Если Вы поклонники городских пейзажей, музеев и живописных развалин, то вряд ли Вам будет интересно. Я как раз стремился убежать от городов поближе к матушке природе.
Если Вы ждете побольше деталей и проникновения в суть вещей, то к сожалению на это у меня не было времени. В самом деле я очень сожалею. Поездка была как говориться - бросить взгляд. Что как мне скромно кажется удалось. Я обязательно вернусь сюда ещё и надеюсь надолго.
Теперь о деле.
В прошлом году мы с нашими друзьями путешествовали по Хорватии. И как-то в разговоре Света заметила, что природа Болгарии во многом гораздо интереснее чем то , что видели мы здесь. Этим замечанием она нас сильно заинтриговала. Хорватия нам понравилась. Но если Болгария ещё красивее, то что же это такое?! Поэтому мы решили , что нам надо посмотреть по возможности всю Болгарию.
Времени на всё про всё я для себя определил 2-3 недели. Ясно, что всю Болгарию за это время не объехать. Посему область исследований была ограничена центральной и южными частями. И то, к сожалению далеко не всеми районами. Очень грубо вот наш маршрут
Бургас – Велико-Тырново – Родопы – Созопол – Рилы – Пирин – Несебр
Так уж в наше время повелось, что для путешествий в другие страны мы в первую очередь бежим за путеводителем. Я пытался сдержать этот иррациональный и по сути глупый порыв. Искал на разных форумах отчеты коллег. Попадались весьма интересные – в основном на этом уважаемом мною форуме. Но большей частью это были описания поездок на море или рассказы про отели и рестораны, что меня интересовало в самую последнюю очередь.
Короче, идиотизма покупки путеводителя я не избежал. Первым был от компании Berlitz. За 299 рублей я узнал, что столица Болгарии это София, что есть Черное море с пляжами, не на море тьма монастырей и храмов, надо опасаться медведей, фальшивок и карманников. 299 рублей было жалко, но со вторым получилось ещё хуже. Уже в аэропорту в два часа ночи, когда я обычно сплю, мой бедный мозг спутал реальность со сном и дал сигнал руке залезть в бумажник и отдать 677 рублей за аналогичный шедевр на этот раз от Игоря Тимофеева. От английского автора он отличался в лучшую сторону убедительной толщиной и прекрасным оранжевым цветом. Ещё там были подробности под названием «практическая информация». От чего мы в последствии на Семи озерах и пострадали. Ну что же, зло – беспричинная доверчивость к красивым книжкам – должно быть наказано.
Как правильно делать я даже не знаю. В интернете я нашел несколько подробных карт. Но они ограничивались в основном автодорогами. Это важно, но во вторую очередь. В Болгарии мы купили отличную карту, которая называется «България пътна карта» от Domino с масштабом 1:540 000. Кроме подробных дорог там указаны и основные достопримечательности. Отдельными значками выделены пещеры, скальные образования, минеральные источники, монастыри и так далее. Названия природных достопримечательностей обозначены зеленым цветом, а памятников культуры - желтым. Если вы эту карту раздобудете, то дело в шляпе. Отмечаете название, ищите описание в интернете и если вам это подходит прокладываете маршрут. И никаких путеводителей!
Итак, поехали!
17.08
Аэропорт-Равда-Бургас-Жеравна-Котел-Арбанаси (Велико Търново)
450км
…в аэропорту меня встретила милая девушка Жасмина из компании Rent-a-car с автомобилем Форд Мондео. Машина была на ручке и со сцеплением , жить которому оставалось недолго. Но после ночного перелета я с усталости на это не обратил внимания. Хорошо , что Жасмина видимо понимала, что двухнедельное путешествие по стране Форд не переживет и сразу предложила задержаться в Равде до 11 утра и дождаться замены машину на лучшую.
Равда – маленький приморский городок, каких много по побережью. Скажем так, он не производит никакого впечатления. Центр достаточно чистый, без обшарпанных фасадов. Много свежепостроенных комплексов и возводится ещё. Пляж , рядом с комплексом , где жили жена и дети, маленький, но симпатичный - с нагромождением камней и неровным берегом. Собственно там и провели некоторое время , дожидаясь машины.
Задержавшись на час приехала Жасмина. Предпоследний Форд Мондео на автомате. Единственный минус- низкопрофильные шины, что несколько уменьшило дорожный просвет и в горах на бездорожье было страшновато поймать булыжник.
Забегая вперед, скажу, что машина показала себя очень хорошо. Мягкая и комфортная подвеска. Экономичный двигатель. И самое важное – автомат. Без последнего горные серпантины были бы сущей мукой.
Как только получили ключи от новой машины – загрузили всё немалое барахло и в путь.
Этот день мы посвятили этнографическим достопримечательностям. По дороге мы собирались посетить деревню Жеравна и переночевать в Арбанаси, где моя хорошая знакомая обещала гостиницу в средневековой избе.
Быстро проскочили Бургас. На повороте на Софию заметили торговый комплекс Carrefour, что нам понравился ещё в Каледонии.
Болгары ездят по дорогам почти как в Москве. Перестраиваться на новую манеру не пришлось. Где-то они соблюдают скоростной режим , где-то едут быстрее – примерно километров на 20 в час. Что мне понравилось – никаких отрицательных эмоций и резких перестроений. Даже если впереди медленный водитель и за ним выстраивается колонна – дожидаются разрешенного обгона и вперед. Единственный раз я видел сильно недовольного из-за того что машина перед ним не проскочила на желтый сигнал светофора, это в Софии. Дядечка изо всех сил проверял клаксон , размахивал руками и что-то кричал, как всегда забыв опустить стекла. Угадайте на какой машине он ехал? Кадиллак Эскалад.
По пути в Жеравну проехали виноградники Карнобата. Лена заметила, что на дороге продают вино, но мы не стали останавливаться и поехали дальше, надеясь на то, что встретим ещё. А зря. В следующий раз придорожную винную торговлю мы встретили только под Мелником – на другом конце Болгарии.
Пожалев, что не остановились купить вино, мы свернули с дороги под стрелку на собственно винзавод. Надеялись увидеть при заводе магазин. Но нет, магазина не было. Повернули назад.
Через пару километров еще один указатель на какой-то винный дом. Это был огромный роскошный трехэтажный особняк Братьев Минков с магазином. Это даже не магазин , а какая-то выставка. Щаз будут разводить на элитное вино . Но сматываться поздно. В итоге пару бутылок по 18 лев мы все таки взяли, но на самое дорогое , как нам сказали волшебное вино Oak tree за 28 лев, мы не решились. Жаба крепко схватила за горло и не отпускала , пока особняк не скрылся из вида.
До Жеравны мы добрались без приключений.
События ближайших двух дней будут разворачиваться в горах Стара Планина. Это невысокие старые горы, густо поросшие широколиственными лесами. Нет крутых склонов, но зато почти каждый поворот дороги дарит фантастические виды , раскрывающиеся на десятки километров вперед.
На одном из таких склонов и стоит Жеравна. Деревня является этнографическим памятником и обязательно достойна внимания. Мы побродил по ней пару часов, пообедали за 30 лев и тронулись дальше.
По карте от Котла идет третьеклассный путь на Елену. Однако свернув на него мы сразу за комплексом гостиниц уткнулись в щебень. На Мондео ехать по такой дороге я не решился и повернул назад. Кстати гостиницы там стоят не просто так. Рядом есть много пещер и толпы людей возвращались из ущелья по щебенке видимо оттуда.
Проехав через Котел по дороге на Омуртаг несколько километров, увидели поворот на Елену и повернули туда. До главной дороги на Елену мы ехали по серпантину. Потом , дней через 10 такая дорога поднадоела. Но сейчас мы были в восторге. Среди густого леса, совершенно пустая , абсолютно гладкая дорога. По краям на сотню-другую метров поднимаются лесистые склоны. Красота необыкновенная. Жаль , что за рулем был я, а не кто другой.
Ближе к вечеру, оставив слева Велико Търново, мы въехали в Арбанази. Никаких средневековых гостиниц мы там не нашли. Ни вечером, ни на следующее утро. В целом это поселок где живет местная элита. Много особняков и заборов. По московским меркам достаточно скромно, но для Болгарии, как мне показалось, слишком вызывающе. На соседней улице мы нашли несколько гостиниц с ресторанчиками и остановились. А зря . Стоило проехать чуть-чуть наверх и там есть гостиницы с прекрасным видом на Търново и горы.
