Крым в июле-августе 2016. Феодосия, Севастополь (день ВМФ), Бахчисарай, Евпатория.

[Tegomaks]

Крым в июле-августе 2016. Феодосия, Севастополь (день ВМФ), Бахчисарай, Евпатория.

Введение.
Вот подходит к концу осень, а у меня осталось еще одно незавершенное дело с лета. Пришло время написать отчет о моем последнем путешествии на данный момент, чтобы со спокойной душой и чувством выполненного долга перед самим собой начать планировать следующие приключения. Итак, в этот раз меня занесло в Крым, а компанию мне составили моя супруга Валерия и почти двухгодовалый сын Владик. В самом начале, для тех, кто решил бросить чтение моего труда, подумав, что после путешествия с семьей, я буду описывать, как мы лежали на пляже и ездили на экскурсионных автобусах, успокою вас, здесь этого не будет. Мы индивидуальные путешественники с шилом в одном месте, и поэтому приключения и неожиданности будут. Конечно, какую-то часть отпуска мы уделили и морю, но здесь я буду это просто пропускать, так как думаю, что никому это не интересно. Так же в отчете, еще пока не знаю каким образом, так как я только начал его писать, я постараюсь сравнить, что же изменилось на полуострове за последние два года. Дело в том, что одним из первых моих самостоятельных путешествий было как раз посещение Крыма в июне 2014 года, когда на полуострове была эйфория по поводу воссоединения с Россией. Все желающие могут прочитать отчет о той поездке здесь: Крым в июне 2014 года от Керчи до Севастополя , я же постараюсь соотнести ощущения двухлетней давности и то, что я увидел на полуострове сейчас.

Мотивация.
Для каждого из нас причиной выбора именно Крыма для этого путешествия была своя. Мне было очень интересно, что же изменилось или наоборот осталось прежним с того удивительного времени, когда все люди, которые встречались мне, находились в состоянии безграничного счастья, когда незнакомые люди поздравляли друг друга с первым для них Днем России, когда казалось, что именно здесь самое лучшее место на земле и самые добрые жители. Я до сих пор помню, что перед той поездкой мне говорили, что я сумасшедший и собираюсь ехать в очень опасное место, и мне, и правда, было немного страшно. А когда я приехал домой, меня заваливали вопросами и удивлялись, когда я отвечал - "Включите телевизор, там показывают правду". Вот мне и было интересно, какую правду показывают сейчас. Так же мне было очень интересно увидеть, как проходит День Военно-Морского Флота в Городе-Герое Севастополе. Моей супруге было интересно увидеть все то, про что она слышала от меня все эти два года, ну и, конечно же, немного полежать на пляже. Для Владика, как мы решили, будет оптимальным вариантом побывать именно на Черном море в Крыму, так как далеко и за границу мы его везти не хотели, а в Сочи он уже был. Исходя из всех этих факторов, было решено провести почти две недели в Республике Крым и городе Севастополь.

Подготовка.
Как всегда, подготовка к путешествию начинается с покупки билетов. Я периодически посматривал за билетами в Симферополь из Казани, но меня они не особо привлекали, так как самое дешевое, что можно было купить, стоило от 15.000 рублей, и перелет выполнялся с двумя пересадками в Москве и Краснодаре. В начале февраля я нашел билеты авиакомпании "Оренбургские авиалинии" (дочка Аэрофлота) по цене 14.000 рублей за прямой рейс с идеальным для моей работы временем вылета и прилета. В итоге получилось, что из Казани мы вылетали в 17.10 24 июля (воскресенье) и прилетали в Симферополь в 20.00, а обратно из Симферополя в 14.00 5 августа (пятница), и в Казани мы оказывались в 16.50. Приятным бонусом к этим билетам стало то, что Аэрофлот на базе своих дочерних авиакомпаний создал одну крупную Россия и борта, на которых должны были лететь мы, были переданы в эту новую авиакомпанию. Естественно, номера рейсов изменились, а это, в случае чего, могло стать поводом для отмены бронирования и возврата денег. Так сказать, я купил билет более дорогой категории по цене самого дешевого. Ради интереса я подписался на уведомление цены билета на мои даты, и чем ближе была дата вылета, тем больше я убеждался в том, что сделал все правильно, так как цены поднимались чуть ли не в два раза, и той цены, по которой купил билет я, мне увидеть больше не удалось. Следующим шагом был выбор тех мест, где мы будем отдыхать, и, соответственно, бронирование гостиниц. Мы решили разделить нашу поездку на три части, первой из которых была Феодосия. Выбор на нее пал по причине того, что я лишь мельком был в ней во время прошлой поездки. Вторым местом нашего путешествия был выбран Севастополь, хоть я и был в нем, но нам было интересно оказаться на параде в честь дня ВМФ России, ну и сам город очень мил моему сердцу. Третье место было выбрано уже для Владика. Пляжи Евпатории еще в советское время славились тем, что идеальны для отдыха детей, и мы выбрали место за Евпаторией в поселке Заозерное, конечно держа в уме и возможность осмотреть саму Евпаторию, в которой я тоже не был в своем прошлом путешествии. Отели я забронировал на Букинге и, как выяснилось, не прогадал. Если к моменту нашего заезда в Феодосии и Евпатории цены поднялись процентов на двадцать, то в Севастополе в два раза минимум, но это жилье соответственно бронировали сразу, как оно появлялось, и оставались только дорогие номера стоимостью 7-10 тысяч рублей, либо номера в гостиницах, из которых ехать до центра час или того больше. Более подробно о местах размещения я буду писать по мере того, как мы в них заселялись. Так как в Крыму я более или менее ориентируюсь, то особой подготовки по посещению достопримечательностей у меня не было, я просто отметил на карте то, что хотел увидеть, а остальное, решил, разберемся на месте. Также важным моментом подготовки было то, что на всей территории Крыма работает уникальный сервис "Госавтобус", еще дома, через интернет я забронировал, оплатил, выбрал места на всех междугородних переездах по полуострову и, естественно, распечатал электронные билеты. Забегу вперед и скажу, что этот сервис работает как часы, в нем отображены абсолютно все автобусы с точным расписанием, мы были в шоке. На этом подготовка к путешествию подходила к концу, и нам оставалось лишь собрать рюкзаки и чемоданы, но это дело сугубо индивидуальное и особому вниманию не подлежит.

1й день. 24 июля. Воскресенье.
Первый день, а точнее вечер прошел у нас без особых приключений, но немного понервничать мы все же успели. Дело в том, что наш самолет должен был прилететь в Симферополь по расписанию в 20.00, а на 20.30 у меня уже были куплены билеты на автобус до Феодосии. Посмотрев на табло прилета еще дома, я немного напрягся, почти каждый второй самолет, прилетающий в Симферополь, существенно задерживался. Так получилось, что несмотря на пробку из самолетов, пассажиров, багажа и всего остального, мы прилетели вовремя и приблизительно в 20.20 вышли из аэропорта. Несмотря на то, что мы путешествуем с ребенком, мы каждый раз умудряемся все умещать в "ручную кладь", соответственно, сегодня нам это правило сэкономило столь ценное для нас время. Выйдя из аэропорта и пройдя метров 200 прямо, мы оказались на автостанции. Удивив водителя своими электронными билетами, мы показали их тете, которая производит посадку, после чего благополучно погрузились в автобус. Как я уже говорил, места в гостинице, а если быть точнее, в гостевом доме, у нас были забронированы, и хозяйка любезно согласилась нас встретить на автовокзале Феодосии, несмотря на позднее время. Нами был выбран "Гостевой дом Елена" за 1600 рублей в сутки. Это был стандартный номер со всем необходимым - три спальных места, санузел, кондиционер - и общей кухней. Разглядывать все остальное времени и сил уже не было, и мы просто завалились спать. Завтра путешествие начинается по-настоящему...

2й день. 25 июля. Понедельник.
Феодосия.
Утро. Раннее утро. Проснулся сын. Конечно, в самолете чуток поспал, в автобусе вообще притопил на полную катушку. Лере пришлось вставать и идти с ним на разведку. Оказалось, что утро не такое уж и раннее, уже начало восьмого. Немного повалявшись и разузнав у хозяина гостевого дома, куда он отправил моих родственников, я направился вслед за ними. Ночью, когда нас привезли, я в принципе не совсем понимал, где мы и что вокруг нас находится. Теперь же, встретив своих и узнав, что они разведали за полчаса без меня, стало ясно, что мы находимся в довольно хорошем месте - на улице Русской в районе магазина "Белая Акация" и, так сказать, "рядом все есть". Бытовые моменты я тоже опущу, думаю, у всех это также индивидуально и перейду непосредственно к самому путешествию. В самом начале я писал, что не буду описывать то, как мы лежали на пляже у моря и грели косточки, но то, какой он пляж и какое море, я все же немного напишу, так как именно к морю мы и направлялись. Еще вчера хозяйка гостевого дома (угадайте, как ее звали) Елена, во время дороги с автовокзала говорила нам, что в Феодосии лучшее море в мире и ей об этом говорили "очень состоятельные люди, побывавшие во всем мире, но теперь они ездят только в Феодосию и останавливаются у меня" (цитата). Спорить с этим высказыванием мне не хотелось, а очень хотелось увидеть самому это море. Оказавшись на пляже возле набережной, мы увидели типичный черноморский, муниципальный пляж, с миллионом отдыхающих. Относительно моего путешествия двухлетней давности, народу было в несколько раз больше. Место для того, чтобы разместиться, мы нашли с трудом, хотя время было всего около девяти часов утра. Приятно удивило то, что на пляже были урны, а также было видно, что за пляжем следят, так как старого мусора не было видно. В итоге про "самое лучшее море в мире" сказать мне особо нечего, в Феодосии, по крайней мере, рядом с набережной, обычное Черное море, не очень чистое и не очень теплое - одним словом обычное, но нас это не сильно расстраивало, так как не только ради моря мы сюда ехали.

В итоге спустя пару часов мы отправились на осмотр Города воинской славы. Мой имеющийся опыт в подобных пеших путешествиях помог мне организовать способ осмотра любого места. Заключается он в том, что на карте я отмечаю особо важные места и начинаю просто передвигаться между ними, двигаясь к самому дальнему, таким образом, получается, что пропускаются только не сильно важные объекты, но зачастую встречается много того, что изначально осмотреть в планы не входило и, самое главное, что мне нравится больше всего, таким образом частенько удается свернуть с туристического маршрута и оказаться там, где просто живут люди. Как мне кажется, самой важной и ценной достопримечательностью, а так же ключом к познанию мира, являются именно местные жители, желательно, не имеющие никакого отношения к туризму. Я в каждом отчете пишу, что я ни коем образом не претендую на авторство данного способа, так как, думаю, многие делают так же, просто именно я дошел до этого опытным путем.

Вот так мы и дошли до первой "необязательной" достопримечательности, о которой хотелось рассказать подробнее. Менгир – камень, которому примерно три тысячи лет, он является символом единения энергии земли и энергии неба и установлен в сквере возле Башни Константина. Назначение менгиров остается загадкой, поскольку практически ничего неизвестно ни об общественной организации, ни о религиозных верованиях, ни о языке их строителей. Но есть мнение, что менгир устанавливался в местах разлома земной коры, где проходила мощная энергия. Они входили в комплексы ритуальных сооружений и служили своеобразными энергетическими вратами. Раньше именно этот менгир был установлен на горе Митридат, а здесь его установили всего год назад. В общем как я понял, можно подойти и зарядиться энергией от этого сооружения, а власти города еще год назад объявили конкурс на лучшую легенду о "феодосийском менгире". Чем все это закончилось, не знаю, но если немного почитать в интернете, становится ясно, что шуток про дедушку Зигмунда и менгир очень много, оно и не удивительно...

А это сама Башня Константина, или точнее, то, что от нее осталось, так как построена она была в конце XIV века и названа в честь римского императора Константина. Того самого императора, который перенес столицу Римской империи в Константинополь. Задачей башни была защита города от набегов со стороны моря, она замыкала внешний пояс оборонительной линии. Одна оборонительная стена крепости тянулась вдоль берега, другая прикрывала город со стороны суши. Перед крепостной стеной пролегал глубокий ров. Сейчас Башня Константина имеет всего три стены и открывается внутрь крепости. Есть версия, что такова была и задумка строителей - чтобы башня не могла стать ловушкой для воинов в случае захвата крепости. Также важно отметить, что на флаге и гербе Феодосии изображена как раз Башня Константина.

Гуляя по городу, мы повсюду встречали памятники трагическому прошлому города.

Неработающий фонтан Айвазовского, построенный в конце XIX века.

Статуя матроса-революционера Ивана Назукина находится напротив фонтана Айвазовского. Сейчас коммунистами Феодосии стало традицией отмечать у этого памятника праздник "7 ноября". Также в последнее время появились призывы восстановить историческую справедливость и установить здесь заново памятник – царю Александру III, так как именно памятник этому царю появился на этом месте первым, а позже был заменен памятником Сталину и только в 80х годах здесь поставили памятник Ивану Назукину. Так сказать, многострадальный пьедестал...

Памятник Вите Коробкову. Установлен в 1959 году и изображает пионера Витю Коробкова, который во время оккупации Крыма фашистами помогал своему отцу поддерживать связь между членами партизанских групп. Его расстреляли всего за месяц до освобождения Феодосии. Интересным моментом является повязанный на памятнике красный пионерский галстук.

А эта табличка находится здесь в связи с событиями десятилетней давности. Тогда не только жители Феодосии, а и всего Крыма в течение 26 дней стояли возле феодосийского морского торгового порта, чтобы не пустить военных НАТО на полуостров для проведения учений и размещения войск в Крыму.

Церковь Святого Сергия - это средневековая армянская церковь, построенная в 1330 году. Считается, что это самый старый армянский храм Феодосии. Я был всего в нескольких армянских церквях, и мне очень нравится, что внутри их и снаружи полностью отсутствует какой-либо пафос, но чувствуется какая-то древность, надежность и в то же время простота конструкции.

Во дворе церкви Святого Сергия находится могила всемирно известного русского художника Ивана Константиновича Айвазовского. У меня сразу возникло два вопроса - почему он похоронен здесь и почему на его могильном камне написано не русскими буквами? Оказывается, Айвазовский является этническим армянином и при рождении звали его Ованнес Айвазян.

Недалеко от церкви Святого Сергия находится еще одно строение, имеющее отношение к армянской церкви. Мечеть Муфти Джами - это соборная пятничная мечеть, единственное сохранившееся историческое мусульманское сооружение Феодосии. Возникает вопрос, а при чем здесь мечеть и армянская церковь, дело в том, что мечеть была построена турками в XVII веке, а после вхождения Крыма в состав Российской империи здание была передана армянам-католикам. И с конца XVIII до начала XX века в здании мечети была армянская католическая церковь Успения. И не окажись я тут, вряд ли когда-либо узнал, что такое событие имело место в истории.

Так не спеша мы дошли до Генуэзской крепости, но наши планы по ее осмотру пришлось отложить, так как "царь решил вздремнуть в своей карете, а холопам не желательно встревать в этот важный процесс", мы были готовы к такому развитию событий и именно для этого мы и взяли с собой коляску, чтобы, если дневной сон застанет нас врасплох, быть к нему готовыми. В итоге мы двинулись к мысу Святого Ильи. Он знаменит, прежде всего, тем, что является началом или концом (смотря с какой стороны смотреть) Крымских гор с восточной их части. А также тем, что на нем находится Ильинский маяк. Дорога к маяку это, своего рода, отдельное приключение. По карте от крепости до него всего два с половиной километра, но не все так просто. Мы еще ничего не подозревали, но спросив у женщины в самом начале дорогу, сильно ее удивили тем, что собираемся туда пешком, да еще и с коляской. Нас ее предостережение не сильно испугало, но в чем-то женщина была права. Дорога до маяка очень плохая, периодические подъемы и самое неудобное - это камни и ямы на дороге. Дополнял всю это картину восхитительный аромат очистных сооружений. В итоге "царь спал, а холопы катили карету".

Когда мы дошли до самого мыса Святого Ильи и забрались повыше, перед нами открылся изумительный вид. И тут же нам встречается памятник войны, полуразрушенные ДОТы, зачем-то выкопанные из земли. Не знаю почему, но я не смог найти конкретной информации по этим фортификационным сооружениям в сети, да и небольшие расспросы местных результата не дали. Единственное, что удалось мне узнать, так это то, что эти ДОТы немецкие и были установлены в ноябре 1941 года, а уничтожены были залпом советского эсминца «Железняков». Поэтому я буду рад, если кто-то из читателей расскажет мне про эти ДОТы.

А вот и сам Ильинский маяк. К сожалению, попасть на территорию маяка нельзя, так как он является действующим, но подойти поближе все же можно. Установлен маяк тут был по причине опасности данного места для кораблей, мыс Ильи как бы прикрывает собой вход в гавань Феодосийского залива. Построен маяк был в феврале 1899 года. Но тогда это был совсем другой маяк, так как во время великой отечественной войны маяк был разрушен вместе с ДОТами, описанными выше. Данный маяк был построен только в 1955 году, и в 2006 году была установлена новейшая оптическая аппаратура.

