Венгрия, август 2014: Будапешт + Вац, Вышеград, Печ, Шиофок, Эгер.

[ywi]

Вац оказался отличным приятным городком. А насколько велик размер исторического центра, сколько нужно времени, чтобы в неспешном темпе обойти весь центр и рассмотреть достопримечатальности?

[Flaky]

Вац оказался отличным приятным городком. А насколько велик размер исторического центра, сколько нужно времени, чтобы в неспешном темпе обойти весь центр и рассмотреть достопримечательности?

Ywi, исторический центр Ваца совсем небольшой. Мы пробыли в городе около 4-х часов, и этого времени нам хватило абсолютно на все: успели обойти все основные достопримечательности, отдохнули на набережной, заглянули в пару церквей. Даже если вы предпочитаете очень неспешный темп и планируете пообедать в одной из местных кафешек, то 5-ти часов вам хватит с лихвой.

[Flaky]

Вышеград.

Между Вацем и Вышеградом ходит свыше десятка регулярных поездов, поэтому добраться из одного населенного пункта в другой не составит никакого труда. Ехать придется лишь немногим более 20 минут, а за билет необходимо отдать 370 форинтов. Вскоре вы окажетесь на железнодорожной станции под названием Nagymaros-Visegrad. Спускаетесь вниз, затем следуете в направлении Дуная.





С берега открываются прекрасные виды на крепость и близлежащие холмы:





В отличии от большинства туристов, добирающихся сюда на автобусе, и, соответственно, сразу попадающих на нужный берег Дуная, где расположена крепость, мы, как я уже писал ранее, приехали в Вышеград на поезде. Поскольку никакого моста через реку в округе не было (его и не должно было быть, просто нам почему-то так казалось), то было похоже, что перебраться на противоположную сторону нам удастся, лишь заплатив владельцу какой-нибудь местной лодки. Однако, вокруг пустовали причалы, да и местных, как назло, практически не было, а те, что попадались по пути, говорили только на венгерском.



В итоге, наугад решили пойти направо, и, пройдя сотню метров, обнаружили паром-платформу, на которой все и перебираются на другой берег. Корабль курсирует туда-обратно лишь раз в час, так что если не успеете купить билеты, то ждать придется еще 60 минут.





Перебравшись на нужный берег Дуная, сразу направились к горе, чтобы начать свое восхождение к вершине крепости. По пути нам встретилась неизвестная местная церквушка:



Наконец, оказавшись у подножия горы, стали подниматься наверх. И тут мы снова допустили грубейший просчет: в путеводителях, очевидно, рассчитанных на тех, кто добирается к самой вершине на автобусе, не говорилось ни слова о том, как долго и трудно самостоятельно подниматься на гору. Издалека казалось, что на подъем в худшем случае уйдет минут 15, однако, в действительности мы потратили в 2,5 раза больше времени. За ступеньками шли узкие лесные тропинки, за ними крутые каменистые тропы, потом снова ступеньки, и, казалось, этому не будет конца. Буквально каждые минут 7 мы останавливались, чтобы попить воды и передохнуть.







На улице стояла невыносимая жара, и даже в тени деревьев невозможно было спрятаться от всепоглощающей духоты. Воды было мало, обувь девушки и вовсе не подходила для подъема по такой местности. В итоге, к тому моменту, когда мы добрались до входа в крепость, мы так устали, что смотреть виды нам хотелось куда меньше, чем отдохнуть.





Нас интересовала именно цитадель Вышеграда, к ней мы и направились. Она была построена аж в XIII веке, задуманная с целью оберегать венгров от набегов монгольских племен. Турки почти полностью разрушили крепость в XVI веке, но окончательно довершили дело австрийцы. Опасавшийся, что свободолюбивые венгры будут использовать цитадель как военную базу для антиавстрийских восстаний, император Леопольд повелел взорвать все укрепления. Поэтому то, что осталось, по большей части следствие многочисленных реконструкций. Входной билет, кстати, стоит 1400 форинтов.



Дойдя до цитадели по каменистой тропинке, останавливаемся у ограждений и любуемся видами.









Дворы цитадели, где всем желающим предлагают приобщиться к средневековым радостям: пострелять из лука, покататься на лошади:





Поднимаемся по ступенькам на самую верхушку замка:





И вот, наконец, перед нами открываются роскошные панорамы Дуная и здешних земель.









Отдохнув и налюбовавшись окрестностями, отправляемся в дальнейший путь. Как назло, автобус, следующий от цитадели Вышеграда прямо до Будапешта, недавно ушел, и нам пришлось вновь спускаться вниз по уже знакомой тропе почти бегом. И все равно опоздали на нужный нам автобус. В итоге просидели на остановке лишних 45 минут. С транспортом в Венгрии никаких чудес не бывает: если на остановке написано, что автобус ходит по определенному графику, то это значит, что так оно и есть. Но, к счастью, дождались, купили у водителя билеты по примерной цене в 1000 форинтов, и поехали в Будапешт. Выгрузили нас у станции метро Újpest-Városkapu (М3), после чего мы отправились прямо в купальни Кирай.

[Flaky]

Купальня Кирай.

Адрес:
Fő utca 84
Как добраться:
До купальни Кирай удобнее всего добираться на метро. Доезжаете до станции метро Batthyány tér (М2), и идете по улице Fő в сторону моста Маргариты. После того, как пересечете улицу Kacsa, продолжайте идти прямо, никуда не сворачивая, и вскоре с левой стороны вы увидите купола купальни Кирай с ее толстыми каменными стенами.

Часы работы:
Ежедневно: 9.00 - 21.00

Стоимость билета:
Входной билет - 2400 форинтов.
Утренний билет (до 12.00) - 1300 форинтов.
Входной билет (в цену входит 15-минутный массаж) - 4900 форинтов.

Насыщенный день, в течение которого мы посетили Вац и Вышеград, подходил к концу. Дабы не проводить второй подряд вечер дома, решили отправиться в очередную местную купальню. Выбор пал на купальню Кирай по довольно простой причине: это практически единственная в городе купальня, работающая до 21 вечера. Кроме них, в столь поздний по местным меркам час открыта лишь купальня Лукач. Дети до 14 лет в купальню не допускаются.



