Хорватский дневник-2007

[Pylnik]

Выводок уток совершенно не пугается гудящей и вспыхивающей толпы. Плавают так чинно, не попрошайничают. Хватает им тут еды.
На предпоследнем озере попадаем неожиданно на концерт. Лягушачий, слаженный. По обе стороны мостков в камышах усердствуют крупные зеленые самцы. Надувают мешки возле глаз на ширину плеч, надрываются от усердия. Орут так, что ушам больно, за километр слышно. Некоторые туристы пытаются подражать. Куда уж! Тут талант нужен. Более мелкие самки маскируются под листьями, оценивают. Выбирают. Места для исполнителей по престижности видно тоже разные бывают. За некоторые просто сражения. Всё как у людей.

К верхнему озеру мы дошли слегка усталые и обалдевшие, заряд в аккумуляторах кончается, память для снимков тоже, восхищаться не можем. Вспомнили про паровозик, пошли в сторону верхней станции. Что за чёрт! Кафе стоит, народ сидит, ждет чего-то, мимо асфальтовая дорожка проходит. А где поезд? Какая зараза рельсы свистнула? Но делать нечего, думаю, местом ошибся, поплелись вниз. И тут по этой самой дорожке с громкими звуками выезжает нечто. В голове тягач, вроде трактора мерседесовского, сзади вагончики. И бодренько так мимо нас и к станции. Добежать, конечно, не успели, ждали следующего и смеялись. Вот такие бывают поезда.

Народу в него набилось еще на верхней станции тьма, потом уже не влезали даже. Вьётся по серпантинам, тормоза скрипят, публика визжит. Озеро почти не видно. От него один прок может быть, доехать сразу до верху, а потом вниз идти, как мы поднимались. И посмотришь то же, и почти всё время под горку. Век живи, век учись.
Конечная станция у паровозика грамотно расположена. Не у самого выхода, а еще с километр или больше вдоль обрыва. С верхотуры, со смотровых площадок весь сегодняшний путь как на ладони, внизу восторженные букашки ползают. С фотоаппаратами. А вода голубая-голубая, и каскады пенных струй.
И виды такие, что сразу и заряд в аккумуляторах нашелся, и место на флешке. И уходить не хочется, а ведь вечер уже.

Добрались до нашей «Шкодо»-букашки, без задних ног почти. И тихонько так на свою мельницу возле речки Корана. В своё «коранное» место. А в домике мы уже одни остались, у Европы выходные кончились. И удобства стало не с кем делить. Да не очень-то и хотелось.
И опять за 200 кун, под шум воды и пение птичек на елках. И с Интернетом (пока ещё )

[Pylnik]

01.05 Плитвицы – Истрия: Галопом по Хорватии
Пришла пора расстаться с уютным домиком у мельницы. Верные своей привычке не ездить дважды по одной дороге, решили ехать в Истрию не через Карловац (а это прилично назад будет). Где-то рядом, у деревни Смолиньяк начиналась дорога на Плашки – Иосипдол – Огулин. А там выход на автобан, и через Риеку к Истрии.

Сначала немного покрутились по трассе, пытаясь найти этот самый поворот на Смолиньяк. А когда после второго круга поняли, что это и есть та дорожка, в начале которой мы и ночевали, было смешно. Дорога шла через парк Плитвичских озер, по красивым лесистым холмам, через небольшие деревушки, но типичный деревенский дом смахивал на неплохой русский коттедж. Нет, конечно, попались несколько заброшенных поселочков с мрачными развалюхами, но там уже никто и не жил. А сама дорога хоть и не отличалась шириной, как раз на две машины, но асфальт был нормальный, без следов кусочно-ямочного ремонта. Не слишком сложные серпантины только улучшали настроение.
До Йосипдола доехали быстро и без проблем, а потом я начал поглядывать на уровень бензина и щупать кошелек. А там денег совсем не густо, на хорошую заправку не хватит. Одна надежда на банкомат, но тут его не оказалось. Поэтому решаем не выходить на автобан перед Огулином, как хотели, а проехать через него, найти банкомат. Ну подъехали.

Огулин – довольно крупный город, над которым торчит остроугольная вершина Клек (клык, что ли?) не очень высокая, но крутая. Поэтому на табличке, на стене список тех, кто с него не вернулся. Последний в списке мой ровесник. Погиб в 18 лет.
Город чистый, зеленый. Улицы достаточно широкие (ох, не умели мы ценить!). И вот на центральной улице видим банкомат. Да только он не работает. Экран каким-то пластиковым щитком закрыт, клавиатуры не видно. Другого банкомата тоже. Минут через несколько решились всё-таки сунуть карточку. И что же? Щиток поднялся, клавиатура выехала, деньги выдали. Счастье-то какое.
Почти выскочили из городка, вдруг справа что-то вроде замка небольшого, этажа на три. Тормозим, оглядываемся. Замок он или монастырь непонятно. Стены, башни, внутренний дворик. Внутри библиотека размещается. По стенкам неоновые шнуры для подсветки. А рядом необычный памятник павшим защитникам. Вертикальная серо-черная гранитная плита, по которой стекает водяная лента.
А дорога, как оказалось, проходит по каменному мостику над глубоченной расщелиной, внизу скальные отвесы и далеко где-то ручей на камушках. Впечатляет.
Выскочили на автобан около Врбовско (во, фиг выговоришь!) и полетели в сторону Риеки. Туннели мелькают, повороты. Платилки регулярно деньги требуют. И вдруг из-за очередного виража солнце по глазам и яркая синева до горизонта! Море! И сразу как-то жарко стало, и понятно, что и вправду на юг приехали. А вдоль моря многоэтажки Риеки, множество машин, и, страшно сказать, светофоры. Отвыкли мы в лесах от цивилизации.
Перекусили на заправке, машинку подкормили. Цветы понюхали, их тут очень много. И полетели на запад, в направлении на Пазин. По дороге видели грандиозный туннель «Учка», что-то около 4 километров. На выезде из него платишь также не маленькую цену (100-200 рублей, сейчас уже не помню!).

Этот Пазин может, и не заинтересовал бы нас, но всеведущий Путеводитель еще дома поведал нам о том, что городок этот связан с Жюлем Верном. Точнее, с его романом «Матиас Шандор». Одноименный венгерский граф, борец за независимость, был заключен в крепость Каштел и приговорен к смерти. В грозовую ночь накануне казни, он с друзьями бежал из камеры неприступной крепости … по громоотводу. Даже не зная, где они находятся, отважные повстанцы сиганули в речку Фойба, протекавшую под стеной. А речка эта тут же ныряет в глубоченную пещеру, выхода из которой никто не знал. (Да и до сих пор не знают!)
Но вот графу с другом повезло. Уцепившись за бревно, они через несколько часов выплыли к морю, и продолжили борьбу за независимость.

Конечно, после этакой рекламы проехать мимо Пазина было просто нельзя.
И вот средневековые улочки серого булыжника выводят нас к крепости над высоченным обрывом. Скучающая тетушка продаёт билеты, и мы входим в крепость по следам графа Шандора. Тут прохладно, а на улице уже припекает. И туристов привычно мало, – слава богу, не сезон.
В крепости этнографический музей, всякие орудия ремесел, национальные костюмы, музыкальные инструменты. И для полноты ощущений играет народная музыка. Такая вроде западно-украинской, несколько монотонная.

[Pylnik]

Вид со стен на обрыв, реку и домики на другом берегу шикарный. Правее крепости над обрывом еще одно каменное строение, гораздо более разваленное, но живописное. Напомнило развалины крепости в Самоборе, но поменьше и без джунглей.
Прикинули, как можно спуститься туда, вниз, где течет знаменитая Фойба, и где пещера имени т. Ж. Верна. Падать под обрыв наподобие венгерского графа почему-то не захотелось, и пошли в сторону изящного моста невдалеке. От него спускалась цивильная лесенка, постепенно перешедшая в крутую тропинку между кустами.

При ближайшем рассмотрении грозная река оказалась мелким таким ручейком, взбивающим пену между здоровенными булыжниками. На наше счастье, однако. Дождей давно не было. Постепенно просочились и мы между этими глыбами, бревнами и автопокрышками к самой пещере. По дороге поняли, что не мог граф Матиаш вот так сигануть с громоотвода в реку. Во-первых, потому, что громоотвода просто нет, а во-вторых, потому что обрыв не отвесный, и до речки ему пришлось бы еще долго по камням кувыркаться. Но простим Жюль Верну мелкие огрехи! Зато читать книжку интереснее.
Сама пещера оказалась почти закрыта большим камнем, упавшим со свода. И посмотреть на знаменитое чудо природы можно только через узкую грязную щель. К этому моменту играть в юных спелеологов нам уже слегка надоело, и мы поползли назад, к мосту.

