Причудливо тасуется колода. Эфиопия, Кения, Коморские острова, январь - март 2015 г.
КЕНИЯ, НАЙРОБИ – МОМБАСА
Эфиопские авиалинии заслуживают похвалы. Уже не раз мне приходилось ими пользоваться. Из Аддис-Абебы в Кению я прибыла ими.
В аэропорту Найроби прошли тест на температуру тела. Эбола, хоть и взята в кольцо, но кенийцы продолжают тщательно отслеживать пассажиров. Анкеты для заполнения раздали ещё в самолёте, что бы время при посадке не терять. А по выходу из самолёта все в очередь с ними встали к доктору в белом скафандре. Он мерил каждому температуру, поднося белый прибор ко лбу и записывая результат на анкете. Над нашими головами был подвешен монитор, где каждый из нас отражался в радужном цвете, все органы имели свой цвет. Например, я шевелилась, и все мои внутренние части тела шевелились, вернее их цвета. Странно и жутко было на это смотреть. Но ещё более странным заключением оказалось то, что именно доктор написал на моей анкете. Я даже вскрикнула. А написал он 35,4 градуса! Я затормозила ход, уставившись ему в маску, хотела оспорить и перемерить, а он только поднял вверх большой палец правой руки и махнул мне, «Проваливай!».
После этого в каждом аэропорту при проверке тщательно следила за своим градусом, и везде он был одним и тем же. Только сейчас, почти прожив жизнь, узнала об этом феномене. Да и не мудрено, ведь все мы пользуемся термометром, когда заболеем, а в нормальном состоянии кто её будет мерить, эту температуру? А я всё думаю, ну почему же меня тянет в жаркие страны? Видимо, градус повышать!
Потом был паспортный контроль, где о штрафе никто не заикнулся, лишь только за визу взяли положенные 50 дол. Мне предстояло пробыть в Кении три дня, а потом улететь на Коморские острова, просила транзитную, двадцатидолларовую визу, не дали, заявив, что только по нахождении в стране в течение 24 ч., она выдаётся. Да знаю я, но думала, что пойдут навстречу. Хотя, забегая вперёд, скажу, что по прошествии времени возвращаясь с Комор, должна была пробыть в Кении двое суток. Так пограничник дал мне транзитную визу, только спросил, когда из страны вылетаю в Москву, даже билет не смотрел.
Поменяла деньги в бюро Forex, предположительно на всё время, и уже по темноте вышла из аэропорта. 34-ый автобус как - будто бы меня ждал, и покатила я в Найроби, к отелю Хилтон. Именно там, в самом центре у Хилтона невероятное количество отелей больших и маленьких, только надо от него пойти по улице Accra Road. На той же улице находятся автобусные компании и оттуда же отправляются автобусы по всем направлениям.
До города ехали два часа. Прошло четыре года с моего последнего посещения Найроби, и я искренне верила, что столица Кении облагородилась и уже не столь пугающая, как была. Да, я ошибалась. Та же вывернутая наизнанку дорога, по которой не только ездить, ходить опасно. За время моего отсутствия окраинные трущобы разрослись и засыпали мусором все пустыри, придорожные канавы издавали зловоние, а автобус застрял в пробке, как будто специально поиздеваться. Закрыв глаза и зажав нос ладонью, терпеливо ждала конца пути.
Сборщик денег плату собрал за проезд, я тоже оплатила в надежде получить сдачу. Всем раздал, а мне нет. Я ждала, потом спросила, рядом сидящие женщины возмутились и потребовали от кондуктора отдать мне сдачу. Тот нагло ответил, что у него сдачи для мзунгу (белая) нет. Я снова ждала. В автобус заходили и выходили люди, кондуктор забыл обо мне, заболтавшись с мужчиной средних лет в строгом костюме. Ещё раз напомнила, и человек в костюме отдал мне положенную сдачу. Брать не хотела, а он её в руки суёт, думала министр, оказался контролёр. Заставил кондуктора идти разменять деньги и раздать их тем, кому ещё не додал. А в документах водителя сделал соответствующую запись о нарушении. Так я, не имея злого умысла, наказала не добросовестного человека. В общем, порядок навела!
