В Рунете, между прочим, в отзывах туристов ничего толкового про Маврикий не нашел вообще – люди писали про свои эмоции на очень скудном опыте пребывания в отдельных отелях, без широкого охвата всего этого острова. Зато уж турагентства расписывали все как рай на земле. Поэтому, кстати, решил я впервые на AWD выступить в роли писателя – до этого много раз сайт мне помогал – теперь очередь настала другим раскрыть глаза на созданный турагентствами миф.
Эмиратовский самолет от Москвы до Дубая традиционно отличался хорошим сервисом и приятными российскими спутниками. Из Дубаев же набились битком западные пенсы (они то и составляют костяк белых туристов на Маврикии), при этом сервис на борту был «совсем ненавязчивым» - хамоватые кенийские (специально спросил у них откуда такие) и прочие стюардессы явно не перетруждались.
Обогнув западное побережье острова (в иллюминаторы левого борта была видна гавань Порт-Луи, а также плотная городская застройка всей центральной части страны) самолет сел в аэропорту Плейзанс. Визу получили прямо на стойке погранконтроля на все положенные россиянам 60 дней без проблем, отстояв минут 20 в очереди. Потом еще столько же стояли в очереди на санитарный контроль (маврикийцы почему-то долго смотрели наши паспорта и спрашивали про турецкие визы в мае 2007 года). Лил мелкий противный дождь. В микроавтобус с нами сели испаноговорящий маврикийский гид и четыре пожилых испанца. Последние очень удивлялись, почему русские летят на Маврикий – потом не шибко вежливо добавили, что сами сюда прибыли, чтобы отдохнуть от русских в Испании.
«Бельма-пляж» - хороший 5-ти звездочный отель, к нему самому нареканий нет. При этом красная цена такому отелю на Бали или Пхукете – 300-500 евро в сутки (а не 1000). Пляж только не слишком понравился сразу – потом поняли, что для Маврикия это еще очень приличный вариант.
Главный минус отеля – расположение на восточном берегу. Все время дул очень сильный ветер, лежать на пляже не в кайф. А сидеть в номере, хоть и со вкусом отделанном и хорошо обставленном мебелью, я не могу – даже если вывалил за него в сутки около 1000 евро. Выход за территорию отеля сразу отбил охоту передвигаться пешком. Никаких ресторанов-баров-ночной жизни мы в пределах пешей доступности не обнаружили. Рядом был отель подешевле «Коко бич», а за ним начинались частные огороды, исполнявшие по совместительству роль свалок. Вообще Маврикий очень сильно загажен – это видно сразу, если посмотреть повнимательнее на обочины дорог. Убирают только в отелях и отдельных публичных местах.
На третий день маврикийский туроператор подогнал нам русскоязычного гида – Жанне было за 40, из которых последние 15 лет она прожила на Маврикии, выйдя замуж в родном Киеве за сокурсника-маврикийца. На микроавтобусе (якобы, все другие машины заняты!) нас повезли по острову, в основном почему-то по сараеподобным магазинам одежды с вывесками «duty-free» и «factory price». Возбужденное восхищение Жанны продукцией местной текстильной промышленности выдавало в ней человека, покинувшего историческую родину во времена перестроечного дефицита. Реально нам везде пытались всучить не шибко аккуратно пошитое тряпье по явно завышенным ценам. Прервав на третьем сарае-магазине этот незапланированный шоппинг-тур (по-моему, просто оскорбительный для современного россиянина), мы потребовали тропических красот: белоснежных пляжей в уютных лагунах, альпийской растительности в местных горах ну и т.д. в духе рекламных проспектов. Так и не сумев заманить нас в ювелирный, где «все дешево и супер», Жанна привезла нас как в отместку на общественный пляж с грудой черных валунов и обилием местных индусов, заставивших своими машинами и палатками практически все пространство между дорогой и океаном. При этом она еще и объяснила, что на Маврикии все пляжи общие и даже у нашего дорогого отеля нет своего пляжа. Просто «Бельма пляж» окружен другими отелями, пляжи у которых переходят один в другой. Поэтому чужаков на нашем пляже практически нет – им трудно попасть на него. А если отель имеет сбоку выход к дороге – считай соседство с местными отдыхающими обеспечено. Такое откровение как-то быстро привело нас к мысли о возвращении в отель.
1 января с переменной интенсивностью лил дождь. Жанна повезла нас на крокодиловую ферму – другого занятия найти было трудно. Мы ехали больше часа между полей сахарного тростника по забитым машинами узким маврикийским дорожкам без обочин, с крутыми обрывами по краям. Дождь временами превращался в тропический ливень, когда видимость падала метров до 200. Мысли вертелись вокруг не очень приятной перспективы провести оставшиеся дни при такой же погоде. Когда до фермы оставалось минут 10 езды под нервный вой клаксона вереницу машин, в которой мы двигались, по встречной обогнал джип с включенной аварийкой и дальним светом – несся он очень рискованно, т.к. дорога была извилистая и дождь в этот момент лил во всю. «Это русское посольство с новогоднего перепою выделывается» - прокомментировала ситуацию Жанна, сославшись на серию регистрационных номеров.