Километрах в тридцати севернее лежит местечко Мотовун, также подсказанное Путеводителем. Известно оно тем, что рядом знаменитая грибная роща, где растут трюфели. На глубине до 30 сантиметров под землей. И поэтому ищут их со специально обученными собаками, а цена доходит до 2000 евро за килограмм. Собак у нас не было, надеялись только на грибные навыки Марины. Она, бывало, на асфальте грибы находила.
А во-вторых, в Мотовуне на холме стоит интересная крепость 13-16 веков. Пропустить её никак не хотелось. А в третьих, это почти по дороге было на Умаг, на север Истрии, откуда мы хотели начать.
Вот уже на холме проступила лента черепичных крыш, стена и квадратная зубчатка башни над ней. И вдруг на дороге возникает нечто, чудо невиданное во всей Хорватии. Ничего, что это была зеленая «Нива». Ничего, что на капоте нарисована симпатичная желтая роза. Шокировало другое: машина была грязная буквально по уши, хотя ехала по асфальту! Потом в стороне нашлась вторая такая же грязнуля, третья.… Вообще тут очень редко встретишь грязную машину (наша букашка – не в счет!). А тут – сразу стая!
Всё просто оказалось, где еще проводить авто-мото-гонки, как не в Мотовуне? Вот они их там и провели. По грунтовым дорогам на местных холмах. А мы результатом полюбовались.
Здесь уже сказалась близость туристического побережья. Людей стало ощутимо побольше, но впечатления это не испортило. Крепость-городок оказалась интересной. Чувствуется влияние венецианцев, которые тут похозяйничали. Крылатый лев на гербах, все улочки с итальянскими названиями. И, как многие исторические объекты Хорватии, крепость обитаема. То есть во всех этих средневековых домиках на узких улочках живут люди. И кругом цветы, целые телеги цветов. А стаи грустных собак преданно глядели на нас из-за забора. Но надо ехать дальше, день уже кончается, а у на еще впереди весь западный берег Истрии до Пулы. И уже приходится торопиться, потому что 3 мая мы обещали быть в Трогире у русско-белорусской Аллы, а 5 мая – в Дубровнике, у нашей путеводной Наташи Марушич.
И вот последний взгляд на крепость и мы едем в сторону моря, к Умагу.

Езды до него немного, километров 35, наверное. И вот, миновав городок Буйе, выскакиваем на берег. А вот и долгожданный Умаг. Море! Чайки, яхты и корабли без числа в заливах, устрашающие омары в витринах ресторанов. Городок на равнине, поэтому улицы пошире, даже припарковаться можно без особых проблем. Чинно гуляют по набережной или тянут пивко в кафешках отдыхающие. На берегу пара исторических зданий, так, для комплекта. Только потом замечаешь, что и море грязноватое, и веревки с нижним бельем поперек улиц, и вообще, есть какая-то романтическая неряшливость, как в южных городах Италии. Наверное, потому что итальянцев здесь много.
Дальше едем на юг по берегу моря в сторону курортного городка Новиград. Доехали туда уже, когда солнце низко повисло над горизонтом. И снова косяки моторок у причала, и на каменных тумбах дремлют солидные матроны. Здоровенные чайки, плеск воды, и детишки со ступенек набережной кого-то увлеченно ловят в воде, выкидывают на берег. Добытчики. Курорт, одним словом.

Хотелось посмотреть еще и Ровинь, и Поречь и Врсар, но уже темнеет, да и находятся эти городки в стороне от трассы. Поэтому, выбравшись, наконец, на автобан, и глянув на низкое солнце, нажал на газ и двинул в сторону Пулы.
Доехали до неё уже около 21 часа, темно уже, город довольно большой, куча односторонних улиц. Кое-как попали в центр, не меньше чем с третьей попытки.

[Pylnik]

Как ни странно, сразу наткнулись на громадный отель «Ривьера». Этакая махина типа сталинских социалистических дворцов. Интерьеры соответствующие. Мрамор, бронза, ковры, потолки четырехметровые. Но своему счастью мы сразу не поверили, решили, что 64 евро за номер это многовато, и пошли еще поискать приюта.
Когда нарезали еще три круга около набережной и Колизея, то нашли еще штуки три отельчика. Один не работал, в других почему-то никого не было. Вернулись в царство развитого социализма и получили номер с видом на море и подсвеченные стены Колизея. Такие шикарные кадры упускать было жаль, и прихватив штатив, а также полторашку пива для поднятия вдохновения, двинули обратно.

Снимки получились достаточно интересные, почему-то желтоватый цвет фонарей приобрел такой красноватый оттенок, напоминая о пролитой крови гладиаторов. Вдохновенье просто достигло апогея, когда потом, прямо из ванной, Марина ринулась на балкон и продолжала фотографировать историческую реликвию.
В общем, вечер удался. Да и день тоже был неплох.

[Pylnik]

02-05 Пула – Риека – остров Крк.
Утром, при ярком солнце, вид с балкона понравился еще больше. Море, яхты, зелень. А завтрак произвел просто ошеломляющее впечатление. И обилием, и обстановкой. Сидим одни в громадном зале ресторана, поглощаем столько всего вкусного, а вокруг никого. Ни персонала, ни гостей. Накрахмаленные скатерти, потолок высоченный. Даже говорить громко неловко как-то.
Все хорошее имеет свойство быстро кончаться. Кончился и наш завтрак. Пошли дощелкивать то, что осталось от Арены (Колизея) после наших вчерашних прогулок. Впечатляет не меньше римского аналога. А может быть, даже больше, потому, что нет толпы и нудных понуканий гида.

Побродили по холмистым улочкам, все искали крепость и храм Августа. Но что-то случилось с нашей ориентацией, потому что, имея план города, мы их искали около часа. Потом оказалось, что зря так вверх полезли. Это все почти на набережной.
Руины римской крепости плавно перетекли в острые многогранники Бастиона, окруженного массой пушек. За вход и экскурсию заломили дороговато, поэтому просто побродили вокруг, по крепостным рвам, под шелест нависающих сосен, уворачиваясь от здоровенных шишек. После вчерашних подвигов усталость еще не прошла, и я отпустил Марину с богом, искать храм Августа. А сам выбрал место поукромнее за каким-то каменным строением во рву, и вроде даже придремал на травке. Был разбужен бесцеремонными воплями детской экскурсии на стене надо мной. Заразы!

Марина прибежала счастливая от общения с древним Августом, и потянулись мы обратно к отелю, к машине.
Поехали по восточному побережью Истрии в сторону Риеки. Сначала дорога шла по верху горок, далеко от моря. Особенно запоминающегося было мало. Разве что городок «Раша» порадовал русскую душу своим названием.
И вдруг после очередного поворота, появляется красивый узкий залив, прямо-таки фьорд, уже привычного лазоревого оттенка. Пейзаж портила только высокая труба местной ТЭЦ и черное пятно угольной кучи. А чуть дальше по дороге каменные стены, старинные домики, церкви. А путеводитель, зараза, не предупредил! Так ведь могли и проехать.
Побродили по узким каменным улицам, распугивая нахальных кур, и удивляясь живучести голубеньких цветов, которые растут даже на отвесных стенах домов. Местные жители были заняты своими делами, а больше таких странных туристов не нашлось. А зря! Колоритный поселочек. Из мраморной таблички узнали, что «.. это поселение было основано над одноименной бухтой в римские времена. В древние времена оно называлось Flanoma, и поэтому залив Кварнер называли Sinus Flanoma. Город был богат культурными и историческими ценностями. Он практически исчез после Второй Мировой, потому что порт был разрушен, а жители уехали в Италию и другие места.»

А дальше дорога спустилась к морю и пошла по сплошным курортным городкам, вроде нашего Большого Сочи. Здесь это называется Опатийская Ривьера. Горы прижимают улочки к воде, грозятся сбросить в море. Пальмы, олеандры и другая несъедобная зелень. Красиво, но больно уж много машин, хотя и не сезон. Сплошные пробки, помноженные на ремонт дороги во многих местах. В городке Опатия мы были вынуждены апатично объезжать закрытый участок шоссе по очень узким и кривым закоулкам. Вместе с нами этим апатично занимались еще с десяток машин. И было очень смешно, когда передний попадал в тупик, и приходилось разворачиваться всей колонне.

Когда, наконец, подъехали к Риеке, машин стало еще больше. Желание смотреть древности несколько поутихло, и поехали мы в сторону моста на остров Крк. Пробрались через город, но на выезде свернули чуть правее чем надо, в поселок Бакар. Он «знаменит» только тем, что там был коксохимический комбинат, который отравил всю округу. Теперь, к счастью, комбинат уже разобрали и от него осталась только труба, самое высокое сооружение в Хорватии. Отсюда же, снизу классный вид на виадуки автобана – это прямо-таки что-то «или военное или космическое».

Дорога на Крк сначала идет вокруг залива, потом резко выскакивает на мост имени маршала Тито, перепрыгивает пролив, слегка оттолкнувшись от маленького островка посередине. Сразу после моста трасса рассекает оранжевый пласт скалы, и вываливается на площадку какого-то лунного вида. Кстати, отсюда видна та самая высокая труба, и букет дымящих труб поменьше. Видно эти комбинаты еще не разобрали. Пожалуй, это единственное место в Хорватии, где мы видели крупную промышленность и коптящие трубы.

[Pylnik]

Пока ехали по самому острову, моросил противный дождик, дорога петляла по холмам, сплошь заросшими зеленью, ничего интересного видно не было. По пути заехали в деревушку Валбиска, чтобы узнать, когда ходит паром на остров Црес. Каждый час ходит, начиная с 6 утра.
Отсюда недалеко уже было до городка Крк, «столицы острова». Приехали, и как только увидели крепостную стену, бросили машину и ринулись на штурм. Взять крепость оказалось не так-то просто. Сначала её упорно защищала отважная коза, потом в стене просто не было ворот, и пришлось лезть довольно далеко влево - вверх. А вдоль стены торчали заросли бамбука. Внутри оказался действующий женский монастырь, жилые кварталы старинных домиков, куча лавочек и ресторанов.