Поужинали за 60 лев и гостиница по 30 лев на человека.
18.08
Арбанаси – Велико Търново – Габрово – Етъра – Шипкинский переход – Павел Баня – озеро Копринка.
220км
Утром , отъехав от гостиницы, мы поколесили по улочкам Арбанаси. Нашли церковь Рождества Христова и в самой верхней точке города, рядом с теми самыми гостиницами, где мы не остановились, на вершине холма маленькую беседку, Где недолго посидели , любуясь Търново и горами.
Путь наш лежал в средневековую крепость. По дороге мы скорее случайно наткнулись на церковь Петра и Павла с совершенно фантастической росписью 13 века. Смотрительница подробно рассказала нам её историю и особенности живописи.
Стоянку машин у крепости мы не нашли и бросили Форд на обочине на одной из ближайших улочек. Крепость хороша – спору нет. Особенно церковь вознесения Господня. Сведений о внутренней росписи не сохранилось и поэтому она была раскрашена в модернистком стиле. В росписи были отражены все главные этапы истории Болгарии. Это нам рассказала тетенька – местный экскурсовод. Этот рассказ можно оплатить на входе в крепость за 30 лев. А можно договориться с тетей за 10.
Крепость продолжают восстанавливать и я поинтересовался у экскурсовода о планах реставрации. Оказывается, полностью отстраивают только фрагменты от которых не осталось ничего. Руины же просто откапывают и консервируют. Какой-то компромиссный подход. Мне ближе китайская позиция, когда восстанавливают все до мельчайших деталей.
Из Търново мы выезжали долго. Указателей мало и пришлось поколесить.
Габрово. Как и написано во всех путеводителях. Город никакой. Даже хуже. Похож на Москву в районе «Электрозаводской». Мрачные сталинские дома, серые корпуса каких-то предприятий. Проскочили мимо и слава богу.
Етъра. Он же Етыр. При входе в деревеньку – ресторанчик. Забит весь. Проходите мимо. Проскакиваете насквозь единственную улочку деревни и в конце её ещё один ресторан. Народу раза в три меньше , чем в первом. Там и кушаете. Мы это проделали за 40 лев. И затем, неспеша , идете назад разглядывая то, за чем вы и пришли. Очень интересно. Мне, как выпускнику Бауманского, понравились многочисленные устройства преобразующие энергию падающей воды во вращательную разнообразных приводов.
В путеводителях пишут , что деревня живет жизнью типичного болгарского ремесленного поселка. Это не так. Да, в одном домике на водяном приводе точили миску. Но все остальные агрегаты, похоже не рабочие. Но зато настоящие и это интересно. Етыр – музей максимально приближенный к жизни. И это ты по настоящему ощущаешь. Цены там правда ого-го!
Следующая остановка – Шипкинский перевал. Серпантин не него и обратно достаточно широк, так что велосипедисты и автомобили не мешают друг другу.
По безумно длинной лестнице к монументу мы решили не гулять – накопилась усталость,- и проехали большую часть по дороге. К счастью наверху ветра почти не было и часик посидели на лавочке любуясь просторами.
Спустившись с перевала мы выехали на неширокую равнинную часть Болгарии , разделяющую с одной стороны Родопы и Рилы и с другой Стару Планину. Если смотреть на карту , то собственно междугорья мы еще не достигли , а были на Средна Гора, но визуально этих средних гор не заметно и чувствуешь себя , как на равнине.
Мы выехали на старую магистраль Бургас-София рядом с поворотом на Павел Баня с фонтанчиком на карте , что означало минеральные воды. Подумали, что если нас вечером окунут в бассейн, то может мы там на ночь и остановимся.
Сам город нам на понравился. Довольно неряшливый. Гостиницы – они же санатории времен советской власти. То есть обшарпанные многоэтажные корпуса, вокруг асфальт и прочие красоты соцреализма. Был указатель на некий минеральный «шератон», но количество звезд на плакате нас отпугнуло и мы даже не заехали посмотреть на это чудо. Остановились и у прохожих с полотенцами спросили, как можно принять водные процедуры. Оказалось , что для допуска в минеральный бассейн надо получить направления врача. Но так как на часах уже седьмой час, то затею эту мы оставили. В общем для минеральных вод необходимы один-два лишних дня, что нам было жалко, так как впереди было ещё много чего.
Уже не помню зачем, мы остановились у частного дома с объявлением о сдаче комнат в наем и узнали, что жилье не в гостинице стоит по 10 лев с человека. За это вы получаете одну кровать из четырех, стоящих в комнате, и право пользоваться общей кухней и туалетом с душевой. Честно говоря в Крыму , где мы катались на велосипедах этой весной уровень сервиса на частном секторе за такие же деньги был повыше.
Отринув Баню мы вернулись к первоначальному плану – озеру Копринка. В этот день мы почему-то стремились на всем сэкономить. И глянув краем глаза на приличный отель, расположившийся у плотины со стороны одноименной деревни, поехали в деревню поискать жилье попроще. Мне ещё думалось, что поселившись в доме можно будет поболтать с хозяином о житье-бытье в Болгарии. Не очень разумно, потому как не каждый болгарин, даже пожилой сможет легко поддержать беседу на русском, а во-вторых мне и самому к вечеру на фоне усталости после многокилометрового пробега и дневных впечатлений вести допрос было не с руки. Мы так ничего и не нашли. Похоже, низкие гостиничные цены сделали невозможным этот приработок для местных жителей.
Вернувшись в гостиницу у плотины, мы поселились по 25 лев с человека. Бросили вещи и поехали посмотреть на озеро. Озеро, а точнее из-за плотины это водохранилище, со всех сторон, а значит и с нашей северо-восточной окружено сосновым лесом. Берег – песок . И много-много туристов приехавших с палатками и домиками на колесах. Обстановка нам понравилась. Нетрезвых мы не видели. Люди отдыхали, катались на катерах, играли в волейбол на песочке.
Здесь принято кататься на катерах и лодках, ловить рыбу, но не купаться. Это касается всех озер , что мы видели. Почти везде знаки , запрещающие купание. На наш вопрос :почему? - болгары пожимали плечами и говорили , что нет спасательных служб и явную чепуху про коварные холодные ключи. Кое-кто , конечно, купался, но в основном болгары в озерную воду лазить не любят.
Вернулись к гостинице и вместе со многими постояльцами пошли на плотину любоваться закатом. Мы находились на крайней восточной точке озера и во всю длину оно простиралось далеко на запад. Поэтому зрелище было что надо!
На ужин у нас был ужин за 75 лев. Рекорд!
19.08
озеро Копринка – Казанлык – Пловдив – Асенова крепость – Чудные мосты.
250км
Так как в гостинице завтрак в стоимость номера не входил, мы решили не загружать заботами тамошний ресторанчик , а испробовать на вкус кухню Казанлыка, благо до него было рукой подать. Но Казанлык оказался довольно большим городом. Заниматься там поиском ресторана , а затем искать дорогу назад нам показалось делом муторным. Да и на въезде мы нашли большой супермаркет, где и купили много простых и полезных вкусностей, чем и перекусили.
Оставив Стару Загору справа, мы выехали на новую магистраль Бургас-София. Вскоре по левую руку выросла огромная стена гор. Родопы. Нам туда. У Пловдива мы были меньше чем через час.
Пловдив. Про него много написано в путеводителях. Какой он большой, какие там средневековые улочки, какая кругом изысканность. Ничего ах-такого я не увидел. Может не там смотрел. Может я просто не люблю большие города и они для меня все на одно лицо. Но по-моему – ничего особенного и тратить на него время не стоит. Он довольно чистенький, центр в старых необшарпанных домах. Вот и всё.
