всегда предостаточно. Многие приезжают сюда из Ялты. Соответственно уезжать будут вместе с нами.
Когда мы вернулись на Алупкинское шоссе, то поняли всю серьезность ситуации. Народу на остановке было очень много.
Всю дорогу я вспоминал, как мы ехали на Меганом, сейчас та дорога уже не казалась такой ужасной))..
Остаток дня мы провели на том же галечном пляже за бывшим рестораном Арго, который сейчас называется Apelsin.
Одиннадцатый день.
Утро было прекрасным и солнечным.
За плечами десять активных дней. Наш поход с палаткой недельной давности нам уже казался таким далеким..
Сегодня в ночь мы улетаем домой.
В Ялте мы решили больше не задерживаться.
С самого утра мы собираем вещи, надеваем рюкзаки и двигаемся на автостанцию.
У нас куплены билеты до Севастополя.
Вскоре автобус уже мчит нас по южнобережному шоссе вдоль ЮБК в город-герой.
Южный берег Крыма частично находится в зоне субтропиков, это обусловлено наличием высоких гор Главной гряды, которые плавно «растут» от материковой части и резко обрываются у побережья, как бы образуя некую «прослойку» защищенную от северных ветров.
По пути открываются живописнейшие виды побережья по одну сторону и высоченные скальные обрывы главных яйл (горных массивов) Главной гряды Крымских гор.
Сразу за Форосом мы проезжаем самый южный мыс полуострова и вскоре шоссе приводит нас к бухте Ласпи, за которой открывается вид на мыс Айя. Здесь дорога «ныряет» в материковую часть и морское побережье пропадает из поля зрения до самого Севастополя.
Приехав на автостанцию, мы сразу покупаем билеты до аэропорта. Это очень удобно, что есть такие автобусы и не нужно делать лишнюю пересадку в Симферополе.
Сдаем рюкзаки в багаж, и налегке отправляемся в центр на троллейбусе.
Севастополь весь изрезан бухтами. Огромная Севастопольская бухта и множество бухт поменьше (Карантинная, Стрелецкая, Камышовая и пр.). Через главную бухту даже ходят морские трамваи, которые, к слову, считаются городским транспортом. (Что-то подобное есть а Амстердаме, правда там эти трамвайчики-паромчики бесплатные).
Итак, проехав вдоль Южной бухты и, выехав на улицу Ленина, мы вышли возле сквера Ленинского комсомола.
Севастополь очень крупный порт. Все бухты и заливы буквально испещрены причалами и доками.
С обзорных частей сквера местами открываются виды на верфи Южной бухты.
Мы не спеша прогулялись по Ленина до площади Нахимова. Там возле вечного огня прошлись по аллее городов-героев. Зашли на графскую пристань.
С соседнего причала ходят морские трамвайчики на противоположную сторону (на северную часть), через главную бухту. Нам туда. Через 10 минут мы уже форсируем бухту.
Стояла отличная солнечная погода. Я искупался. Не смотря на то, что вода в бухте практически стоячая, не кажется такой грязной, как в Ялте.
Северная сторона абсолютно ничем не примечательна, разве что отсюда можно уехать до Качи, где песчаные пляжи, но у нас на это нет времени.
Вернувшись назад таким же путем, мы прошлись по набережной вдоль Артиллерийской бухты.
Возле памятника Затопленным кораблям многие купаются, здесь оборудован официальный городской пляж. Вообще в центральных районах Севастополя, которые имеют выход к большой судоходной бухте купаться не очень приятно, но многие это делают по причине того, что добираться до открытого моря долго. Севастополь очень большой территориально, не смотря на то, что население его не дотягивает даже до полумиллиона человек.
Очень хотелось добраться до Херсонеса, но время у нас оставалось не так много, поэтому решили провести его здесь, в центре.
Нашли приличную столовую при ведомстве росфлота, где впервые в Крыму полноценно покушали за те же деньги, что и в наших столовых. К слову, цены в Севастополе значительно ниже, чем в курортных зонах.
Плотно пообедав, мы не спеша пошли гулять. Поднялись к памятнику Владимира Ильича, прошлись до Владимирского собора. Далее по Суворова. Форсировав Большую Морскую, прошли до Одесской, через Комсомольский парк мы снова вышли в район артбухты.
Дойдя до солнечных часов, мы отдохнули с видом на памятник Затопленным кораблям.
Кинув монетку в бухту, мы вышли на проспект Нахимова. С него на Большую Морскую.
Пройдя её целиком, мы вышли на площадь Ушакова.
На Ленина мы сели на транспорт и поехали до автостанции.
У нас было еще немного времени до автобуса. Мы зашли в магазин и взяли пару бутылочек массандровского муската, который наиболее понравился на дегустации.
Дорога до аэропорта. Регистрация багажа. Самолет…
Подводя небольшой итог нашим Таврических каникулам, хочу подчеркнуть, что ни смотря, ни на что (политическая и культурная изоляция полуострова, значительно выросшие цены на продукты питания и пр.), Крым остается самобытным и в чем-то уникальным уголком нашей планеты.
Главное достояние Тавриды – природа. Она прекрасна и разнообразна, вот ради чего стоит сюда приезжать.