На берегу стоит красивая крепость времен Франкопанов, это такие были местные князья. Красивая башня 14 века, прямо как шахматная ладья. Если спуститься к морю, на камни, очень красивый вид на залив и маяк.
Видимо, этот остров способствует примиренью. Иначе, почему бы нам встретилась собачонка, окруженная стаей кошек, которые её чуть не облизывали?

На набережной красивые мощные сосны прикрывают уютные скамеечки. Сейчас бы сюда бутылочку местного вина и любоваться морем!
Но еще не вечер, в смысле, что надо искать ночлег. Когда подъезжали, видели отель «Марина», и конечно, моя жена резко захотела посетить свои владения. Нашли отель рядом с одноименным рестораном. Сфотографировал Марину на фоне «Марины», а вот дальше – облом полный. Не работает отельчик-то, сказали местные.

И поехали мы дальше по берегу, где, говорят, водятся работающие отели. А пока по холму петляли, увидели продмаг. И пока покупали еду, увидели табличку «Собе». И симпатичная продавщица (тоже Марина!!!) предложила комнаты по 300 с чем-то кун (около 40 евро). С балконом, с видом на море.
Тут же следующий мелкий облом: телефон упорно не желал искать сеть. То есть остались и без связи, без новостей и погоды. На первый раз я решил, что это происки местного сотового оператора, мол, на острове особые какие-то условия. Как бы не так! Но об этом потом.
Было еще светло, и решили пока поискать более короткую дорогу до парома, по берегу моря. На карте она была, правда, подозрительно желтого цвета. Но и тут нас преследовали обломы. Сперва долго не могли выехать из городка, петляющие улицы приводили нас на одно и то же кольцо. Потом выехали на простор, но раза три подряд возвращались обратно в Крк. Это судьба, решили мы, и пошли на пляж, фотографировать. А что еще делать под мелким дождиком?

На пляже красиво. Сосны, камни, шишки, море. В первый раз увидели, как выглядит идеальный пляж по-хорватски. Это ровная бетонная плита, чтобы лежать не на острых камнях, а в море спускается никелированная лестница, сразу на глубину, чтобы на морских ежей не наступать. Но о них тоже потом.
В бухте плеснула крупная рыба, в которой мы с трудом признали аквалангиста.
Когда возвращались, в свои апартаменты над магазином попали наверно с третьего раза. Больно уж улицы кривые.
Засыпали, как всегда, под громкое пенье птиц. Они здесь везде громко и разнообразно поют. Даже в городах.

[Pylnik]

03-05 Загадка острова Крк. Засекреченное озеро на Цресе. Крк-Црес-Лошинь-Трогир
Утром пенье птиц было таким же громким и мелодичным. Я наивно порадовался этому, потому что не знал, к чему бы оно. Узнал скоро. Птичий перезвон постепенно затих, и по крыше ударил перезвон дождя. Да лихо так, жизнерадостно! Вначале думалось, что сильный дождь долгим не бывает. Да, но он-то об этом не знал. И грузили мы свою аппаратуру бегом под плеск воды.
Решили всё-таки проехать на паром короткой дорогой, которая отчетливо видна и на бумажной карте и на космоснимке. Включили навигатор, и выбрались из сетки кривых улочек… на раздолбанный проселок. Была надежда, что где-то подальше выйдем на хорошую трассу. Надежда умирает последней. Но эта была живучей. Дожила почти до самого парома.
Дождь заливал стекло, но наша «букашка» продиралась между кустов по гравийке едва шире её самой. Заметили, что по обеим сторонам дороги тянется что-то вроде грубо сложенных каменных стен, высотой до двух метров. Марина полистала путеводитель и заявила, что это руины строений, возраст которых больше двух тысяч лет. Посмотрели уважительно на каменюки, надо же, как сохранились!
Потом глянул на экран навигатора, на космический снимок, и обратил внимание, что, весь край острова покрыт какой-то мелкой серой сеточкой. Поглядел еще раз в окно, и понял, что эту сеточку и образуют каменные стенки вокруг нас! То есть они не только вокруг дороги. Они везде. Ограждая куски земли неправильной формы, они уходят за горизонт, и гораздо дальше. Просто аккуратно сложенные камни, без раствора, толщина стен до метра и больше. Это же какой колоссальный труд затрачен, и, главное, откуда древние привезли-притащили эти булыжники? И на фига? Ценного в середине ничего нет, так, иногда кусты растут. Так во имя чего это все строилось?

Так и удивлялись до самого конца, пока под тем же непрерывным дождиком не вылезли на асфальт в паре километров от парома. Пару раз попадали в тупики, потому как неправильно решили, в которую бухточку надо попасть. Редкие местные жители обалдевшими глазами провожали нашу машину. А еще внимательнее глянув на снимок, увидели, что там даже паром виден в пути.
Смешнее оказалось то, что дорога, отлично видная из космоса, оказалась тем самым разбитым проселком, по которому мы и ехали, а нормального шоссе просто не было. Вот такая новизна снимком Earth.Google.com! Да и Наташа из Дубровника тоже сказала, что снимок их местности лет на пять устарел. Видимо, даже больше.
По асфальту мигом доехали остаток пути, и, как умные, стали в очередь на паром. И только потом обратили внимание, что билеты на него надо брать в такой неприметной будочке сзади нас метров на 200. Пока пошел узнать, сколько билет стоит, пока за деньгами сбегал, половина очереди меня объехала. В следующие разы или сразу будку глазами искал, или бессовестно эксплуатировал Марину, а сам в очереди подтягивался. Оказалось, что при покупке билетов отдельно считается машина, и отдельно все пассажиры в ней. В этом месте до острова Црес паром идет что-то около 30-40 минут и билет на всех потянул на 110 кун (550 руб.). Недешевое, в общем, удовольствие.

Паром причаливает в поселке Мераг. Но мы его особенно и не смотрели, а сразу взяли налево, вверх по серпантину, под низкие дождевые тучи. Асфальт, как и везде, очень хороший, и ограждение, и разметка. Все по правилам. Но серпантины душевные. Сначала ехал осторожно, можно даже сказать, по правилам. Потом поглядел на то, как местные ездят, потренировался слегка, и уже сам раздраженно ворчал, когда во главе колонны из десятка машин оказывался кто-то «правильный». Скорость сбрасывал ниже 80 только на самых крутых петлях, стараясь не отстать от передних. Марину это «очень» радовало, у неё порой даже слов на меня не хватало.
Дорога опять поднялась на водораздел гор и пошла по верху острова. Кругом только заросли кустов, да такие же каменные стены тянутся сколько хватает глаз.
Одной из достопримечательностей Цреса является большое пресное озеро посередине, в горной чаше. По навигатору даже спуск к нему оказалось хорошо видно, и как на него выехать. Выходим на нужную точку, резкий поворот направо и въезжаем на узкую лесную асфальтовую дорожку. Потом асфальт постепенно пропадает, уклон увеличивается, кусты ближе подходят. А затем начинается тот самый обещанный серпантин! Ещё то зрелище, особенно, когда сверху едешь. Сколько там процентов уклона не знаю, но очень впечатляет

[Pylnik]

Особенно ширина дорожки – двоим уж точно не разъехаться. Хорошо хоть на самых крутых местах идет бетонка с поперечными насечками, а в остальных – хорошо укатанная гравийка.
Мелькнул плакат, что-то там про воду, пара каких-то строений за забором, и за следующим поворотом открылась озерная чаша. Вода такого свинцового оттенка, в тон низким тучам, и только у берегов знакомая лазурная полоска. По инерции проскакиваем еще несколько поворотов, всё ищем место для съемки. И выскакиваем на площадку, огороженную колючей проволокой. Какие-то бетонные строения, работяги в робах бродят. Хорошо, хоть не охрана с автоматами. Но собаки у них есть. Через раскрытую дверь увидел, как устанавливают голубые металлические цистерны. Вспомнив прошлый плакат про воду, решил, что попали на местный водозабор.
Подошел однозубый местный дедушка, что-то говорил сердито и махал руками. Показываю ему на фотоаппарат, на озеро, на часы. Ненадолго, мол. Вроде понял, но махнул рукой, чтобы с территории выехали. На следующем повороте оказалась небольшая площадочка, где машину поставить и просто шикарный вид. От души поснимали, тронулись обратно.

Вверх ехать было не так волнующе, переживал только, вытянет ли машина. Но «букашка» молодец, почти весь подъем вытянула на второй передаче, только в одном месте на первую уходил.
Зато потом нормальная трасса показалось просто раем земным, хотя и поворотики неплохие попадались. Пока мы на озере прохлаждались, нас успела обогнать вся тяжелая техника, ехавшая с нами на пароме. Ну пару бензовозов я легко обошел, а вот когда впереди показался трейлер с громадным экскаватором в сопровождении полиции… Пришлось терпеливо тянуться за ними километров 20.
Поэтому когда проскочили перешеек и мостик на остров Лошинь, слегка засомневались, стоит ли ехать дальше. Такая же дорога по гористому острову, лес, дождь и ничего особенного не видно. Так, отметились, что и тут побывали. Тем более, что до парома на 15:00 чуть больше часа осталось, тем более, что нам еще потом до Трогира пилить.

