Средиземноморская Европа зеленью своих балкончиков и малоэтажной застройки манит несказанно. Поэтому знакомьтесь – Хорватия, Сегет Враница (Seget Vranjica).
Три ресторана, один сельпо, дороге вдоль моря до променада еще расти и расти, пляжи – насыпная галька и залитые бетоном пирсы в скалах, до Трогира - 10 минут и 10 кун на автобусе.
Чудесное и тишайшее место. На горе традиционная церковь с колоколенкой, вдоль моря по вечерам фланирует местная молодежь и дедушки в шляпах, на дне морские ежи тоже готовятся к сезону.
Если идти по побережью в сторону Трогира, то сначала будет мыс с самыми уединенными виллами, между ними и морем – узкая тенистая тропка.
Детвора без устали сигает с пирсов, все возможные заходы в воду, и для тех, кто не озаботился плавательными тапками – тоже. Деревушка заканчивается и начинается кемпинг. Дома на колесах, палатки, гостевые домики – размещение на любой вкус. А вот когда заканчивается и кемпинг, начинается самое прекрасное. Тропы вдоль моря по сосновому лесу, одна почти у моря, другая выше по склону метров на сто. Солнце в соснах, тихо и бесконечно спокойно.
Тихие и пустынные до самого последнего момента, они заканчиваются буйством пляжного действа – отель Медена. Побратим всех ялтинских да и любых других разбросанных по нашей стране пансионатов и санаториев, Медена покрылась легким лоском западного курорта, но не утратила основных преимуществ советской широты – огромная площадь, все возможные виды спорта и отдыха, даже крытый бассейн – правда, полузаброшенный и неиспользуемый. Мутноватое море и крупная галька, классический променад и людское столпотверение. Затем уже начинается сплошная полоса пляжей до Трогира.
Проходящие междугородние и трогирские автобусы – дела зачастую загадочное, расписания их прибытия-отправления из самой Враницы скорее вычисляется, чем существует (подозреваю, его нет вовсе), однако местные всегда знают, когда ближайший автобус. Есть всякие расписания их отправления из конечных точек маршрута, в том числе и из других городов в часе и более пути, поэтому карта, опыт, стойкое ожидание и 10 кун в ладошке – вот и вся жертва на алтарь общественного транспорта.
Трогир мал, сказочен и открыточно живописен. В нем есть чудесный перекресток, где в выходные даже бывают пробки (!), футбольное поле, яхты невероятной белизны и смутное венецианское ощущение – что не удивительно, жители средневековой Венецианской Республики как никто умели добавить городу своего родного шарма, что нынче создает прекрасную туристическую кассу. Все, что нужно для жизни, есть в Трогире - и большой супермаркет, и рынок, и сувениры, и одуряющая лаванда, и обменный курс лучше, чем в Сплите и Шибенике.
От Трогира до Сплита и обратно ходит очень длинный и очень медленный автобус 37, который проезжает все семь Каштел (Kastella), аэропорт и приезжает на локальную станцию, от которой до центра минут 10-15. Если все промежуточные остановки не интересуют, лучше ловить междугородний автобус, будет быстрее и прохладнее.
В Сплите живут, едят и торгуют в пределах дворца римского императора (остались лишь стены и подземный музей), есть набережная с удивительным светом и большие паромы.
Шибеник очень ухоженный, пустой и лестничный до самого верха – старого замка, где нет ничего, кроме видов, стен и девушки-кассира. Но зато дорога до Шибеника вдоль моря очень впечатляет – на солнце белые камни на дне моря дают ему такой лазурный цвет, такие сосны спускаются прямо к морю, что как тут не поверить, что именно бытие определяет сознание.
Каштела была сплошным разочарованием, курорт ощутимо ветшает и теряет популярность – возможно, уже давно и возможно, еще с римских времен.
А под конец мы слазили на стометровую горку прямо над нашим домом и пляжем – посмотреть на Враницу сверху, полазить по колючкам, поподробнее рассмотреть эти вечные средиземноморские оливковые сады, взбирающиеся по горам.
Сначала по асфальту, потому вверх по тропкам через оливы, потом по насыпной шебенке и под конец по острым валунам, которые подошвы моих кед запомнят надолго. С фотосессией и продолжительными восторгами наверху – часа два времени, всего-то.
А наверху ветер, рябь на море и почти картографическая детализация островов и островков на горизонте.
Хорваты признаются, что только от туристов слышат, как у них хорошо – проблемы-кредиты-финансовый-кризис.
Но шесть тысяч километров береговой линии!
А во Вранице и променада нет, и всегда заполнен один из трех ресторанчиков – самый душевный и непафосный, и ежи-бандиты из Адриатики с тобой и в Москве. Не в душе. В пятках.