Купальня Кирай начали строиться еще в эпоху османского господства в Венгрии, а точнее в 1565 году. Турки намеренно построили ее как можно дальше от стен средневековой крепости, чтобы иметь доступ к термальным водам на случай возможной замковой осады. Свое нынешние название, как и облик, купальня получила от семейства König (что на венгерский переводится как "Király", то есть "король"), выкупившей купальню в 1796 году.



Собственного термального источника купальня никогда не имела: ни в XVI веке, ни сейчас. Вся вода в купальню Кирай поставляется из источников соседней купальни Лукач.



Основная аудитория здесь - молодежь, особенно студенты, для которых (увы, только для граждан ЕС) предусмотрены существенные скидки на входные билеты. Не так давно здесь отменили разделение по дням, и теперь посещать купальню мужчины и женщины могут совместно по всем дням недели. На их выбор три небольших бассейна с температурой воды от 26° до 40°, сауна, парилка, и, конечно, большой бассейн под самым куполом здания, откуда через небольшие окошки слабо пробивается солнечный свет.



И все-таки, отдельно идти сюда мы бы не советовали. Купальня действительно очень старая, а ремонт здесь, если не ошибаюсь, последний раз проводился в 1950-х годах. Возможно, именно из-за этого постоянно присутствует ощущение некой нечистоплотности заведения. К тому же, если сравнивать с другой турецкой купальней Рудаш, то последняя гораздо атмосфернее, да и туристов там было поменьше.



Пробыли мы здесь недолго, всего около 1,5 часов. Уже за пятнадцать минут до закрытия воду из бассейнов начали откачивать, и посетители стали расходиться. На следующий день у нас была запланирована прогулка по Белварошу.

[Flaky]

9 августа.

Первым делом с утра мы отправились на Центральной рынок, находящийся рядом с мостом Свободы на Таможенной площади. Свое название площадь и одноименная станция метро Fovam ter (М4) получили вследствие того, что некогда ближайшим зданием к мосту была именно таможня, где регистрировали товары, переправляемые по Дунаю. Поэтому именно здесь в последнее десятилетие XIX века и решено было построить один из крытых городских рынков. Впрочем, внушительное двухэтажное здание с прекрасной черепичной крышей, сконструированное по проекту архитектора Шаму Пеца, снаружи мало похоже на место, где продаются сотни съедобных и не очень сувениров.



Вместо привычных каменных стен и сводов, следуя моде того времени, внутри здания обнаруживается металлический каркас. Первый из этажей отдан на откуп продавцам самых разных деликатесов и вкусностей: здесь можно купить многое из традиционной венгерской еды, которую туристы так любят привозить в подарок родным и близким. На прилавках можно найти токайское вино разной степени сладости, палинку (фруктовую водку), гусиную печень в консервированной упаковке, множество сортов венгерского салями, не говоря уже о невероятно вкусных, но дешевых фруктах, овощах, грибах и ягодах.На втором этаже тоже торгуют едой, но уже горячей: это своеобразный фудкорт, где можно подкрепиться копчеными колбасками, пивом и пиццей. Но если вы не слишком голодны, есть там мы бы не советовали. Сразу за стендами с едой начинаются прилавки с местными сувенирами: одежда, магниты, брелки, полотенца и много другое. Ничего в этот день мы покупать, впрочем, не собирались, поэтому немного побродив по рынку, пошли гулять по Белварошу.



Главная туристическая улица города, на которой расположены десятки сувенирных лавок, кафетериев, магазинов одежды и гостиниц неслучайно носит название Ваци. Именно отсюда когда-то начиналась дорога в Вац.



Одно из самых представительных зданий на улице Ваци - это здание Новой Ратуши, в котором сейчас заседает городская мэрия.



Чуть далее расположена серо-белая церковь Святого Михаила с высокой колокольней.



Именно здесь лучше всего свернуть направо и направиться в самую глубь старинного квартала.



Один из музыкальных клубов весь обклеен старомодными афишами:



Белварош переводится с венгерского как "внутренний город": когда-то эта часть города действительно располагалась внутри городских стен. Но во второй половине XIX века район перестроили почти до неузнаваемости. Серая средневековая застройка перестала существовать, превратившись с подачи архитекторов в уютные дома теплых оттенков. Аутентично здесь практически все: декоративные балконы, подъезды старинных жилых домов и фасады с античными статуями:









Собственно, в самом районе архитектурных памятников не так уж и много, но и без них здесь на удивление приятно гулять, всматриваясь в местную архитектуру.









На Сербской улице можно обнаружить сербский православный храм с греческими и русскими иконами:



Совсем неподалеку, на углу улицы Пала Кирайи, на стене жилого дома изображено мраморное панно: синим цветом обозначен Дунай, а красным - городские кварталы. Это монумент в память о наводнении 1838 года, когда вышедшая из берегов река разбушевалась настолько, что затопила все прибрежные земли. Верхняя извилистая полоса показывает уровень воды 15 марта 1838 года - почти полтора метра. Без крова в тот день остались свыше 50 тысяч человек.



Рядом Университетская площадь, где помимо кафе, находится одна любопытная достопримечательность - фонтан-книжка, в которой струи воды перелистываются, подобно книжным страницам.





Напротив декоративного фонтана барочная Университетская церковь, построенная в 1742 для венгерского ордена паулинов по проекту Андраша Мейерхоффера.



Двигаясь в сторону центра, обнаруживаем странного вида фонарь:



Возведенная в начале XVIII века по заказу одноименного ордена церковь францисканцев. Перед ней восстановленный фонтан с фигурами древнегреческих морских божеств:





Большинство домов в округе - застройка второй половины XIX века, когда после разрушительного наводнения градоначальники поручили архитекторам отстроить новый Пешт, способный удовлетворить вкусы местной аристократии и богачей.