Так что развернулся я на прибрежной полоске пока еще на острове Лошинь, и рванули обратно. Тут уже от часов не отрывался, зато отрывался на виражах под «восторженные» крики Марины. Скорость не засекал, но прокатились душевно.
Вроде вот уже и паром, и очередь небольшая стоит. Марину – в кассу, сам подъезжаю потихоньку. Думаю, только бы она успела билеты купить. И тут вдруг… служители культа опускают шлагбаум, а это зараза (паром) лихо отваливает от берега, так и не удовлетворив длинную очередь. Огорченно поснимали процесс отплытия, прикидывая, когда же мы теперь доедем до Аллы из Трогира.
И тут это чудо морское, железное, плавно разворачивается и идет обратно к пристани. И грузит всех. Оказалось, почему-то ему нужно было часть машин с обратной стороны засунуть.
Снова оказались на острове Крк, а неугомонный Путеводитель подсказал Марине про сказочный городок с чисто русским названием Башка. И что виды там круче, чем в городе Крк. Ну как отказать собственной жене! Да и ехать туда километров двадцать только.
На перевале стоит забавный памятник – что-то вроде трезубой бетонной вилки, воткнутой в землю. Типа «конец обеда» или «кушать нечего»? Ну вот под ним мы и перекусили.
В Башке действительно красиво. Кольцо рано полысевших гор обнимает круглую бухту с россыпью разноцветных домиков на берегу. Привычно узенькие улочки ежатся под низкими облаками. Море прозрачное и тихое.

Наконец, насмотрелись, пришло время ехать дальше. Лихо проскочили по острову Крк, пролетели над проливом по мосту Тито. Хорошо, хоть за проезд обратно денег не берут.

Ехали по Кварнерской ривьере, плотоядно облизываясь на городок Ново-Винодольски. Бутылку местного вина где-то там и купили. Вкусное. Места красивые, дорога изгибается вдоль моря, зелень кругом. Только дождь ограничивал видимость, да низкие тучи придавливали настроение. Да еще постоянные пробки на серпантине за каким-нибудь длинным фургоном. Особенно после города Сень, когда дорога вверх поползла. Говорят, что когда при императоре Иосифе её строили в невероятно сложных условиях, директор стройки, майор-хорват получал за каждый метр дороги килограмм золота. Да только не дожил он до пуска, здесь помер и здесь похоронен. И не удивительно! Столько золота державе вернул!

Наверху, на автобане, дождь совсем распоясался, хлынул стеной. Но это уже все равно было. Держи себе 130, да дворниками маши. На последнем перевале проскакиваем вниз, под тучи и видим мрачновато-дождливую панораму Трогира. Россыпи черепичных крыш, округлость залива и лохматая громада острова Чиово, где нам и предстоит сегодня ночевать

[Pylnik]

Время где-то около 1900, прямо как рассчитывали. Ура, говорю, через полчасика и у Аллы будем. Город небольшой, сориентируемся. Если что, навигатор запустим. Ага, как же.
Цитата из путеводного письма Наташи: «Я так поняла, что могу звонить Алле и предупреждать, что вы приедете Только скажите какого числа точно она должна вас ждать.
Теперь даю наводку: Держать вам курс надо на Трогир (Trogir), остров Чиово (Ciovo), Округ Горний (Okrug Gornji), Planikovica IV №6. По Planikovica IV вам надо спуститься вниз до моря, по набережной направо 3й дом. Если что спрашивайте "руску жЕну Аллу" или Апартаменты у Аллы.
Вы мне только скажите когда (в смысле точную дату) и сколько ночей у неё будете. Я её предупрежу В принципе она вас ждет примерно 2-3 мая (ежели что)»

Поначалу всё просто было. Проехали центр города, пару мостиков, попали на остров. Попытался сразу адрес спрашивать, никто не знает такой улицы. Потом подсказали, что Горный округ это прилично дальше, километра 4 вдоль моря. Переехал туда, начинаю расспросы. Ответы уклончивые. Где-то тут, а точнее не знают. С отчаянья торможу мента (сорри, полисмена). И он все четко описал, где нужный мне холм, и что все улицы на нём одинаково называются, различаясь только по номерам. Да на таком хорошем английском, что мне за себя стыдно стало.
Да, здесь же, на набережной, впервые увидели знаменитых морских ежиков. На расстоянии – не впечатлило. Пока.
Подъезжаем на холм, вроде названия улиц похожие пошли, номера только 2-3, а нам четвертую надо. Около недостроенного коттеджа ловлю мужичков в старенькой машине. Где, говорю, такой-то дом? А он на свой коттедж кажет, типа тута! И внутрь заводит. «А где Алла?» - спрашиваю. И тут такой диалог вроде «Зачем Алла! Апартаменты – вот они!» Предлагает купить, что ли? Пожал плечами, ушел от этого чудика. Потом некий дедушка среагировал на имя Аллы, показал нужный переулок, сказал «Зелена куча». Думали, что крышу имеет в виду, потом уже узнали, что «куча» - это дом по-хорватски.
Переулочек весьма круто свалился к морю и растекся узенькой дорожкой в обе стороны. Добротные дома в два-три этажа, с балконами и террасами, лодки у причалов. Море плещет, красивый закат догорает над горами. И никого. И тишина. Ни света, ни звука. Мертвая зона. Сюрреализм какой-то. Только вдалеке собака гавкает, да если близко к крыльцу подойдешь, срабатывает автоматика, на несколько минут лампочку зажигает. Пошарились, полазили, постучались. Толку – ноль. Зеленая крыша нашлась, но под ней тоже никого.
А надо еще отметить, что адресов у них тут нет. То есть адреса, конечно, есть. А вот табличек с улицами, а тем более, с номерами домов, найти почти невозможно.
Помянули то, что обычно в таких случаях вспоминают, вскарабкались на «букашке» обратно в гору. Уже настроились назад ехать, «собе» искать. В последнюю минуту Марина заметила дядечку, который что-то делал на стремянке в темноте. Может, лампочку вешал? Спрашиваем у него, как учила Наташа Марушич, «Руску ЖЕну Аллу» и он толково объясняет, что это вниз и «тречи врата» направо. Блин, рядом ходили! Уже в полной темноте сбегаем еще раз вниз, отсчитываем третьи ворота. Через жалюзи чуть-чуть свет пробивается. Звоним. Испуганный женский голос что-то спрашивает через дверь. Кое-как объясняем, что мы свои! От Наташи!
И вот уже на крыльце высокая, стройная, перепуганная Алла. Она нас уже и не ждала, а тут вдруг стук ночью. Кое-как успокоилась.
Уже дома, в Сибири то есть, перечитал письмо Наташи Марушич, с описанием адреса Аллы, и … «спускаетесь к самому морю, потом третий дом направо». Блин, как хорошо уметь читать!
Расположились на втором этаже, в шикарных просто апартаментах с видом на море. А оно в двух шагах, буквально. И обстановка, и отделка комнат сделана с душой, расслабляет и успокаивает. Алла объяснила потом, что сама всё придумывает и заказывает. «Лежу, всю ночь думаю, переживаю. Поэтому такая худая!». И эту красоту она сдает за 40 евро, а если две ночи, то по 35. А в сезон за 51 евро. И это за 4-5 местные апартаменты! Да где вы у нас такие цены найдете…
Посидели, поговорили с Аллой и её маленькой дочкой Иванной (в первый класс ходит девушка, большая уже).
После всех марш-бросков устали зверски, решили завтра сделать день отдыха, съездить на водопады на реке Крка и вернуться сюда же.
Симка наша новосибирская так и не ожила, завтра местную надо будет купить.

[Pylnik]

04-05 Водопады на реке Крка, Шибеник, Примоштен

Наутро поболтав с обаятельной Аллой, и при свете утра полюбовавшись еще раз её апартаментами, не торопясь двинули на водопады Крка. Ехать от Трогира недалеко, обратно к автобану через Пргомет, там проскочить за Шибеник и вот уже знакомые коричневые таблички ведут в сторону поселка Скрадин, откуда и начинается национальный парк Крка.
Перед выездом с трудом нашли лавочку с сотовыми принадлежностями. Она находится на центральном островке Трогира, возле моста, ведущего «на материк». Сначала она была закрыта, и мы уже совсем было ушли, но внимательная Марина заметила длинного парня, который пытался незаметно прокрасться мимо нас. Он и оказался продавцом. Симку он нам быстро продал, но насчет инит-строки GPRS помочь не мог ничем, объяснил только, что здесь это «предельно дорого», 100 килобайт за 5 кун *5руб=25 руб, 250 руб/мегабайт??? Ни фига себе расценки, а у нас еще и роуминг добавиться. Тогда понятно, куда деньги делись! Сама СИМ-карта стоит 120 кун, из них, как уверял продавец, 100 сразу на счёт поступает. Только потом оказалось, что 80 из них сразу снимается. В качестве абонентской платы за следующие 7 месяцев. Вот такое гостеприимство. На оставшиеся 20 мы раз в Россию позвонили, утешили родных, попросили денег на счет подкинуть, и потом пару раз Наташе позвонили, уже в Сплите.
Вот так и кончились эти 120 кун (600 рублей). Неплохо, правда?

Погода была ветреная и слегка дождливая. Боялись, как бы дождь съемку нам не испортил. Испортил, но не очень. Из-под зонтика тоже работать можно.