Обратно к Генуэзской крепости идти было веселее, так как все ужасы дороги были сглажены тем, что дорога была в основном "под горку". Как раз во время обратной дороги наш "барин" выспался и тоже захотел приключений. Изначально мы так и планировали, оставить коляску где-нибудь в магазине и полазить по крепости на "папиных плечах". Так мы и сделали, продавец в магазине любезно разрешил оставить нам коляску у него, предварительно убедившись, что она пустая, и мы отправились на осмотр крепости или точнее того, что от нее осталось. Еще в прошлый мой мимолетный проезд Феодосии я разрывался перед выбором, а не остаться ли здесь вместо Судака. Просто и там и здесь есть Генуэзская крепость, но, как оказалось, тогда я правильно сделал выбор в пользу Судака. Генуэзская крепость в Судаке - это ухоженный музейный комплекс с множеством построек, а тут в Феодосии, скажем, ну не совсем так, как ожидалось. Немного о самой крепости. Генуэзская крепость построена Генуэзской республикой в XIV веке для обороны своего крупнейшего владения в Крыму. Она имела две линии укреплений: цитадель и внешнюю часть. Длина стен цитадели составляла 718 метров, из которых сохранились 469. Стены были 11 метров в высоту и 2 метра в толщину. А вот внешняя стена была почти 5,5 километров и включала в себя более 30 башен. Каждая башня имела собственное наименование либо по имени консула, при котором она была построена, либо одного из Римских пап. Под крепостными стенами пролегал сухой глубокий ров, служивший как оборонительным сооружением, так и каналом для отвода ливневых стоков в море. К сожалению, в XIX веке большинство сооружений были разобраны. До настоящего времени сохранилась южная стена цитадели с двумя башнями, часть западной стены, пилоны ворот, несколько башен в разных частях города, одна из них Башня Константина, которую мы уже сегодня видели.

По крепости можно немного полазить и сфотографироваться на фоне моря и того, что осталось от крепости. Говоря откровенно, как бы мне ни хотелось сказать, что "это замечательное место с древней историей и здесь обязательно стоит побывать", сказать я так не могу, хотя место может быть и замечательное и история есть, а вот ухода за этим местом нет, поэтому складывается впечатления, что лазаешь по развалинам, просто по развалинам. Возможно, если даже это все сломать, всем (я об ответственных лицах, назовем их так) будет до одного места. В общем, что пришли не жалеем, но окажись в Феодосии еще раз, больше не придем.

Храм Иоанна Предтечи находится на территории Генуэзской крепости и представляет собой действующий храм с довольно ухоженной территорией, на которой находятся несколько скамеечек, где можно посидеть и отдохнуть. Храм является одним из самых древних сохранившихся на территории Крыма, построен в армянском архитектурном стиле, приблизительно в XIII-XIV веках. В советское время храму, можно сказать, очень повезло, его не взорвали и по хорошей советской традиции не переделали в склад. Храм просто закрыли и придали статус историко-архитектурного заповедника, здание от запустения постепенно разрушалось, пока в 1996 году его полностью не отреставрировали. После окончания всех работ феодосийский храм Иоанна Предтечи, освященный в память Иверской иконы Божией Матери, передали православной церкви.

Увидев этот памятный крест на территории Храма Иоанна Предтечи, я быстро (читай не правильно) прочитал гравировку - "Памятник жертвам большевистского террора 1918-1922", в голове промелькнула мысль, что опять в очередной раз "Слава революции!!!" и "Да здравствует товарищ Ленин!!!", меня два года назад "политически не подготовленные" жители Крыма очень умиляли своей радостью, что они вернулись в Советский Союз. Но буквально через минуту, сидя на скамейке, меня заинтересовал такой момент, а при чем здесь большевики и крест? Дело в том, что быстро прочитав, я подумал, что это памятный крест по большевикам, которых уничтожили "белые" в ходе террора. Вот до такого заключения мой мозг дошел вследствие усталости и жары, но прочитав внимательно и правильно гравировку, я все понял. На самом деле, это очень редкий памятник, ведь долгое время страна чтила только тех героев, которых было выгодно ей, а здесь, на территории Крыма это чувствуется гораздо сильнее, ведь для крымчан, мечтавших все это время "вернуться домой", все советское как раз и символизировало этот дом. Еще раз повторюсь, что это очень сильно чувствовалось в мой приезд двухлетней давности, когда я неосмотрительно сказал, что если у нас будут сносить памятник Ленину, то очень сильных волнений это не вызовет, противники конечно будут, но не больше, чем если бы сносили любой другой памятник. Нужно было видеть, какое количество "нехороших" слов я тогда услышал в свой адрес, такого я больше себе не позволял, так как страшно было. Но вернемся к памятнику, он напоминает о днях большевистского террора во время гражданской войны. Расстрелы в Феодосии начались в ноябре 1920 года, на мысе Святого Илии, а тела сваливали в три параллельно идущие балки или за городским кладбищем. Иногда людей связывали колючей или простой проволокой и топили в море. Расстреливали каждую ночь партиями от 100 до 300 человек. Места расстрелов охранялись от тех, кто пытался забрать тела для погребения. Ровно через месяц после появления в городе большевиков уже было расстреляно около семи тысяч человек. Тех, у кого еще оставалось имущество, беспощадно грабили. Осенью 1921 года большевики стали заметать следы своих преступлений. Рвы с телами засыпали гашеной известью, а сверху землей, но это не давало желаемого результата. Весь состав Феодосийского отдела ЧК был расстрелян «За злоупотребления» выездной оперативной командой Крым ЧК, после чего эта выездная команда тоже была расстреляна.

Памятник Ленину на Привокзальной площади имени Ленина. Ставить памятник Ленину на центральной площади любого города было устойчивой традицией советского времени, соответственно, и Феодосию эта традиция не обошла стороной. Мне показалось, что памятник какой-то не такой, только потом я понял, что здесь вождь мировой революции стоит в кепке.

На этом культурная программа дня подошла к концу, про море я обещал писать как можно меньше, разве что стоит немного написать про общепит и о первых впечатлениях о нем. Еще утром мы зашли в несколько кафешек быстрого обслуживания с названиями типа "какая-то СТОЛОВАЯ" и немного приценились, показалось дороговато. В итоге вечером мы зашли в одну из таких столовых и не наелись на 800 рублей. Очень удивило ценообразование в данных заведениях. Нам всюду говорят про продуктовую блокаду, паромную переправу, я все, конечно, понимаю, но порция молодой (как было написано на ценнике) картошки в конце июля за 140 рублей, это я не понимаю. Уже вечером я услышал от хозяина гостевого дома, фразу, что "не стоит путать блокаду и переправу с человеческой жадностью", что же мы путешественники бюджетные и находчивые, "будем посмотреть"...

3й день. 26 июля. Вторник.
Этот день было решено провести отдельно. Жена с сыном на море, а я полазить по окрестностям. Недалеко от Феодосии находится поселок Коктебель, в который я и решил съездить. Коктебель знаменит тем, что является популярным приморским курортом, а так же тем, что здесь находится завод марочных вин и коньяков «Коктебель». Ни первое, ни тем более второе меня не интересовало абсолютно, но все же я направлялся в Коктебель с определенной целью, о которой чуть ниже. Добраться до Коктебеля из Феодосии довольно просто, но по незнанию можно ошибиться и отправиться на центральный автовокзал. Все дело в том, что автобусы в Коктебель уходят от рынка, там находится небольшая автостанция. Таким образом, я убил двух зайцев, прогулялся по рынку и оказался на автостанции. Здесь меня удивила интересная традиция у местных пассажиров автобусов. Так как, когда я подошел к остановке, на которой стояло человек десять, мне сразу же сказали, что здесь имеется очередь на посадку в автобус. Меня это крайне удивило, так как на остановке народу было раза в два меньше, чем сидячих мест в автобусе. Конечно же, находясь в путешествиях, я всегда пользуюсь правилом-пословицей: "В чужой монастырь со своим уставом не лезут", поэтому я встал в конец очереди, и, зайдя в автобус, все равно сел на место, которое мне больше всего понравилось. Забегу вперед и скажу, что через несколько дней я в полной красе оценю плюсы такого правила посадки в автобус. Проезд в крымских автобусах до неприличия дешев, поэтому я не помню даже, какова была стоимость проезда до Коктебеля. Оказавшись на месте, я направился к набережной, и был крайне удивлен ценами в столовых быстрого питания. За 153 рубля я немного перекусил, сказать, что это было вкусно, я не могу, но сойдет за такие деньги. Больше во время поездки, такие цены мне не попадались нигде. Вообще с удобством именно курортной жизни, мне показалось, Коктебель более удобен, нежели Феодосия, но не за тем мы сюда ехали...

Памятник воинам Коктебельского десанта, находится на набережной Коктебеля, он посвящен памяти участникам коктебельского десанта, высаженного с моря в Коктебельской бухте в ночь 29 декабря 1941 года. Десант являлся отвлекающим маневром во время Керченско-Феодосийской десантной операции, его задачей было оттянуть силы врага от основного – Феодосийского.

По набережной я направился в сторону мыса Хамелеон. Именно он и являлся моей главной сегодняшней целью. По пути к нему меня ждал небольшой сюрприз, к которому мое "правильное" родительское воспитание меня не готовило. Есть у меня товарищ, который все уши мне прожужжал тем, что в Крыму есть нудистские пляжи, и что я просто обязан привезти ему от туда фотографии и, желательно, как можно больше. Меня нудистские пляжи интересуют не больше обычных, поэтому слова товарища я не особо и запоминал, но только до сегодняшнего дня. Вот так случайно, забравшись на небольшой холмик, я оказался над таким пляжем и своему товарищу хочу сказать, что на нем находятся точно такие же отдыхающие, как и на обычных пляжах, а не одни модели женского пола. В общем "фу-фу-фу", идем дальше, в сторону мыса Хамелеона и, отойдя на приличное расстояние, начинаем любоваться Коктебельской бухтой и страдать от жары.

А вот и сам мыс Хамелеон, название он получил за то, что при разной погоде и времени суток он меняет свой оттенок, да и сам его вид похож на ящера, высовывающегося из воды. Дорога от Коктебеля до мыса Хамелеона довольно тяжелая, постоянные спуски и подъемы, поэтому нужно обязательно надевать подходящую для таких прогулок обувь и ни в коем случае не пытаться идти сюда в шлепанцах, на моих глазах у женщины в шлепках поехала нога и, слава богу, лететь ей было невысоко, и все обошлось небольшим ушибом и парой царапин.

По самому хребту мыса проходит тоненькая тропинка, местами ее ширина не превышает полуметра. Шаг вправо или шаг влево, и остаться живым будет за счастье. Также важно заметить, что здесь происходят постоянные обвалы, поэтому нужно быть максимально внимательным на гребне мыса. Поговаривают, что в ближайшее время вход на гребень мыса могут вообще закрыть из-за опасности мероприятия. Тем ценнее посетить его, пока есть такая возможность.

Здесь на мысе Хамелеона я познакомился с парнем по имени Алексей, он рассказал мне, что сюда к мысу, а если быть точнее, то к Тихой Бухте ходит маршрутка несколько раз в день и именно на ней, вместе с Алексеем я и уехал в Коктебель, стоимость поездки 100 рублей. Уже добравшись до Феодосии, я купил на рынке персиков по демократичным ценам (60-80 рублей в зависимости от размера и спелости). А Лера от пляжного безделья, сделала еще более важное открытие - оказывается в магазине "Белая Акация" можно покупать готовую еду "на вынос" по нормальным ценам и сама еда довольно вкусная. Таким образом, купив еды всего на 150 рублей, я наелся до отвала, а дальше немного моря, и здоровый сон, завтра еще один день с приключениями.

4й день. 27 июля. Среда.
Этот день было решено провезти приблизительно по вчерашнему сценарию - женщины и дети на море, а остальные в лес, если быть точнее, то в степь. Планы у меня были малость авантюрными, но чертовски интересными. Решено было съездить в на Арабатскую стрелку. Это узкая от 270 метров до 8 километров и длинная более 100 километров коса в северо-восточной части Крымского полуострова, отделяющая озеро Сиваш от Азовского моря. Естественно проезжать все сто километров цели у меня не было, в самом начале стрелки находится Арабатская крепость, точнее, то, что от нее осталось, вот это место и было моей целью. Немного погуглив, я выяснил, что в село Соляное, это как раз в самом начале стрелки, но чуть дальше моей цели, ходит автобус из Феодосии, и отправляется он как раз от рынка. Не особо надеясь на этот автобус, я отправился на автостанцию возле рынка. Когда я расспрашивал водителей об интересующем меня автобусе, в ответ мне только пожимали плечами и говорили, что они не знают о таком автобусе. Время шло и нужно было ехать, поэтому, я решил выбраться на общественном транспорте из города, а потом, эх, мой любимый автостоп. С автостанции с довольно частой периодичностью ходит автобус до поселка Приморский. На нем я и отправился. Ехать там не особо много, но учитывая переполненные крымские дороги, мы попали в хороший затор и, учитывая жару, плохо было всем. Для полноты картины, скажу, что одному мужчине во время дороги, стало плохо и пришлось помочь ему выйти из автобуса и вызывать скорую помощь. Примерно спустя час я был в Приморском. Далее до села Батальное, что по пути в Керчь, меня подбросил мужчина с московскими номерами. И вот тут, возле села Батальное, можно с уверенностью сказать, что курорт заканчивается, начинаются приключения и знакомство с некурортным Крымом, который я практически не видел, но так хотел.

Очень уж мне запомнился вот этот дом на окраине Батального, никакого курортного лоска, суровая степь. Читая про отдых на Арабатской стрелке, мне запомнились рекомендации для желающих отдохнуть здесь дикарями с палаткой, было написано, что с собой нужно брать абсолютно все, далее был написан список вещей, которые человек отдыхающий в средней полосе России с палаткой, скорее всего, может не взять с собой, так как в некоторых случаях их можно просто найти рядом. Так вот завершало этот список то, что по не знанию, скорее всего, точно понадеешься найти на месте - дрова, обычные дрова. Вот есть пословица, что "в лес со своими дровами не ездят", а вот на Арабатскую стрелку, только со своим, так как здесь это огромный дефицит, в чем я позже убедился.

Количество автомобилей проезжающих мимо в сторону стрелки намного меньше, чем по трассе в сторону Керчи, поэтому я успел пройти какое-то расстояние, пока меня не подхватил мужчина на иномарке (не помню какой) до села Семисотка, чему я был очень рад, так как это уже половина пути до цели. Далее меня подхватил мужчина на "копейке" с дровами на крыше, которые ему посчастливилось где-то раздобыть. Он довез меня прямо до своего дома в селе Каменское, от которого мне, как он сказал, ближе всего выйти на дорогу до Арабатской крепости. Пройдя через какой-то овраг, я оказался на пыльной дороге, где меня и подобрала семья отдыхающих на Ленд Крузере. Они, поинтересовавшись моими планами, немного ошарашили меня, оказывается Арабатская крепость, первое упоминание о которой было еще в XVII веке, и несмотря на то, что она разрушена почти до фундамента, - является действующей крепостью с гарнизоном внутри. Самое интересное, что это не прикол. Крепость была занята предположительно пограничниками ВС РФ. Думаю, что раз все в округе об этом знают, то никакой военной тайны я никому не открыл, тем более, что там сейчас одному Шойгу известно. Так вот, высадили меня рядом с крепостью, и я начал "обход периметра", естественно, лезть внутрь даже мысли не возникало, приключения я люблю, но здравый смысл все же малость имеется. Немного пройдя, я сделал несколько фотографий, никак не нарушающие чьи-либо интересы, ведь все-таки и указатели имеются, о том, что здесь туристическое место. Но не тут-то было, спустя пару минут, повыскакивали ребята и вежливо попросили идти мне на три буквы. Положа руку на сердце, могу сказать, что спорить в тот момент с ними мне не хотелось, и я пошел...

А пошел я к Озеру Сиваш, которое в народе называют Гнилым морем. Народное название озеро Сиваш получило из-за того, что оно невыносимо пахнет гнилью. Само озеро отделено от Азовского моря Арабатской стрелкой и соединяется с морем Геническим проливом. Глубина в озере в основном не больше метра и поэтому вода сильно прогревается, что способствует образованию красных по цвету водорослей, которые как раз и источают этот потрясающий запах. Также вода здесь интенсивно испаряется, и поэтому вода в Сиваше очень соленая, приблизительно 50 процентов соли, а в том месте, куда шел я, соленость доходит до 90 процентов, это, конечно, не Мертвое море, но все равно очень много. На Сиваше раньше добывали соль в промышленных масштабах, сейчас, если не ошибаюсь, дела с добычей минералов обстоят не очень хорошо, но есть надежда, что все изменится. Общие запасы солей Сиваша приблизительно 200 миллионов тонн. Из-за жары и испарений, я шел фактически по высохшему дну озера в сопровождении хруста под ногами и волнующихся чаек над моей головой.

По пути к озеру Сиваш встречаются ДОТы, насколько я понял, это часть Ак-Монайских позиций времен ВОВ. Также мне было, предполагаю ошибочно, сказано, что ДОТы не времен ВОВ, они построены в 50х годах прошлого века. Из-за малого количества информации, до истины я так и не добрался.