Мы разменяли буржуазную валюту и покушали в ресторанчике около маленького парка. Попробовал котлету из рубленого мяса – плескавица. Вкусно. Обед нам стоил 30 лев. Заскочили в местный Карфур. Отоварились дешевыми кедами. Потому как мои принцессы приехали на море в туфельках , а из сменной обуви взяли только шлепанцы, хотя про горы я им говорил…
Быстро проехав Асеновград, который ничем не запомнился, мы подъехали к Асеновой крепости. Она находится на самом входе или выходе. – это откуда смотреть, - ущелья образованного Чепеларской рекой. Как было написано , крепость защищала жителей мирно работающих на широких полях Асеновщины от злодейских разбойников вторгающихся со стороны ущелья. Какая-то лажа. Во-первых , крепость такая маленькая, что там могло поместиться от силы десятка три вояк. Во-вторых она располагается так высоко, что с неё можно только любоваться широкими просторами с одной стороны и ущельем уходящим в горы с другой. Красиво! Ну и пока с неё спустишься повоевать вниз, враг давно убежит злодействовать в поля. Скорее всего, в этой крепости храбрые защитники прятались от разных невзгод.
Поразмышляв о делах давних, мы тронулись вверх по ущелью к Чудните мостови – Чудным мостам.
Серпантин вдоль речки довольно узок. Примеряя на себя судьбу велосипедиста, мне было неуютно. Неширокие полосы, крутые повороты и плотное движение – вот что такое эта дорога до Пампорово. Правда большую часть пути мы ехали вечером в воскресенье, когда многие возвращались с гор в Пловдив.
Но само ущелье необыкновенной красоты. Отвесные , поросшие соснами и елями, скалы поднимающиеся на головокружительную высоту, бурная речка. Красотища! А я , вместо того , чтобы развалиться в кресле с бутылочкой пива и любоваться всем этим, выкручиваю поворот за поворотом, поворот за поворотом.
Стрелка на Мосты и мы едем вверх.
Пожалуй, это одно из самых сильных впечатлений от поездки. Горная речка проложила в скалах тоннель почти правильной формы. Часть скал обрушились каньоном , часть осталась стоять образовав мосты. Вся эта красота обрамлена вековыми елями. Мы приехали за час-полтора до того как солнце скрылось за горами. Это наверное самое благоприятное время. Может ещё и на восходе. Литературных талантов живописать всё это мне не хватает , посему умолкаю…
Остановились там же. В километре вверх по дороге трехэтажное шале образца 70-х годов. Мило. Почему-то вспомнился «Отель у Погибшего альпиниста». Номер на четверых 50 лев. Со своей ванной! У остальных двухместных номеров – удобства общие. Но романтика! Горы, сосны, дух молодости! Мне понравилось.
Вечером стало прохладно. Очень приятно после дневной жары насладиться свежим воздухом. Даже одели ветровки.
Ужин в шале в большой столовой человек на двести - 40 лев. Кстати многие приносили сумки с едой, раскладывали все это на столах и от местного персонала даже укоризненного взгляда не было! Помню , как в прошлом году в Хорватии на Плитвицких озерах нас за бутылку вина под полой принесенную в ресторан при гостинице чуть не убили…
20.08
Чудные мосты – Пампорово – Тешел – Дьявольское горло – Ягодинская пещера – Доспат – Тешел
180 км
В этот день в наших планах были пещеры и довольно долгая дорога по горным серпантинам. Поэтому на Мостах мы не стали задерживаться.
В Пампорово повернули направо и дальше до Тешела. Первым поворот на Дьявольское горло. Туда и едем.
Сотня километров по ущелью притупила восприятие и все эти скальные кручи и сосны-елки перестали восторгать, а стали обычной частью пейзажа. Как будто прожил в этой красоте долгие годы. Но Триградское ущелье открывшееся нашим глазам поразило воображение. Стены ущелья сошлись и стали круче, как вдруг великан огромным топором прорубил его. Дорога сузилась так, что прижавшись правым колесом к обочине , всё равно разъезжались со встречными машинами по зеркалам. А значительная часть 10-километрового пути сужалась до одной полосы и если бы не зеркала, стоящие на каждом крутом повороте, то дорога превратилась в русскую рулетку. И снова я с тоской пожалел , что сижу за рулем , а не пялюсь вокруг, раскрыв рот .
Но вот стоянка. И подождав минут десять (экскурсии запускаются каждые полчаса) мы заходим в тоннель , ведущий в пещеру. Ведущий останавливается и начинает долгий рассказ, какая эта пещера загадочная и как Орфей искал здесь приключений. Вся эта непонятная тягомотина продолжалась минут десять. Право же, поговорить можно было и в пещере…
Слова у болтуна закончились и мы все-таки заходим в пещеру. Мория… Первая ассоциация , что возникла у меня. Любители всё мерить культовыми сооружениями пишут, что сюда может поместиться какой-то крупный собор. Но мой ум , испорченный другими сказками, подсказал Властелина Колец. Всё очень и очень красиво. Не буду и пытаться это описывать – приезжайте и смотрите.
Следующая на очереди – Ягодинская пещера. Возвращаемся по замечательному ущелью назад. Представляю, что здесь твориться в выходные… По дороге ищем, обозначенное на карте Триградско ждрело. Не нашли. Потом прочитал , что ждрело - это ущелье. Воистинно…
Выезжаем на перекресток и почти сразу сворачиваем налево. По дороге разглядываем где это Буйновско ждрело и снова его не находим . Дорога уже не такая экстремальная и мы спокойно доезжаем до пещер. Судя по парковкам, ресторану и массе торговых лавок, где в большом количестве продаются разные недорогие камушки и поделки из них , эта пещера будет интереснее. Оказалось не так.
Из входа, как из аэродинамической трубы тянет лютым холодом. В Горле нам обещали 8 градусов, но на самом деле было примерно 15. Здесь же по ощущениям было градусов пять. Как смогли оделись и дождавшись команды(каждый час) вперед.
Ягодинская пещера – собственно длинный лаз, кое-где раздающийся в ширину и высоту метров на пять. Но по сути своей – нора. Очень сыро. Сталагтитов, сталагмитов и сталлатонов немеренно. Все бы хорошо, если не так долго. Как оказалось я не поклонник этих форм жизни камня. Первые впечатления минут через десять-двадцать прошли и наступил холод. Не у меня одного. Публика, растянувшаяся в длинную цепочку поначалу плелась еле –еле, затем перешла на легкий галоп. Экскурсовод чуть-чуть рассказал о научной ценности норы и перешел к долгим эротическим шуткам по поводу форм камушков. Народ смеялся. Другого способа согреться в этом месте не было…
Свет. Мы выбежали. Как хорошо на солнышке!
Покушали в ресторанчике (40 лев). Посидели. И так как спокойно успевали к вечеру на озеро Доспат, неспеша поехали. Дорога выскочила из ущелий и пошла вверх-вниз по невысоким горам. По-прежнему красота!
Доспат оказался мусульманским городом. Как показали мои наблюдения, у болгар-мусульман коммерческая жилка развита на порядок слабее, чем у православных. Поэтому не удивительно, что туристическая структура на действительно красивом озере совсем не развита. По крайней мере, в окрестностях города. В центре пара убогих отелей прямо на главной дороге. И на выезде еще парочка. Один из них нам показался менее-более. Он стоял на высоком берегу в соснах. И хотя до озера было метров пятьсот и через дорогу, мы решили оставаться. Фигушки! Нет мест. Первый и последний раз в Болгарии! И ладно бы где!
Куда деваться? Ехать дальше в сторону Сырницы? Это ещё 20 километров на западный берег озера. Но хотелось полюбоваться закатом, а на западном береге его по определению нет. И терзали смутные сомнения, что отелей там будет ещё меньше. Кроме того наш дальнейший путь лежал обратно на Восток и забираться далеко на Запад было не с руки.
Повернули назад. Я помнил, что в ущельях было много отелей, и в этом плане был спокоен. И действительно, как только проехали поворот на Дьявольское горло слева увидели отель «Орфей». Очень симпатичный. Где и остановились за 80 лев на четверых.
21.08
Тешел – Смолян – Ардино – Кърджали – Енчец(озеро Кърджали)
200 км
В этот день мы собирались добраться до озера. Никаких промежуточных целей мы не ставили. Увидим что по дороге - и хорошо.
По дороге карта нам обещала нечто под названием Слона со значком гор. Это совсем недалеко от Тешела и чуть дальше с таким же значком - Момата. Слонов мы не увидели. Даже указателя.