Приехали в Скрадин, побродили по набережной, безуспешно пытаясь понять, где тут вход на водопады. В небольшой гавани толкутся белые яхты, над речной долиной пролетает космического вида путепровод, на берегу пальмы, все как положено, все красиво. А где кассы, а где турникет, а где туристы? Наверно, минут 30 ходили, пока не спросили у девушки из информбюро. Оказывается, невзрачный причал с расписанием движения корабликов и является точкой отправления на Скрадинский бук, где начинаются водопады. И билетов на кораблик брать не надо, их там, на месте продают.
Пока бродили по берегу, Марина, как всегда, отыскала ресторанчик своего имени, попыталась его приватизировать или хотя бы сфотографировать. Симпатично, с потолка сети свисают, на стенках устрашающего роста омары (или кто они еще там).
Погрузились на речной трамвайчик и поплыли по речке под прохладным и влажным ветром, под красивую синюю железную арку моста. Мимо яхт, камышей, и скалистых холмов, по которым вьется прибрежная дорога.
А на дощатом причале уже ждут насмотревшиеся, слегка продрогшие но не сломленные туристы.
Водопады Крка оказались очень похожи на Плитвичские озера, только там больше пяти озер, лежащих на разных уровнях стекают друг в друга девяносто двумя водопадами, а тут река натыкается на твердые породы и обрушивается тремя каскадами. Также красиво, но гораздо более компактно, не надо целый день пешком топать, чтобы всё посмотреть. Как и везде, аккуратные деревянные или бетонные дорожки, смотровые площадки в нужных местах. Цивилизация, однако!

Интересно посмотреть остатки первой гидроэлектростанции, построенной в начале 20 века на средства горожан, действующую водяную мельницу, с неизвестным для нас приспособлением. В темной каморке два здоровенных деревянных молота под действием воды со всей дури лупят в какие-то тканевые мешки. Сукно они что ли так выделывают? Интересно.

Дождь то затихал, давая нам возможность немного поснимать, то вновь начинал долбиться в зонтики. Водопады снизу, ручьи сверху. Романтично, но несколько сыро.
Обошли всё по кругу, местные красоты вроде все посмотрели, а до дальних (это где монастырь между двумя водопадами) несколько часов экскурсии на катере. Решили, что обойдемся, а вместо этого посмотрим еще Шибеник, покажем нашей машинке её историческую родину (у нее номера Шибеникские!).
Ехать до него совсем недалеко, километров двадцать может. С разгону въехали прямо в исторический центр, удачно запарковались около пожарки, заплатили за час стоянки, и сразу вышли к кафедральному собору святого Якова. Выяснилось, что доска почета – это вовсе не изобретение развитого социализма. Все стены собора украшены скульптурными человеческими лицами, причем не абстрактными, как маски на стенах Венеции, а вполне реальными человеческими портретами эпохи Раннего Возрождения. Правда, чем прославились обладатели этих самых каменных физиономий, не смог сказать даже всезнающий Путеводитель.

Традиционные каменные улочки вписаны в естественные скальные выступы. Часть каменной кладки вдруг переходит в выступающий монолит серой скалы, потом опять идет

[Pylnik]

кладка. В стене не то ниша, не то естественный грот, в нем что-то вроде надгробия. Приют индивидуалиста?
Дальше движемся к крепости Святой Анны, попутно пытаясь выяснить, где же мы оставили машину, и сколько придется заплатить за просроченную парковку у пожарки. При этом промахиваемся мимо нужного переулка, и огибаем добрую половину старого города. А город весь состоит из крутых лестниц, и на бегу цитируем Масяню: «Так ведь и похудеть нескоро! То есть недолго». Все в мыле находим-таки эту пожарную часть, и быстренько сматываемся на глазах обалдевшего пожарника.
Потом я долго пытался вспомнить, почему же мы крепость не посмотрели, но этот городской марш-бросок надежно стёр первопричину – жадность к нескольким кунам.
Уже слегка вечерело, когда мы выехали из Шибеника в сторону городка Примоштен. О нём нам вчера интересно рассказывала Алла: был такой островок, на нем монастырь. А со временем монахам надоело, видимо, на лодке кататься, и они засыпали проливчик камнями. Примостили, так сказать. Отсюда и название.
Дорога идет вдоль моря, по привычно лысоватым увалам невысоких холмов, минуя несколько поселков. Но местность не слишком заселенная, не то что возле Опатии, где поселения одно в другое переходят.
За очередным поворотом выплывает, собственно, Примоштен. Небольшой островок, плотно уложенный кубиками домиков, словно игрушечных. На вершине пена зеленой рощицы, над которой шпиль церкви. Необычно и красиво, особенно со стороны «материка».

Когда заходишь на сам островок, просто ходишь по очередному средневековому городку вверх-вниз, и ничего вроде особенного.
Очень сильный ветер хлещет морскими волнами по брусчатой набережной, а песком по глазам. Пытаемся прятаться за домами. На верху, возле церкви, ветер еще сильнее, как деревья не ломает, не понятно. Но кадры получаются эффектные.
Возле церкви, в небольшой рощице, на редкость ухоженное и красивое кладбище. Народ тянется в церковь на службу. Очень много пожилых монашек в черной одежде.
Марина еще хочет побродить по Примоштену, но надо ехать, чтобы успеть к Алле до темноты. До Трогира 58 километров, а еще хотели засветло посмотреть наши «фамильные владения». Когда готовились к поездке, нашли на карте в этих краях деревню «Марина». Я сразу начал жаловаться, что так нечестно, что я тоже чего-нибудь хочу. И тут же рядом обнаружил поселок, название которого можно прочитать как «Винище»! Вот так и разделили мы местные земли между собой. А теперь ехали инспектировать свои поместья.
И вот он долгожданный дорожный знак: Сплит – прямо, «Марина» и «Винище» - направо! Наше дело – правое! Ура, товарищи! Плохо оказалось только то, что уже темнело, и все снимки Марининых земель делали с ходу. Все оказалось не резко.

Когда вернулись к Алле, достаточно душевно посидели с той самой бутылочкой вина, с которой фотографировались возле знака. Добрая Алла много интересного рассказала нам, в том числе о выставке цветов, которая в подземельях императорского дворца в Сплите.

[Pylnik]

05-05 Через полстраны. Трогир-Сплит-Макарска-Омиш-Дубровник
Встали рано, с готовностью к подвигу: проехать от Трогира до Дубровника, при этом посмотреть сам Трогир, Сплит, Солану, Макарску, и все, что на дороге еще попадется. И при этом быть в Дубровнике не слишком поздно, чтобы не искать в темноте Наташу, так как мы Аллу искали. Но я-то типа умный, у меня навигатор есть, и Наташин дом представляю, где искать.
Исторический центр Трогира, то есть то, что стоит смотреть, находится на небольшом островке между материковой частью и лесистой горой острова Чиово. Соединяется с ними двумя узенькими мостиками, на которых вечно возникают пробки. Это даже сейчас, в мае, когда не сезон! А что в августе делается?

Поэтому запарковаться на самом островке даже и не пытались. Уехали куда-то на окраину, в сторону Сплита, потом минут пятнадцать возвращались.
Исторических зданий и церквей довольно много, но из-за большой влажности они все в неопрятных черных потеках, которые портят впечатление. Как всегда, всё плотно заселено, и на стенах древних домов сушатся современные тельняшки и подштанники, и торчат спутниковые тарелки. На набережной два чудом сохранившихся бастиона крепости.
У ворот женского монастыря немолодая монашка в белом платье подметает каменные плиты. Исподтишка снимаем её, неловко всё-таки, человек работает. Из-за забора свисает ветка мандаринов. Марина, измерив глазом высоту стены, решает, что они еще зеленые. Редкая удача: на улице удаётся увидеть полицейского, даже двух! Один типа из спецназа, крутой такой парниша.

На противоположном берегу канала не менее редкое зрелище: судостроительный завод, на стапелях которого большой новый корабль. В Хорватии промышленность можно увидеть крайне редко, дымящие трубы и того реже. Только около Риеки попадались.
Крепость Камерленго, когда-то была построена из белоснежного камня. Нынче дожди, море, и стаи чаек несколько изменили её раскраску.
Другой бастион, стоящий на краю футбольного поля, больше всего напоминает слегка приплюснутую шахматную ладью. Деревья на берегу то ли из-за ветров, то ли специально, но приняли совершенно необычные формы. Только что в узел не завязываются.
Вот и обошли весь центральный островок, вот и весь Трогир. Теперь к Сплиту, а по дороге еще будет древний город Солин (Солана).
На подъезде к Сплиту, ведомые коричневыми указателями достопримечательностей, уходим налево и в гору, где находится Солана. Тут целый лесистый мыс покрыт археологическими раскопками, сплошной музей. Целого мало осталось, постарались все, от римлян до турок с венецианцами. А говорят, что тут был амфитеатр, больше того, который в Пуле. Поэтому придется ограничиться развалинами всяких захоронений.
Остатки часовен, склепов, гробницы прикрытые тяжеленными каменными плитами интересной восьмиугольной(?) формы. Их тут огромное количество. Видимо, в Солине жило очень много достойных и богатых людей. Если гробница не открыта, то в крышке обязательно будет солидная дырка. То ли археологи резвились, то ли грабители.