А вот наконец-то я и дошел до озера Сиваш, на котором вовсю тренируются кайтбордисты. Оказывается, небольшая глубина и отсутствие волн идеально подходят для этого вида спорта, а к запаху, говорят, принюхались. Немного понаблюдав за ними и поняв, что здесь искупаться не представляется возможным, так как глубина не более 30-40 сантиметров, я еще раз полной грудью вдохнул запах Гнилого моря и пошел в направлении основной дороги.

Дойдя до дороги, я начал автостопить в сторону села Каменское, так как именно там я хотел искупаться в Азовском море. Ждать мне пришлось недолго, меня подобрала веселая семья на Нексии. Немного расспросив меня, что я делаю в столь "не туристических" местах, глава семейства спросил меня с ухмылкой: "А ты часом не шпиЁн? Если да - то в комендатуру и на расстрел, ну а если нет, то поехали ко мне, бухнем!" Конечно же, он после этого рассмеялся и удивился, что я не пью, но все равно пошутил еще: "Все равно поехали - рядом посидишь, посмотришь!" Так за шутками-прибаутками мы и доехали села Каменское, им нужно было в магазин, а мне и в магазин за водой и на самый впечатляющий пляж за оба моих крымских путешествия. Ну чем не Копакабана в Рио-де-Жанейро, ну по фотографиям уж точно похоже. Здесь в чистой и прогретой воде я барахтался на волнах около двух часов. Из-за удаленности от основных туристических мест народу здесь крайне мало, и это, конечно, не может не радовать.

Накупавшись всласть, я начал двигаться в направлении Феодосии, но до нее было еще далеко. Сначала нужно было добраться до села Батальное, где у меня были еще планы. С автостопом не ладилось, и я успел пройти несколько километров, пока меня не подхватил пожилой узбек на иномарке, всю дорогу расспрашивающий меня о том, как ему самолетом добраться до Казани и, желательно, без пересадки. Конечно, я ему все рассказал и посоветовал лететь из Краснодара с "копеечной" стыковкой в Москве. Так что и я ему чем-то помог. Подвез он меня до Семисотки, от которой опять я прошел какое-то расстояние, пока меня не подобрал мужчина на классике и, удивляясь тому, что я забыл в этих местах, довез меня до Батального. Расспросив кассиршу на заправке об интересующем меня месте, я понял, что пешком я буду идти долго, примерно 7 километров, поэтому я продолжил свой автостоп и на сей раз меня подобрал парень из Питера (да простят меня те, кто в моем прошлом отчете упрекали меня за такое название города, так как, по их мнению, это вульгарное название. Просто парень именно так и сказал, что он из Питера) работающий здесь на хлебовозке. Он меня сильно удивил своим подходом к делу, дело в том, что ему захотелось как можно ближе познакомиться с Крымом и увидеть его как бы изнутри, поэтому он приехал сюда, устроившись водителем, и вот он уже колесит по полуострову и еще деньги за это получает. Думаю, нужно взять сей маневр на вооружение, почему бы и нет, идея проста, но очень хороша, на мой, конечно, взгляд. И вот наконец-то я на месте. Здесь, на Ак-Монайском перешейке, соединяющим Керченский полуостров с основной частью Крыма, в 1941-1942 годах находилась линия обороны, и здесь же находятся два ДОТа тех времен и памятник в честь частей Красной Армии, сражавшихся здесь с белогвардейцами и интервентами в 1919 году, а так же в честь частей 44, 47 и 51 армий, сражавшихся на этом рубеже с декабря 1941 года по май 1942-го с немецко-фашистскими захватчиками. Не знаю, по какой причине, но о произошедшей в 1942 году трагедии в Крыму как-то не принято говорить. Последствия Керченско-Феодосийской десантной операции, о которой я напишу чуть позже, другим словом назвать нельзя, это был полный провал командования и огромная трагедия для всего фронта. Войска Крымского фронта, не удержавшие Феодосию, в составе трех армий застряли именно здесь, не в силах продолжить наступление по деблокаде Севастополя и освобождению Крыма. 8 мая 1942 года хорошо спланированный удар Манштейна прорвал оборону советских войск, что привело к сокрушительному разгрому Крымского фронта и колоссальным потерям.

А вот и один из ДОТов, он уцелел лучше всего, находится он рядом с памятником. Через дорогу, можно разглядеть еще один дот, он больше разрушен, судя по всему, по нему были попадания вражеских орудий.

От ДОТа, что я прозвал "вторым", открывается вид на многие километры вперед. Если я не ошибаюсь, то здесь была применена, если так можно сказать, необычная тактика. Обычно бомбовые удары авиации применяются для уничтожения чего-то большого, каких-либо укреплений, техники, сооружений, считается, что авианалеты малоэффективны против живой силы и бомбардировщики редко гоняются за солдатами. Здесь же на Ак-Монайском перешейке, очень узком, не более 17 километров, собралось огромное количество советских солдат, и, соответственно, в степи им прятаться было негде, поэтому жертвы от налетов авиации были огромными. В этом и был "злодейский план" Манштейна, так как численность его солдат значительно уступала численности советской армии в этих местах. Замысел его состоял в том, чтобы создать условия для того, чтобы советские войска сосредоточились на небольшом отрезке суши. Так уж, к сожалению, получилось, он был просто умнее и хитрее. Тут я должен сделать небольшое пояснение, что я не являюсь историком, я просто интересуюсь историей своей страны и если вдруг я что-то напутал или неверно указал то, что искажает события, я буду очень признателен поправкам касательно написанного выше, да и вообще в целом всего мною написанного. Если это будут аргументированные замечания, а не придирки в стиле "до памятника от Батального не 7 километров, а 6795 метров" я с радостью исправлю допущенные мною ошибки. По своему опыту написания отчетов скажу, что парочку уточнений или замечаний всегда удается получить и исправить неточности.

До Феодосии я добрался на обычном рейсовом автобусе, который я остановил прямо на трассе. В этот день интересного "для пера" ничего больше не происходило, завтра последний полный день в Феодосии, а теперь спать...

5й день. 28 июля. Четверг.
Это был наш последний полный день в Феодосии. Уже завтра нам предстоял переезд в Севастополь, где все было распланировано по минутам, поэтому сегодняшний день было решено провести, так сказать, "на расслабоне". У нас оставалось несколько не осмотренных мест в самой Феодосии, недалеко, в пешей доступности. Позавтракав и искупавшись, мы отправились на прогулку. Первым, о чем хотелось рассказать за сегодняшний день, был памятник Андрею Первозванному, что находится напротив Казанского собора, и установлен он был в 2006 году. Апостол Андрей положил начало христианства в Крыму, а Феодосия была одним из первых городов Крыма, просвещенных светом христианской веры. Он был распят в греческом городе Патры на кресте. И с тех пор крест такой формы называется Андреевским. Именно такой крест и изображён на памятнике.

Собор Казанской иконы Божией Матери - это православный собор русско-византийского стиля, построенный в начале XX века. Во время Гражданской войны храм оказался разграблен, и многие его святыни оказались утрачены. В начале Великой Отечественной войны подворье использовалось как концентрационный лагерь для советских военнопленных. В 1943 году в период немецкой оккупации он оказался открыт с целью проведения богослужений для войск румынского подразделения. После вступления в Феодосию советских войск в апреле 1944 года в храме была возобновлена постоянная церковная служба. И что является самым удивительным, храм функционировал все оставшееся советское время.

Мне в Казанском Соборе очень запомнились вот эти ворота, вроде ничего особенного, но в памяти остались.

Так не спеша, мы и дошли до крайней точки нашего маршрута. Дача Стамболи - одна из важнейших достопримечательностей Феодосии. Построена купцом первой гильдии Иосифом Стамболи за сумасшедшие по тем временам деньги в начале XX века. По сути, это просто очень красивое здание в стиле модерн, внутри которого расположены музейные экспозиции. За свою более, чем вековую историю, Дача Стамболи принимала в своих стенах ВЧК, санаторий для трудящихся, госпиталь для немецких раненых солдат и офицеров, пионерлагерь, клинику Довженко, а после распада СССР была выкуплена частными лицами и превращена в ресторан. Сейчас здание находится в не самом лучшем состоянии, и, наконец-то, начались реставрационные работы.

Мы осмотрели дачу снаружи, внутрь по музеям мы с мальчиком не ходим, так как он начинает проявлять активность и любыми способами отвлекает все внимание на себя, а потом направились в сторону гостевого дома для полуденного сна. По пути зашли в кафе, чтобы накормить Владика горячим супом. В прошлый мой приезд в Крым я во всех кафе всегда заказывал борщ, так как он абсолютно всегда был очень вкусным. Сейчас так же было решено покушать борщ, и я, подойдя к раздаче, попросил мне налить одну тарелку борща, так сказать на пробу. Мне было налито борща, примерно половину половника и мимо проходящая кассирша заметила это и сделала замечание наливающему - "Ты сам-то это есть будешь? Наливай нормально". В итоге было налито нормально, но сын это есть не стал, скажу больше, и я это есть не стал. В итоге это была очередная неудачная и для Феодосии последняя попытка покушать в кафе вкусно. Может быть, конечно, нам так сильно не везло с заведениями в этот раз, но в мой прошлый приезд я всегда кушал вкусно и недорого. Сейчас же я понимаю поднявшуюся в два, три и более цену, но никак не могу понять, почему порции стали маленькими, отношение хамское, а сама еда крайне невкусной. Продолжаем покупать еду на вынос в "Белой Акации" или просто готовить на кухне самостоятельно. Когда мы добрались до гостевого дома, малой принялся отдыхать от впечатлений в кровати, а родители от малого за чашкой чая с персиками. И вот спустя пару часов нам предстояла последняя вечерняя прогулка по Феодосии. Феодосия славится своими музеями, особенно галереей Айвазовского, но мы изначально не планировали их посещать, не только по причине поведения Владика, но и из-за отсутствия интереса, в особенности у меня, к такого рода музеям. Но один музей заслуживает большого внимания всех туристов из-за своей необычной стены с изображенном на ней кораблем, я с трудом сфотографировал ее без людей, так как временами скапливалась небольшая очередь, чтобы сфотографироваться на этом фоне. Этот Дом-музей Александра Грина.

Гораздо больше музеев меня интересует общение с людьми. И на набережной ближе к вечеру появляется вот такой любопытный человек со сложной судьбой и потрясающей улыбкой. В мой прошлый приезд меня очень удивило количество и дружелюбие местных маргиналов. Так уж получилось, что в первую же ночь я оказался на автовокзале в окружении подобных граждан, и почти каждый из них узнав, что я из России предлагал мне выпить "за воссоединение" и абсолютно не настаивал, услышав отказ, а просто желал удачи и обращаться к ним "если что". Так вот вернемся в день сегодняшний. Каждый вечер я видел этого веселого человека, но не решался к нему подойти, и вот тут было либо сейчас, либо никогда. Вооружившись полтинником, я подсел к нему в перерыве между песнями и предложил поговорить и сфотографироваться для закрепления дружбы, пообещав его "пятидесятирублевать", он был не против завести нового друга, тем более, если за это платят. От него я узнал, что он автор, композитор и исполнитель собственных песен на гармошке со сломанными клавишами и порванными мехами, что гармонь поломали какие-то нехорошие люди, за что, я не совсем понял, и что зовут его как-то как-то Кузьмич. Пообщавшись несколько минут с Кузьмичом и сделав пару снимков на память, мы отправились дальше гулять по набережной. А я все думал о Кузьмиче, что он действительно достоин уважения, так как не валяется в ссанье под забором, а пытается заработать на кусок хлеба, развлекая людей, и позитива в нем значительно больше, чем у многих из нас.

Памятный знак военным морякам крейсеров «Красный Крым» и «Красный Кавказ», которые высаживали войска во время Керченско-Феодосийской операции. Оба крейсера, стоя на рейде, вели огонь по обороняющимся гитлеровцам. В «Красный Кавказ» попало 12 снарядов и 5 мин, на нем возникло 8 пожаров, но он продолжал отражать налеты фашистских пикировщиков.

А вот и памятник Феодосийскому десанту. На протяжении всего отчета я несколько раз описывал события Керченско-Феодосийской десантной операции и обещал рассказать о ней подробнее. Так уж повелось, что красиво говорить, восхвалять и снимать фильмы у нас принято либо о геройствах, либо о победах, а вот о провалах, ошибках, трагедиях и самодурстве стараемся молчать. К своему стыду, я мало, что знал о событиях, происходивших в Крыму с декабря 1941 по май 1942. А ведь это была крупнейшая морская десантная операция в ходе Великой Отечественной войны. К декабрю 1941 года в Крыму сложилась такая ситуация, что почти все немецкие силы были стянуты к обороняющемуся Севастополю, и в районе Керченского полуострова оставалась лишь небольшая часть сил Вермахта, не больше дивизии. Советское командование решило этим воспользоваться и снять таким образом осаду Севастополя с последующим освобождением всего Крыма. Все начиналось очень хорошо, были задействованы огромные силы, кратно превышающие силы противника, и высадку десанта в целом можно было считать удачной, несмотря на огромные потери до 40 тысяч человек. Командующий 11й немецкой армией Манштейн писал: "Если бы противник использовал выгоду создавшегося положения и быстро стал бы преследовать 46-ю пехотную дивизию от Керчи, а также ударил решительно вслед отходившим от Феодосии румынам, то создалась бы обстановка, безнадежная не только для этого вновь возникшего участка… Решалась бы судьба всей 11-й армии". Но командование медлило, и немцы успели перегруппироваться, и к этому еще добавлялось огромное количество ошибок планирования, как например, отсутствие в течение некоторого времени сил ПВО, благодаря чему авиация противника безнаказанно уничтожила 5 кораблей. Но подобные "мелочи" по мнению командования не могли остановить развитый успех. Во второй половине января было запланировано наступление, но немцы опередили и за несколько дней до этого пошли в атаку, в результате была потеряна Феодосия, несмотря на превосходящую численность войск Красной армии, а в конце февраля были попытки перейти в контрнаступление, но войска Манштейна отбили все атаки. В начале мая началось полномасштабное немецкое наступление, и войска Крымского фронта были прижаты к Керченскому проливу, а спустя 2 недели были эвакуированы на Таманский полуостров, благодаря прикрытию 10 тысяч солдат, которые не смогли эвакуироваться и заняли оборону в Аджимушкайских каменоломнях, ну а это уже совсем другая трагедия. В итоге последствия Керченско-Феодосийской десантной операции следующие: более 300 тысяч погибших, более 170 тысяч пленных советских солдат. А теперь внимание, потери немецкой стороны не более 10 тысяч солдат. Планы советского командования по освобождению Крыма не осуществились. После ликвидации Крымского фронта Манштейн смог сосредоточить свои силы против осажденного Севастополя. Вот такая она, неизвестная битва, самой известной войны.

Надеюсь, что спустя долгие годы, мы всей семьей будем смотреть на эту фотографию и вспоминать наш отпуск в мирной Феодосии и, конечно же, будем помнить, какой ценой этот мир был завоеван.

Вечерело, пора идти собирать вещи, завтра трудный переезд в Севастополь и, как я уже говорил, в ближайшие дни все распланировано по минутам. Поэтому, как говорит Владик: "ночи-ночи папа, ночи-ночи мама"!

6й день. 29 июля. Пятница.
Проснувшись и собравшись, мы направились на автовокзал, в 10 часов мы должны были сесть в автобус до Севастополя, но оставалась еще одна достопримечательность Феодосии, находящаяся прямо на автовокзале. Церковь Святой Екатерины, построенная в конце XIX века в честь Екатерины II. В советское время традиции нарушены не были, народное имущество должно храниться рядом с богом, поэтому в 1937 году в церкви организовали склад. Но уже в 1941 году в оккупированной Феодосии немцы вновь открыли церковь Святой Екатерины. Я второй раз уже вижу эту церковь, так как в мой прошлый приезд в Феодосию я как раз успел осмотреть только ее из-за ограниченного количества времени.

Автобус задерживался, так как он был проезжающим. Задержка составляла около часа, и об этом периодически предупреждали по громкой связи. Мы без особых проблем, но все же немного удивив водителя и контролера своими электронными билетами, сели на свои места и, провожая взглядом Феодосию, покатили навстречу новым приключениям, по пути заезжая в Симферополь и Бахчисарай.