Два удивительно похожих здания, расположенных на разных сторонах улицы - это дворцы Клотильды, построенные по заказу эрцгерцогини Австрийской Марии Клотильды.



Некогда все внутренние помещения предназначались исключительно для проживания, сейчас же частные апартаменты занимают лишь верхний этаж, а внизу находятся бутики и кафе. На заднем плане между этими двумя симметричными домами-дворцами виднеется мост Елизаветы:







Еще несколько фотографий окрестных домов:





Здесь же находится Парижский двор, своего рода универмаг столетней давности. Это, возможно, покажется странным, но его архитектор Хенрик Шмаль не имел никакого профильного образования, а проектом занялся лишь с подачи Миклоша Ибля, автора здания Оперы. Тем удивительнее и прекраснее был итоговый результат: диковинное сочетание мавританского, готического и ренессансного стилей произвело на нас неизгладимое впечатление.





Но самый приятный сюрприз поджидал нас внутри: никого, кроме пары-тройки охранников, не обративших на нас никакого внимания, не было вовсе. Никаких туристов, никаких бесконечных вспышек фотоаппаратов. Мы словно действительно попали ровно 100 лет назад (универмаг был построен накануне Первой Мировой Войны, в 1913 году). Удивительно, насколько хорошо сохранилось здание.









Интерьеры здания просто великолепны: сводчатые потолки из цветного стекла, тонкая деревянная резьба, мозаичные плитки на полу, изысканные балконы, ажурные скульптуры. В Парижском дворе не столько любуешься окружающей тебя стариной, сколько в нее действительно погружаешься. Между датой открытия универмага прошло целых сто лет, но время словно обошло это место стороной.







Вдоволь налюбовавшись универмагом, мы вышли на улицу и направились к площади 15 марта. Здесь во II столетии нашей эры располагалось римское поселение Контра-Аквинкум. Прямо под плитами на площади можно увидеть остатки античных фундаментов. Но сфотографировать в яркий солнечный день находящиеся под стеклом объекты у нас нормально, увы, не получилось.







Рядом с мостом Елизаветы стоит Белварошская приходская церковь, одно из старейших зданий Пешта, успевшая за свою "жизнь" побывать и мечетью.





Затем возвращаемся на улицу Ваци. По пути нам встретился ресторан Szazeves (в переводе с венгерского "столетний"), построенный еще в XVIII веке. Это едва ли не единственный дом в округе, переживший то страшное наводнение.



Дома №15 и № 11А на улице Ваци приковывают внимание необыкновенными фасадами:





Стоит порой опустить взгляд под ноги и отыскать какой-нибудь причудливый узор на крышке люка:



Следующие полчаса мы провели в поисках подходящего места для обеда. Разумеется, что чем дальше от главных туристических улиц, тем дешевле, а нередко и вовсе вкуснее. Наконец, дойдя аж до проспекта Ракоци, полакомились в местном кафе рыбным супом из карпа - халасле. Затем сели на метро и поехали домой, чтобы переодеться, а после отправиться в купальни Лукач.

[ywi]

Отлично! Столько интересного и неувиденного...

[vlad7790]

Удивительные статьи! Спасибо вам большое. Еду в Будапешт в январе, поэтому с нетерпением жду ваш новый пост. Хочу успеть прочитать все перед поездкой:) Конечно, есть свои плюсы лета и свои плюсы зимы, поэтому надеюсь, в январе там будет так же хорошо.

[Flaky]

Купальня Лукач.

Адрес:
Frankel Leó utca 25-29
Как добраться:
Хотя купальня Лукач находится в непосредственной близости от купальни Кирай, добираться сюда мы бы советовали иначе. Удобнее всего будет доехать до станции метро Nyugati pályaudvar (М3), а затем сесть на трамвай №4 или №6 и проехать несколько остановок в сторону Буды. Выходить нужно на первой остановке после моста Маргариты. Затем находите улицу Лео Франкеля и идете по ней до дома №25-29.

Часы работы:
Ежедневно: 6.00 - 22.00

Стоимость билета:
Входной билет - 3300 форинтов.
Входной билет (по праздникам и выходным) - 3400 форинтов.
Льготный билет (после 18.00) - 2900 форинтов.

После обширной прогулки по центру Пешта, мы ненадолго вернулись домой, а вскоре отправились в купальню Лукач, расположенную за мостом Маргариты. Это место считается особо популярным у местных интеллигентов: здесь есть все те же развлечения, что и в более популярных купальнях Сечени и Геллерт, но нет свойственного им шума и суеты. Кстати, если вы приобретали Budapest Card, то обязательно загляните сюда: вход для вас будет абсолютно бесплатным.



Купальня Лукач впервые упоминается в венгерских хрониках еще в XII веке. Тогда на этом месте обосновались рыцари ордена госпитальеров, соорудившие здесь "монастырские" ванны для собственных нужд. Занявшие Будапешт несколько столетий спустя турки использовали эти термальные воды для пороховой мельницы. Лишь в 1884 году купальню выкупил Фюлоп Палотай, который превратил ее в санаторий международного масштаба. Со всех уголков света люди стали приезжать сюда, чтобы поправить здоровье. Следы их пребывания здесь видны до сих пор: на стенах купальни можно заметить мраморные таблички с благодарностями. Минеральная вода из здешних природных источников всячески рекомендуется при лечении опорно-двигательных заболеваний.



В самом комплексе расположено четыре термальных бассейна (с температурой воды от 24 до 40°), два больших плавательных бассейна, горячие воздушные ванны, несколько различных саун, огромные чаны с ледяной водой. Но больше всего нам приглянулся массажно-развлекательный бассейн, где приятное с полезным идут рука об руку. Помимо гидромассажа здесь пускают по кругу искусственную волну. При этом никакой давки нет и в помине, и найти свободный лежак или пустующие струи гидромассажа удастся без труда.



На крыше купален находится большая терраса, и в теплый солнечный день тут загорают десятки людей. Да и атмосфера кругом прекрасная: вокруг многочисленные дома, прячущиеся в тени крон деревьев.