Момата мы уже не пропустили. Стрелочка показывала вверх в горы налево. Несколько километров мы перлись круто вверх на машине. Асфальт закончился через пятьдесят метров и дальше пошла грунтовка. В одну полосу , по краю обрыва в сотни метров. Временами уклон достигал 45 градусов. Высоко в горах мы въехали в деревню. По карте это Вырбово. Впервые мы увидели крыши сложенные из плитняка. Деревня стоит на крутом склоне горы и смотрится интересно. Правда я плохо понимаю как там жить. Взяли языка и допросили. Он объяснил , что Момата в самом начале дороги. Помянув чью-то мать, кое-как развернулись и по крутяку вниз.
Действительно Момату мы нашли там где заканчивался короткий асфальт. Среди кустов на камне было вырезано это слово. Толи так камень называется, толи что-то ещё. За камнем вверх в бурной зелени угадывалась расщелина и другие камушки. Возможно, в более мокрое время по ним сбегала вода. Может и водопадила. Может и красиво. Но это лето было засушливым (об этом говорили многие) и вода совершенно пересохла. Надо смотреть весной.
Из примечательного по дороге хочу отметить город Смолян и саму дорогу после него (да и до тоже).Город очень симпатичен. Чист и аккуратен. В нем нет этнической изюминки. Он многоэтажен. Но стоит в красивом месте и не портит его.
Дорога недавно отремонтирована и идет в горах через перевал. Незагружена потоком машин. Очень широка. И поэтому для велотуристов я считаю идеальна.
В Ардино мы увидели указатель на последнюю за сегодня достопримечательность – Дьявольский мост. Это какое-то доисторическое дело рук человеческих. И хотя мы не любители смотреть развалины, повернули туда. Дорога откровенно плохая. А через несколько километров и она кончилась. Начался крупный щебень. Пожалел машину и повернул назад.
Кърджали. Просто большой город. Стоит между озерами Кърджали и Студен кладенец. Мы выбрали озеро Кърджали. Во-первых потому, что отели скорее всего рядом с городом, а значит в восточной его части и есть надежда на красивые закаты. А во-вторых, озеро Кладенец идет вниз по течению после города и вода там должна по логике быть грязнее. Кроме того по карте было непонятно где на востоке озера искать отели. Заманивал туда природный объект под названием Дьявольският мост. Но как туда добраться? А сил уже не было. 200 км по серпантинам вымотали не только меня, но и старшую дочь. Да и остальные уже ничему не радовались.
На озеро мы попали со второй попытки. Поле того как проскочили город и уехали куда-то на север. Остановились на посту полиции и офицеры объяснили, как добраться до отелей. С грехом пополам докатились.
Отели находятся рядом с селом Енчец. Их там две большие группы. Ближе к селу и в паре километров от него. Мы объехали все и остановили свой выбор на первой группе. Пара отелей там располагалась в сосновом лесу и кроме того там были три ресторана прямо на воде. Остановились в маленьком отеле, где нам предоставили две милых комнаты с собственным двориком и видом на сосны и маленький кусочек озера. 100 лев на четверых.
22.08
Озеро Кърджали.
По плану у нас был день отдыха и мы посвятили его отдыху на озере.
После завтрака мы взяли водный велосипед (5 лев в час) и отправились кататься.
Озеро прекрасно – это мало сказано. Оно окружено невысокими покрытыми сосновыми лесами горами. Неширокие крутые ущелья, по которым в более влажное время сбегают бурные ручьи режут устьями берега. Вода – чистейшая , сине голубого цвета. По прозрачности как в море. И очень теплая. Как и на других озерах стоят знаки, что купаться запрещено. Но мы , как и некоторые другие, заплывали подальше от берега и бултыхались в воде вокруг велосипеда.
Приплыли на остров и побродили по нему немножко. Потом поплыли к ближайшему горному ручью, впадающему в озеро. Завалы из огромных в рост человека круглых булыжников смотрелись впечатляюще. Весной бы сюда!
К обеду стали собираться тучи. Выглядели они столь убедительно, что гроза показалась нам неизбежной. Со всех ног мы бросились к берегу. Когда мы причалили, туча почернела и закрывала половину неба. Будет дождь? – спросил я лодочника. Да, нет! – махнул он рукой. И действительно, туча стала понемногу худеть и через часа три то неё уже ничего не осталось. Знали бы – покатались подольше. А так – только четыре часа.
Немного о питании. Из трех ресторанов мы проверили два. Первый,- он справа, если смотреть от берега, - представляет собой двухпалубный корабль. И второй , крайний слева. По качеству второй намного лучше. Хорошо готовят рыбу и свинина там была столь нежной, что таяла во рту. Мы там и пообедали за 70 лев.
23.08
Озеро Кърджали – Хасково – Харманди – Тополовград –Елхово – озеро Малко-Шарково – Средец – Бургас – Созопол
300 км
Послезавтра дочкам улетать в Москву, и мы отправляемся к морю – поближе к аэропорту. По дороге мы собирались посмотреть озеро Малко-Шарково и если оно понравиться, то остановиться там на ночь. Если нет – ехать в Созопол.
Юго-восточная часть Болгарии (кроме крайнего юго-востока,- Странджи, где мы не были) довольно однообразная местность. Перепады рельефа не превышают несколько сотен метров. Жарко. Желтая выжженная солнцем трава. Дубовые леса начинаются ближе к Средецу. Но по своему красиво. Особенно когда забираешься на вершину очередного холма, и взгляду открываются просторы на десятки километров в каждую сторону.
В одном из городков пообедали за 25 лев.
Озеро Малко-Шарково оказалось плоской и унылой ерундой. Никаких людей, кроме стада коров. Потому быстро развернулись и на море.
В Созопле мы проехали Новый город и напротив пляжа в первом попавшемся комплексе сняли на два дня однокомнатную квартиру за 90 лев в сутки с видом на море.
По ресторанам не стали ходить, а в супермаркете накупили приготовленных котлет и мяса, салатов , фруктов и откушали всё дома.
24.08
Созопол – Синеморец – Созопол
150 км
Оставили детей на море, а сами поехали вниз на юг – посмотреть приморские города. Смотрели очень быстро и бегло. Только для того, чтобы составить первое впечатление.
Дорога вдоль моря от Созопла проходит через Дюны, отличный, совершенно пустой пляж и упирается в комплекс Св. Тома, который стоит на высоком обрывистом берегу. Это место понравилось.
Следующие городки , - Приморско, Китен, Лозенец, Царево, Варвара, Ахтопол – показались нам на одно лицо. Обычные приморские городки, как и Равда – ничего особенного. Почти везде с пляжами беда. Единственное отличие в лучшую сторону – не так много людей и много красивых заповедников с речками и густыми лесами.
Понравился Синеморец. Сам стоит на высоком обрыве. Слева спуск на большой пляж. Это коса образованная впадающей в этом месте в море рекой Велека – с одной стороны море, с другой шириной метров 20 река. Берега – песок. В реке, как всегда, купаться нельзя. Но все окунаются. Как собственно сделали и мы.
По дороге в Созопол почти нигде не останавливались.
Вечером пошли в старый город. Красиво и интересно. В отличии от Несебра, где мы остановимся в конце путешествия, у города есть свой дух. Этим он напомнил нам приморские города Хорватии
25.08
Созопол – аэропорт – Бургас – Пазарджик – село Костенец.
450 км
Девчонки улетали в час дня. Поэтому мы успели искупаться в море и неспеша поехали в аэропорт. Сдали детей пограничникам и назад в горы.
Нашей целью на ближайшие десять дней было исследование юго-западной части Болгарии – окресностей Рильских и Пиринских гор.
В Бургасе заскочили в Карфур и прикупили кое-каких продуктов. Закончились левы и мы поехали в центр города обменять доллары. Обменные пункты мы не нашли. Может не там искали. Но покалесив с полчаса не увидели ни одного. Банки же были закрыты – выходные. Вернулись в Карфур и поменяли там. По грабительскому курсу , да ещё и с комиссией.
На этом досадные происшествия не закончились. Бензин не спеша подходил к концу. Но мне взбрело в голову заправиться не где-попало , а на трассе. Хотя какая разница!