Севастополь.
Уже подъезжая к Севастополю, мы видели, что город готовится к дню ВМФ РФ и мы, хоть и вымотанные четырехчасовой дорогой, начали погружаться в атмосферу Города-Героя. Жилье у нас было забронировано на три ночи недалеко от центра на улице Саперная в гостевом доме "Наталья", это несколько остановок на автобусе от центра самого центра города или полчаса прогулочным шагом. До гостевого дома мы добрались без проблем на автобусе и, пройдя еще немного вниз по дороге, мы поняли, почему улица называется Саперная. Последние метров 200 были как будто после бомбежки, нам с коляской было немного проблематично передвигаться, но не критично. Нас встретил приятный мужчина с таким родным для моего уха именем Мидхат, как выяснилось позже, мы с ним почти земляки, он родом из Башкирии, а здесь в Севастополе оказался после службы в советской армии. Гостевой дом заслуживает особой похвалы, так как для это не комнаты под одной крышей, а отдельные домики, в которых есть абсолютно все, кроме кондиционера, но большое количество зелени вокруг домиков создавали прохладу и комнаты не нагревались. Конечно, мы были уставшими, но как я уже говорил, в Севастополе все распланировано по минутам. И планами на оставшееся время был Херсонес. Так уж получилось, что вплавь до Херсонеса было рукой подать, но нам пришлось обходить одну из бухт, и мы решили пройтись эти пару, может чуть больше километров пешком, чтобы и город посмотреть, и ноги размять. По пути нам встретился вот такой экспонат, может этому не стоит предавать большого значения, как это делают жители Севастополя, просто проходя мимо, не обращая никакого внимания, но я такое вижу редко, поэтому как-то запомнилось. Да и про Кузьмича вспомнил...

Немного не доходя до Херсонеса, мы увидели памятник Владимиру Великому, установленный в 1994 году. Именно он здесь в Херсонесе первым принял крещение на Руси в 988 году.

Вход на территорию историко-археологического заповедника Херсонес Таврический свободный, конечно, за дополнительную плату можно взять себе хоть аудио гид, хоть персонального экскурсовода, но нам того не надо. Думаю, можно немного рассказать об этом месте, но по возможности кратенько, так как место уникальное с более чем двухтысячелетний историей. Херсонес Таври́ческий основан древними греками на Гераклейском полуострове в 422/421 годах до нашей эры, и до конца XIV века здесь поддерживалась постоянная жизнь крупного политического, экономического и культурного центра Северного Причерноморья. Далее на протяжении многих веков Херсонес то был свободен, то находился в зависимости Боспорского государства и Римской империи, а после ее распада в V веке Херсонес вошёл в состав Византийской империи. После распада Византийской империи в 1204 году Херсонес захватила Трапезундская империя, и это имело самые печальные последствия для Херсонеса. В первой половине XIII века хозяевами Причерноморья стали турки-сельджуки, подчинившие себе всю транзитную торговлю, и южный берег полуострова постоянно подвергся нападениям. В 1223 году свой первый набег на Крым совершили монгольские орды Чингисхана, а в 1299 году орда татарского хана Ногая. Во второй половине XIII века главные торговые пути переместились восточнее, на территории современной Балаклавы, Судака и Феодосии. Далее, до середины XIV века город подчинялся генуэзцам, но вернуть ему былое могущество не удалось. А во второй половине XIV века город разграбил Великий князь Литовский Ольгерд, а чуть позже и его преемник Великий князь Литовский Витовт, и к XV веку Херсонес как город существовать перестал. Раскопки Херсонеса Таврического начались в первой половине XIX века и продолжаются до сих пор. Херсонесский историко-археологический заповедник является одним из крупнейших научно-исследовательских центров, где ведут исследовательскую работу учёные-археологи всего мира и проходят практику студенты университетов. Систематические раскопки помогли восстановить историю древнего города-государства. Самые ценные находки представлены в коллекциях Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге, Государственного Исторического музея и Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Примечательно, что Херсонес входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако с 2014 года мониторинг сохранности музея-заповедника со стороны ЮНЕСКО по понятным причинам не проводится.

Вход на территорию Государственного историко-археологического музея-заповедника Херсонес Таврический бесплатный, в летнее время до 20.00, в зимнее до 17.30, очень даже замечательно, что выходных дней нет. Так как все остальные музеи (по крайней мере, те, что я посещал за обе поездки) по понедельникам не работают. На территории Херсонеса проводятся постоянные реставрационные работы, к примеру, вот это раньше было монетным двором, решили так из-за того, что во время раскопок здесь было найдено много монет. Не могу не отметить, что верхняя часть всех строений во время реставрации была залита цементом, думаю, сделано это для того, чтобы желающие полазить по древним постройкам, окончательно не уничтожили город.

На территории Херсонеса находится Владимирский кафедральный собор, он построен в 2004 году на месте разрушенного в Великую Отечественную войну Князь-Владимирского собора, построенного в 1894 году на месте предположительного крещения Великого князя Владимира Святославича в 988 году.

В прошлый мой приезд храм внутри показался мне очень маленьким, хотя снаружи он довольно большой, все дело в том, что храм двухэтажный и нужно было просто подняться по лестнице на второй этаж, где и находится основная часть храма, а на первом этаже что-то вроде музея. Я никогда не делаю самовольные снимки внутри религиозных учреждений и, чтобы сделать эту фотографию, я спросил разрешение у охранника, и он мне это разрешение дал. Мы немного поговорили, он рассказал мне много интересного, так же он рассказал мне, что когда посетители храма делают самовольные фотографии, то, как правило, они у них абсолютно не получаются.

На территории Херсонеса можно провезти весь день, многие приходят сюда и заодно купаются в красивейшем и чистом море. По правилам посещения купаться здесь запрещено, но охрана закрывает на это глаза и начинает выгонять людей из воды только ближе к закрытию территории. Мы бродили по развалинам Херсонеса несколько часов, почти до закрытия территории, было бы больше времени, наверно нашли бы, чем тут заняться.

А так нужно было двигаться в сторону гостевого дома, от Херсонеса ходит 22 автобус, на котором мы и доехали. Учитывая, что у нас прямо в домике находилась вполне оборудованная кухня, было решено не заморачиваться с едой, а совместить полезное с приятным и готовить дома. Поэтому зайдя в магазин по пути, я занялся своим вторым любимым делом после путешествий - готовкой ужина.

7й день. 30 июля. Суббота.
Этот субботний, предпраздничный день было решено посвятить большой прогулке по центральной части Севастополя. Цели у нас было две: основная - культурно-познавательно-воспоминательная, и второстепенная - разведать обстановку, так как завтра день ВМФ РФ, все пойдут смотреть парад, и мест всем может просто не хватить. Вот мы и решили разведать обстановку, откуда лучше и удобнее наблюдать за парадом. Но обо всем по порядку. Наш пеший маршрут начинался на площади Ушакова, до которой мы доехали на автобусе. Самым запоминающимся зданием на площади Ушакова, по моему мнению, является Драматический театр Черноморского флота Российской Федерации имени Бориса Андреевича Лавренева. Один из старейших профессиональных военных театров, создан в 1932 году.

С площади Ушакова, мы, конечно же, пошли по Историческому бульвару вверх в сторону панорамы. В середине подъема нас встретил очень интересный памятник. Опять же по моему мнению, большинство памятников в память о войнах возводится военачальникам или особо отличившимся героям, чьи подвиги стали легендами. А вот этот, немаленький, почти 14-метровый монумент, да еще и в самом начале Исторического бульвара, возведен в начале XX века в память о великом военном инженере, что удивительно, немце, Эдуарде Ивановиче Тотлебене. Под руководством Тотлебена во время обороны Севастополя 1854-1855 годов было построено множество бастионов и укреплений, а также впервые применена новая военная тактика – ведение подземных минных сражений, которая и принесла победу русским солдатам. Начав войну подполковником, он окончил ее генерал-адъютантом, был награждён Георгиевским орденом и получил титул графа. С памятником связана интересная история, как видно, в композиции памятника, кроме Тотлебена, присутствуют еще и солдаты-саперы за работой. Так вот, они не раз спасали своего командира в мирное время. Так уж вышло, что в нашей истории были моменты, когда, несмотря на заслуги перед отечеством, достаточно было быть просто этническим немцем, чтобы его памятник был снесен, но так как памятник был окружен русскими солдатами, рука экскаватора так на него и не поднялась.

Ну а это одна из самых важных и, конечно же, обязательных для посещения достопримечательностей Севастополя - здание панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов». Внутри находится небольшой музей, посвященный созданию и восстановлению панорамы, и сама панорама, но обо всем по порядку. В середине XIX столетия у стен Севастополя решалась судьба Крымской войны. Англия и Франция пытались вытеснить Россию с Балканского полуострова и бассейна Чёрного моря. Одиннадцать долгих месяцев отборные силы противника, имея численный перевес и преимущество в вооружении, стояли у стен Севастополя, прежде чем им удалось взять город. В марте 1856 года был заключён Парижский мирный договор, который не принес полной победы ни одной из воюющих сторон. В память об этих событиях Франц Алексеевич Рубо решил запечатлеть самый яркий эпизод севастопольской эпопеи - бой на Малаховом кургане 6 июня 1855 года. В этот день 75-тысячная русская армия успешно отразила натиск 173-тысячного англо-французского войска. Панорама размером 14 метров в высоту и 115 метров в длину была представлена обозрению в 1905 году, и специально для панорамы было построено это здание. Но, к сожалению, до нашего времени этой панораме дожить было не суждено. Во время Великой Отечественной войны она была практически уничтожена пожаром, возникшим после бомбардировки и артиллерийского обстрела. Только героическими усилиями моряков-черноморцев и солдат, бросившихся в огонь, удалось спасти 86 отдельных частей панорамы, которую они разрезали на куски и, пряча под рубахой, выносили из горящего здания. Уцелевшие фрагменты произведения были погружены на последний корабль, прорвавшийся в осаждённый город, и в невероятно трудных условиях, под непрекращающейся бомбёжкой немецких самолётов удалось доставить ценный груз в Новороссийск. Но трюмы, где находились фрагменты картины, оказались затоплены. Специальной комиссией было установлено, что спасены две трети картины, но состояние полотна исключало возможность его реставрации. Сразу же после окончания войны возрождение панорамы было включено в пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства СССР. Советские художники восстанавливали панораму на основании реставрированных фрагментов, фотографий, авторских этюдов, старых буклетов и других сохранившихся документов, а в процессе работы рождалось много новых художественных решений, которые были перенесены на панораму. Открыть панораму удалось к 100-летию первой героической обороны Севастополя, 16 октября 1954 года.

Для осмотра достопримечательностей Исторического бульвара и Панорамы мы решили разделиться. Лера пошла в Панораму, так как я был здесь два года назад, а мы с Владиком начали гонять голубей, пока он не споткнулся о неровные плиты дорожного покрытия и не разодрал себе лоб и нос, после чего он немного замедлился, и мы решили посмотреть музей якорей рядом со зданием Панорамы. Тут под открытым небом находится коллекция корабельных якорей разных времен, конструкций и материалов. Каждый экспонат сопровождается табличкой с информацией о наименовании якоря, временном промежутке, в котором применялся данный тип якорей. Большинство якорей - российские, но имеются также английские и турецкие. Больше всего меня поразил погнутый и немного вывернутый якорь. Какая сила нужна для этого, я просто не представляю.

Погуляв еще немного вокруг Панорамы, мы дождались нашу маму, я с нетерпением ждал от нее рассказа о впечатлениях и о том, как здесь справляются с огромным наплывом туристов. Впечатления были на высшем уровне, а вот из-за наплыва туристов экскурсионную программу сократили. Два года назад группы заходили внутрь, насколько я помню, каждые 20 минут, и экскурсовод сначала показывала музей на первом этаже, а потом все поднимались на второй для осмотра всей панорамы, также после завершения экскурсионного обслуживания можно было еще какое-то время находиться внутри и даже задавать вопросы. Сейчас же группы запускаются каждые 5 минут и сразу идут к панораме, возле которой, по словам Леры, просто столпотворение. Конечно же, работники Панорамы молодцы, если бы не эти меры по оптимизации экскурсий, то здесь были бы многочасовые очереди, которые приходилось бы занимать с раннего утра, а так нам пришлось ждать всего полчаса. Уже вместе мы отправились на продолжение осмотра Исторического бульвара. Недалеко от Панорамы находится памятник воинам 4-го бастиона. Бастион входил во вторую дистанцию оборонительной линии и в системе сухопутных укреплений занимал особое место, защищая центральную часть города.

А эта стела установлена здесь в память, наверно, о самом знаменитом участнике обороны Севастополя, - Льве Николаевиче Толстом.

А это орудие Батареи Костомарова, которая защищала самый уязвимый левый фланг Четвертого бастиона. Владика еле оттащили от этого орудия, очень уж оно ему понравилось, как он только по нему не лазил, наверно представляя себя защитником своей родины. Мне тут вспомнился сейчас один момент из поездки двухлетней давности, о котором я тогда не писал. Ехал я тогда в автобусе по Севастополю и маленький мальчик, чуть старше Владика, сидя на маминых коленках, спросил у нее - "Мама, а кто такие защитники?" Она ему сказала так, что я это хорошо запомнил - "Это те сынок, кто защищает свою страну и своих матерей. Твой дед - защитник, он всю жизнь защищал свою родину, и ты защитник - ты защищаешь меня, а когда вырастешь, то будешь защищать еще и страну". Казалось бы, что ничего особенного она не сказала, но в этот момент было видно, что мальчик стал немного взрослее. И тогда мне в голову пришла такая мысль, возможно, я ошибаюсь, но в этом городе, городе, в котором каждый сантиметр полит русской (в широком понимание этого значения) кровью, невозможно вырасти и не любить свою родину.

Облазив все орудия батареи Костомарова, Владик сильно утомился и чтобы он не отрубился, не пообедав, мы пошли решать вопрос с обедом. В прошлый мой приезд в Севастополь я жил в хостеле на улице Большая Морская, и там же, напротив, находилось кафе, а точнее столовая, в которой я каждый день кушал. Адрес у этой столовой - пересечение улицы Большой Морской и Адмирала Октябрьского. Туда мы и направились. В столовой, кроме цен ничего не изменилось, все то же меню, из которого не все есть в наличии, но мы все равно там подкрепились. Девушка на раздаче сказала, что цены у них поднялись на что-то на 10, а на что-то на 20 рублей, но мне показалось, что в целом цены изменились процентов на 30-40, что я считаю очень приемлемо. Я также спросил у девушки, как завтра будет происходить парад и как его можно увидеть. На это она усмехнулась и сказала, что наконец-то в этом году их кто-то куда-то проведет, а иначе ничего нормально не увидеть. В общем, расстроила она меня тем, что ничего мы не увидим, но отчаиваться мы не стали, у меня прадед во время войны разведчиком был, а значит, и мы найдем, откуда все посмотреть. Далее наш путь лежал в Покровский собор, он так же находится на Большой Морской. Покровский собор был построен в 1905 году. Примечательно, что в мае 1917 года в соборе были временно захоронены останки лейтенанта Шмидта и нескольких матросов, расстрелянных на острове Березань. Конечно же, собор был закрыт большевиками и был открыт во время оккупации в годы Великой Отечественной войны. Во время войны храм был сильно поврежден и восстановлен в 1948 году, а в 1962 году здесь, к моему большому удивлению, размещались спортзал и городской архив. В 1994 году храм полностью был передан церкви. В мой прошлый приезд я так и не зашел в этот храм, и этот недочет я с радостью исправил сегодня.

А вот эта табличка на Покровском соборе появилась совсем недавно. Только в Российском Севастополе ее удалось восстановить. Дело в том, что таких табличек со словами «Проверено. Мин нет. Ильин. 12 мая 1944 года», но конечно с другими датами, в Севастополе, как и в других городах СССР, было великое множество. Казалось бы, ни чем не примечательная табличка была снята с собора во время его реставрации и так и не была поставлена на место, скорее всего ее просто потеряли или выкинули. Но жители Севастополя добились того, что табличка была изготовлена заново и повешена на свое законное место как символ, наверно, не только той священной войны, но и как память о "возвращении домой", я так думаю. Еще примечательно то, что тот самый сапер Ильин жив до сих пор и проживает в Калужской области.

Далее наш путь лежал во Владимирский собор. Нет, мы поехали не в Херсонес, Владимирский собор находится тут рядом, и я не сошел с ума. Все дело в том, что в Севастополе два самых важных для туриста храма называются Владимирскими. Один в Херсонесе, где крестился Князь Владимир и который мы посетили вчера, а другой в центре города на улице Суворова. Я, конечно же, знал о таком совпадении и поэтому мы знали, куда шли, а вот два года назад у меня чуть мозг не взорвался, когда меня каждый посылал то в одно, то в другое место, пока мне не объяснили, чем эти храмы отличаются. И так, про тот Владимирский собор, что в Херсонесе я уже рассказал, поэтому начну про этот. Собор Святого Равноапостольного князя Владимира в Севастополе является местом захоронения русских адмиралов Лазарева, Корнилова, Истомина и Нахимова, поэтому его еще иногда называют "усыпальницей адмиралов", и именно так нужно спрашивать у людей, если вы заблудились, тогда путаницы не будет. Интересным моментом является то, что закладка собора была произведена в 1848, но начавшаяся Крымская война не позволила завершить строительство, и собор был полностью достроен только в 1888 году. В 1931 году склеп, где были похоронены адмиралы, был вскрыт, и советская власть почтила героев тем, что останки адмиралов были уничтожены. И только в 1991 году специальная комиссия обследовала склеп и обнаружила среди мусора обломки костей, которые в 1992 году были торжественно перезахоронены.