Из всех посещенных нами купален именно Лукач мы рекомендовали бы больше всего: народу здесь совсем немного, но при этом есть большой выбор как купальных, так и термальных бассейнов. Конечно, она уступает Сечени в эффектности, но если ваша цель - поправить здоровье, то вам лучше направиться именно сюда. Кроме того, к несомненным плюсам купальни мы бы отнесли относительно невысокую стоимость входного билета, а также возможность попробовать на вкус минеральную воду из источников. Без бочки дегтя, правда, не обошлось: для туриста здесь слишком уж запутанная система помещений. Территория купален не такая уж и маленькая, но вот указатели стоят далеко на везде, а ведь, чтобы пройти из одного бассейна к другому иногда необходимо пройти через раздевалки. Но это, пожалуй, единственная придирка.



В купальне мы просидели более 3-х часов, и остались бы еще ненадолго: уж больно не хотелось покидать это чудное место. Но, как и во всех прочих купальнях, за 15 минут до закрытия народ стали потихоньку выпроваживать, да и нам пора было отправляться домой. Завтра нам предстояло отправиться в самую дальнюю и продолжительную поездку за время нашего путешествия в город Печ, расположенный недалеко от Балкан.

[Flaky]

10 августа.

Печ.

Предстоящая поездка в город Печ требовала от нас раннего подъема, ведь дорога на поезде только в одну сторону занимает около 3-х часов. Посему проснулись мы еще засветло, и, перекусив, отправились к Восточному вокзалу (Keleti palyaudvar), чтобы успеть на утренний поезд. Здание Восточного вокзала было построено лишь немногим позднее своего западного "собрата", но в совершенно ином, неоренессансном стиле. В нишах на фасаде можно увидеть скульптуры двух великих изобретателей: Джеймса Уатта, подарившего миру паровой двигатель, и Джорджа Стефенсона, изобретателя паровоза. К моменту открытия в 1884 году вокзал уже был оснащен электричеством и считался едва ли не самым современным в Европе.



Самый ранний утренний поезд на Печ отправляется в 5.45 по местному времени. Мы же сели аккурат на следующий, который отходит в 7.45. В кассе при покупке билета с вас потребуют несколько большую сумму, чем указано на сайте. Дело в том, что, как мы поняли, на всех поездах дальнего следования (дальнего, разумеется, по меркам Венгрии) нужно обязательно платить за регистрацию своего места в поезде. Поэтому не пугайтесь, когда при покупке билета до Печа вам выдадут не один, а два билета, на одном из которых будет указан ваш маршрут, а на другом номер вашего вагона и посадочное место. Мы сразу покупали билеты туда-обратно, но билет с резервацией места нам выдали только по маршруту Будапешт-Печ, а второй такой же необходимо приобрести уже на железнодорожном вокзале Печа. Поэтому, когда будете уезжать оттуда, не забудьте оформить регистрацию на вокзале, иначе могут возникнуть проблемы с кондукторами.

Большая часть венгерских земель лежит в степных просторах. Именно по ним и пролегает дорога из Будапешта в Печ.





Добравшись, наконец, до Печа к 11 часам утра, наугад побрели к центру города. Расположенный в непосредственной близости от границы с Хорватией город Печ - один из старейших городов Венгрии. Он существовал еще в римскую эпоху, а в 1009 году король Иштван I повелел отстроить здесь кафедральный собор. В XVI веке Печ был захвачен турками и оставался под их властью более столетия. За это время в городе построили несколько мечетей, а количество венгерского населения резко сократилось. После этого город поочередно оккупировали то антигабсбургские войска, то хорваты, то сербы. К счастью, город мало пострадал в ходе Второй мировой войны, и до наших дней уцелели многие из средневековых достопримечательностей.







Дойдя до проспекта Ракоци, поворачиваем направо и направляемся прямиком к зданию местной почты. Красивейшую черепичную крышу украшали здешние мастера с фабрики Жолнаи, те самые, что декорировали, к примеру, церковь Матьяша в Будапеште.







Печ полон контрастов. За очередным ухоженным сквером могут скрываться полуразрушенные дома:





На площади Лайоша Кошута находится синагога с часами и декоративными надписями на древнееврейском языке на фасаде:



По дороге к центру то и дело натыкаемся на любопытные предметы: то на декоративный фонтан, то на безголовую статую:





А вот так выглядит парадная дверь старинного дома:



Окончательно проголодавшись, забрели в местное кафе, и на 2500 форинтов объелись так, что потом с трудом передвигались под палящим солнцем. Затем вышли на главную туристическую улицу Кирай и двинулись в направлении улицы Святого Мора, чтобы от нее дойти до музея. Фасады многих домов богато декорированы:



Но стоит свернуть с нее, и вновь перед глазами возникают обшарпанные стены с облупившейся краской. Все это, впрочем, невероятно фактурно, и придает и без того очаровательному городу, застраивавшемуся под влиянием сразу двух мало похожих культур, дополнительный колорит.





Иногда прямо посреди обычной улицы возникают дома с вот такими крышами:





Наконец мы добрались до улицы Капталан, неофициально называющейся "улицей музеев".





Именно здесь расположено сразу нескольких городских музеев, среди которых художественная галерея венгерского современного искусства; музей Виктора Вазарели, одного из родоначальников стиля оп-арт, и еще несколько музеев, посвященных разным национальным художникам и скульпторам. Но нашей целью были не они, а музей "Жолнаи", рассказывающий об истории местной фарфоровой фабрики, известной далеко за пределами Венгрии. Вот так выглядит дворик перед входом в музей:





Билеты стоят около 1200 форинтов. За фотосъемку также придется доплатить небольшую сумму. Музей оказался чудесным. Даже мне, человеку, равнодушно относящемуся к большинству керамических изделий и ручной росписи, было очень интересно. Что уж говорить о моей спутнице, которая поминутно останавливалась практически у каждого экспоната и фотографировала каждый второй. Коллекция, кстати, достаточно объемная. Дабы не быть голословным, покажу несколько фотографий:













В музее мы пробыли около часа, а затем направились к Соборной площади.