Незадолго до выезда на трассу, в районе Ямбола, зажглась красная лампочка. Не беда – на магистрали зальем. Едем 10, 20 километров – нет заправок. Я уж думаю – надо сворачивать с главной дороги и ехать по деревням в поисках бензина, - но и съездов с трассы тоже нет. Наконец поворот на Нову-Загору. Мы туда и перед въездом в город залили полный бак. На лампочке мы проехали 50 км .
Как оказалось заправок на главной болгарской магистрали нет почти до самого Пловдива.
В наши планы входило объехать Рилы-Пирины по направлению против часовой стрелки. Ближайшая цель – Рильский монастырь. Но дело шло к закату и поэтому посещение монастыря откладывалось на завтра. А сегодня мы решили ещё раз попытать счастья с минеральными водами. На карте фонтанчик нарисован рядом с городком Костенец. Туда мы и едем.
С трассы к Костенцу мы свернули у Пазарджика. Надоела бесконечная дорога по равнине, особенно когда слева в каких-то двадцати километрах стоит стена гор. Так минуя маленькие городки и села, карабкающиеся вверх на склоны гор, мы доехали до города Костенец, а оттуда по стрелкам повернули вглубь гор к одноименной деревне, где по указателям находилось несколько минеральных санаториев.
В отличии от гостиниц в горах или на море минеральные санатории довольно плотно заполнены и свободные номера оказались лишь во втором – спа-отель «Констанция» (номер – 42 лева). Первый, уж не помню название, хотя мы и ехали по стрелкам именно к нему, сравнительно недавно отстроен и стоит на горной речке. Как ни странно – много молодежи, но нет свободных мест.
«Констанция» - многоэтажный длинный корпус возведенный во времена торжества социализма с постояльцами давно пенсионного возраста. Он примечателен тем , что в водопроводе течет настоящая минеральная вода с сильным запахом свежесваренных вкрутую яиц. Очень мило . На первом этаже у них целая поликлиника, но на разные минеральные ванны можно записаться прямо на рисепшене. Что , впрочем нереально – все расписано на дни вперед. Свободен был только массажист , чем мы и воспользовались. Массаж тела от макушки до пяток стоит 50 лев.
В огромной столовой старички и старушки радовались дню рождению. Мы расположились на широком общем балконе на лежаках и уговорили бутылочку мерло под фрукты с сыром и колбаской.
26.08
село Костенец – Самоков – Сапарева Баня – Дупница – Рильский монастырь – отель «Валдис»
170 км
Утром мы сделали ещё одну попытку поплескаться в минеральной ванне. Да, времени свободного нет. Но во время перерыва с 12 до 3 часов, можно договориться с сестрой. Ну да бог с ней! Терять полдня ради этого не хотелось. Ещё вдруг потянет на сон после процедуры и ехать после по пеклу было не с руки.
Проскочили Боровец, где нас зачем-то остановила полиция. Самоков – симпатичный просторный городок.
Сапарева Баня. Указатель к минеральному бассейну. На часах не было и двенадцати. Ехали мы с большим запасом , поэтому повернули посмотреть и окунуться. Бассейн , на территории санатория советских времен, самый обычный с самой обычной водой. По обеим сторонам стоят душевые установки из которых льется горячая минеральная вода – точь в точь такая же , как и в гостинице из которой мы уехали. Какие-же мы балбесы! Можно было бы в волю помокнуть в ванной номера! Ну вот почему мы не догадались?!
Поплескались в хлорированном бассейне, постояли под струями яичной воды, обсохли и поехали дальше. Мозг продолжал отдыхать и мы совсем забыли, что рядом есть гейзер. Почему-то и указателей на него нигде мы не увидели.
Не доезжая города Рила поворот на Стобские пирамиды. Свернули. Сон разума продолжался. Полезли в гору не взяв воды. А до пирамид под палящим солнцем полчаса ходу! Только-только начали уставать – и вот они. Довольно красивое природное явление. Осадки и талые воды постепенно промывают мягкий песчаник, и пирамиды каждый год меняют свою форму. Красиво. И пирамиды и вид сверху.
После города въезжаем в ущелье и едем к монастырю. По дороге замечаем пасеку и пожилого дядечку у столика с медовыми банками. Остановились, поговорили. Купили пару баночек меда и литр медовой ракийки. Мед неплох, но подмосковный все же лучше. А вот ракийка оказалась хороша. Мои размышления про мед уже в конце отчета.
Рильский монастырь. По моим ощущениям – это музей. И настраиваться на посещение монастыря надо не как культовое сооружение, а как музей. Да, там висят иконы , можно купить и поставить свечку. С деловым видом туда-сюда ходят монахи. Но нет того самого духа святого места. И толпы народа. Впрочем это моё мнение и может ошибочное. Едут же люди…
Но как музей он очень и очень интересен. Понравились залы истории монастыря и средневекового быта с хлебной печью, пилорамой и различными инструментами тех времен.
Перекусили в ресторанчике сразу за монастырем. Там же продают свежеиспеченный вкусный хлеб. Можно было остановиться и здесь. Но это сумашедший дом. Поэтому поехали назад, вниз по ущелью. По дороге мы видели несколько гостиниц. Все он находятся на горной речке Рила и каждая по своему хороша. Мы остановились в отеле Валдис. Он первый из отелей , если ехать от города и интересен тем, что каждый номер – отдельный домик с выходом прямо к реке. Стоит 50 лев.
27.08
Отель – София – отель
280 км
Собственно, в этот день у нас планировалось восхождение к Семи озерам. Но по всей видимости в Созопле я оставил свои кроссовки. Вообще в это путешествие мы много хороших и полезных вещей подарили таким образом гостеприимным болгарам и болгаркам. Так вот, в шлепанцах в горы идти можно , но непросто, поэтому я не решился войти в историю , а отправился в магазин в Софию за ботинками. Заодно и город посмотрим.
В Рильском ущелье с ночи поднялся сильный ветер, но солнце утром светило вовсю. Вершины гор потихоньку заволакивали облака. Но плохой погоды мы не ожидали и поехали в город, одевшись по курортному.
София нас встретила сплошной низкой облачностью, 20-ю градусами тепла и совершенно московскими пригородами сплошь застроенными типовыми девятиэтажками. Смотрелось всё это как-то по домашнему .
Мы ехали по компасу, наобум, надеясь, что наткнемся на какой-нибудь комплекс магазинов. Изредка пытались сориентироваться по карте. Очень сложно. Я полагаю в столице без автонавигатора найти что-либо невозможно. На домах нет ни названий улиц, ни номеров. Иногда , проезжая очередной перекресток, встречаешь табличку с названием пересекаемой улицы, написанной таким мелким шрифтом, что различаешь только подъехав вплотную.
Встретили указатель со стрелкой – Карфур 10 км. Ура! Едем туда. Через некоторое время ещё одна стрелка. А ещё метров через 500 дорога разходится аж в четыре стороны. И ни одного указателя. Поехали по одной дороге. Доехали до края города и повернули назад. Попробовали вторую дорогу – тот же результат. Плюнули и поехали в центр. Вдруг найдем нужное в центральном магазине – например, ЦУМе. В центре мы, с помощью карты , разобрались быстро. Нашли ЦУМ и довольно легко припарковались. В магазине само-собой кроме бесконечных духов и бюстгальтеров от-кутюр ничего нет. Всё в зеркалах – блестит и сверкает. Европа! Мне, небритому, в шлепанцах, даже неудобно стало. Сбежали.
Обошли ближайшие улицы. Сплошные магазины с разной всячиной, но не той , что нам нужна. Да ещё и дождь заморосил. Плюнули, сели в машину и поехали к тому долбанному перекреску дальше искать Карфур – нашу последнюю надежду.
И в третий раз рыбак вытащил пустую сеть… Черти что… увидев у края дороги скучающего таксиста я остановился и подошел спросить дорогу. Добрый таксист за 20 лев согласился проводить нас до магазина. Я сначала было пожалел о своей щедрости. Потому как мы поехали той дорогой, которой я и собирался ехать. Но потом мы начали выписывать такие петли, что ни в сказке сказать, ни пером…
В огромном комплексе магазинов, кроме Карфура оказалось еще и несколько спортивных магазинов, где я и отоварился отличными трекинговыми ботинками. Надо было и Лене прикупить такие же, но мы не догадались.