Вход в усыпальницу находится слева сбоку, если смотреть на центральный вход собора. И, как я понял, вход туда по времени, так как из-за Владика мы заходили по очереди, и я зашел без проблем, а Леру выгнали и сказали приходить через полчаса. У меня, похоже, получилось войти из-за того, что там как раз находилась группа с экскурсоводом. Вот именно под этим надгробием в виде креста и похоронены останки адмиралов Лазарева, Корнилова, Истомина и Нахимова. Данное место обязательно для посещения и даже то, что я здесь уже бывал, никак не испортило моих новых впечатлений.

Рядом с Владимирским собором находится памятник Ленину высотой 20 метров, вместе с постаментом. Вот реально здоровый Ильич получился, я сразу же вспомнил, что в мае этого года я находился в двух шагах от самого большого в мире памятника реально существовавшему человеку, и это памятник Ленину в Волгограде. Я просто не знал, что пройди я еще совсем чуть-чуть по Крымской набережной Волгограда, я бы его увидел, ну а Севастопольский Ленин для меня пока самый большой.

Далее от памятника Ленину мы направились к улице Ленина, где напротив музея Черноморского флота РФ находится памятник Екатерине II, который был открыт в 2008 году, 15 июня во время праздничных мероприятий, посвященных 225-летию со дня основания города Севастополя. Место для памятника было выбрано не случайно, дело в том, что раньше улица называлась Екатерининская.

А вот и сам военно-исторический музей Черноморского флота. Открыт музей в 1869 году в доме генерала Тотлебена, того самого военного инженера, чей памятник установлен в самом начале Исторического бульвара. В музее находится свыше 30 тысяч экспонатов. Нами было принято решение, что я пойду на осмотр музея, а Лера и Владик как раз немного отдохнут от нашего марш-броска. Музей сам по себе небольшой, но у меня получилось прибиться к экскурсии, где была очень приятная и не напрягучая экскурсовод. Я с большим интересом слушал ее, она рассказывала известные мне, но все равно интересные факты.

В итоге здесь в музее Черноморского флота меня очень тронули вот такие, если так можно назвать, люстры, в форме сбрасываемых на город бомб.

Сам музей, в целом, особо ни чем больше не запомнился, повторюсь еще раз, он небольшой, и, конечно же, все корабли здесь представлены в макетах, которые я стараюсь даже не фотографировать, так как лично мне потом такие фотографии пересматривать неинтересно. Конечно, можно сказать, - "А чего ты хотел? Стоянку кораблей?", отвечу - нет, я знал, куда иду, в целом музей мне понравился, о посещении не жалею, в нем есть изюминка и, наверно, какая-то своя аура.

Выйдя из музея, я со своими немного отдохнувшими родственниками направился в сторону площади Нахимова, по улице Ленина. По пути мне встретилась вот такая замечательная собака, к уху которой был прикреплен номер. Могу предположить, что в городе Севастополь бездомные собаки стоят на каком-то учете, что очень даже хорошо, и этому опыту стоит поучиться в других городах нашей страны.

Уже подходя к площади Нахимова, по левую руку, мы увидели Аллею Городов-Героев, где каждому из 13 Городов-Героев установлена стела с золотой звездой. Я очередной раз посчитал, в скольких из этих городов я был, получилось 7, осталось посетить меньше половины.

Сразу после Аллеи Городов-Героев находится Мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 годов с Вечным огнем. Я, наверно, минут 10 пытался сфотографировать его, чтобы никто не попал в кадр, и все же мне удалось поймать эту секунду, когда один человек из кадра вышел, а другой еще не зашел. Сам мемориал очень символичен, у солдата, увековеченного в камне, в одной руке автомат, а другой рукой он пытается сдержать три клинка летящих в него, и один клинок все же сдержать не удается. Автор изобразил солдата с автоматом, олицетворяющим Севастополь, а три клинка - это три штурма города, третий из которых сдержать не удалось.

Напротив Вечного огня находится площадь Нахимова с установленным на ней памятником выдающемуся русскому флотоводцу Павлу Степановичу Нахимову, участвовавшему и погибшему во время обороны Севастополя в 1855 году. Памятник был открыт в 1898 году, но простоял недолго, всего 30 лет, так как в 1928 году его демонтировали и в 1932 году на его место был установлен памятник Ленину, как же без него? Но и Ильич простоял недолго, во время оккупации немцы его попросту переплавили на металл для своих нужд. И уже после войны памятник Ленину, видно, немного подумав, установили по соседству с Владимирским собором - это как раз тот памятник, где мы недавно были. А Адмирала Нахимова установили на свое законное место, правда, теперь он смотрел не на море, а на город, в этом, как мне кажется, есть большой плюс, так как фотографировать его стало удобнее, стой он, как в начале XX века, то в кадр, скорее всего, попадал бы Вечный огонь, а это совсем разные истории. Кстати, тут возле памятника начинала чувствоваться предпраздничная суета. Начали появляться люди, крайне сомнительной внешности, продающие билеты на парад, да и туристов здесь гораздо больше, чем, например, в музее Черноморского флота.

Далее мы погуляли, если это так можно назвать, на Графской пристани. Перед праздником там творился сущий кошмар, все бегают, кричат, что-то продают, куда-то зовут, опять бегают, и все это разбавлено огромной массой таких же, как и мы, туристов. Говорят, что в "мирное" время Графская пристань является очень красивым и любимым многими местом отдыха, но мы, к сожалению, этого не увидели. Зато немного пройдя, мы увидели вот этого красавца с довольно близкого расстояния. Это ракетный крейсер "Москва" - флагман Черноморского флота. Описывать его возможности я не буду, потому что возможностей у него много, скажу лишь, что этот крейсер чудом остался в строю и, благодаря командованию корабля, не был списан и разобран в 1991 году. К сожалению, в те годы много чего хорошего пошло на металлолом или попросту было продано "нашим партнерам".

Далее мы прошли к Памятнику затопленным кораблям, как я ни старался, нормально мне его сфотографировать не удалось - людей, в том числе и в самом море, была тьма, хотя купаться там запрещено. Вообще набережная Севастополя меня крайне разочаровала, сейчас я поясню почему. В мой прошлый приезд сразу было понятно, что здесь место, в котором любят собираться жители города, чтобы погулять, полюбоваться, да просто поиграть на гитаре или гармошке. Чувствовалось что-то домашнее и что-то особенное, может быть гордость или вечность, а может, и то, и другое, и еще что-то, что описать невозможно. Сейчас же, может быть в связи с праздником, набережная на протяжении всех двух километров - это сплошной базар, торгующий майками, кепками, значками, кружками, магнитиками с символами города, президента, страны. К этому еще добавляется примерно такое же количество людей или палаток, предлагающих экскурсионное обслуживание, каждый из которых старался крикнуть как можно громче, когда кто-то проходил мимо. В общем, последний раз я такое видел в Египте на рынке, когда на одного потенциального покупателя несколько десятков продавцов. Я только дома, разбирая фотографии, заметил, что у меня нет ни одной фотографии этого бардака, может, конечно, и зря, а может, и не стоит все это фотографировать, вдруг местные власти все-таки вспомнят, что это Город-Герой, а не город-базар и наведут порядок. А пока я расскажу про вот этот памятный знак морякам эскадры Черноморского флота, установленный 8 мая 1979 года на подпорной стене Севастопольской набережной. Эскадра Черноморского флота принимала активное участие в годы Великой Отечественной войны в обороне Одессы, Севастополя, в боях за Керчь и Новороссийск.

Пройдя всю набережную, мы пошли в направлении гостевого дома, до которого было не очень далеко, около трех километров. Времени было четыре часа и по пути мы наконец-то умотали Владика, и он уснул в коляске, конечно, он уснул бы и раньше, но ведь вокруг столько интересного и наш любознательный малыш держался до последнего. Я еще в прошлой поездке в Питер (простите Санкт-Петербург), месяц назад заметил, что Владику все безумно интересно, к примеру, если у него сейчас спросить, кем он хочет стать, когда вырастет, он непременно закричит - "ЛЕТЧИКОМ". Так не спеша мы дошли до очень интересного памятника. Памятника солдату и матросу, установленному на мысе Хрустальный. Высота памятника 40 метров и строился он почти 26 лет, с 1981 года по 2007 год. Столь долгое строительство связано с заморозкой строительства на 16 лет, в течение которых памятник чуть было не снесли по причине разных мнений у жителей города по поводу его архитектурных ценностей. Мне не совсем понятны подобные настроения, так как данный памятник является одной из визитных карточек города и, мне кажется, выглядит он довольно эпично, полностью передавая силу и мощь города, как например "Родина-Мать" в Волгограде, которую тоже некоторые умники предлагают снести.

Но вернемся в день сегодняшний, я все еще помнил о главной цели нашего приезда в Севастополь в столь суетливые дни. Хозяин гостевого дома посоветовал мне смотреть за парадом именно отсюда. "Торжественную часть видно не очень хорошо, но корабли и стрельбы будет видно отлично" - сказал мне он. И ведь правда, вид отсюда открывается превосходный. Видна большая часть бухты и все корабли, стоящие в парадном построении, крейсер Москва стоит последним. Я все осмотрел, примерился, прифотографировался и было принято решение - "параду быть тут".

Дойдя до гостевого дома и немного отдохнув, пока Владик спал, мы сходили искупаться на море, до которого не больше 10 минут пешком. Примечательно, что от пляжа на котором мы купались до Херсонеса рукой подать, нужно лишь переплыть маленькую бухту под названием "Карантинная бухта", но из-за ее названия и здравого смысла этого, по крайней мере при нас, никто не делал. Вернувшись в гостевой дом, мы отужинали и легли спать, завтра парад и еще одно приключение.

8й день. 31 июля. Воскресенье.
Утро воскресенья. Видно не судьба мне хоть раз проснуться в воскресный день не по будильнику, издержки профессии. Но сегодня проснуться рано было очень важно, так как если пойти смотреть парад к самому началу, то место нормальное найти не получится. Мы решили сделать таким образом, я пойду к памятнику солдату и матросу, разведаю обстановку и займу место, а Лера с Владиком подойдут ближе к параду. Я не успел подойти и на километр к памятнику, как стало понятно, что на месте меня ждет огромное количество людей. А метров за 500 до места назначения творилась полная вакханалия, все смешалось - люди, кони. Машины были припаркованы чуть ли не на деревьях, автобусы перекрывали въезды во дворы, толпы людей нескончаемым потоком шли к памятнику смотреть парад, а сотрудники ГИБДД делали, что могли, но этот бой им суждено было проиграть.

В итоге на месте я оказался около восьми утра, народу было довольно много, а мне предстояло выбрать место откуда будет лучше видно парад. И тут я увидел, что часть людей стоит как бы под памятником, получается, что зритель находится на возвышенности и в тени памятника. Конечно, самые лучшие места были уже заняты, но я все равно смог найти себе местечко с учетом того, что придут еще и Лера с Владиком. Тут наступила самая трудная часть всего мероприятия - ожидание начала парада и периодическая оборона занятых позиций. Дело в том, что сами мероприятия начинались примерно около девяти часов утра, но все они проходили в районе набережной и видеть мы их толком не могли. Там происходил подъем флага, приветствие Главкома ЧФ РФ и другие торжественные мероприятия, разглядеть которые толком не получалось, а впрочем не очень-то и хотелось, не за тем мы сюда пришли. Примерно в начале десятого пришли Лера и Владик. Сына сразу залез мне на плечи и с интересом за всем наблюдал.

Примерно в начале одиннадцатого все началось, только успевай фотографировать. Конечно же, заснять пролетающие самолеты было крайне сложно, так как мой фотоаппарат просто не успевал сфокусироваться на них, поэтому удалось заснять только то, что медленно летает.

К примеру, вот сейчас происходит поиск и уничтожение подводных лодок противника противолодочной авиацией двумя самолетами Бе-12.

Полностью все фотографии, всего происходящего я выкладывать не буду, расскажу лишь про особо запомнившиеся моменты парада. Мы не заметили, но в самом начале Севастопольской бухты появились с одной стороны самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а с другой реактивные системы залпового огня «Град» и как бахнули. Это было очень громко. Громко настолько, что Владик сильно испугался, а "Грады" и "Гвоздики" не смолкали, повторяя свои залпы. Я нечто подобное видел год назад в Беларуси во время постановки боя, только там все происходило еще ближе, и иногда даже можно было почувствовать взрывную волну.

Далее, наверно, было единственное событие, которое очень хотелось увидеть, но особо не получилось из-за расстояния. Высадка десанта на плав в бронетранспортерах БТР-80 с большого десантного корабля "Азов". Общую панораму, конечно, было видно, но все же происходило это далековато.

Зато самым огромным плюсом просмотра именно от памятника солдату и матросу было то, что стрельбы кораблей происходили прямо напротив нас. Вот сейчас, прямо перед нами с оглушительным свистом уходят ракеты большого десантного корабля «Цезарь Куников».

Вообще каждый проплывающий мимо корабль обязательно из чего-то стрелял на радость зрителям и чайкам. Зрители были довольны по понятной причине, а вот для чаек день ВМФ тоже своего рода праздник. Рыбы всплывает от взрывов тьма, поэтому, как только дым рассеивается, сразу появляются пернатые войска.

В параде участвовали две дизельные подлодки «Новороссийск» и «Ростов-на-Дону».

Завершали парад «Фонтаны на воде. Вальс буксиров», зрелище захватывающие, но на фотографии кажется, что просто тушат пожар. Отчасти это так, только при этом два буксира еще умудрялись вальсировать.

В итоге парад длился около полутора часов, и, несмотря на жару, по его окончанию никто не торопился расходиться, все ждали еще чего-то. Но пора было идти обедать и немного отдохнуть, так как сил почти не было. Я вспоминаю слова хозяина гостевого дома, после того, как он вернулся с парада со всей семьей, - "Тяжелая это работа на праздники ходить". Но, тем не менее, силы еще были, и у нас на послеобеденное время были еще планы. Мы планировали, после того, как Владик поспит, ехать на мыс Фиолент. Еще в прошлый мой приезд я очень хотел туда добраться, но как-то не получилось. И вот примерно в два часа дня мы отправились в путь. Чтобы добраться до мыса Фиолент, нужно доехать до остановки "5й километр", это что-то вроде большого транспортного узла, от которого отходят автобусы в пригороды Севастополя. А далее на автобусе №3 до остановки Монастырь или Яшмовый пляж. Добрались мы довольно быстро. Приветливые местные жители подсказали, что лучше выйти на остановке Монастырь и пройти немного пешком вдоль края скалы, где открывается вот такой шикарный вид. Как бы ни было смешно, но изначально я даже не задумывался, что в эту поездку мы побываем на двух краях Крымских гор, а сами Крымские горы фактически не увидим. Дело все в том, что здесь, на мысе Фиолент как раз начинается, ну или опять же, заканчивается Южная гряда Крымских гор, которая тянется до мыса Ильи в Феодосии, где мы были во второй день. Вот такая интересная штука с нами вышла.

Здесь на мысе Фиолент, у самого края обрыва, в 2011 году была установлена Пушкинская беседка. В честь событий 1820 года, когда Александр Сергеевич, изгнанный из Петербурга, путешествовал по Крыму с семьей генерала Раевского и посетил Свято-Георгиевский монастырь.

С высоты почти 150 метров открывается потрясающий вид. Внизу виднеется Яшмовый пляж длиною около полукилометра. Есть версия, что это один из лучших пляжей Крыма. Спорить, конечно, я не буду, но вода на нем действительно чистая, но сам пляж галечный и в воде много больших камней, тем не менее, мы от души искупались здесь.

Самое трудное, но и, конечно же, самое интересное, это то, что к пляжу нужно как-то спуститься. Сделать это можно по небольшой лестнице, всего 800 ступеней, от Балаклавского Свято-Георгиевского монастыря. Лестница была построена в конце XIX века и что-то мне подсказывает, что если над лестницей не будут произведены серьезные реставрационные работы, то еще сто лет она не протянет. Думаю, когда эту лестницу строили, она не была рассчитана на такое количество туристов с двухсторонним потоком. В общем, нужно быть крайне аккуратным при спуске или тем более подъеме. А вот кому, как всегда, ни о чем думать не надо было, так это Владику, с папиных плеч, вообще, мир познается гораздо веселее.

В 140 метрах от Яшмового пляжа, в море, находится Георгиевская скала в виде маленького острова с установленным на нем семиметровым крестом. Название скала получила от того, что по преданию в 891 году здесь терпящим бедствие греческим рыбакам явился Святой Георгий Победоносец, на скале была найдена его икона, и в том же году на побережье основан Свято-Георгиевский монастырь. Было у меня желание сплавать к скале и залезть на нее, чтобы Лера с берега меня сфотографировала на фоне креста, но в последнее время я стал замечать, что у меня постепенно и крайне неожиданно стал появляться здравый смысл и инстинкт самосохранения. Дело в том, что я наблюдал, как это делают другие, и с тем, чтобы залезть наверх по символической лестнице, проблем особо никаких ни у кого не возникало. Но а вот с тем, чтобы с мокрыми ногами, спускаться по мокрой скале вниз, у некоторых возникали, прямо скажем, трудности. И соскользни нога - вопрос в том, чем ударишься и куда упадешь, остается открытым. Именно поэтому я решил просто поплавать под водой, чем дергать судьбу за то самое.