На одном из фрагментов мозаичного пола отчетливо видна… свастика? Она то здесь откуда? Кругом надписи по латыни, эмблемы римской империи. Площадка размером с футбольное поле – сплошная территория древней смерти.
За недостатком времени, остальные развалины решили не искать по лесу. Едем в Сплит, цель – дворец Диоклетиана.
Сплит большой портовый и промышленный город. Нам, изрядно одичавшим в лесах Хорватии, он кажется просто громадным. Представляю, как потом Новосибирска испугаюсь! Но в отличие от городов российских, дорожные указатели здесь – просто прелесть. Как и сами дороги, что асфальт, что разметка.
Проезжаем край исторического центра. Улочки узкие, кривые, машин не меряно. Уползаем повыше на холм, здесь чуть просторнее. Нагло паркуюсь прямо на тротуаре у красного здания банка.

Город большой, карты нет, заблудиться не хочется. Поэтому четко фиксируем ориентиры: красный банк, желтый дом, большой магазин. Не только в голове, но и в фотоаппарате.

[Pylnik]

Еще больше, чем от города, мы отвыкли от толп народа. А тут их ужас сколько. И чем ближе к дворцу, тем гуще. И машин тоже много. А Марина, привыкнув к простору и пустоте, лихо шла по центру узкой улочки, фотографируя все подряд в обе стороны. Какая-то легковушка попыталась аккуратно так её объехать. Но куда уж там! Суровая сибирская девушка в лихом развороте резко сложила ей зеркало то ли локтем, то ли рюкзачком. Испуганный водитель долго не мог поверить моим заверениям, что всё ОК, и он свободно может ехать дальше.
Перед входом во дворец возвышается громадный бронзовый мужик внушительной внешности. Разворот плеч – Терминатор просто отдыхает, мрачный взгляд, окладистая борода, костлявый палец грозит небесам. Ух, человечище! Но большой палец бронзовой ноги натерт туристами до зеркального блеска. Не знаю, что он там гарантирует, но прикасаюсь почтительно.
Народу во дворце – ну как и положено во дворце. Не протолкнуться. И туристы, и торговцы, и прочие зазывалы, на всех языках сулящие комнаты, апартаменты и вообще, рай земной. На каждом углу лавочки, кафешки и другие забегаловки. Улицы вроде достаточно прямые, но узкие, неба не видно, ориентироваться трудно. Пытаемся понять, где же тут сам дворец.
На центральной площади сфинксы, туристы и голуби вперемешку, вход в какое-то подземелье. А, помню, что-то в путеводителе было про подземную галерею. Снижаемся. То есть углубляемся. По обе стороны прохода сплошные сувенирные лотки. Марина сразу прилипает к витринам – соскучилась в лесах-то! Но вот в тупичке нечто новенькое – какая-то икебана во множественном числе и охранник требует билеты. А, да это же та самая международная выставка цветов, о которой Алла говорила. Некоторое время торгуемся с Мариной. Это она-то, просто продвинутая по цветам, да не такую выставку идти не хочет! Кое-как уговорил, и не пожалели. Ни сколько!

В длинных подземных галереях дворца не просто цветы и букеты. Нет, здесь лежали чудеса. Невероятных форм и расцветок. Описывать все бесполезно. Фотографий столько сюда не влезет. Представьте брачное ложе из лепестков красных роз, а подушки на нем из белых бутонов. Или многоэтажный «торт» в рост человека, борта которого из громадных белых ромашек, а середина заполнена крупными ягодами клубники! Или вроде бы просто клубок газонной травки на коврике. Ан нет! Это же милый лохматый пес придремал, развесив уши и оттопырив забавно хвостик. При всем лимите времени из этих цветочных подземелий мы не могли уйти часа два, наснимали более трех сотен кадров.
Наконец выбрались из этих притягательных подземелий на людные улицы. Но подземный поход не пропал даром. На одной из табличек увидели реконструкцию дворца, каким он был при грозном императоре Диоклетиане. Могучее сооружение с крепостной стеной, тысечеколонными галереями, геометрически правильной внутренней планировкой. Все четко, строго и величественно. А те кривые и косые домики внутри были понастроены во времена средневековья.
Поднялись на колокольню кафедрального собора, приятно возвысившись над туристическим сборищем. Полюбовались мощной колокольной системой с мудреным механическим приводом. Табличка вежливо сообщила, что реставрацию этого механизма провела группа товарищей во главе с профессором университета, которую звали Марина.
Вид с колокольни просто потрясный, особенно если добавить прохладный ветерок наверху после духоты снизу. Ощущение полета возникает сразу, хочется смотреть не отрываясь, и фотографировать не переставая. А вот снимки получаются не очень. Множество мелких деталей, крыш, машин, сливаются в одну невыразительную мешанину. Жалко.
Рядом с собором мавзолей - здание с высоким сферическим куполом. То есть бывшим сферическим. Во время землетрясения середина купола обвалилась, и над посетителями сурово нависает небо. Впечатление суровости усиливают древние кирпичные стены с черными потеками от непогоды.
Как и все исторические здания Хорватии, дворец обитаем не только туристами. И бельевые веревки с гирляндами деталей туалета уже не удивляют.

Обратный путь к машине оказался на удивление простым, с колокольни хорошо были видны и желтый дом, и красный банк. И идти-то недалеко было, минут десять, не больше. Две детали по дороге приятно развеселили: кривые зеленые буквы на заборе поминают давно почивший СССР, а по двору больницы (?) расхаживают важные стаи настоящих павлинов.
Наш путь лежал дальше на юг, через Макарску ривьеру, кусок Боснии с Герцеговиной, до Дубровника. И то, что мы обещали пока еще незнакомой Наташе быть у неё сегодня к вечеру, подстегивало и напрягало. Ехать предстояло еще далеко.

[Pylnik]

Погода как раз для езды – не жарко, но и без особенных ливней. Дорога идет вдоль моря, плавно огибает многочисленные бухты и заливы, тянется по нескончаемым поселениям. Я уже давно научился, подобно местным, игнорировать знаки ограничения скорости, но здесь это умение было почти не нужно. Нет, по этим виражам (назвать их серпантинами после горы Медведница язык не поворачивается) можно запросто идти за 80 км/ч, но постоянные заторы портят всё удовольствие. То встанет во главе колонны тяжелый грузовик, а то неуклюжий автобус или неповоротливый кемпер с велосипедами на багажнике. Но смешнее всего, когда всех держит некто на легковушке, свято соблюдающий все правила. Вот уж когда нет слов, только буквы… И те непечатные.

За весь путь было только два «развлечения». Вначале неутомимый Путеводитель поведал о речке Цетина с невероятно живописным каньоном и городком Омиш, где находилась знаменитая пиратская крепость. Пока не доехали, еще колебались, заезжать или нет. Но когда увидели это место «живьем», вопросы сразу отпали.
Над устьем Цетины взлетают остроконечные гребни серых скал, как пластины на хребте динозавра. К ним отважно лепятся домики отелей. А на противоположном берегу вровень с вершинами рвется крепостная башня, такого же цвета, как и скалы. Выше неё – только небо и хорватский флаг струится на ветру.
Все, паркуемся возле туннеля и бодренько бежим по нему. И вдруг понимаем, что оказались с другой стороны скалы с башней. Думали, что дорога к крепости отсюда где-то начинается. Как бы не так! И зеленые авто-паровозики, которые должны туристов по каньону катать, стоят тут колом без водителей и пассажиров. Только что вид в этом распадке красивый, да альпинисты по скале карабкаются. А их мелкие дети ползают рядом, заранее к горной жизни привыкают.
Вернулись к поселку, спросили у местных, как в крепость пройти. Нам показали на неприметный переулочек прямо от нашей парковки. Узкая извилистая лесенка шустро пошла в гору. Кругом привычно много цветов и прочих кактусов. С каждым поворотом вид на каньон, море и поселок всё красивее. Добрались, наконец, до крепости. А это не так мало – 287 метров. И тут услышали давно забытую русскую речь. На севере Хорватии и на островах русских почти не было, и вот такой сюрприз! Семья откуда-то из Подмосковья (Обнинск, кажется). Парнишка лет четырнадцати, продвинутый теннисист, обучается здесь на шестимесячных курсах. Мама его сопровождает, а бабушка в гости приехала. Несмотря на годы, бабушка тоже отважно забралась на самый верх башни, даже не очень запыхалась. Пока поднималась по лесенке, все у дочки спрашивала, не видела ли та её очки.
Вид сверху как и всегда, неописуемый. Река, вырвавшись из узкой горной щели, мягко вливается в море, на горизонте синяя полоса острова Брач, внизу немногочисленная стайка поселковых крыш. Знали пираты толк в красивых местах!
Москвичи рассказали нам, что в Омише есть «дом счастливого человека», хозяин которого написал на дверях что-то вроде «спасибо тебе, господи, что я живу в таком интересном мире». Найти его нам не удалось, попалось только кафе «Happy».

Когда уже отъехали на несколько километров, Марина, сделав загадочные глаза, пообещала показать сюрприз. И достаёт из сумочки … солнечные очки. Где, говорю, нашла? В башне, на лестнице… Я чуть руль не выпустил! В кои-то веки, на чужбине, встретились две русские группы. И чем кончилось? Ну, в общем, эти очки и у нас не зажились. Уж больно прыгучим нравом обладали.
И дальше на юг, по Макарской ривьере. Красиво. Сравнить можно, пожалуй, с Большим Сочи, где живописные курортные посёлки тянутся на сотню километров. Но недостаток времени жестко подгонял, и особо любоваться было некогда.
Следующим развлечением стал переезд Боснийской границы в районе Неума. Почему-то думалось о недавней войне, где хорваты и боснийцы были по разные стороны фронта. И, значит, на нашу машину с хорватскими номерами, должны смотреть… сами понимаете. В общем, Баба Яга в тылу врага.
Но всё оказалось проще, прозаичней и скучнее. На выезде хорватский пограничник еще что-то смотрел в документах, видимо CBC (cross boarding card – карточку пересечения границы). А дальше все эти служивые только лениво махали руками, проезжай, мол, милый, не мешай людям отдыхать. Вот такая, блин, граница. Но правил «в других странах» всё-таки старался не нарушать. Не дома. Не в Хорватии, то есть.
Обратный въезд из Боснии был и того проще. То, что вернулись «домой» отметил только по ценам на бензоколонках – вместо единиц евро, они стали в привычных кунах, около восьми.