На стеклянной стене одного из музеев красовались такие вот медали-символы города:





На Соборной Площади находится базилика Святого Петра и Павла. Впервые церковь на этом месте построили еще около тысячи лет назад, а при турках собор превратился в конюшню. После их изгнания собор перестраивали, но вскоре он пришел в ветхое состояние. В 1891 году его наконец реконструировали в неороманском стиле. Концерты здесь нередко давал сам Ференц Лист.



Заглянув внутрь, мы остались на несколько минут, чтобы послушать звуки органа и полюбоваться фресками и позолоченными скульптурами:



Причудливы и ворота в храм. На них можно увидеть много всякой живности:







Собор стоит обойти со всех сторон и посмотреть на каждый из его фасадов:





Помимо базилики на Соборной Площади находится еще несколько интересных зданий:





На балконе Епископского дворца установлен памятник Ференцу Листу, словно украдкой выглядывающего в направлении базилики:





Ворота в небольшой сквер, находящийся на территории Епископского дворца, оказались незаперты, и мы прогулялись по нему, полакомившись местными сливами:







Еще раз взглянув на собор, спустились к фонтану, чтобы немного передохнуть.





Кстати, здесь же, на площади находятся мавзолеи с раннехристианскими захоронениями.





Затем время стало немного поджимать, и мы двинулись в сторону центра. По дороге опять встречаются каменные статуи и декоративные фонтаны:





Догуляли до мечети паши Хасана Яков-Али:



Следом мы вновь пошли по городским улицам в сторону исторического центра города:







Наконец, вышли на главную площадь Сеченьи:







На углу площади находится фонтан, украшенный керамической головой быка, сделанной на фабрике Жолнаи.



Вдалеке виднеется мечеть с зеленым куполом. К сожалению, в наш приезд церковь находилась на реконструкции, и посетить ее нам не удалось. Перед ней колонна Святой Троицы, установленная в XVIII веке:





Наше время в Пече подходило к концу, и мы поспешили на вокзал, чтобы успеть на последний поезд, уходящий на Будапешт в 19.45.







Словом, Печ, однозначно заслуживает внимания. Здесь очень вкусная местная кухня, прекрасные музеи, грандиозные соборы и церкви, очаровательные улочки. Именно Печ мы назвали бы лучшим из всех посещенных нами городков Венгрии (Будапешт в расчет не берем). Поэтому в поезд мы сели уставшие, но очень довольные, и уже через 3 часа вновь оказались в венгерской столице.

[ywi]

Спасибо за рассказ о Печи. Про этот город информации не так много. Прочитал с удовольствием, жду развития.

[Flaky]

11 августа.

Хорошенько выспавшись после утомительной поездки в Печ, мы решили отправиться в одно из самых прекрасных городских мест - Будапештский зоопарк, находящийся неподалеку от площади Героев. Чтобы добраться до него, вам необходимо доехать до станции Szechenyi furdo (M1), а затем выйти из метро, мельком поглазеть на огромную живую вереницу из людей, толпящихся у купальни Сечени в жаркий летний день, и направиться прямиком ко входу в зоопарк. Билеты для взрослых стоят 2500 форинтов, для детей выйдет немного дешевле. Кстати, билеты можно купить не только у главного входа в зоопарк, но и в ларьке с едой, расположенном напротив купален. Выглядит это все, конечно, крайне несолидно, но билеты там продают настоящие. Проверено лично

И главное, не забудьте взять карту у входа, даже если окажется, что в наличии есть экземпляр только на венгерском языке. Особых трудностей перевода вы не испытаете, поскольку на ней нарисовано, где кто обитает, а также указано время кормления животных.







Будапештский зоопарк был открыт в 1866 году и является одним из старейших в Европе. Сейчас в нем проживают свыше 3000 животных, особенно много здесь млекопитающих и птиц. Весь зоопарк поделен на разные климатические зоны: например, в одном павильоне обитают представители саванны, а под крышей другого скрываются жители северных уголков нашей планеты.

В этом пруду, например, живет множество красноухих черепах.





Один из зубастых хищников обитает в небольшом водоеме на открытом воздухе, а двое других отдыхают в уютном павильоне, где их соседями по дому являются совы, ленивцы и змеи.





Ленивцы же нам попались сонные, прямо под стать своему названию. Рассмотреть их можно подробно: они мирно дремлют на ветках, находясь от посетителей на расстоянии вытянутой руки. При большом желании их можно даже погладить, но мы не рискнули.





Есть в зоопарке и океанариум. Он не слишком просторный, но и там можно найти немало интересных обитателей.



А этот небольшой, но густо засаженный зеленью павильон называется "Сад бабочек".









Муравьед в задумчивости обходит свои владения. А они у него немаленькие. Вольеры здесь практически у всех очень просторные.



Семейство сурков выбралось из своих норок и отдыхает под палящим солнцем.



Есть здесь и ящерицы самых разных размеров:





Молодые кенгурята проводят время по-разному: кто-то спит, свернувшись в уголке калачиком, а кто-то обедает.





Обедают и страусы, время от времени подозрительно поглядывающие на снующих вокруг них работников зоопарка и посетителей.



Птиц в этом зоопарке действительно немало: ибисы, черные лебеди, фламинго и многие другие.









Порой встречаются необычные для зоопарка крыши зданий и странные монументы:





А в этом уголке обитает целая куча любителей полазать по деревьям:





Малыш все пытается забраться к своей маме, но последняя его игнорирует.



Одно из самых опасных африканских животных - бегемот, в зоопарке выглядит довольно безобидным. В этот момент в вольере кормили зверей, и те довольно открывали рот в ожидании очередной порции свежих яблок.





Есть здесь и зебры, и слоны:





Носороги и большие черепахи:





А жирафов нам даже удалось покормить. Оказалось, что при входе можно было купить пакетик со специальной едой, но мы почему-то этот момент упустили. На наше счастье какие-то туристы подарили нам одну маленькую упаковку, и жирафы, почуяв любимый запах. потянулись к нашим рукам. Они высовывали свой длиннющий язык, забирали угощение, а вот погладить себя давали с трудом, постоянно уворачиваясь от ласки посетителей.