Меня крайне пугал предстоящий подъем наверх с Владиком на плечах, да еще после изматывающего дня. И на наше счастье выяснилось, что каждый час от Яшмового пляжа до Балаклавы ходит катер, который за 150 рублей доставляет всех желающих до Балаклавы, а из Балаклавы мы уж как-нибудь доберемся до Севастополя, тем более, что я в ней уже был в прошлый приезд. На катер мы сели в шесть часов вечера и не спеша поплыли вдоль скалистого берега. Вся дорога заняла не более получаса, по пути катер делал одну остановку на пляже Васили. Нужно было видеть, как горели глаза у моего мальчика, когда он смотрел то на море, то на скалы, то на каякеров, которых там тьма, так как им здесь очень удобно тренироваться. В общем, мальчик был в восторге.

Балаклава в новейшей истории знаменита тем, что с 1957 года и до конца Холодной войны, Балаклава была включена в состав городской черты Севастополя и потому утратила административный статус города, стала закрытой территорией. До конца холодной войны Балаклава оставалась закрытым городом. А сделано это было из-за того, что город находится в уникальной извилистой бухте, в которой никогда не бывает штормов, и заметить эту бухту с моря крайне сложно. По этой причине в Балаклаве был построен подземный завод для ремонта и снаряжения подводных лодок – так называемый «Объект 825 ГТС», а также «Объект 820» для хранения и подготовки к боевому применению ядерного оружия. Эти объекты находятся внутри скалы на западном берегу бухты и имеют также выход со стороны моря. Завод не пострадал бы даже в случае прямого атомного удара мощностью до 100 Кт, он мог вместить до трех тысяч людей и обладал развернутой системой жизнеобеспечения. В завод одновременно вмещается до семи подводных лодок. А теперь о грустном, в 1994 году из Балаклавы ушла последняя подводная лодка, завод прекратил свою деятельность и был разграблен. В настоящее время здесь находится великолепный музей, который нужно просто обязательно посетить. Я в нем, конечно же, был в мой прошлый приезд, и у меня остались от этого похода сильные впечатления. Сегодня мы, конечно, в музей не пошли, так как времени было уже много, и музей был закрыт. Также Балаклава в настоящее время является популярным курортным местом, отдыхающих здесь тьма.

Подойдя к автобусной остановке в Балаклаве, мы смогли оценить преимущество народной крымской забавы - "автобусная очередь". Все эти люди стоят в очереди в автобус, и почти никто не лезет вперед. Все культурно, без толкотни и криков. В итоге мы без проблем уехали на третьем автобусе до остановки "5й километр".

В итоге до гостевого дома мы добрались примерно около восьми часов вечера, уже почти стемнело и нам оставалось поужинать, собрать вещи к завтрашнему переезду и, конечно же, выспаться.

9й день. 1 августа. Понедельник.
Сегодня нам предстоял переезд в пригород Евпатории, но мы решили выжать из ситуации максимум выгоды. План был такой: в первой половине дня доехать до Бахчисарая, оставить вещи в камере хранения, погулять, а вечером уехать в Евпаторию. В общем, далее все по порядку. К десяти часам утра мы отправились на автовокзал Севастополя, где по своим электронным билетам сели в автобус и, набрав за поворотом целую толпу безбилетников, покатили в сторону Бахчисарая. Забегу немного вперед и скажу, что в Бахчисарае нас больше всего интересовал средневековый город-крепость Чуфут-Кале, в котором когда-то проживали караимы, так вот подробнее об этом я расскажу, когда мы туда доберемся, а сейчас я про это упомянул, так как в автобусе у нас была "встреча". Дело в том, что Лера немного подготовилась к посещению Чуфут-Кале и много чего прочитала про караимов и их культуру, о чем она решила поделиться со мной во время поездки. И тут, откуда ни возьмись, одна из женщин, севших "за поворотом", в состоянии небольшого увеселения, предложила нам, конечно же, извинившись за такую наглость, рассказать нам все о караимах, так сказать, как она это знает на правах экскурсовода. И это было здорово, мы еще не приехали, а экскурсия уже шла. В итоге мы довольно интересно доехали до центральной автостанции Бахчисарая. Сдали вещи в камеру хранения, оставив рюкзак с самым необходимым, и коляску, так как барин должен был где-то спать. В отличие от моей прошлой поездки, сейчас меня удивляла убогость сайтов всех крымских организаций, и одновременно поражало, что все это работает так, как нужно. Если что-то написано, как бы это ни выглядело, то на самом деле, так оно и есть. И вот то же самое по поводу камеры хранения, когда мы сюда ехали, я не был уверен в ее существовании, а все работает. Просто два года назад, например, расписание автобусов в интернете, на стендах и на самом деле - это абсолютно разные и незнакомые друг с другом буквы и цифры. Сам в этом несколько раз убедился. В итоге, налегке мы отправились к Свято-Успенскому пещерному монастырю и городу-крепости Чуфут-Кале, дабы находятся они в одном месте. Сразу скажу, что в свою прошлую поездку я здесь был и полностью знал, что нас ждет впереди. Дело в том, что Чуфут-Кале находится на высоте 550 метров от уровня моря, конечно, нам столько подниматься не нужно, так как подножье горы, на которой находится город, уже находится довольно высоко, но все же, если мне не изменяет память, нужно будет подняться метров на 200. Поэтому, как только мы вылезли из маршрутки и отбились от мужчин, желающих облегчить нам жизнь и на УАЗике за 5 минут довезти нас на самый верх, нам было нужно пристроить куда-то нашу коляску, так как лезть с ней наверх было бы просто невозможно. В итоге, коляску я пристроил в продуктовом магазине и там же купил пару бутылок воды, на подъем. В самом начале дорога наверх просто восхитительная и уже довольно скоро мы оказываемся у монастыря. По поводу основания Свято-Успенского монастыря идут споры, одни говорят, что его основали византийские монахи не позднее VIII века, другие же говорят про XV век. Но, так или иначе, эти стены повидали многое. Особо мрачными страницами в истории монастыря были советские времена, в 1921 году монастырь был закрыт, имущество разграблено, монахи расстреляны. А в послевоенное время на территории монастыря размещался психоневрологический диспансер. В сам монастырь мы не пошли, так как я там уже был, а Лера забыла в чемодане парео, чтобы прикрыть колени и голову, а общими пользоваться как-то не очень хотелось. Тем не менее, относительно моего прошлого приезда, монастырь не страдает от количества посетителей. Я очень долго ждал и отгонял людей, чтобы сделать хоть вот такой снимок. Сфотографировав монастырь, мы пошли дальше. Кстати, сразу за монастырем, по левую руку, находится родник, где можно пополнить запасы воды.

До Чуфут-Кале от монастыря приблизительно 2 километра и, когда мы прошли совсем немного, нормальная дорога закончилась и началась грунтовая дорога с торчащими из земли попеременно то камнями, то корнями. В общем, в сухую погоду идти можно, но сложно, а вот в дождь (именно так я поднимался здесь в прошлый раз) подъем становится очень опасным, из-за налипшей на обувь грязи и ее скользкости. Владик, естественно, сам подниматься отказался и с радостью залез ко мне на плечи. Ну что же, я сам решил делать из сына туриста, и только собственным примером можно научить малыша преодолевать трудности. Примерно в середине подъема у меня было желание посадить еще на плечи и Леру, так как на ней не было лица от усталости, но она все же собрав последние силы, справилась с поставленной задачей, порадовала главу семьи, так сказать.

Когда, наконец, добираешься до ворот в город, нужно купить билет за 200 рублей и после этого можно присоединиться к любой группе организованных туристов с экскурсоводом. Дело все в том, что многие приезжают сюда на экскурсионных автобусах с разных городов полуострова, и со своим экскурсоводом они идут от самого начала маршрута у подножья горы, а вот когда они попадают в сам Чуфут-Кале, то к ним могут присоединяться и самостоятельные туристы. Нам попался очень прикольный мужичек, который на протяжении всей экскурсии пытался подчеркнуть, что в группе появились "лишние головы", но от этого было только веселее. И так немного о Чуфут-Кале. Город был основан приблизительно в V веке как укреплённое поселение на границе византийских владений. В XIII-XIV веках город находился в зависимости Золотой Орды, именно тогда в городе стали появляться караимы, и жили они в основном тут, так как в уже образовавшемся Крымском ханстве в XV веке караимы имели ограничение на проживание в некоторых городах. Свое современное название Чуфут-Кале город получил только в XVII веке, что означало - "еврейская крепость", так как по одной из версий, караимы представляют собой тюркизированные в условиях Крымского ханства диаспорные группы евреев, отколовшиеся от еврейской общины в VIII веке. После вхождения Крыма в состав Российской империи ограничения на проживание караимов были отменены, и они стали покидать крепость и переселяться в другие крымские города. В итоге к концу XIX века Чуфут-Кале был полностью покинут жителями.

Сам город состоял из большого количества штолен, именно от этого пошло название "пещерный город", и вполне себе нормальных домов и хозяйственных построек на самом верху скалы, из которых мало что уцелело.

Строительство города именно в этом месте было выбрано неспроста, все дело в том, что с трех сторон города скальный обрыв и строить, а тем более, защищать от врагов нужно было только одну стену. Что успешно и было осуществлено. Вот такая бескрайняя красота открывается перед туристом, посетившим Чуфут-Кале в хорошую погоду, напомню, что в мой прошлый приезд сюда погода не радовала, и я с огромным трудом, пряча фотоаппарат от дождя, делал фотографии. Сейчас же в солнечную погоду все видно гораздо лучше, и что немаловажно, дальше.

Ну как было не сделать селфи в таком приподнятом настроении. Я стараюсь не делать из отчета домашний фотоальбом, но больно уж мальчик довольный получился, буду перечитывать и любоваться сам.

Мавзолей, построенный на месте погребения дочери золотоордынского хана Тохтамыша Джаныке-ханым. Наверно, самая большая и запоминающаяся постройка из ныне сохранившихся в Чуфут-Кале.

Так же на территории Чуфут-Кале находятся несколько очень старых домов, многие из них в аварийном состоянии.

Ворота восточной оборонительной стены, это самый конец города, где для нас экскурсия была закончена, так как за "белыми" туристами туда подъезжают автобусы, а нам нужно топать всю дорогу обратно, что нас, в общем-то, особо не пугает.

В итоге, от посещения Чуфут-Кале мы были в восторге, но, к сожалению, и здесь теперь программа осмотра сильно сокращена, предполагаю, что так же, как и на панораме, из-за большого количества туристов. Два года назад нас заводили и в какие-то подземные пещеры, и по самой территории, несмотря на дождь, мы ходили больше и торопить нас никто не торопил. Что уж лукавить, два года назад за все время нахождения в Чуфут-Кале я встретил только две организованные экскурсии и пару человек таких же туристов, как и я. Сейчас же людей там тьма. Но место, тем не менее, обязательно для посещения. Кстати, обязательно нужно посещать Чуфут-Кале в удобной, закрытой обуви, при мне мужчина в шлепках хорошенько так навернулся об камни, хорошо, что на относительно ровном месте. Спускаться тоже нужно очень аккуратно, так как неподготовленные ноги становятся ватными и запросто можно споткнуться о торчащий камень и кувыркнуться вниз. В итоге, мы не спеша спустились, часть, где появился асфальт, Владик мужественно шел со мной за руку и устал так, что когда мы забрали коляску, он залез сразу в нее сам, типа - "Везите меня холопы!" Оставалось еще несколько часов до автобуса, и в наших планах так же было еще одно место, которое мы планировали посетить. Это был Ханский дворец, дойти до которого можно было и пешком, тем более Владика подрубало, и мы по пути зашли в кафе перекусить. Если сравнивать с приездом сюда двухлетней давности, то цены в кафе выросли ровно в два раза, я специально зашел в несколько кафе, в те же, что и в прошлый раз, и почитал меню. Но огромным плюсом бахчисарайских кафе, возможно, не всех, так это большие и вкусные порции, совершенно не такие как, например, в остальных местах где мы бывали. К примеру, порция лагмана стоила 250 рублей и я, можно сказать, не до отвала, но наелся. Еще интересным моментом является то, что в эти кафе гостя обязательно приглашают, выглядит это конечно это немного наиграно, но все равно приятно слышать фразу - "Заходите, уважаемые, покушайте у нас, все вкусное, свежее, и ребеночку будет хорошо у нас в прохладе отдохнуть". Я раньше не придавал большое значение слову "кушать", какая разница, главное, пузо набить, и повкуснее, чтобы потом было, что вспомнить. Но после недавнего посещения Азербайджана, где меня неоднократно приглашали за стол незнакомые люди, я понял, что для них кушать или приглашение к столу это нечто большее, чем для многих из нас. В итоге, мы вкусно покушали, царь в своих покоях начал смотреть сны, а мы подошли к воротам территории Ханского дворца. Интересным моментом, что два года назад, вход на территорию двора был бесплатный, а в сам дворец билет стоил 300 рублей. Сейчас же билет в дворец стоит также 300 рублей, а вот на территорию сада вход для не прописанных в Бахчисарае стоит 100 рублей, для прописанных бесплатно, позже объясню почему.

Мы взяли билеты по 100 рублей, просто на территорию сада, так как у меня особого интереса к внутренней части Ханского дворца не было и в мой прошлый приезд, так как я был, к примеру, в стамбульском Топкапи, а Лера настолько устала, что просто решила посидеть в теньке со спящим Владиком, чем толкаться с людьми, пока я все сфотографирую.

А вот и причина, по которой местных пускают сюда бесплатно. На территории Ханского дворца находится Братское кладбище советских воинов, погибших в боях за освобождение Бахчисарая и Севастополя. В апреле - мае 1944 году в Бахчисарайском дворце-музее размещался военный госпиталь и умерших хоронили на кладбище, расположенном на территории музея, а в 1957 году сюда были перенесены останки воинов, могилы которых находились в других местах города и вдоль шоссе Симферополь - Севастополь. В центральной части кладбища, на постаменте установлен танк Т-70, экипаж которого в составе 6-й гвардейской Сивашской Краснознаменной танковой бригады участвовал в освобождении Бахчисарая.

В общем итоге на территории дворца мы провели немногим больше часа и, выйдя из него, пошли к памятнику Пушкину, с целью уехать оттуда на автовокзал. Так уж получилось, что с общественным транспортом здесь большие проблемы, и те несколько автобусов, проезжавших мимо, были битком забиты и просто не останавливались, чтобы успеть на наш автобус в Евпаторию, мы вызвали такси, которое быстро приехало и домчало нас до автовокзала.

Забрав вещи из камеры хранения, мы направились к нашему автобусу. До этого дня я думал, что такие автобусы остались, ну максимум в 90х годах, а нет, старый и убитый Икарус, за который даже водителю было стыдно, вез нас больше трех с половиной часов от Бахчисарая до Евпатории, а это со всеми заездами в населенные пункты по пути примерно 100 километров. В итоге в Евпатории мы оказались ближе к десяти вечера, слава богу, что у нас была договоренность, что нас встретят и отвезут в гостевой дом. Так и получилось, нас встретили и повезли в гостевой дом "Морская", где я забронировал номер на четыре ночи за 4400 рублей. Первые впечатления были ужасными - шумно, не очень чисто, номер не тот, что обещали, да и вообще напряг момент, когда я начал рассчитываться, а хозяева очень удивились сумме, которую я им протягивал, пришлось показать распечатанный ваучер, и они, посоветовавшись в стороне, пожелали нам приятного отдыха, сказав, правда, что пользоваться стиральной машиной, несмотря на то, что изначально это было обговорено, мы можем, но только за дополнительную плату. В общем, настроение было испорчено и мы готовы были бежать отсюда, но все же решили, что утро вечера мудренее и легли спать.

10й день. 2 августа. Вторник.
И на самом деле, утром большая часть проблем сама разрешилась. Оказывается в том номере, который мы забронировали, еще на день оставались другие гости, пожелавшие продлить отпуск. И вот ранним утром они все уехали, и мы, спустя какое-то время, переселились в номер с кондиционером и прочим счастьем. Вопрос с тишиной тоже решился, так как мы остались единственными постояльцами в гостевом доме. И вот пришло время идти на разведку, поэтому немного подробнее о том месте, где мы находимся и о том, почему мы выбрали именно это место. Гостевой дом "Морская" находится в поселке Заозерное, что возле Евпатории, плюсом этого места является то, что это тихое и спокойное место с песчаными пляжами и очень мелким морем на протяжении примерно ста метров от берега. Здесь находится всего несколько магазинов и кафе, и никакой развлекательной инфраструктуры, кроме моря тут нет. Но есть у этого места одна очень интересная достопримечательность – антенны дальней космической связи П-400, говоря по-русски, это часть оставшегося комплекса, построенного в начале 60х годов для исследования космоса. Этот комплекс мог разглядеть комара на противоположной стороне галактики, но в бытность украинской власти комплекс был практически уничтожен, к примеру, рядом стоящий радиотелескоп АДУ-1000, состоящий из 8 зеркал диаметром по 16 метров, несколько лет назад был просто распилен на металл. В данный момент у Роскосмоса есть планы на эти объекты, о которых они молчат. Наш гостевой дом находится примерно в ста метрах от этого чуда техники, конечно, я был этому очень рад и, по возможности, старался расспрашивать местных о нем как можно больше.