[Pylnik]

Несколько поразвлек еще ремонт дороги недалеко от Дубровника. Настолько уже привыкли к хорошему асфальту, что пару километров объезда по щебенке воспринимались как личное оскорбление.
В Дубровник приехали практически как и хотели, около 19:00. Город тоже не маленький, но заблудится я не боялся. Сначала шли по указателям на район Лапад, о котором Наташа в письмах упоминала. Потом, правда, чуть лопухнулся, и поехал на «Uvala Lapad» (набережная, что ли?), выехали к больнице и там застряли. Ладно, включаем навигатор, показываю Марине, где должен находится дом Марушич, смело едем. Когда вышли в заданную точку, пришлось подниматься в горку по очень узкой и кривой улочке. Только-только на одну машину. Наверху встал, не зная, что дальше делать. Начинаю опрос местных жителей, требую улицу Шибенскую.
Никто не знает, даже примерно. Когда замучил человек пять, решил, что всё это неправильно. С огромным трудом и Марининой помощью развернулся в тупичке под ругань какой-то бабуси (пришлось чуть не во двор к ней заезжать).
Выехали ниже, на основную трассу и позвонили Наташе. Она подробно, очень подробно и красочно описала путь к ней. В этой истории были и автомагазин «Рено», и отель с манящим названием «Бабин кук» и автокемпинг «Солитуда». Следующие минут сорок мы упорно осматривали упомянутые достопримечательности, и большинство из них нашли. Еще через полчасика Наташа сама выехала нас спасать на дорогу. Уже в полной темноте.
Зная, что наша Наташа уже вышла на большую дорогу, я подскакивал ко всем встречным девушкам в машинах с радостным криком «Наташа!». Видели бы вы их лица…
С пятой кажется, попытки, Наташу наконец нашли, точнее это она нас нашла. Села в нашу машину и привела… в тот самый переулочек, где мы так долго разворачивались. То есть мы были в десяти метрах от её дома, но просто не поверили своему счастью.
Короче, будущим авто-путешественникам в гостеприимный дом Марушич: ни в коем случае не спрашивайте улицу Шибенску. Это мелкий переулок, которого даже местные не знают! Просите улицу Мостарскую и двигайте по ней вверх до бетонного креста!
Вечером Марушичи (Наташа и её муж Миха, жизнерадостный крупный мужичок) были просто великолепны. Особенно их вино. И цены на жилье: 4 дня по 25 евро за комнату. Так дешево еще нигде не было.

[Pylnik]

06-05 День отдыха. Пешком смотрим Дубровник. Старый город – это чудо.
Кажется впервые за всю нашу поездку позволили себе день отдыха. То есть принципиально не садился за руль, а прямо с утра взял пивка и пошел наслаждаться жизнью. Наташа показала на карте, как проще дойти до старого города, и поспорила с Михой, сколько времени туда идти. Михайло стоял за 45 минут, Наталья сбавляла до 30. Как они ошибались! В нашем исполнении (то есть с фотографированием всего что движется и не движется) путь занял не менее полутора часов.

Там всё было красиво, все интересно. И дорога вдоль моря, где громадные сосновые шишки повисают над прибоем, безуспешно штурмующим скалы, и импозантная черно-белая парочка впереди (он – типичный европеец в джинсах, она – знойная негритянка в красной тельняшке).
А когда мы увидели Старый Город, поняли, что всё. Приехали. То есть зависли. И хотя размеры его вовсе не грандиозны (примерно 400 на 400 метров), мы там провели целый день и ни минуты не пожалели об этом.
Вначале мы, как и полагается добропорядочным туристам, поднялись на стены и взяли аудио-гида. Такую здоровую штуку, размером с милицейскую дубинку, которую полагается держать возле уха. Но зато, пока Марина непрестанно снимала всё вокруг, я очень подробно узнал и о названиях всех башен, и об их истории. Запомнилась одна из башен с игривым названием «Девочки», построенная на деньги монашек. Неслабые у сестер кошельки были.
Когда прошли полный круг по стенам, Марина в конец иззавидовалась и отобрала у меня этого аудио-гада. И мы повисли еще минут на 40, только теперь я должен был вспоминать и показывать ей те места, о которых она слушала.

Потрясла история времен последней войны 1990-х годов, когда по Дубровнику в течение десяти часов била с гор сербская артиллерия. Большинство жителей укрылось в стенах Старого Города. Но все равно за день было более 100 погибших и 1000 раненых. Страшно. Не представимо. Теперь по цвету крыш видно, где старинная черепица, а где свежая, восстановленная. Старой очень мало.
И тут же пришел в голову ГАИ-шный плакат: за год в России на дорогах гибнет 35000 человек. По сотне в день. И войны нет. И это как бы в порядке вещей…
За всю свою историю крепость Дубровник ни разу не была взята. За одним исключением. По фамилии Наполеон. Он построил на горах свою крепость, поставил там пушки, и методично обстреливая город, вынудил его к сдаче.
А до этого Дубровник шесть сотен лет оставался независимым городом-государством, лавируя между венецианцами, турками, генуэзцами, пиратами и прочей нечистью. Где откупался, где воевал, где дипломатничал.
Только на стенах мы бродили около трех часов и сделали более 600 фоток.
Спустились вниз, и еще полдня переходили от одной церкви к другой, смотрели и снимали. Только вот в аквариум зря зашли. Какой-то он уж очень минимальный.

Уже часам к 19 собрались посмотреть красивый форт Лавринак, возвышающийся на скале рядом. Но пока шли не торопясь, подошло время закрытия. Слегка расстроились, но добрый дядюшка-смотритель вник в наше положение, открыл ворота обратно, и провел замечательную индивидуальную экскурсию. Подробно рассказал все по-английски, показал все красивые места. Это как раз от него мы узнали о военной хитрости Наполеона. Благодарность наша не знала границ. А границей было 50 кун. Он очень обрадовался.

[Pylnik]

07-05 Дубровник-Черногория (Герцег-Нови, Котор, Будва, Свети-Стефан)
Хорватия – страна безвизовая. Черногория – тоже. Но есть одна маленькая хитрость: для въезда в Хорватию надо доказать документально, что хотя бы на первую ночь гарантирован ночлег. Доказательством может быть ваучер из отеля, или гарантийное письмо от частника. При въезде обратно из Черногории ситуация аналогичная. Наташа сделала нам такое письмо на срок с 3 по 11 мая, значит, вернуться из Черногории надо было не позже 10 числа. Поэтому все радиальные выезды из Дубровника решили отложить на потом, а сначала покорить Черные горы. Правда, при этом слегка обсчитались: почему-то думали, что у нас всего три дня будет, а оказалось – четыре: 7,8,9,10. Ну и отлично.
Рано утром выехали в направлении границы. Пришлось проходить четыре поста подряд (таможня и погранцы, хорватские и черногорские) Но документы проверили только на одном. Остальные лениво кивали головами и махали руками. Не мешайте людям отдыхать! (Copyright: Михайло Марушич). Мы и не мешали.

Вначале чувствовали себя Штирлицами с хорватскими номерами в тылу врага. Даже правила соблюдал. ВСЕ!!! А потом обвыклись, но соблюдение правил оставил на всякий случай. Потому что и дороги прилично хуже с кусочно-дырчатым ремонтом, и полиция встречается.
Жадные тут все: на всех машинах надпись МНЕ! МНЕ! Оказалось - Монтенегро. То ли дело – в Хорватии: на каждом доме надпись СОБЕ! СОБЕ! Щедрые однако.
Сразу начал чувствоваться родной привкус совка: и в дорогах, и в мусоре. И в отсутствии самообслуживания на заправках. А на юге, в Баре и Ульцине он приобрел оттенок восточной экзотики.
У черногорцев интересный подход к дорожным знакам: пофигинистический, что ли? Например, знаки «начало населенного пункта» с названием оного видны регулярно. А вот конца этого самого пункта не встретилось НИ ОДНОГО. То есть определить где можно газу прибавить – невозможно в принципе. Большой простор для творчества полиции, ага.
Еще одну историю на эту тему рассказала Наташа: едут они с Михой в сторону Тивата (это в Черногории). Предыдущая машина попадает в яму на дороге, её сильно кидает. «Тормози, яма!» кричит Наташа. «Как яма? Знака не было, нет тут ямы!» – удивляется Миха. И попадает в ту самую яму. Святая наивность!
И последнее забавное наблюдение: если в Черногории на дороге начинают нервно сигналить машины, не пугайтесь, и не крутите головой. Это у местных водил такой ритуал приветствия со знакомыми. А знакомы тут, похоже, все со всеми. Так что гудки очень часто.
Первым из черногорских местечек нам встретился Герцег-Нови: такой уютно-неряшливый (не привыкли еще!) городок. В меру жаркий и небольшой. Есть Савина - самый большой православный монастырь на Балканах и турецкая крепость Канли-Кула. Господи, как долго мы к этому монастырю шли! Если это самый крупный, какие же тогда остальные? Всего строений-то небольшая церквушка и общага для монахов.