Крокодиловая ферма больше походила на мини-зоопарк, где крокодилы не доминировали. Детям там будет интересно, особенно большие черепахи около метра «в диаметре», на которых можно сидеть и ездить. Кстати, помимо нас по крокодильнику ходило еще группы россиян. На выходе засветило солнце и с автомобильной стоянки зазвучали песни М.Круга. Водитель посольского джипа, облокотившись на капот, в ожидании начальства прививал местным таксистам любовь к отечественному шансону. Проходя мимо, мы поинтересовались, каково работать на курорте. Ответ нас поразил не только содержанием, но и грамотной речью и способностью четко формулировать мысли – почувствовалось, что водители для наших посольств это элита шоферской братии. По словам посольского собеседника, Маврикий – это худшая из его загранкомандировок, цены несусветные, местные жители поголовно больны самомнением и ленью, белых не уважают совсем. Русские сотрудники из нашего посольства разбегается и работать здесь никто не хочет. Смотреть на острове особо нечего, покупать – тем более. Пляжи тут в основном ерундовые, хорошо – если насыпные с высаженными пальмами, а то и вовсе одни камни, мелководье и коралловые обломки. «И самое главное: гоните в шею вашего русского гида. У этой эмиграции теперь кладезь открылся – разводить состоятельных россиян-туристов на покупки всякой ерунды, особливо ювелирной – им платят в магазинах 15-20% комиссионных. Если хотите что-то покупать – идите в магазин сами и торгуйтесь, те же 20% скидки вам гарантированы».
Не скажу, что экономия в 20% при покупке тряпья или бижутерии стала бы для нас решающим моментом, но настырные попытки Жанны таки затащить нас в золотую лавку и «за коврами» свидетельствовали в пользу высказываний посольского водителя. Поэтому съездив с ней 2 января на горные серпантины и водопады Черной речки, мы отказались от дальнейших «экскурсий», взяв в аренду «Ниссан-Чефиро» (аналог нашей «Тианы» - после минибаса очень достойный вариант) с местным водителем. Тот тоже сперва все лепетал про «duty-free shops», но был решительно отвергнут с этой инициативой. По карте и справочнику мы сами выбирали маршруты и в целом осмотрели весь остров. Основные итоги таковы.
Нормальные отели для отдыха на Маврикии есть, но дороже в 2-3 раза аналогов в Азии. С точки зрения пляжного отдыха лучше селиться на западе или севере – там нет ветра. Конкретно мы осмотрели (заезжали внутрь) «Динаробин» у горы Морн, «Оберой» и «Маритим» в Балаклаве, «Канонир» на Гранд-Бее. Все нормальные, только в последнем пляж маловат. Еще были в «Пироге» на Флик-Фляк, но там отвратительный пляж. А в «Труа-Биш отель» на пляже было столпотворение как в Сочи, буквально место трудно найти, хотя сам пляж приятный. Отели дешевле 300 евро не имеют никаких пляжей, зачастую до ближайшего места для купания (не берега, который в основном каменистый) несколько километров. Плюс на Маврикии проблемы с водоснабжением, постоянно вода бывает в высокий сезон (ноябрь-март) только в самых дорогих отелях.
Если хочется выходить вечером из отеля и видеть не только огороды – то надо однозначно селиться на севере – Гранд Бей, Труа Биш, Перебир – там есть хоть какие-то рестораны и клубы. Обслуживают в них, кстати, отвратительно, меню ждешь 10 минут, официанты прямо одолжение тебе делают – как в совковые годы. Еда вне дорогих отелей мало отличается от забегаловок типа «Ёлки-палки», при этом вечером с местами могут быть проблемы – надо резервировать. Цены на еду вне пристойных отелей пониже московских, порядка 20-30 евро за одного; в хороших отелях – от 100 евро/ужин/человек.
Прочитал некоторые местные газеты: красной нитью тема всплеска преступности. Колонка криминальных новостей типа московской. Водитель из местных тоже подтвердил: грабят людей и дома вовсю, тюрьмы переполнены, полиция в доле (правда, вежливые с туристами). Пьяных и наркош кстати тоже видели немало, вечером в Порт-Луи по пустынным улицам бродят в основном такие типы.
Все «исторические» достопримечательности Маврикия – это полная ерунда, фактически один новодел. Многометровая статуя Шивы в духе Церетели, подобие индуистского храма, развалины первых поселений португальцев. У страны нет истории, все их прошлое – это завоз сюда в 19 веке индусов для работы на сахарных плантациях, которые до сих пор занимают почти весь остров. Теперь потомки этих нищих индусов расплодились, возгордились и хамят белым.
Про магазины и гидов-разводил уже писал. Есть новый шоппинг-центр и прогулочная набережная «Кайдан» в Порт-Луи – один раз можно съездить.
Русских, кстати, на острове было полно – с 30 декабря летает «Трансаэро» из Москвы, билеты существенно дешевле эмиратовских. Те, с кем перекинулся парой слов, удивлялись сами себе – за что вывалили такие деньги? Ведь «король оказался голый», т.е. слава Маврикия как эксклюзивного курорта оказалась раздутым рекламой мифом. Собственно, платить столько было не за что совсем. Грустный осадок остался… И даже не столько денег жалко. Просто, видимо, ожидали чего-то особенного за такую цену.