А вот так выглядят здешние пляжи в самое загруженное дообеденное время. Народу очень мало, и поэтому вода просто чистейшая и из-за малой глубины, очень теплая. Мы почти весь день, с перерывами на еду и послеобеденный сон, провели на море. Владику здесь очень понравилось, так как он мог без проблем сам ходить по мелкоте под нашим, конечно, контролем. В итоге, весь день мы посветили отдыху от беготни последних дней, поэтому рассказывать особо нечего, завтра более продуктивный день со стороны приключений.


11й день. 3 августа. Среда.
Сегодняшний день мы решили посвятить Евпатории, в мой прошлый приезд я досюда как раз не добрался, тем интереснее мне было. До Евпатории очень просто добраться, от ближайшей к нам автобусной остановки Садовое общество "Орбита" каждые 15 минут в Евпаторию ходит автобус до центрального автовокзала. Меня очень удивило то, что на маршруте ходят новенькие автобусы с еще не разбитой, жесткой ходовой. Но водители так на них ездят, абсолютно не тормозя перед кочками, что все пассажиры периодически подлетают до потолка. Видно, водителям никак не терпится превратить нормальные автобусы в то, на чем они привыкли ездить в последние два десятилетия. Но не будем о грустном, мы наконец-то вылезли на автовокзале и отправились по заранее составленному маршруту. План был примерно таков, от автовокзала пройти все основные достопримечательности "Малого Иерусалима", выйти к набережной и вернуться к автовокзалу. В итоге у нас должен был получиться круг 6-7 километров, и мы должны были увидеть основные достопримечательности Евпатории.

Раз уж мы подошли к карте "Малого Иерусалима", то расскажу я сначала немного общей информации. Малым Иерусалимом прозвали несколько кварталов старинной застройки, на территории которых находятся религиозные объекты шести конфессий, так или иначе относящиеся к Иерусалиму - православный собор, греческая православная церковь, мечеть, две синагоги, три кенасы и армянская церковь. Так же можно встретить и другое название Старого Иерусалима - Кезлев или Гезлев, так город назывался во времена Крымского ханства и Османской империи соответственно. Карта, нарисованная на стене, очень детально отображает всю туристическую тропу и, как мне показалось, она куда удобнее Гугловской карты, вот всегда бы так. В итоге, сверив то, что мы имели, и то, что мы имеем, благодаря этой карте, мы начинаем осмотр Малого Иерусалима.

За свою жизнь я был в огромном количестве храмов, но вот в синагоге я не был ни разу. А прикол весь в том, что и сейчас я в нее тоже не попал, так как открывается она только через час, но ничего, скоро у меня поездка в Израиль, там насмотрюсь. Эта синагога называется Егие Капай, что переводится как ремесленная, так как деньги на строительство синагоги выделяла частично еврейская община, занимавшаяся строительным ремеслом. Синагога была открыта в 1912 году, в советское время здесь был организован рыбный склад, а оккупацию синагога вообще чудом пережила, но была разграблена и сильно повреждена. Из-за близкого расположения зданий, довольно проблематично сделать нормальную фотографию синагоги без специального оборудования, поэтому, сделал как смог, старался. Но, на территории двора синагоги тоже есть чем заняться, здесь находится небольшой этно музей под открытым небом, показывающий жизнь евреев в XX веке и кафе еврейской кухни "Еськин кот" с довольно умеренными для подобного заведения ценами. В итоге, на совсем небольшой территории синагоги мы провели минут двадцать, учитывая, что это просто небольшой дворик, культурное КПД у него огромное.

После синагоги мы направились к храмовому комплексу Караимские кенассы, построенному в начале XIX века. Комплекс состоит из здания Большой и Малой кенассы, здания религиозной школы, благотворительной столовой, хозяйственного подворья и нескольких внутренних двориков (Виноградный, Мраморный, Ожидания молитвы, Ритуальный, Мемориальный). С 1837 года это место является духовным центром караимов России. По большому счету это конечно двор-музей, с платным входом в 125 рублей и прочими услугами, но мы не пожалели, что зашли сюда, так как удалось прикоснуться к чему-то ранее незнакомому, хотя бы чуть-чуть.

А вот так выглядит интерьер Большой соборной кенассы, внутрь заходить нельзя, можно лишь смотреть и фотографировать снаружи.

И тут на улочках Малого Иерусалима, у Владика появился желание самому принимать решения, что именно показать маме и куда ее водить по этим, как будто бы из фильмов, местам.

Следующая достопримечательность находится на территории дома престарелых и, чтобы попасть на территорию, нужно пройти через ворота с приветливым сторожем. Это армянская церковь Святого Николая, построенная в 1817 году. Удивительно, но за все время, что мы были на территории церкви (дома престарелых), мы не встретили ни одного туриста, как-то странно, учитывая, что в самом городе туристов было довольно много.

Далее мы направились к Гезлевским воротам. Это единственные из пяти сохранившихся ворот средневекового города, заложенные в XV веке. Эти ворота выдержали много разных битв, выдержав и атаки запорожских казаков, и русско-турецкие войны, не выдержали они только советской власти, так как в 1959 году были снесены из-за того, что просто мешали проезду. Данные ворота являются новоделом, и восстановлены они были в 2004 году по старинным технологиям, не предполагающим каких-либо скрепляющих материалов типа цемента. Но как говорится, "ложечки нашлись, а осадок остался", все же это новодел, хоть и качественный. Внутри ворот имеется три этажа с музеями и кафе, но нам что-то не захотелось.

А вот это второй по величине из всех крымских храмов Свято-Николаевский Собор, первый, конечно же, Владимирский собор в Херсонесе. Свято-Николаевский Собор был заложен в 1893 году и строился, в том числе, и на деньги караимской, еврейской, мусульманской, армянской и греческой общины, строительство было завершено в 1899 году. При советской власти собор периодически закрывали и открывали. В соборе были и художественная мастерская, и складское помещение для пшеницы. Во времена Второй мировой войны был получен приказ взорвать собор, но приказ выполнить не успели. Так сказать, храму несказанно повезло. И нам повезло увидеть столь красивый храм, и заказать в нем, к сожалению, не помню что именно, так как просила мама, но она была приятно удивлена ценой, сказав, что у них это стоит в несколько раз дороже.

Рядом со Свято-Николаевским Собором находится Суворовский редут. Это воссозданная в 2004 году реконструкция действительно существовавшего редута XVIII века.

Набережная Терешковой, основная набережная Евпатории. Купаться у нас задачи тут не было, поэтому мы просто прогулялись немного по ней и посмотрели на людей, лежащих на бетоне. Сомнительная радость, как мне кажется, но каждому свое, а нам соответственно дальше.

Далее мы пошли к мечети Джума-Джами, построенной в середине XVI века. Это соборная пятничная мечеть является главной мечетью города. В советское время мечети очень повезло, она, конечно, была закрыта как религиозное учреждение, но функционировала как музей и памятник архитектуры. Я немного отойду от описания этого путешествия и напишу несколько строк о своем другом приключении. В этом году мне посчастливилось побывать во многих городах и селах Азербайджана, и везде я старался заходить в мечети, чтобы прикоснуться ближе к культуре и религии народа. Каждый раз, перед тем, как зайти в какую либо мечеть, я всегда спрашивал разрешение у смотрителей и всегда, абсолютно всегда, они с радостью меня не только пускали, а и провожали по всей мечети, рассказывая о ней и показывая с какого ракурса лучше фотографировать. Вот и в этот раз я подошел к людям в отличительных одеждах и спросил, могу ли я посмотреть мечеть? Мне было очень резко и грубо сказано, что если я не мусульманин, то я могу купить билет и пройти с экскурсией на осмотр. Меня экскурсия не интересовала, поэтому от столь заманчивого предложения божьих людей я отказался - Аллах им судья.

Памятник Ашик Омеру (1621-1707) - крымскотатарский поэт, один из наиболее известных представителей тюркоязычной ашикской поэзии.

Памятник матросам-десантникам, погибшим в Евпатории с 5го по 7е января 1942 года во время высадки Евпаторийского десанта, являющегося отвлекающим маневром для Керченско-Феодосийской десантной операции.

Следующим и последним религиозным объектом Малого Иерусалима был Храм Святого Илии. Это греческая церковь, построенная в начале XX века. После революции церковь оставалась действующей. Ее прихожане были греческими подданными, поэтому власть не сразу применила силовые меры. Сначала решили, что колокольный звон – явление, неприемлемое для социалистической действительности, поэтому сняли колокола. Община решила защищать свой храм, для этого отправила в Москву к греческому консулу письмо с просьбой о помощи. Это обращение привело власти Евпатории в ярость, они обвинили греческую общину в клевете. В 1936 году договор с греческим обществом расторгли из-за того, что прихожане не сумели отремонтировать здание. У государства денег также не нашлось, и храм закрыли. С конца 1950-х годов в здании храма организовали спортзал. В 1959 году была разрушена звонница. Сейчас храм восстановлен. Интересным является, что территории храма установлен Памятный крест жертвам красного террора зимы 1918 года. Храм Святого Илии можно с уверенностью назвать одним из самых ухоженных и впечатляющих храмов Крыма.

В самом конце нашего маршрута мы оказались на Театральной площади. Здесь находится Мемориальная стена в честь 2500-летия Евпатории. Стена включает в себя мраморные щиты, рассказывающие об истории города, горельефы значительных для города исторических личностей

Также тут установлен памятник генералу Н.А. Токареву. 30 января 1944 года во время боев за освобождение Крыма генерал вылетел во главе группы торпедоносцев для удара по вражескому каравану судов. Экипажу удалось подорвать торпедой один из кораблей противника, но во время атаки самолет Токарева был подбит. Раненый генерал приказал штурману и стрелку-радисту прыгать, а сам сумел посадить горящий самолет за Мойнакским озером, но уже на земле взорвались бензобаки. Токарев погиб.

На этом наша прогулка по Евпатории подошла к концу, мы дошли до автовокзала, закупились в магазине, и поехали обратно в гостевой дом, чудом вспомнив, на какой остановке нам нужно было выходить. И только мы зашли в дом, начался ураган с градом. Размер града был с голубиное яйцо, а то и больше, будем считать, что нам очень повезло. Зато вечером море было тихое и теплое.

12й день. 4 августа. Четверг.
Весь день у нас прошел под девизом - "Лучший аттракцион - это папа". В оригинале поговорки, правда, упоминается пьяный папа, но в нашем случае папа не пьет.


13й день. 5 августа. Пятница.
Это конечно очень сложно назвать полноценным днем, так как это был день отъезда, но, тем не менее, ощущения от этого дня были, а значит, и писать есть о чем. Собравшись и попрощавшись с хозяевами гостевого дома, мы, как и позавчера, доехали на рейсовом автобусе до автовокзала Евпатории, с которого примерно каждые двадцать минут ходит автобус в аэропорт. Тут есть небольшой нюанс, этот автобус идет до Симферополя и заходит в аэропорт. Важно заметить, что в Симферополь автобусы уходят каждые пять минут, но вот в аэропорт заходят не все, и это нужно учитывать, чтобы не опоздать на рейс. В аэропорту творился сущий кошмар, как воздушная гавань Крыма справляется с таким количеством народа, я не могу себе представить, если два года назад девочки за стойками регистрации вежливо и спокойно объясняли людям, что взять трехлитровую банку варенья в салон нельзя и нож, даже если его обернуть газеткой, тоже, придется сдать в багаж, то сейчас все происходит более нервозно, но все равно относительно вежливо. Чтобы лучше описать картину того, что происходило, скажу, что в зале ожидания посадки было как в маршрутке в час пик, большая часть людей ждала посадку стоя. Но, вот и наш рейс, хоть и с задержкой. Спустя три часа мы выходим из казанского аэропорта, уставшие, но такие счастливые.

Итог.
В заключении отчета хочу сказать следующее. Перед поездкой в Крым нужно четко понимать, что именно требуется от отдыха, так как, к примеру, хорошего сервиса, инфраструктуры, да и вообще адекватного соотношения цены и качества тут нет. Зато все это компенсируется природой, историей и дружелюбием людей, в основном, не имеющих отношения к туризму. Мы знали, что нас ждет, и ехали мы именно туда, куда и хотели, поэтому никакого разочарования у нас не было, и мы получили массу впечатлений. Возможно, мы еще когда-нибудь приедем в Крым, но это точно будет не скоро, возможно тогда, когда Владик прочитает этот отчет и отчет двухлетней давности Крым в июне 2014 года от Керчи до Севастополя, он скажет - "Папа, а поехали летом туда, где живут русские (в широком понимании этого слова) люди". И я с радостью его в этом поддержу. В самом конце, как и во всех своих отчетах, я напишу расходы на поездку, в данном случае на троих:
Билет на самолет - 28.000
Билеты на транспорт по Крыму - 2.900
Жилье - 18.400
Еда - 12.300
Экскурсии - 1.300
Итого - 62.900 рублей, что меньше тысячи долларов за почти 2 недели на троих. Думаю, неплохо.

Мораль.
Всю поездку я пытался сравнить свои ощущения от настроений и всего происходящего в политическом смысле на полуострове с ощущениями двухлетней давности. В итоге, у меня возник вопрос, а КРЫМНАШ или не наш? Я пришел к выводу, что Крым не принадлежит ни нам, ни им, он принадлежит его жителям, и только они смогут изменить свою жизнь к лучшему и перестать надеяться на большого брата из Кремля. Здесь столько всего нужно еще сделать, и дело не во вливаниях денег, их никогда не будет хватать, дело в осознании того, что меняться нужно самим, внутри каждого жителя Крыма должны произойти перемены, тогда и вокруг все изменится. ИМХО.


Спасибо всем кто читал мой рассказ, надеюсь, мои приключения вдохновят кого-нибудь, и нас, самостоятельных путешественников, станет больше. Комментарии и замечания по поводу написанного приветствуются, а если я еще и помог кому-нибудь своим творчеством - то буду благодарен если нажмете на кнопку "СПАСИБО"

[валек]

Tegomaks, Вы всегда хорошо пишите, почитаю с удовольствием...

[sofia5844]

Перед поездкой в Крым нужно четко понимать, что именно требуется от отдыха, так как, к примеру, хорошего сервиса, инфраструктуры, да и вообще адекватного соотношения цены и качества тут нет. Зато все это компенсируется природой, историей и дружелюбием людей, в основном, не имеющих отношения к туризму.
Я пришел к выводу, что Крым не принадлежит ни нам, ни им, он принадлежит его жителям, и только они смогут изменить свою жизнь к лучшему и перестать надеяться на большого брата из Кремля. Здесь столько всего нужно еще сделать, и дело не во вливаниях денег, их никогда не будет хватать, дело в осознании того, что меняться нужно самим, внутри каждого жителя Крыма должны произойти перемены, тогда и вокруг все изменится.

Точь-в-точь мои мысли и мое послевкусие от путешествия в Крым.
Отличная поездка получилась! Молодцы!

[Bender#]

Tegomaks, респект тебе и уважуха, что свой отчет опубликовал одним постом
Читал раньше твои отчеты «по-бедному». В целом, я разделяю твою точку зрения по многим вопросам и ощущения, от увиденных мест у нас сходятся.
Но вот раздел «мораль» вызывает недоумение у меня

Мораль.
Всю поездку я пытался сравнить свои ощущения от настроений и всего происходящего в политическом смысле на полуострове с ощущениями двухлетней давности. В итоге, у меня возник вопрос, а КРЫМНАШ или не наш? Я пришел к выводу, что Крым не принадлежит ни нам, ни им, он принадлежит его жителям, и только они смогут изменить свою жизнь к лучшему и перестать надеяться на большого брата из Кремля. Здесь столько всего нужно еще сделать, и дело не во вливаниях денег, их никогда не будет хватать, дело в осознании того, что меняться нужно самим, внутри каждого жителя Крыма должны произойти перемены, тогда и вокруг все изменится. ИМХО.

Я не говорю, что твоя «мораль» верна или неверна, я не говорю, что мои выводы в отчетах или других активных пользователей-любителей Крыма на форуме верны или неверны или однозначны.

У меня вызывает недоумение (непонимание) легкость и однозначность «морали» озвученной в конце твоего отчета.
Я хотел бы прояснить, что ты понимаешь (вкладываешь) в слово «КРЫМНАШ»?
что ты понимаешь в «не наш»? – украинский? или не российский? или что-то другое?

если бы не события 2014 г., ты бы поехал в Крым по бедному в 2014 г?

P.S. Любителей политического флуда прошу пройти мимо или в соответствующую тему.
Своими вопросами я хочу лишь понять мнение (то самое ИМХО) автора

[Tegomaks]

Tegomaks, респект тебе и уважуха, что свой отчет опубликовал одним постом

Мне так удобнее, хоть и дольше получается. Спасибо за похвалу и конечно же комментарий.

Я хотел бы прояснить, что ты понимаешь (вкладываешь) в слово «КРЫМНАШ»?
что ты понимаешь в «не наш»? – украинский? или не российский? или что-то другое?