После магазина мы поехали прочь из города. Софией были уже сыты. Музеи, храмы и парки нас совершенно не привлекали. Да и погода была не самая лучшая. Подъезжая к ущелью мы увидели, что вершины Рильских гор покрыты плотной облачностью. Что будет завтра?
28.08
Отель -7 озер
Утром вовсю сияло солнышко, а всё еще сильный ветер сдувал последние облака с вершин гор. В 10 часов мы подъехали к монастырю. Бросили машину на стоянке, набрали воды в путь и потопали вверх по тропинке.
Примерно полпути дорога идет по лесу, затем вылезает из елок и дальше топаешь по каменистой тропинке под солнцем и если повезет ветерком. На наше счастье со вчерашнего ненастья остался очень даже прохладный воздух и хоть дышать было полегче.
Что сказать про дорогу? Очень красиво и тяжело. От монастыря к колокольчикам , что рядом с озерами, путь 10 км и перепад высот 1300 метров и у нас ушло на это пять с половиной часов. Еще час мы спускались к хижине. Возможно, выйди мы пораньше на пару часов можно было сбросить темп и почаще отдыхать. Но вряд ли это позволило бы сэкономить значительные силы. К концу пути мы здорово устали. Я таки устал прилично, а Лена совсем выбилась из сил. Да, полторы недели растренированности, усугубляемые алкоголем и вкусными котлетками сделали свое подлое дело. Выросло все, - живот, бока, подбородок, - кроме силы и выносливости.
Но вот мы на вершине плато у колокольчиков. Пометали в них камушки. Уж не знаю есть ли здесь такой обычай, но удержаться мы не смогли. Ещё пара сотен метров и плато обрывается с фантастическим видом на озера. Просто восторг! Даже не буду пытаться выразить словами эту красоту. Нужен незаурядный литературный талант. А чего нет , тем бог и обидел .
Но какая же бочка меда без ложки дегтя. К хижинам спускаться метров 200 – 300.
По дороге к хижине встретились и познакомились с замечательным человеком. На животе у меня болтался фотоаппарат. Иногда я его использовал. Чем наверное и привлек внимание Пламена. Он высказал желание показать нам свои снимки за сегодня и достал из рюкзака свой фотоаппарат. Это был монстр размером с голову теленка! Снимки замечательные. Разговорились. Он закончил московский институт. Несколько лет работал в России и других странах. Горный спасатель. Мне показалось , что Болгарию он знает лучше, чем я свой дом в деревне. Оказалось, что он живет в той же хижине, куда мы и направлялись. Попрощались до вечера.
Если идти сверху вниз и с юга на север, то по пути у вас будет четыре хижины. Первая довольно сиротского вида. Вторая – двухэтажный домик, где мы и поселились. Еще ниже, в 45 минутах ходьбы от нашей, шале этажа в три. Очень похоже на то, где мы останавливались у Чудных мостов. От третьей вниз идет кресельный подъемник к четвертой - еще 20 минут. У которой собственно можно оставить машину, поскольку есть дорога.
Такие дела. Короче можно было не переться 6 часов в гору, а спокойно доехать!!! В связи с чем передаю пионерский привет автору многочисленных путеводителей любителю сакральных впечатлений Игорю Тимофееву . Писать от первого лица про места где сам не был по меньшей мере неприлично. Мы собственно и положились на его «практическую информацию» о том, что путь с юга занимает столько же время , как и от монастыря. Хорош и пассаж про марсианский пейзаж Рильских озер. Наверное Марс изобилует зарослями можжевельника и карликовых сосен?! В общем, господа, не читайте перед едой советских газет…
Теперь наша «практическая информация». Комната в хижине , где мы остановились, стоит 30 лев. Буржуйка. Тумбочка. Две кровати с панцирной сеткой и тонким матрасом. Замка на двери нет. Удобства на улице – по два «очка» : для девочек и мальчиков. «Бани» нет. Это слова хозяина. Но, наверняка, как-то проблему с помывкой можно решить, но мы так устали, что и сил на это не было. Еда простая, но сытная. Сам хозяин и готовит. Ужин 16 лев.
Впечатления от хижины времен детства золотого. Вспомнились более 10 лет лагерей. Пионерских. Но если вас не радует ностальгия – не всем так повезло , как мне, - то люди, что вы встретите в этом месте, вас порадуют обязательно. Это туристы. Люди с большим сердцем и открытой душой. Кроме нас постояльцев было человек пятнадцать. Хорошие люди.
Солнце зашло за гору. Взошел дух гор. Яркий свет сменился на пастельные тона. Вид – спокоен и торжественен. Гомон на веранде утих. Кто-то пошел в горы. Кто-то, как и мы, устроился рядом с хижиной и наблюдал эту проснувшуюся тихую красоту.
Пламен пригласил нас прогуляться, поснимать что-нибудь. Но ноги устали зверски и мы отказались. Через час-другой стемнело и с гор потянулись люди. Пришел и Пламен. Часа полтора поговорили о жизни и баиньки.
С появлением звезд пришел холод. На улице , наверное, градусов 5. В комнате ненамного больше. Туризм…
29.08
7 озер – Сандански – Мелник
140 км
В 7 часов все были на ногах. Кто уходил дальше в горы. Пламен уезжал в Софию. Нам спускаться вниз. Прощаясь , мне показалось , что в его глазах промелькнуло что-то сострадательное.
Честно говоря, уходить не хотели. Вечер и утро на озерах – очень-очень мало. Я думаю дней пять-семь – это минимум, что необходим для этих мест. По словам Пламена в часе-двух от Семи озер есть ещё пара замечательных озер. Что поделаешь…
Через два часа мы были у колокольчиков. И вниз…
Солнце грело не в пример теплее вчерашнего и открытую часть пути мы прошли довольно легко. Зашли в елки. И началась жопа. Раньше ни я ни Лена по горам так долго не ходили. Мы слышали, что спускаться труднее. Но полагали , что это технические трудности. Оказалось , что и физические тоже. Сразу выяснилось, что ленины кроссовки для гор не годятся и пальцы она себя намяла, так, что врагу не пожелаешь. У меня же вновь заболело с таким трудом вылеченное год назад колено. Одним словом путь по лесу к монастырю стал для нас пыткой. Сложность была ещё и в том , что по вчерашним ощущениям по лесу мы шли совсем чуть-чуть. А сегодня он никак не кончался.
Но вот и конец пути. Садимся в машину и вниз. Надо покушать. Вскоре после монастыря первый ресторан, он же и отель. Его не пропустишь никак. Судя по изобилию машин, причем не дешевых – это место хорошо известно. Мы остановились. Вот чего не взяли – так это костюмов с галстуками. А без них похоже не обслуживают. Посидели за столиком ,как дураки, минут пять , плюнули и поехали дальше. По крайней мере в Валдисе нас точно накормят.
Следующий ресторан был тоже по левую руку. Но он ниже и его можно проскочить. Там и кушайте! Нас покормили быстро и вкусно и всего за 25 лев.
Выезжаем на дорогу вдоль Струмы и вниз на юг.
Дорога довольно широкая – на велосипеде ехать можно , но скучно. Она не такая нудная, как магистраль София-Бургас. Но по красоте пейзажа сильно проигрывает Родопским серпантинам. Зато прямая! И до Мелника мы добрались легко и быстро.
При подъезде к Мелнику, ещё до села Лозеница вам будут попадаться в других селах предложения купить вино. Просто столики у домов с выставленными бутылками. Не проезжайте мимо. Останавливайтесь, пробуйте и покупайте. Очень вкусное и качественное сухое вино по 3 лева за литр. Мы понадеялись, что купим в Мелнике. Но там гораздо дороже – раза в три, а то и больше.
Мелник – очень красивый город. Его сильно портит массовая стройка. Но через пару лет она закончится и будет совсем здорово. Будет что-то похожее на Созопол и Несебр. Но и сейчас неплохо. Главная улица идет вдоль горного обрыва и в пещерах кое-кто устроил винные погреба. Куда можно заглянуть и попробовать винца. Пламен нам про это рассказывал. Но не рассказал к кому именно надо заглянуть. Нам же в свою очередь стоило почитать путеводители. Кроме вранья там встречается и кое-что полезное.