Оказавшись в центре Найроби, закружилась совсем. Не смотря на ночное время, плотная масса людей двигалась по улицам, сметая всё на пути. Я со своим саквояжем окончательно растерялась и, задрав вверх голову, искала знакомые ориентиры. Этот 4 – х миллионный город меня поглотил в мгновение. Кругом сигналили автобусы и машины, люди просачивались меж ними, переходя улицы, небоскрёбы сверкали неоном. Совсем ничего общего с трущобами на окраинах, где предположительно проживает ещё 4 млн. человек. Тут в центре столицы Кении круговерть жизни, блеск огней, внешний лоск и веселье. Здесь же, под небоскрёбами, в лабиринте тёмных дворов распоясалась преступность, наркомания и проституция. Даже ходить далеко не надо, достаточно свернуть в узкую улочку от центрального проспекта, что бы налететь на грабителя. Найроби, это, наверное, самый опасный город юго-восточной Африки, самый жестокий и не дружелюбный. Поэтому не задержалась тут надолго, для меня - это транзитная точка в пути.
Покружившись слегка вокруг собственной оси, выбралась на Accra Road и пошла в знакомом направлении. Бесчисленные зазывалы приглашали в кафе, клубы, магазины, автобусные офисы, которые тут на каждом шагу. Автобусы крупных компаний занимали целую улицу, порой между ними не могла протащить даже свой багаж. Лоточники и болтающиеся без дела личности толкались, отирая меня боками. Я крепко держала сумку и думала только о ней.
Устроилась в первый увиденный мною Gana lodj с завтраком на утро (1000ksh = &11). Потом спустилась на улицу и купила на завтра билет в Момбасу (1200 кен. шил.). Именно оттуда у меня вылет в Морони. Автобус уходит в 10 утра, в пути находится восемь часов.
Отправление из Найроби было спокойным. Обильный завтрак в отеле съеден, вода в дорогу куплена, сама выспалась и отдохнула. Я вновь была готова отправиться в путь. Безумно радовалась, что покину Найроби, этот шумный, не благополучный и загазованный до синевы город.
Долго выползали из столицы, но автобус сглаживал проблемы на дороге своим комфортом. Последнее слово техники! Телевизор, розетки, вай фай. Мягкие, широкие сиденья. Это не автобус, это самолёт! Даже скорость по трассе была та же. Пару раз за дорогу делали остановки в приличных местах на обед. Но жара уже раскалила землю, я почти не выходила, наслаждаясь прохладой кондиционера. Если в Найроби была комфортная температура, то ближе к океану расстилалась знойная саванна.
Ко мне на сиденье подсел мужчина средних лет, сам он житель Момбасы, так я его вопросами засыпала. Мне хотелось знать, какова криминальная обстановка в городе, как относятся там к туристам. В прошлом году (2014) в Момбасе произошло убийство моей землячки. На неё напали во время экскурсии в Fort Iisas c целью ограбления. Она не отдала сумку, её застрелили. А ведь бесплатную путёвку получила в награду за хорошую работу.
Так вот, когда всё это рассказала соседу в автобусе, то заметила, как он был ошеломлён. Оказалось, что он работал в полиции и занимался именно этим делом! Производство по делу закрыто, в связи с тем, что преступники были из Сомали, залётные бандиты, а значит, призвать к ответственности их не получается, они давно вернулись в свои пенаты. Хотя думаю, что полиция просто не стала этим заниматься. Но дело в другом. Морское побережье Кении не безопасно для туристов. Сомалийцы переходят границу и ведут охоту за людьми, вернее за их имуществом. Тут совсем не важно белый ты или чёрный, главное, что б было что с тебя взять. Полиция Кении старается навести порядок на побережье, но сомалийские бандиты просачиваются целыми группами, разбредаются по городам и бесчинствуют себе в угоду.
Но это не единственная проблема в стране, ещё одна не маловажная статья ей присуща. Извечный конфликт между иноверцами. В отдалённых северных районах Кении, ближе к Сомали и Эфиопии, консервативное мусульманское население не желает видеть у себя христиан. Особенно они не могут принять учителей иной веры, которые учат их детей в школах почти за даром. Во время моего здесь нахождения в г. Mandera убили 28 учителей, просто забили до смерти. Волна возмущения прокатилась тогда по всей стране. 600 человек, которые были посланы правительством в школы на север Кении, побросали места работы и вернулись обратно.
После всех рассказанных событий стоит задуматься о своей безопасности в Кении.
Ну, а пока я думала о криминале на побережье, которое собиралась пройти после Комор, то мой сосед думал обо мне. Он не мог понять, каким образом произошло стечение многих обстоятельств, что мы случайно оказались в одном месте и в одно время рядом. До самой Момбасы успокоиться не мог, а я ему сказала, что б в голову не брал, это обычная закономерность.