Абсолютно ничего политического или тем более географического я в это не вкладываю. Просто вокруг столько истерии по этому поводу, а важно лишь две вещи: желание народа и желание народа. В первом случае желание на самоопределение и выражение желания с кем им жить, а во втором случае желание или не желание менять что-то вокруг себя. То есть мое мнение примерно следующее "Крым - крымский", а все спекуляции на эту тему уровень жизни там не поднимут.

если бы не события 2014 г., ты бы поехал в Крым по бедному в 2014 г?

Однозначно - нет. Я бы просто не подумал об этом.

P.S. Любителей политического флуда прошу пройти мимо или в соответствующую тему.

Форум вне политики, поэтому полностью поддерживаю.

[Bender#]

Как-то размыто ты ответил, не совсем понятно. Ну да ладно, в рамках «эпистолярного жанра» тяжело уловить такие тонкие моменты в беседе….
Ну да ладно, откинем в сторону «наш» - «не наш»

Еще мне не понятно твое мнение по следующему вопросу
Ну хорошо, крымчане самоопределились с кем им жить, а дальше

и только они смогут изменить свою жизнь к лучшему и перестать надеяться на большого брата

не желание менять что-то вокруг себя

применительно к крычанам, что ты понимаешь (вкладываешь) под «изменить жизнь к лучшему и вокруг себя»?

меняться нужно самим, внутри каждого жителя Крыма должны произойти перемены, тогда и вокруг все изменится

какие перемены должен сделать каждый житель Крыма? - осознать какую-то истину? бросить курить? пить? заняться спортом? что? о чем речь?

вот допустим он это сделает...
что измениться вокруг? - запоют громче птицы? подешевеет бензин? станут слаще чебуреки в Бахчисарае?

[Tegomaks]

Как-то размыто ты ответил, не совсем понятно.

Да вроде как, ответил, что прямее некуда. Крым принадлежит его жителям и только они могут изменить что-то или оставить как есть.

Ну хорошо, крымчане самоопределились с кем им жить, а дальше

А дальше, просто жить, а вот как это уже решать им самим.

какие перемены должен сделать каждый житель Крыма? - осознать какую-то истину? бросить курить? пить? заняться спортом? что? о чем речь?
вот допустим он это сделает...
что измениться вокруг? - запоют громче птицы? подешевеет бензин? станут слаще чебуреки в Бахчисарае?

Такие, что бы от каждого второго жителя перестать слышать жалобы про тяжелую судьбу. Истина для каждого своя, просто из большинства моих знакомых побывавших в Крыму за последние два года, большинство клянется больше никогда туда не ехать. Всех не устраивает одно и тоже - цены, сервис, хамство, обшарпанность. Краснодарский край выигрывает по всем этим позициям, и многие предпочтут его Крыму. Про перемены скажу лишь то, что мне сказал один местный: "Власть сменилась, а у руля все те же люди и рулят так же", и я сейчас не про революцию, я про то, что картошка стоимостью 140 рублей за порцию это не нормально.

[Bender#]

Понятно. Спасибо за ответы!

[Шангри*Ла]

Очень хороший познавательный отчет!

Перед поездкой в Крым нужно четко понимать, что именно требуется от отдыха, так как, к примеру, хорошего сервиса, инфраструктуры, да и вообще адекватного соотношения цены и качества тут нет.

Это не совсем так. Мне удалось найти два отеля с отличным сервисом по не заоблачным ценам, небольшие, современные, где любят своих гостей.
Сама не ожидала и это было очень приятно. "Открыла" и несколько заведений, где можно вкусно покушать, скажем - по средним ценам).
Отсутствие сервиса и неадекватные цены конечно тоже встретились

Возможно, мы еще когда-нибудь приедем в Крым, но это точно будет не скоро

интересно, а теперь где планируете отдыхать?

[Tegomaks]

Спасибо за ваш комментарий.

Мне удалось найти два отеля с отличным сервисом по не заоблачным ценам, небольшие, современные, где любят своих гостей.
Сама не ожидала и это было очень приятно. "Открыла" и несколько заведений, где можно вкусно покушать, скажем - по средним ценам).

К отелям это относится в меньшей степени. Везде, где я останавливался за обе поездки, всегда хозяева отелей были очень дружелюбны, но вопрос немного в другом, все очень "не очень" организовано, ну и конечно, встречаются исключения. По поводу еды, вот, например, в том же Адлере, есть целые шашлычные улицы, где можно купить и покушать вкуснейший шашлык по адекватной цене, в том же Крыму цены в 2, а то и 3 раза выше, а качество мяса оставляет желать лучшего, конечно же, возможны исключения, но хочется, чтобы эти исключения были правилами. И мы с вами не писали бы друг другу фраз типа - "удалось найти" и "сама не ожидала". Тем не менее, я очень рад, что вам повезло больше, чем нам.

интересно, а теперь где планируете отдыхать?

Мир очень большой. У меня 2017 год уже расписан полностью, к сожалению, из-за отсутствия свободного времени приходится выбирать самое для меня интересное, но планы следующие - через месяц Израиль, весной Армения, летом Балканы с семьей, а далее Средняя Азия автостопом. Конечно же, постараюсь обо всем написать отчеты, как я обычно и делаю, так как они помогают расставить полученную информацию по полочкам и лучше понять объект исследования).

[Шангри*Ла]

И мы с вами не писали бы друг другу фраз типа - "удалось найти" и "сама не ожидала". Тем не менее, я очень рад, что вам повезло больше, чем нам.

в общем Вы правы... отели я выбирала тщательно и при поиске кафе, в основном, пользовалась отзывами - чтобы не разочароваться
К отдыху готовилась и реальность превзошла ожидания))

Мир очень большой. У меня 2017 год уже расписан полностью, к сожалению, из-за отсутствия свободного времени приходится выбирать самое для меня интересное, но планы следующие - через месяц Израиль, весной Армения, летом Балканы с семьей, а далее Средняя Азия автостопом. Конечно же, постараюсь обо всем написать отчеты, как я обычно и делаю, так как они помогают расставить полученную информацию по полочкам и лучше понять объект исследования).

Интересные путешествия намечаются! Удачи!!! Отзывы интересно почитать, особенно про Израиль, потому что проехалась в свое время - Тель- Авив, Иерусалим, Эйлат.... масса впечатлений)

[ARI76]

планы следующие - через месяц Израиль

Ну уж в Израиле крымские цены не раз вспомните

[Tegomaks]

Ну уж в Израиле крымские цены не раз вспомните

Думаю, что ни разу не вспомню.

[Natalie13]

Спасибо автору за эмоциональный и содержательный рассказ. Соглашусь с выводами, всё так и есть. Мы тоже семьёй были и 2014 и в 2016 в Крыму и да, люди местные остыли, повсюду только и слышно, что не из любви они присоединились, а из-за страха за свою жизнь. Ну и устали они от лавины нововведений- паспорта, снилсы, счётчики, кадастры, новые стандарты на старой основе, новые налоги, новые ком. платежи, новые деньги и новые цены, а уровень жизни тем временем резко упал, потому что как не крути, основной и постоянный турист в Крыму был средний украинец без претензий,который за двушку платил 40$ в сутки и молча отдыхал, с россиянами такое не прокатит. Приехали ради интереса, посмотрели, как автор, развернулись и видели вы нас в последний раз.Судьба однако.

[Tegomaks]

Спасибо автору за эмоциональный и содержательный рассказ.

И вам спасибо, за то, что нашли время прочитать и оставить комментарий.

повсюду только и слышно, что не из любви они присоединились, а из-за страха за свою жизнь.

Лично я такого не слышал не разу. О том, что слава богу, что у нас войны нет, говорили часто, но про присоединение из-за страха не слышал не разу. В моем отчете 2014 года расписано о реакции местных в самом начале всех событий.

Ну и устали они от лавины нововведений- паспорта, снилсы, счётчики, кадастры, новые стандарты на старой основе, новые налоги, новые ком. платежи, новые деньги и новые цены

А чего хотели то? Не работать и на чужом горбу в рай? Так не бывает. Для всех жителей полуострова, впереди огромная работа и за них ее никто не сделает. Слава богу, я встречал многих из тех, кто это понимает, но как говорится - "Москва, не сразу строилась!"

как автор, развернулись и видели вы нас в последний раз.

Крым это единственное место, где я был второй раз, и мне очень понравилось, так как я знал, чего мне ожидать и ехал за тем, что мне было нужно, я это получил сполна. Могу сказать с большой уверенностью, что я как минимум еще один раз приеду в Севастополь, когда малой подрастет, что бы показать ему этот русский (как всегда пишу, в широком понимании этого значения) город.

[borrow]

проще поднять пену чем осознать почему так,а не иначе...как хочется...
удивлю наверное многих,но в Крыму картошка не растёт...то есть растёт,но не везде,не всегда и на всех всё-равно не хватит...
не растёт так-же и арбуз и персик и рис и много чего ещё не растёт после того как "ушла"вода...вместе с водой "ушло" и молоко и продукты из него - коровкам нужна травка...травка в суровом Крыму зеленеет только в мае - потом выжженная как после Батыя земля...если не поливать будущие корма...
сейчас Крым - это остров на который фактически плывут все товары,включая перечисленную выше картошку и даже мясо...плывут стройматериалы,плывёт и бензин с соляркой...
но плывут они как-то странно - не танкерами и сухогрузами,а фурами и автоцистернами...
(по дороге что-то прокисает,подтухает,приходит в негодность...да и йух с ним,на острове всё сойдёт)...
то есть каждая Сеть заправок,супермаркетов,строймаркетов,везёт для себя через пол страны на грузовиках.
а откуда же появились эти странные нелогичные Сети,цены в которых как в Столице?
...ну наверное оттуда-же откуда "попёр" недовольный их сервисом и ценами турист...
а ещё "попёрли" рейдеры от всяких "жир.трестов" прихватывать пустой базар и не дать на местах поднять голову что ещё работает,а лучше вообще - прикрыть,а аборигенов - на улицу...пусть метут...ничего личного - бизьнесь...
а куда-ж смотрит местное Начальство?
...нету местного Начальства - разбежалось кто-куда...кто в Думу,кто в тюрьму...
приходиться новых "выписывать" за деньги немалые...а с деньгами немалыми и тарелка картошки за 140 - мелочь...об чём тут думать...
Так что дорогой гость ни чему в Крыму не удивляйся - ты дома

[Tegomaks]

Очень жаль, что обсуждение моего отчета скатывается к тем темам, которые вроде как не совсем принято обсуждать на этом форуме, но тем не менее, я рад каждому комментарию.

проще поднять пену чем осознать почему так,а не иначе...как хочется...

как я уже писал в отчете:

Уже вечером я услышал от хозяина гостевого дома, фразу, что "не стоит путать блокаду и переправу с человеческой жадностью"

удивлю наверное многих,но в Крыму картошка не растёт...то есть растёт,но не везде,не всегда и на всех всё-равно не хватит...
не растёт так-же и арбуз и персик и рис и много чего ещё не растёт после того как "ушла"вода...вместе с водой "ушло" и молоко и продукты из него - коровкам нужна травка...травка в суровом Крыму зеленеет только в мае - потом выжженная как после Батыя земля...если не поливать будущие корма...
сейчас Крым - это остров на который фактически плывут все товары,включая перечисленную выше картошку и даже мясо...плывут стройматериалы,плывёт и бензин с соляркой...
но плывут они как-то странно - не танкерами и сухогрузами,а фурами и автоцистернами...
(по дороге что-то прокисает,подтухает,приходит в негодность...да и йух с ним,на острове всё сойдёт)...
то есть каждая Сеть заправок,супермаркетов,строймаркетов,везёт для себя через пол страны на грузовиках.

а ещё "попёрли" рейдеры от всяких "жир.трестов" прихватывать пустой базар и не дать на местах поднять голову что ещё работает,а лучше вообще - прикрыть,а аборигенов - на улицу...пусть метут...ничего личного - бизьнесь...
а куда-ж смотрит местное Начальство?
...нету местного Начальства - разбежалось кто-куда...кто в Думу,кто в тюрьму...

Вы сейчас как я понимаю говорите с полной уверенностью за всех, и даже за тех, кто продает те же персики, помидоры и т. д. по страшным ценам, утверждая, что они выращены: "вот тут в 15 километрах от сюда и поэтому свежие и вкусные". Вижу, что вы житель Севастополя, и вам не безразлично происходящее, поэтому я вам приведу еще одну цитату из моего отчета:

Я пришел к выводу, что Крым не принадлежит ни нам, ни им, он принадлежит его жителям, и только они смогут изменить свою жизнь к лучшему и перестать надеяться на большого брата из Кремля. Здесь столько всего нужно еще сделать, и дело не во вливаниях денег, их никогда не будет хватать, дело в осознании того, что меняться нужно самим, внутри каждого жителя Крыма должны произойти перемены, тогда и вокруг все изменится. ИМХО.

а откуда же появились эти странные нелогичные Сети,цены в которых как в Столице?
...ну наверное оттуда-же откуда "попёр" недовольный их сервисом и ценами турист...

Вы серьезно? Вы правда так считаете? Вы правда думаете, что это от нас к вам пришло то, чем мы, да и вы все недовольны? И что именно мы виноваты в том, что в Крыму сейчас так, а не как иначе. Мы, что бы вы знали, тоже стали жить значительно хуже, после известных событий, но только у нас референдумов не было, вы просили, мы приняли и каждый житель России заплатил большую цену, за то, что бы принять вас к себе. А то, что у вас местные князья перли сначала при одной власти, а теперь при другой, я житель Казани не виноват. Я уже писал выше, что Крым он ваш и только вы сможете сделать его счастливым уголком в нашей большой стране. А по поводу:

Так что дорогой гость ни чему в Крыму не удивляйся - ты дома

могу сказать, что у меня дома за 140 рублей можно пол мешка картошки купить и она тоже выросла не у нас, а привезена на фурах, правда соглашусь, не через переправу, поэтому посмотрим, что будет после постройки моста, на что в этом случае пенять будете.

Все сказанное мной является ИМХО поэтому прошу модераторов не ругать сильно, я помню, что форум вне политики, но иногда обойти эту тему не получается.

[borrow]

доброго времени.
лично мне в целом Ваш отчёт понравился...тут тонкость в другом - совсем не лучшие из пионеров ломанулись осваивать "новые земли" и невиданный для острова бюджетный пирог...
с другой стороны - аборигенам приходиться с грустью наблюдать как разного рода "беженцы" из сопредельных территорий - что с Севера,что с Востока за толику малую выполняют ту работу которую Вы называете "сервисом" - от такси с общепитом до базарной торговли фруктами и строительства...в том числе и дорог...
как итог : управленческое звено - "первопроходцы",а низшая исполнительная составляющая - гастарбайтеры...остаётся тонкая средняя прослойка аборигенов к этому безобразию не причастных...
зы.Это Родина моя - всех люблю на Свете я

[Tegomaks]

лично мне в целом Ваш отчёт понравился...тут тонкость в другом - валить все беды состояния сервиса,цен и прочего на "прежнего хозяина" уже не получится - другая страна и у руля региона другие люди...и совсем не лучшие из пионеров ломанулись осваивать "новые земли" и невиданный для острова бюджетный пирог...
а аборигенам приходиться с грустью наблюдать как разного рода "беженцы" из сопредельных территорий - что с Севера,что с Востока за толику малую выполняют ту работу которую Вы называете "сервисом" - от такси с общепитом до базарной торговли фруктами и строительства...в том числе и дорог...белые аборигены к этому безобразию отношения не имеют...

Странно, а на сколько известно мне, то в основном у руля региона люди так или иначе имеющее отношение к Крыму и появились они там за долго до всех событий 2014 года. Ну а то, что кто-то сменился, так для России это нормальная практика, не справился - следующий. И вы мне сейчас так же хотите сказать, что люди с севера приезжают торговать к вам персиками, а вы на это смотрите и говорите о несправедливости. Может тогда стоит самим начать работать, а не ждать помощи из "сопредельных территорий". Еще раз напишу вам цитату из отчета:

Уже вечером я услышал от хозяина гостевого дома, фразу, что "не стоит путать блокаду и переправу с человеческой жадностью"

Сказавший мне это человек, четко понимал, эту "тонкость"

И самое главное, я надеюсь, что Крым переболеет этой болезнью передела и всего, что с ним связано гораздо быстрее, чем это было в России. Без этого процесса все равно не получится придти к нормальной жизни. Лично я для себя решил, что обязательно приеду в Крым еще раз (хотя второй, а тем более третий раз никогда этого не делаю), но это будет потом, скорее всего не скоро. Я видел Крым во время революции, я видел Крым во время передела и разрухи, надеюсь увидеть цветущий Крым и показать его своему сыну в более сознательном возрасте.

[Trolll]

Очень жаль, что обсуждение моего отчета скатывается к тем темам, которые вроде как не совсем принято обсуждать на этом форуме, но тем не менее, я рад каждому комментарию.

Если вы сами не будете реагировать на эти вбросы и отвечать на них, только подливая масла в эту, никому не нужную полемику, то никуда отчёт не скатится.