Шереметьево. Досмотр. "Нет, это не патроны, это запасные аккумуляторы", "нет, это не противопехотная мина, это миска", "нет, это всего лишь фляжка и совсем пустая". Паспортный контроль – очередь на час. Посадка в самолет. Слышатся вопли: "У нас два билета на одно место!" (театр да и только). Стюардесса: "Не может быть! Давайте посмотрим! Ну вот видите вам в Милан, а мы в Софию летим!" А самолет, надо сказать, был полупустой. И повезло же этому дедуле, что места совпали, а так бы летел с нами до Софии.
…Начинаем снижаться. Самолет, помахав крыльями, заходит в очередной вираж, земля лезет к потолку, рядом, сложив руки лодочкой, молится болгарка. "Если уж так молиться, то мы наверняка сядем" - успокаиваю я себя и бросаю мысли о печальном.
София. Аэропорт, зал прилета. Пусто. Шаги отдают гулким эхом. После Шереметьево – операционная.
Едем. Едем в Банско с заездом в Рильский монастырь. В пути уже 9-й час. Монастырь гораздо меньше, чем я себе представляла.
Попали неудачно, народу полно, идет реставрация некоторых частей. Обязательно надо посетить музей. Интересно. Самый выдающийся экспонат – резной деревянный крест. Фантастика!
Банско. Тихо. Уютно. Нет жары. Показался просто раем.
Древняя стиральная машина, в ней и сейчас стирают
Утром все тусуются в центре на кофейной, как я ее окрестила, улице, состоящей из одних кафешек под открытым небом. Сидят, пьют кофе, неспешно общаются.
А вечером воздух пропитывается запахом жаренного мяса, из механ доносится живая музыка, иные музыканты стоят просто на улице.
Окрестности очень живописны. Лавандовые поля. Сосны
.
Очень колоритны местные старушки.
В 6 км от Банско в городке Баня есть бассейны с минеральной водой, там она течет прямо по улицам, температура 60 гр. Местные женщины умудряются стирать в ней белье.
Горы. Пирин. Большинство маршрутов начинаются от х.Вихрен, что в 18 км от Банско вверх по серпантину на 2000 м. До хижины ходит автобус (минибус) в 8.30 от автовокзала и обратно 18.00.
Треккерский люд на хижине
Французские треккерши
Лезем к заслону Казан, там встречаются эдельвейсы. Тропа круто уходит вверх сначала через лес ,
потом луга, потом камни.
Сама тропа с каменюками, ботинки must be, иначе вывих голеностопа или еще чего можно заполучить. Поднимаемся к цирку, проходим его и лезем дальше. Эдельвейсы. Маленькие, серые, мохнатые.. Их сложно заметить, прячутся в скалах.
Карабкаемся по хребту,
я ною "ну когда же привал?", так хочется осесть на какую-нибудь каменюку и повтыкать в бесконечность. "Превал? Один превал прошли, второй.. Сколько тебе нужно превалов?!" Поняла наконец! По-болгарски превал (наш привал) это перевал. Вскоре падаем на зеленую перину. Цветы, шелест ветра, нирвана… Спускаемся к хижине. Жажда безжалостно скребет горло. И вот чУдное видение (оно и сейчас у меня перед глазами): сидит какой-то треккер и поглощает арбуз в железной миске. Откуда он у него? Если бы я была одна, то обязательно рекомендовала разделить трапезу с ближним. Потом было много арбузов, сладких и сочных, но этого мне не забыть, мне кажется я чувствовала его сочную мякоть.
Идем трек х.Вихрен – Мельник. На хижине встречаем украинских братьев, ходили на Вихрен вчера (подъем за 3,5 часа), сегодня идут трек, но другой. У них палатка, а мы ночуем в хижинах. Помогают пришлепнуть Димину наклейку AWD.
"AWD? А.. да знаем! Это те, которые путешествуют самостоятельно, а потом отчеты пишут! "
Идем вдоль речки, мимо озер (эх искупаться бы), и лезем на перевал.
Туда надо именно лезть, крутяк, крупнокалиберная сыпуха. Пру как лошадь , без остановки, вгрызаясь в свои палочки-выручалочки. Перед глазами только тропа, вернее ее подобие, путь отыскивается скорее по заботливо сложенным пирамидкам.
Наверху падаем. Дальше топать по долине.
Меня останавливает препятствие в виде речки. Ну боюсь я прыгать по мокрым камням, вибрамы по мокрому, как по льду. Костя ушел вперед, в полной уверенности, что я там тормознула опять что-то фотографировать и ждет меня за ближайшим поворотом. А я потоптавшись, сажусь на камушек словно Аленушка, и тут вспоминаю про чудо техники – мобильник! Достаю - связи нет. Остается ждать. Вокруг ни души, жара, мухи, хелиокоптер нихт…
Ура! Бежит Костя, спасает Идем дальше.
Вот и заслон. Веселые скворечники выстроились рядком.