Наверное стоило заглянуть в дом «Кордопулова къща». Но вся улица забита указателями к погребк «Избата на Шестака» и мы пошли туда. Не ходите. Да, это погреб. Там прохладно. Есть антураж из бочек. Но вино так себе. Белое и красное. Сухое и полусладкое. Дают закуску. Мы попробовали по бокалу красного сухого и полусладкого. Сухое ещё ничего, а полусладкое – бяка. За все про все 25 лев.
Прошлись вдоль по улице, заглянули в магазинчик и в отель. Да, собственно по городу и гулять негде. Отель «Доспат слав» оказался неплох. Красивые и большие номера. 50 лев с завтраком. Ужин 25 лев.
30.08
Мелник – Роженский монастырь – Гоце Делчев – село Ковачевица – Банско – Байкушева мура – отель Катерина.
200 км
Утром поехали в монастырь. Уезжая, оставили в отеле ещё немного одежды .
По-хорошему часть пути стоит проделать пешком . Заодно посмотреть пирамиды. Но после рильских страстей пешие походы нам стали заказаны.
Монастырь прекрасен. Там нет этой музейной суеты в Рилах и желания заработать на сувенирах. Покойно и благолепно. Приезжайте обязательно.
Вернулись назад и через Катенци направились к Гоце Делчев. По дороге купили пару 2-х литровых бутылок красного и бутылку белого сухого вина у местных жителей. Одна красного оказалось настолько хороша, что в Москве стоила бы под тыщу за бутылку.
К Гоце Делчев дорога идеи через перевал вдоль ущелья. Прекрасная дорога для велосипедистов. Изумительные виды. Некрутые подъемы и плавные повороты. И самое главное – широкая и мало машин.
Гоце Делчев довольно крупный и красивый город. Недалеко села Ковачевица и Лещен, куда Пламен нам советовал заглянуть. По дороге античные развалины Никополис ад Неструм. Развалины так развалины. Ничего в них не понимаю.
Села интересные. Главная изюминка – крыши сделаны из плитняка.
Банско. Сам город никакой. Отели, отели и снова отели. Но мы сюда завернули ради Байкушевата Мура – черной сосны, которой 1300 лет. Дорога к ней идет вверх по лесистому ущелью вдоль речки Демяница.
Обняв сосну, спустились немного вниз и остановились в отеле Катерина (40 лев). Метрах в 50 через дорогу протекает Демяница – большая и очень красивая горная река. Вдоль неё от этого места идет туристическая тропа. Кажется часа на четыре хода. Судя по карте там есть интересные водопады. Я прогулялся вдоль метров на 50. И мне даже этого хватило на несколько часов до темноты посидеть у бурлящей воды , поразмышлять…
31.08
Банско – Баня – Белица – Юндола – озеро Белмекен – Юндола – Велинград – озеро Батак Цигов Чарк отель Кос-Хол-Палас
200 км
Утром прогулялись в порогам на речке. Рядом с порогом обвалилась часть берега и открылся проход в какую-то катакомбу, выложенную кирпичом. По дороге к отелю на доске с описанием маршрута прочитали, что оказывается на речке в начале прошлого века построили большую электростанцию. А через десяток-другой лет в результате сильного паводка она была полностью разрушена. Но многие сооружения, заваленные камнями и грязью остались до сих пор. И мол опасно в них соваться. Наверное, одно из них я и обнаружил.
Как всегда кончились деньги. С трудом нашли действующий обменник в Банско и по грабительскому курсу купили немного левов.
Выехали на шоссе на Велинград. Дорога ужасная. По пути встречались хорошенькие городки. Например Белица с интригующим парком танцующих медведей. Но убитый асфальт портил все впечатления. Справедливости ради стоит отметить, что дорогу восстанавливают, но не очень активно и боюсь даже в следующем году не стоит на неё соваться.
От Юндолы мы повернули налево вверх в Рильские горы к озеру Белмекен. Про него мы ничего не знали. Оно высоко в горах – на высоте почти 2000 м. И рядом находится спортивный комплекс, где наверняка можно остановиться.
Если будет оказия непременно заезжайте. Красиво. Особенно вид на Рилы с дороги недалеко от озера. Ущелья заросшие еловыми лесами на десятки километров вдаль впечатляют. Северо западный берег озера , вдоль которого идет дорога, покрыт желтой травой. Бродят коровы. Несколько человек ловят рыбу. В конце дороги на краю озера виднелись красивые домики. Отель, подумали мы. Подъехали. Оказалось симпатичное сооружение – администрация и технические службы плотины. Вернулись к рыбакам. Живописно, но почему то оставаться на ночь не хотелось. Разлеглись на травке, разложили закуску и часик-другой отдохнули. Другой берег хорош – весь покрытый ковром карликовых сосен изредка перемежающимися высокими конусами густых елей.
Полежав, все-таки решили, что если из отеля будет вид на прекрасные ущелья, то мы остаемся. Но не срослось. Отель стоит немного в лесу и всего великолепия из него не видно.
Поехали на озеро Батак. По дороге миновали Велинград – красивый город.
Подъезжаем к озеру. Прямо перед ним поворот налево к целому скопищу гостиниц. Выбрали ту , что ближе к берегу. Ещё и название заинтриговало – спа-отель с минеральным бассейном. Из минералов в нем был только хлор, но зато немного и бесплатно. Кроме бассейна с довольно теплой водой там есть джакузи , где вода уж очень для меня горяча. Парная и сухая бани. И массажный стол, правда, без массажиста. Все это вместе с комнатой с балконом с видом на озеро за 50 лев.
Весь этот комплекс гостиниц называтся Цигов Чарк. На другом конце озера тоже есть где поселиться, но ехать туда довольно далеко. А здесь очень даже неплохо.
Поселились и плюхнулись в бассейн. Вскоре подошел пожилой дядечка с внучкой. Мы с ним разговорились. Он работал довольно долго в России. Сокрушался, что молодежь не знает русского языка. Вместе со мной научил внучку нескольким фразам. На вопрос про озеро, ответил, что в нем не купаются, - чего мы и ожидали услышать, - а любители побултыхаться едут в Велинград, где есть бассейн с настоящей минеральной водой. Куда они с семьей и собираются завтра. Я полагаю, там всё устроено как в Сапаревой Бане. Хотя кто знает.
Вечером перекусили в соседнем ресторане – 25 лев. Выпили вина на балконе. И спать.
1.09
Озеро – Батак - озеро
Утро встретило нас полным безветрием. Озеро как зеркало.
за завтраком мы спланировали предстоящий день таким образом : затариться фруктами, покататься на водном велосипеде и посмотреть город Батак, отмеченный на карте желтым цветом, как город с достопримечательностями.
Успешно справившись с первым делом, мы отправились к причалу. Велосипедами заведовали два хмурых подростка лет 15-и, которые за полуразвалившиеся и перечиненные аппараты запросили по 7 левов за час. Попытка сбить цену не удалась. Более того нам заявили, что далее 100 метров от берега заплывать нельзя. Мы стали уточнять, где все-таки можно плавать, а где нет. Это вконец запутало пацана, он махнул рукой и ушел.
На всякий случай мы полозера оплыли по периметру, не слишком далеко удаляясь от берега. На другом конце озера катание нам надоело и мы повернули назад. Ещё и ветер стал усиливаться. Благо дул он в попутном направлении.
Катание на велосипеде или лодке по Батаку не сильно интересно. Озеро не очень велико – мы переплыли его за час. Вода холодная – не покупаешься. Я таки плюхнулся в воду. Для галочки. И поскорее запрыгнул обратно – вода градусов 15-18. В результате на следующий день слегка простыл. И в третьих, виды с воды не сильно впечатлили. С берега озеро выглядит симпатичнее.
Переодевшись в отеле, поехали в город. Он находится в 8 километрах от озера и ниже него примерно на 150-200 метров. Въезд в город нас неприятно поразил. Разбитая дорога и обшарпанная улица. Через несколько сотен метров свернули по стрелке в центр. И о чудо! Широкие мощенные улицы , аккуратные домики, как в традиционном стиле, так и модернистские времен социализма, много деревьев. Пешеходная улица вдоль речки, пересохшей до грязного ручейка, чем то напомнила старый Арбат: кафе, магазины. Не ах!, но мило. Там мы и пообедали за 20 левов.
Что впечатлило – это церковь Святой Недели. По сути мемориал памяти жертв восстания 1876 года. Когда из 9 тысяч жителей города в живых осталось 1200.