Интересно, что в 1806-1807 году и Герцег-Нови и вся бухта были русскими. Эскадра адмирала Сенявина захватила эти места и весьма успешно блокировала наполеоновские войска в Дубровнике. Правда позже всё это пришлось вернуть по политическим соображениям. А жаль!

Крепость Канли-кула (в переводе «кровавая») долгое время была еще и тюрьмой. Там я примерил камеру с видом на море. Сухо и не дорого - 1 евро за вход.

Дальше двинулись вокруг Боко-Которской бухты, южного фиорда. Большой, разлапистый, симпатичный. Километров сорок сплошных красот
Кругом поселки почти без перерыва. Красиво, но часто начинался дождик. Мелкий, теплый, но освещение смазывал.

Пераст – небольшой городок, где Петр 1 учил наших моряков у черногорцев. Один из черногорцев, Матвей Змаевич, потом стал русским адмиралом и отличился в сражении у Гангута. Напротив города два островка с церквями. Говорят, что один искусственный - накидали обломков кораблей и земли.


Очень сильное впечатление произвел Котор. Компактный экзотичный старый город и крепость высоко по скалам. Укреплён весь склон, стены серпантином закрывают всю гору. Наверх идти круто, далеко не все решаются. И слава богу. Туристов немного. Особенно сверху А вид обалденный. Городок постепенно уменьшается до игрушечного формата.

Перевалив гряду невысоких гор, приехали в Будву. На въезде появляется мусоровозка (настоящая, не полицейская!) с двумя менами по бортам. И резко тормозит перед носом. Класс! Но остановиться я всё-таки успел.

[Pylnik]

Будва - город фестивалей, которые идут там постоянно. Вот и сейчас висели афишки конкурса мажореток и брасс-бендов. Еще бы знать, кто это такие! Есть небольшая крепость, старый город. В ней несколько церквей, бастион - Цитадель и бешеное количество кафешек, лавочек и магазинчиков. Производит впечатление лакированной открытки. Туристов больше всего. Особенно русских. Явно больше половины.
Название «Будва» по старой легенде объясняется так: жил знаменитый молодой каменотес Марко, который полюбил прекрасную Елену. Родители, как обычно, были против. Дело кончилось тем, что влюблённые кинулись в море и превратились в двух рыбок. И тогда кто-то сказал: «пусть как один БУдут ДВА!» А позже в доме Марко нашли каменную табличку, на которой он еще раньше почему-то изобразил двух рыбок.

Заночевать решили в Свети-Стефане, это 9 км от Будвы. Раньше здесь была просто рыбацкая деревушка на островке. А 50 лет назад всех резко переселили на материк, а на островке построили отель для суперстаров. Некоторые коттеджи стоят по 1500 долларов за ночь.
С дороги Свети-Стефан сразу не заметили, он оказался как-то снизу. Потом поснимали его и поехали в деревню место искать. Есть отель, но на ремонте. Остановились в одной комнате апартаментов, рядом с магазином и с видом на море. 40 евро ночь.
Вечером поснимали красивый закат под пиво и пошли смотреть островок. Не слишком близко но дорога по лесу через отель красивая. На самом острове ни звука, ни голоса. Горит одинокая слабая лампочка. И никого!

[Pylnik]

08-05 По Черногории: Бар, Ульцинь, Подгорица, горы
Утром поснимали сверху остров Сан-Стефан, который изображен на обложке путеводителя. Снимали практически с того же места.

По дороге заехали в монастырь Режевичи, где соревновались индюки-марафонцы. Да так лихо! Любовь – зла, заставляет спортом заниматься. Бедный индюшок, он в погоне за своей курочкой километров пять при нас нарезал.

По дороге в Бар возле деревни Сутоморе посмотрели турецкую крепость Хай-Нехай (бойся не бойся). Стоит она высоко на холме, дорог нету, пробирались через кусты по тропинкам мимо сотовой вышки. В древней крепости, живописные руины которой плотно затянуты зеленью, вдруг нашли несколько больших бетонных кругов вполне современного вида. Диаметром метра три, посредине круглая опора с металлическими штырями. Этих кругов штук пять-шесть в разных местах крепости. Подставки для пушек, что ли? С этого холма совершенно фантастический вид на море и горы.

Бар - достаточно крупный по местным понятиям порт, немало покрутились по нему в поисках старого города, пока не поняли, что тот изрядно в стороне, в горах. Доехали, выбрались. Такое впечатление, что находишься слегка в Турции. И вид местных жителей, и домики и вообще. Позже, в Ульцине это ощущение еще усилилось.

Крепость большая, сильно разваленная, но и то, что осталось впечатляет. Туристов мало, зато неожиданно много рисовальщиков. В том числе и несколько русских групп было. Согласен, есть что порисовать. Территория очень большая, окружена высоченными стенами. В одном месте большой кусок стены землетрясением отвалило, так его на место присобачили. В середине масса руин, одна другой живописнее. Камни на полу стерты до зеркального блеска. Я такое только в Дубровнике видел.

Приехали в Ульцинь, самый южный город Черногории. Дальше только Албания. Город какой-то бестолковый, грязноватый, но большой. Почему-то вспоминались городки в Таиланде. Такие же какие-то. Долго колесили, пытались по указателям найти старый город. Вместо этого попали на их Большой пляж - большая редкость, песчаный и действительно большой - около 10 км. Называется - обалдеть -"Майами бич"!!
Вода уже приемлемой температуры, но жуткий ветер с песочком и очень мелко (как в Анапе, например). В воду пошел только я, и шустрый маленький мальчик. Который весело кричал по-русски "Баба, смотри как я делаю!". Потом эта баба с дедой к нему присоединились. Вот он фильтр, пропускающий русскую нацию!
Кое-как нашли старый город – крепость на утесе. Во всех домах живут, только если это не ресторан или отельчик. И кругом активный ремонт. Всё это производит почему-то не очень приятное впечатление. А может мы уже крепостями обкушались. Но сделали там всего только 90 снимков. Небывало мало.
Поехали в сторону гор. Сначала на север, к Петровацу, слева море, справа горы. И вдруг указатель на Подгорицу, их столицу, через которую нам ехать надо. Но НАЛЕВО, то есть к морю?! Да еще с каким-то значком типа таможни. Послушно уходим налево, крутимся по развязкам, и ныряем в туннель, о котором на карте не упоминалось. Длиннющий, несколько километров. В отличие от большинства черногорских туннелей сухой и хорошо освещенный. И на выезде – платилка. Вот о чем был знак "типа таможни". Пытаюсь отдать им бумажку в 200 евро, которую у меня перед этим не принял заправщик. Мял ее в руках, бормотал про какую-то карту. Эти, на платилке, тоже засуетились, забегали. Тормознули движение по нашей полосе минут на 10. Хорошо, хоть полос две что ли было.
Оказывается. чтобы приняли такую БОЛЬШУЮ ДЕНЬГУ, надо сообщить паспортные данные, "личну карту" показать. Но этот парнишка видно впервые это делал, весь напрягся, начальницу вызвал. Кое-как разменял и отпустил. Вдобавок, перепутал фамилию с отчеством, и выехал я на трассу прирожденным черногорцем - Олег ПЕтрович! А у них целая династия королей была ПЕтровичи. Вот так!
Выскочили из тоннеля прямо к Скадарскому озеру. По местным масштабам - это прямо Байкал. Птичьи заповедники, и всё такое. Но насладиться было некогда. Поглядели, и двинули к столице (ой, то есть главному городу) Подгорице. Столица - то Цетинье.

Потом мимо Подгорицы двинулись на Никшич. Там, где пиво делают. Затарились, конечно на вечер "Никшичским". Дорога после этой пивной столицы стала сначала просто узкой, а после совсем узкой и изрядно раздолбанной. Машин что навстречу, что попутных очень мало. Это насторожило, но не остановило. Когда уже слегка начинало темнеть, задумались, стоит ли ехать дальше? Вроде по карте километров 40 до Жабляка осталось, это город такой в горах около Дурмитора.

И вроде дорога-то прямая, не то, что серпантины, которые сейчас

[Pylnik]

брали. Но раздумали. И очень правильно. Решили остановиться в первом попавшемся отеле в деревне Шавник, каким бы он не оказался. Он и оказался.
Единственным на весь поселок трехэтажным пережитком социализма. И мы были там единственными посетителями. И в отеле, и в ресторане. Кроме нас только две девушки - одна вроде поварихи, другая дежурная по гостинице что ли. Накормили они нас довольно вкусно, и не дорого. Номер тоже оказался недорогим - 20 евро за ночь. Но приколы там еще те! Например, умывальник в душе слива не имеет. Отдельного. Открытое колено трубы висит прямо над душевой кабиной, образуя нехилый водопадик. В комнате - холод собачий (горы, однако!), но зато куча-мала одеял, и огнедышащий обогреватель, который страшно ставить ближе трех метров от кровати. Весело так, но интересно.
Шавник находится в узком живописном каньоне, на слиянии двух речек. На другом берегу видели пещерку, но добраться до нее не смогли - мостика не было.