Вселяться туда надо, предварительно позвонив, иначе мест может и не быть. В одном из скворечников сделан настоящий горячий душ. Вода идет с гор по шлангу и попадает в печку, где нагревается на огне (только дровишек надо подбросить) . Открываешь кран горячая вода, другой – холодная. Но главной достопримечательность оказался сортир. Сначала туда ведет обычная тропинка, а потом она упирается в огромные валуны, над которыми горделиво возвышается добротно сколоченное заведение.
Бодро проскакав по тропинке во вьетнамках , я перешла на 4 опоры, т.е. на четвереньки и, как Маугли, добралась-таки до цели. Потом оказалось, что там есть и более щадящая дорожка.
Номер люкс
На хижине вам обязательно предложат суп, жаренный кашкавал (сыр), какие-нибудь котлетки-полуфабрикаты, чай (обязательно травяной) или просто кипяток.
Сегодня идем на Тевно озеро. Там самая высокая ночевка, хижина находится на 2500 м. Пейзаж меняется, из-под ног уходит земля и появляется песок, белый песок и сосны.
И дальше выходим к пастбищам. Это огромные луга с островками кустарников и небольшими водоемами. Слышно тихое позвякивание колокольчиков.
Обходим коров и сбиваемся с тропы, попадая в «заколдованный лес»
это низкорослые сосны с густо переплетающимися ветвями, они так и норовят схватить тебя и задержать подольше. Выручают опять каменные турики. Ориентируемся по ним, добавляя туда и свои камушки. Костя выбирается первым, а идущие навстречу болгарские треккеры принимают было его за пастуха, но тут и я, как заблудшая овца, вылезаю из кустов
Болгары ходят по горам со станковыми рюкзаками (если кто помнит, был у нас такой «Ермак») и к ним еще бывают привешены всякие целлофановые мешочки со скарбом. Одеваются живописно во всякие хлопко-льняные одежды. Некоторые почему-то используют палочки Nordic Walking.
Говорим всем "добрый день", идем дальше. Забавно, что это самое "добрый день" выучили даже японцы и беспрерывно тараторят его всем встречным.
Добавлено спустя 38 минут 24 секунды:
Дальше на перевал
идем между сосен по гребню
и сбоку открывается чудный альпийский лужок с россыпью розовых и фиолетовых цветов!
А дальше тропа выглядит примерно так
и потом вот так
и, наконец, Озеро!
Вдали виднеется хижина. Бреду к ней заплетающимися ногами. Только одна мысль крутится в абсолютно пустой голове «купаться,купаться,купаться». Но не тут-то было! Из озера берут воду для питья, и купаться категорически нельзя!
Но зато есть полянка, на полянку протянут шланг, по которому и стекает озерная водица. Правда, кроме шланга там ничего нет, но меня уже такие мелочи не смущают. Залезаю под живительную прохладную струю и получаю кайф
Хижина
Общее правило во всех хижинах – надо снимать ботинки и оставлять их у входа. Поэтому с собой надо иметь «сменку». Когда мы пришли, хорошие места были заняты, и осталось только вот это
нас ждала жесткая ночевка в обществе примерно 30 уставших путников. Вообще там вместимость 60 чел %)
По приходу нам сказали номер, под которым мы должны уснуть, и я пошла бросать вещи. Белья нет, поэтому очень пригодился салевовский вкладыш в спальник (микрофибра) и надувная подушка ferrino.
На этой хижине мы и повстречали японцев. Один пастырь-руководитель, и пять японок лет за 50. Японец очень сносно говорил по-английски, правда, я в нем не сильна. Они были одни, без гида, но организованно у них все четко. Видимо звонили заранее и договаривались о ночевках. Японки все время ходили гуськом, неустанно твердили "добрый день", дружно умывались, дружно стирали и развешивали свои пожитки. И, следуя традиции, в доме ходили босиком.
Большую часть ночи, болгары, пришедшие в хижину как на пикник, гуляли. Жарилось мясо, принесенное ими с собой(!), лилась ракия, не стихало веселье. Ну а мы располагались как раз над кухней и столовой, кухня чадила и издавала соблазнительные запахи жаренного, и было жутко жарко. Под утро разогнали остатки робкого сна, невесть как появившиеся здесь представители Земли Израилевой (как мы определили по их странному языку). Они упорно пытались высветить глаз своими дальнобойными налобниками, спешно собираясь куда-то в 5 утра. И тут вспоминаю погодную картинку из snow-forecast.com – восход в 5.20, надеваю все, что есть теплого и выползаю на свежий воздух встречать рассвет. Воздух оказывается настолько свеж, что просто валит с ног. Меня встречают порывы ураганного ветра. Добираюсь до ближайшего бугра и залегаю между кочек. Жду, жду.. и понимаю, что место выбрано стратегически неверно, да и на воде сплошная зыбь. Дожидаюсь все-таки подходящего момента, щелкаю и убегаю к хижине.
А там народ уже вовсю копошится, собирается в путь. Собираюсь и я, как всегда в аутсайде, и, наконец, вываливаюсь со своим рюкзаком. Оставшиеся треккеры, сгрудившись перед хижиной, машут руками куда-то в даль в направлении перевала. Оказалось – дикие козы пожаловали, целое семейство, с козлятами, и ничуть не смущаясь, щиплют травку.