На обратном пути мы объехали озеро с противоположной стороны. Виды очень красивые. С некоторых точек видны вершины Родоп. На закате должно быть прекрасно.
В отеле мы погрелись в бассейне, приготовили нехитрую закуску и разлив вино приготовились к созерцанию заката, жалея , что мы не на восточном берегу. Однако природа неожиданно подарила нам красивое зрелище. В покатых лесистых невысоких горах на правом от нас берегу появились тени от заходящего солнца . Они не спеша удлинялись, пока солнце не зашло и горы не покрылись сумраком. Зажглись первые звезды и вдруг за горизонтом напротив нас ярко белым засверкал прожектор – вставала Луна. Она буквально выскочила из-за низких гор и к нам по озеру протянулась дорожка. Прекрасное окончание дня.
2.09
Озеро Батак – Пазарджик – Бургас – Несебр – аэропорт (на следующее утро)
410 км
Утром не затягивая мы погрузились в машину и отправились к морю.
Проехали через знакомый нам Батак. Со вчерашнего дня ничего не изменилось : дорога – мерзость запустения. На выезде она превратилась в свежеотремонтированное шоссе и пошла вниз по ущелью. Ущелье довольно симпатичное. Не слишком извилистый серпантин и уклон не велик. По дороге встретили поворот на пещеру Снежанка. О ней нам рассказывал Пламен: стоит пристального внимания. Но денег оставалось только 25 лев и была вероятность, что до моря надо будет заправиться.
В ущелье мы зафиксировали температурный антирекорд +10 градусов. Правда в эти дни по всей территории Болгарии столбик термометра упал почти на 10 градусов.
Для любителей велотуризма стоит отметить, что дорога от Батака до Пещеры очень хороша. Нет крутых спусков и поворотов и , самое главное, полосы достаточно широкие для комфортного обгона автомобилей.
Ущелье расступилось и мы въехали в Пещеру. Нам показался ничем не примечательный городок. Следом за ним Пазарджик. Большой город застроенный многоэтажками. Есть парки , бульвары. Центр , да и весь город чисты и аккуратны. Но ничего выдающегося.
Выскочили на магистраль и в экономичном режиме – до моря. Пока мы катались последнюю неделю, доделали кусочек в районе Ямбола и машины в сторону Софии уже съезжали на трассу без проблем.
В 15 часов мы уже были в Бургасе и снова разменяли деньги в Карфуре по грабительскому курсу.
Еще полчаса и въезжаем в Несебър. Долго жилье не искали и остановились на частном секторе. Комната за 40 лев. Зря. Лучше было бы встать в отеле. Даже в старом городе. На северном берегу острова их несколько штук. Было бы несколько дороже, но удобнее.
Пошли искать пляж. Ближайший только в старом городе. Но сильный ветер и холодное море. Развивается красный флаг – купаться запрещено , да и не тянет. Вернулись к дому. Рядом с морем перекусили в кафе. Отведали жареных килек – цаца. Очень рекомендую. Дешево и вкусно. Особенно с пивом. 40 лев.
Старый город мне понравился меньше , чем старый Созопол. Несебър весь пропитан жаждой наживы – там не торгуют разве что автомобилями и унитазами. Если не поднимать голову, то кажется , что попал на черкизовский рынок. Впрочем, если ходить высоко её задрав, то всё очень даже симпатично. А может во всем виновата моя простуда и колено и накопившаяся за последнее время усталость.
Кое-как переночевали. Впервые из окна никакой вид на улицу и противный городской шум. В 6 утра подъем и по безлюдному городу отправились в последний путь – в аэропорт. Дальше – как у всех.
Выводы
О вине. Качество вина в Болгарии – выше всяких похвал. Я говорю только о сухом – которое люблю и , как мне кажется, понимаю. При цене от 100 руб за бутылку оно по качеству превосходит 500-рублевые , а зачастую и более дорогие вина, торгуемые в Москве. По цене + качество мне более всего понравились вина Карнобата. Есть вина от небольших винокурен. Там возможны нюансы по вкусу в ту или другую сторону и они дороже раза в два-три. Придорожное домашнее вино стоит покупать только за отсутствие в нем консервантов. Стоит оно 60 руб за литр. Но по качеству они могут оказаться, как вполне достойными по крепости и терпкости промышленно произведенным, так и излишне по моему вкусу мягкими. Но в любом случае это отличные вина.
О кухне. Я в этом плане избалован, поэтому заявлю категорично – её нет! Разве можно порезать помидор с огурцом на четыре части, тщательно это перемешать , присыпать брынзой и назвать это чудо кулинарного искусства салатом?! В наше время девочкам на уроках домоводства за такое ставили двояк, и то только потому, что розги отменил дедушка Ленин. С другой стороны это все же лучше, чем залить всё майонезом… Что понравилось – блюда приготовленные из рубленого мяса – кебаб, кебабче, котлеты разные. В фарш добавляют ароматных травок, что придает неповторимый вкус. Мясо готовить не умеют. Пересушивают. Такого блюда , как мясо с кровью не найдете. Рыба очень хороша. И морская и речная. В магазине купите колбасу. Она недорога – где-то от 15 лев. И не такая безумно острая , как в Хорватии. А кроме того разнообразна по вкусу – и с лучком, и с орешками , и другая. И самое главное – из мяса. Пальчики оближите. И последнее. Если вы не привыкли начинать утро с колбасы, то местный йогурт называется «кисело мляко». Есть из коровьего молока, есть из овечьего. Отличный густой кислый продукт.
О выборе места остановки. Приехав на место , где вы решили остановиться, обязательно прокатитесь всему городку или деревне и выберите гостиницу с лучшим видом. Цены и кухня везде примерно одинаковы, но вид с балкона или дворика гостиницы отличаются сильно. Не думайте, что после утомительной дороги вы передохнете полчасика и пойдете бродить по окрестностям. На этот подвиг уже не остается моральных сил. Зато как прекрасно после ужина растянуться в кресле, откупорить бутылочку вина и посмотреть с балкона закат в горах или на озере…
Про дорожные указатели. Где с ними были серьезные проблемы – это София (полное отсутствие) и Велико Търново (очень мало). В глубинке их более чем достаточно. Только надо иметь ввиду – иногда их ставят сразу после поворота, в паре метров. Это путает, но привыкаешь.
Про природу. Собственно это то, за чем и надо ехать в Болгарию. Когда мы первый раз въехали в горы, мои чувства - будто попал в сказку Пушкина. Дубов неохватных только не хватало. Здесь есть всё – и ущелья и горные речки с водопадами, и просторы предгорий, и широкие озера. Но если вы любитель голых скал и снежных вершин круглый год, здесь мы таких видов не заметили.
Про города. Ну не цепляют они. Нет атмосферы старины далекой. Исключение – Созопол и Мелник . Хорватия в этом плане понравилась куда больше.
Про деревни. А вот они милы. Уж не говорю про показательные. Их стоит посетить. Етыр, Жеравна, Ковачевица – их немало. Но и обычные деревеньки радуют глаз и душу.
Про мед. Первый раз мы купили разного меда по дороге в ущелье вскоре после Асеновой крепости. Взяли сразу разного. Акациевого, разнотравного и падевого. Падевый в Болгарии называется манов мед. И то и другое и третье сделано в соседних бочках. Это не мед. Весь этот безумный ассортимент , - много разновидностей медового варенья, - продается по всей стране на каждом углу. Если вам так уж приспичило попробовать болгарского меда – ищите пасеку. И смотрите, чтобы у пасечника продавался один , максимум два вида меда. Это хотя бы минимальная гарантия, что человек если и жулит, то не сильно. Одного такого дядечку мы встретили в рильском ущелье по дороге к монастырю. Его трудно не заметить. Слева от дороги на склоне стоят ульи – штук 50 наверное. Мы у него купили пару баночек и медовой ракийки – достойный скажу вам продукт. На мой вкус мед у деда не такой ароматный как в наших подмосковных краях. Но это кому как. Чуть дальше мы заметили ещё одну пасеку. Но там продавался уже весь болгарский ассортимент. Ульи стояли наверное для антуража.
О медведях и жуликах. Не встретили.
За путешествие отдельное спасибо Свете Суховой и Пламену Трошеву.