Помимо животных из разных стран в зоопарке присутствует и секция животных, обитающих на территории Венгрии. На стилизованном под национальную ферму участке земли обитают коровы, куры, козы.

















Пара кабанчиков затеяла небольшую драку:



Местная лошадь, очевидно, просто обожает фотографироваться!





А в большом павильоне находится самый настоящий город для кроликов, морских свинок и прочих грызунов.





Надо сказать, что во второй половине дня мы планировали отправиться в купальни, но зоопарк отнял столько эмоций и времени, что сил ни на что другое у нас уже не осталось. Мы провели здесь около 5 часов, и все равно многое осматривали лишь мельком, а что-то и вовсе пропускали. Экспозиция зоопарка чрезвычайно обширная, но рекомендуем мы зоопарк, в первую очередь, по причине того, что все животные находятся в непосредственной близости от человека. Здесь очень мало клеток или закрытых вольеров, и стоят они только там, где без них невозможно обойтись (у хищников, птиц). Большинство животных можно гладить и кормить. Поэтому, если у вас будет время и вы любите подобные места, то обязательно посетите этот зоопарк.



После этого, мы немного покатались на горках, оставшихся от закрывшегося прошлым летом парка аттракционов, и отправились домой.

[Flaky]

12 августа.

Шиофок.

Поездку на крупнейшее в Центральной Европе пресноводное озеро Балатон мы планировали еще на первую неделю нашего путешествия, но пару раз вынуждено переносили из-за погоды. Наконец, утром 12-го числа мы, предварительно проверив метеорологические сводки, все-таки решили отправиться на Балатон. Среди всех городов, расположенных на берегах озера, наш выбор пал на Шиофок. Разумеется, это далеко не единственный здешний город-курорт. Помимо него в окрестностях озера расположены курорты Балатонфюред, Кестхей, Фоньод, Балатонфельдвар и другие. Но именно Шиофок заинтересовал нас сильнее всего по нескольким причинам. Во-первых, дно на южном побережье озера значительно менее глубокое, чем на северном, что для не самых искусных пловцов, коими являемся мы, было важным фактором. Во-вторых, дорога до Шиофока на поезде в обе стороны занимает всего около 3-х часов, в то время как на поездку, скажем, в Кестхей придется потратить куда больше времени. Нам, совсем недавно потратившим на поездку в Печ суммарно почти 6 часов, очень не хотелось вновь проводить полдня в душных вагонах. Билет в одну сторону стоит приблизительно 2400 форинтов.

Удобнее всего добираться до Шиофока с Южного вокзала (Déli pályaudvar), находящегося рядом с одноименной станцией метро Déli pályaudvar (М2). Сам вокзал, особенно по контрасту с Восточным и Западным "собратьями" никакого восторга не вызвал - напротив, это крайне невзрачное здание, построенное в 1975 году по проекту венгерского архитектора Дьердя Ковари. Само здание мы не фотографировали, поэтому картинку разок позаимствуем из Википедии.



Шиофок - совсем небольшой город. Здесь проживает лишь около 25000 человек. Город носит неофициальное звание южной столицы Балатона и старается полностью ему соответствовать. Вдоль продолжительной береговой линии и рядом с ней расположены несколько отелей, десятки кафетериев и разных клубных заведений, где все лето проходят жаркие вечеринки.



Добравшись до Шиофока, мы первым же делом поспешили к озеру. Погода на улице стояла теплая, хотя временами из-за прибрежного ветра было достаточно прохладно. Как оказалось, вход на местный пляж платный, но сумма скорее символическая: всего 1000 форинтов с человека. Правда, если вы голодны, то лучше сперва перекусить, а потом идти на пляж, поскольку на самом пляже мест для питания существенно меньше, а цены выше. Вещи в местные камеры хранения (за это придется доплатить еще несколько сотен), мы решили не сдавать. Спустя пару минут, наконец, дошли до берега озера.



Пресноводное озеро Балатон совсем неглубокое: средняя глубина здесь составляет около 3-х метров. Забравшись в воду, мы обнаружили, что она довольно теплая, а вот глубина у южного берега оказалась совсем уж смехотворная: даже спустя 200 метров, вода едва доставала нам до живота. Поэтому, если вы относитесь к любителем понырять, то мы советуем либо взять в аренду лодку или яхту и заплыть подальше, либо же изначально отправляться к одному из северных курортов озера. Цвет воды в озере мутноватый, а дно, если верить путеводителю, покрыто мелким бархатистым песком. Хотя по собственным ощущениям скажу, что это больше похоже на глину.



Вдоволь накупавшись в озере, мы отправились позагорать. Прохладный ветер, теплая погода и чистый воздух так и клонили ко сну, и следующие два часа мы провели, валяясь на берегу и любуясь окрестными видами полусонным взглядом.



В какой-то момент нам захотелось перекусить, и, прогулявшись по набережной, мы отправились искать место для обеда. К слову, цены в местных кафешках все же немного выше, чем в Будапеште, но разница совсем несущественная. А после обеда двинулись в сторону достопримечательностей, расположенных в этом небольшом курортном городке.

Например, в небольшом Оулу-парке, больше похожим на сквер, находится такая вот причудливая лютеранская церковь.



На центральной площади Свободы расположена водонапорная башня, построенная в 1912 году. Ее высота составляет 45 метров:



Рядом с ней находится ее точная копия в миниатюре:



А вот причудливый памятник Иштвану Сеченьи, "лучшему из венгров":



Один из городских люков с изящным узором:



Еще немного прогулявшись по городу, потихоньку двинулись в сторону вокзала, так как больше в городе смотреть практически не на что. Шиофок - это, к сожалению, типичный город-курорт со всеми вытекающими: кроме отдыха, делать здесь решительно нечего. Если же, к примеру, вам этого мало, то стоит несколько раз подумать, прежде чем ехать сюда. Но поскольку главной целью нашей поездки было именно озеро Балатон, то увиденным мы остались вполне довольны.