Выходим и мы. Берем перевал. Наверху ветер так и норовит скинуть обратно. Открывается космический пейзаж. Щелкаю панорамку
и вниз.
Теперь все время будет down. Митрево озеро, сразу за перевалом. Безумно прозрачная вода.
Спускаемся в Долину трех рек. В начале лета она вся покрыта крокусами, а сейчас пропахана коровами. С каждым метром вниз делается все жарче и жарче.
Но рядом с нами дружелюбно бежит горная речка, искрясь на солнце своими порогами и водопадиками. Выходим на дивный пляж. Он представляет собой огромные каменные плиты, обрамленные соснами, по которым хрустальными струями льется вода. Нахожу углубление и , недолго думая, погружаю туда свою, уже наполовину вареную, тушку. Ад сменяется раем . Но ненадолго. Тропа зовет! Под рюкзак! Попиздофали...
Правда, по дороге было высмотрено еще одно сказочное место. Наверное, лесная нимфа частенько приходит сюда искупаться.
Так доходим наконец до х.Пирин. Места на нарах нам обеспечены ) Последний этаж, под потолком, зато на пружине. Душ, вполне цивильный, в отдельных кабинках, вода из речки. Ужин. Хозяева – не просыхающие алкаши (но со своей работой справляются) Очень забавные. Подали еду (все движения у них замедленны, как в замедленной съемке) , сели и стали нас "созерцать", именно созерцанием можно назвать этот процесс "глядения".Я стала чувствовать себя былинкой в бесконечном пространстве, неуклюже поглощающей фасолевый суп. Зачарованная, хватанула лютой чушки (жгучего перца),от которой возгорелся вечный огонь внутри. Ничто уже не могло мне помочь. Ракия осталась забытой на подоконнике.
Тут подоспел прогноз на завтра, в Мельнике +44. Предлагаю выходить в 6, и сама пугаюсь такой отваги. Но еще страшнее 7 часов идти по жаре. Останавливаемся на выходе в 7 и спуске за 6, и в 13 нас будет ждать машина. Лезем на свой чердак и проваливаемся в сон. Просыпаюсь от громкого шепота и настойчивого писка будильника моих casio. Хлопает дверь за последним ушедшим треккером. Мы опять в отстающих. Машем ручкой уходящим японцам, завтракаем и тоже уходим. На этот раз, большей частью дорога ведет через лес, буковый и еловый, потом сосновый. Идем быстро не останавливаясь.
Встретились и такие "джунгли"
И вот, наконец, открывается панорама знаменитых песчаников. За розовой дымкой - Греция.
А впереди видим японцев и еще одну группу с гидом, вышедших на час раньше нас. Ура, мы сделали их! Ликуя, мчимся дальше.
Жара уже нешуточная. А я все никак не распечатаю свою фляжку. У меня получается чем больше пьешь, тем больше хочется, а пока не начнешь пить и желания нет. Костя заставляет меня пить и грозится, что будет поить насильно ).
По горам разносятся звуки национальной музыки, где-то праздник. Может в монастыре? Выходим к старинной церквушке св.Ильи , стоящей над обрывом.
Там оказывается праздник - курбан. Это праздник в честь местного святого-покровителя. На него съехались люди из окрестных деревень. Готовится похлебка из баранины. Играют музыканты. Еда еще не готова и мы довольствуемся только сумасшедшим запахом.
Любуемся бесконечной панорамой песчаников
и в путь. Осталось всего минут 40 .
Выходим на дорогу и видим: стоит у обочины суперджип
сверху Волга, снизу джип.
Приезжает наша машина, мохнатых лет фольксваген-минивэн. Наконец я скидываю ненавистные ботинки, свобода! Едем в Роженский монастырь. За бортом за 40, да и внутри не меньше. Кондиционер – открытые окошки, из которых жарит, как из печи. Поэтому монастырь осматриваем бегом (а то водитель испечется) вокруг чисто поле.
Очень красиво, очень ухожено, все в зелени.
Пополняем там запасы питья святой водой и в Мельник,
в Кордопулов дом за вином. Это старинный купеческий дом, с сохранившимся интерьером и огромными лабиринтами винных погребов. Это самый большой дом на всем Балканском побережье. Заходим – внутри прохлада. Наливают по бокалу красного, фирменного. Вкусно. Хочется взять бутылку и оттянуться в прохладном полумраке. Но Костя непреклонен, нельзя, жара. Идем осматривать дом. Огромные светлые комнаты, богатые витражи, есть потайные ходы, а в погребах можно заблудиться. На обратном пути покупаем две бутылки Кордопуловского (3,5 евр бутылка), потом жалеем, что купили так мало (
И в обратный путь, домой, в Банско с мечтой о холодненьком арбузе.
Едем будто в духовке. По дороге делаем остановки и заливаемся ледяным пивом,святая вода уже не помогает, а Шуменское идет "на ура". Очень мягкое, приятное. Я вообще не пью пиво, не мое, а вот болгарское – с удовольствием