[Flaky]

13 августа.

Несколько подустав после продолжительных поездок в Печ и Шиофок, первую половину следующего дня мы почти целиком посвятили походу по магазинам. Воспользовавшись советом в путеводителе, отправились в один из крупнейших торговых центров в Венгрии Arena Plaza. Находится оно неподалеку от Восточного вокзала, соответственно, ехать вам нужно до станции метро Keleti palyaudvar (М2). Идти от метро до торгового комплекса около 10 минут. Там мы проторчали пару-тройку часов, накупили еды и подарки своим родственникам, после чего отправились домой. Далеко идти нам в этот вечер совсем не хотелось, но и сидеть дома, конечно, было бессмысленно. В итоге, решили пройтись по округе, чтобы детальнее осмотреть кусочек нашего района и погулять в близлежащем парке.





По дороге к парку наткнулись на небольшой сквер с местной католической церковью:





Это величественное здание с необычной крышей и причудливыми узорами на стенах было построено в 1877 году - здесь располагается Национальный музей образования.







В парке нам случайно попался зеленый грецкий орех, и следующие полчаса мы провели в безуспешных попытках найти ореховое дерево. В конце концов, оставив эту затею, неспешно побрели домой. Зеленые скверы постепенно сменились промышленными пейзажами. Но порой в кадр все же попадались и такие вот архитектурные красоты:



Странного вида монумент, воздвигнутый рядом со станцией метро Nagyvárad tér (М3).



А вот так, к слову, выглядит типичная улица спального района вечером:



На следующий день у нас были запланированы купальня Геллерт, подъем на одноименную гору и прогулка по Ференцварошу.

[элвин]

Добрый вечер! с удовольствием прочитала Ваш отчёт, всё очень хорошо , но где продолжение! Мы с мужем в конце апреля собираемся поехать в Венгрию и надеемся что Ваш отчёт будет для нас руководством к действию. Вы всё очень подробно описали, хотелось бы ещё узнать контакты квартиры где Вы жили и во сколько обошлась вся поездка, с этим курсом рубля очень трудно сориентироваться. Мы живём в Ростове на Дону и лететь нам придётся со стыковкой в Стамбуле (так выходит дешевле) поэтому хочется знать на что нам расчитывать, передвигаться будем на общественном транспорте и хотим посетить всё городки по Вашему списку кроме пожалуй Шиофок, что Вы можете посоветовать ещё, - продолжительность поездки 14-15 дней. Спасибо заранее!

[Flaky]

Добрый вечер! с удовольствием прочитала Ваш отчёт, всё очень хорошо , но где продолжение! Мы с мужем в конце апреля собираемся поехать в Венгрию и надеемся что Ваш отчёт будет для нас руководством к действию. Вы всё очень подробно описали, хотелось бы ещё узнать контакты квартиры где Вы жили и во сколько обошлась вся поездка, с этим курсом рубля очень трудно сориентироваться. Мы живём в Ростове на Дону и лететь нам придётся со стыковкой в Стамбуле (так выходит дешевле) поэтому хочется знать на что нам расчитывать, передвигаться будем на общественном транспорте и хотим посетить всё городки по Вашему списку кроме пожалуй Шиофок, что Вы можете посоветовать ещё, - продолжительность поездки 14-15 дней. Спасибо заранее!

Элвин, и вам добрый вечер! Большое спасибо за такой интерес к нашему отчету. Продолжение обязательно будет в самое ближайшее время. Думаю, что в течение месяца мы окончательно закончим наш рассказ. Что касается общих вопросов, то надеюсь, что все это вы найдете в наших дальнейших постах. А по поводу вопросов, связанных с квартирой (или любых других, возникающих у вас), напишите мне в личные сообщения, и я дам вам все необходимые сведения и контакты.

[элвин]

Спасибо , напишу обязательно. И жду продолжения отчёта.

[Flaky]

14 августа.

Еще накануне вечером в венгерской столице стал накрапывать дождь, а к утру погода испортилась окончательно. Небо затянуло тучами, и едва ли не впервые за все время мы вышли на прогулку, вооружившись зонтами. Первоначально мы собирались сперва подняться на гору Геллерт, а затем отдохнуть в купальне, однако, погода внесла в наше расписание свои коррективы. Доехав до станции метро Fovam ter (М4), вышли к Центральному рынку, чтобы купить свежих ягод.



По соседству с ним на Дунайской набережной находится неоклассическое здание некогда таможни, а ныне экономического университета, построенное в 1874 году. Его архитектор - Миклош Ибль, автор приснопамятной, Оперы проспекта Андраши и частично базилики Святого Иштвана.



До противоположного берега можно добраться на одном из желтеньких трамваев, идущих в сторону Буды.





Но лучше всего пересечь мост Свободы пешком. Как и многие городские достопримечательности, он строился аккурат к празднику Тысячелетия, и в 1896 году состоялось торжественное открытие новой переправы. Назвали его, естественно, в честь императора Франца-Иосифа, а после Второй Мировой войны переименовали. В 1945 году мост был взорван отступающими из Будапешта немцами, но уже через год восстановлен.



На вершине четырех матч моста установлены статуи турула, птицы из национальных венгерских легенд.



С моста Свободы приятно любоваться водами Дуная и рассматривать прибрежную архитектуру. В стенах этого здания солидных размеров и с парадной крышей обучаются студенты Будапештского Университета технологии и экономики. Это один из старейших технических университетов в Европе. Он был основан императором Иосифом II в 1782 году.



У подножия горы, сразу за мостом Свободы находится купальня Геллерт и одноименный отель. В конце XIX века здесь стояло несколько старых купален, но их снесли, а на их месте спустя несколько лет появились новые.



На южном склоне горы расположена Пещерная церковь ордена паулинов. Возведена она была совсем недавно (по меркам возраста храмов), лишь в 1934 году, а при коммунистической власти вход в нее был замурован.



На смотровой площадке у подножия церкви стоит памятник венгерскому королю Иштвану I.





Вскоре хлынул проливной дождь. Решив, что лучше всего в такую погоду сидеть в горячем бассейне, направились в купальни. О нашем опыте посещения купальни Геллерт мы расскажем в отдельном посте. После нее мы вновь отправились на рынок, пообедали, и снова вернулись к тому, с чего начинали. Дождь потихоньку стихал, под ногами ползало множество улиток. В их компании мы и начали свое восхождение.



Подниматься на вершину 140-метровой горы Геллерт, густо заросшей растениями, мхом и травой - одно удовольствие. За каждым новым виражом скрываются не только изысканные виды, но и многочисленные скамейки.





Свое название гора Геллерт получила в честь святого Геллерта, христианского проповедника, погибшего от рук воинствующих язычников в 1046 году. В разные времена гора служила пристанищем для самых разнообразных занятий. В XVII веке здесь судили ведьм, а столетие спустя на этих холмах уже разбивали виноградники.



На самом верху 230-метрового холма расположена Цитадель - военное укрепление, построенное по приказу австрийского императора Франца-Иосифа в 1854 году, вскоре после той приснопамятной национальной революции 1848-1849 гг. В стенах этого фортификационного сооружения располагался гарнизон австрийской армии. В начале XX века была предпринята попытка уничтожить столь нелюбимый венграми объект, но денег не хватало, и крепость, пусть и частично, но уцелела. Во время Второй мировой войны это место облюбовали нацисты, превратившие подземную часть крепости в бункер, склад и госпиталь. Именно здесь проходили самые ожесточенные бои за Будапешт в 1944-1945 годах.

Статуя Свободы, возвышающаяся на 40-метровом монументе в самом сердце Цитадели, установлена в честь освобождения Будапешта советскими войсками. Местная легенда, впрочем, поддерживает иную версию появления памятника: именно здесь в 1942 году погиб старший сын тогдашнего правителя Венгрии Миклоша Хорти Иштван. В коммунистические времена памятник назывался "Освобождение", а по соседству с женщиной находилась фигура советского солдата с автоматом. Теперь она, как и большинство подобных объектов, находится в парке Мементо.



Здесь же расположена прекраснейшая смотровая площадка, пожалуй, лучшая в городе, откуда видны Буда, Пешт и все остальное.







С вершины горы можно спуститься по одной из множества тропинок или лесенок, ведущих вниз по склону холма. В них, правда, очень легко заплутать. Заблудиться, конечно, нереально, но пару раз нам приходилось попросту разворачиваться из-за того, что очередная дорожка вела вверх, а не вниз. Под ногами после дождя было мокро и грязно, зато вокруг очень красиво.



Наконец, вышли к статуе святого Геллерта. В правой руке он держит крест, а левую прижал к сердцу.



За очередным поворотом становится виден мост Елизаветы, открытый в 1903 году. Нынешний вариант - последствия послевоенной перестройки моста. Ранее же он был совсем иным, и, надо сказать, куда более изящным. В 1964 году мост восстановили, а конструкция стала существенно попроще.





Внизу, под статуей святого Геллерта, сооружен небольшой водопад:



Незаметно подобрался вечер. Солнце стало клониться к закату. Проехав пару остановок на трамвае, мы вышли там же, где утром начинали свою прогулку и медленно побрели пошли Дунайской набережной в сторону Ференцвароша.



Туристы забредают сюда не так уж часто. Хотя знаковых достопримечательностей здесь мало, но зато нет и толп людей, порой так мешающих спокойно бродить по набережным.





Еще один мост венгерской столицы - мост Петефи, построенный в 1937 году и изначально носивший имя регента Миклоша Хорти.



В километре от моста располагается сразу несколько объектов культуры. Самый привлекательный из них - Национальный театр, которого у города не было аж с 1965 года, момента, когда был взорван театр на площади Луизы Блахи. Потребовалось несколько десятилетий, чтобы в 2002 году театр наконец-то получил новое здание взамен разрушенного.



Перед ним, чуть ближе к набережной, причудливый Зиккурат, построенный, очевидно, с эстетической целью:



Еще в двух шагах находится культурный центр "Миллениум", в котором располагается Дворец Искусств:





По дороге к трамвайной остановке созерцаем вот такие пейзажи:



Уже по пути домой на трамвае замечаем красивое здание церкви:



Домой вернулись уже в сумерках. На следующий день нам предстояло отправиться в один из центров венгерского виноделия - городок Эгер.

[Елена Белозерцева]

Отличный отчет, прекрасные фотографии! Как много вы успели посмотреть!
Единственная просьба - не могли бы Вы разбить отчет на побольше страниц, а то при таком количестве фото на одной странице каждый раз долго приходится ждать, когда страница загрузиться, и можно будет прочитать добавленные сообщения.

[Flaky]

Елена, спасибо, рады, что вам нравится наш рассказ!
Что касается страниц, то по окончании всего отчета я подредактирую первый пост и добавлю в него ссылки на каждый отдельный день и купальню. Надеюсь, что это решит проблемы со слишком долгой загрузкой страниц.

[Flaky]

Купальня Геллерт.

Адрес:
Kelenhegyi út 4
Как добраться:
Учитывая то, что не так давно в венгерской столице открыли станцию метро Szent Gellért tér (М4), расположенную совсем рядом с одноименным отелем и купальней, добраться туда не составит никакого труда. Вам нужно подняться наверх, отыскать глазами здание отеля и направиться прямиком к его входу. Кстати, вход у купальни с отелем общий. Если же вы, к примеру, хотите добраться до купальни наземным ходом, то садитесь на один из трамваев, идущих до остановки с идентичным названием Szent Gellért tér.

Часы работы:
Ежедневно: 6.00 - 20.00

Стоимость билета:
Входной билет - 5100 форинтов.
Входной билет (по праздникам и выходным) - 5300 форинтов.

Как мы уже упоминали ранее, в купальню Геллерт нас привел сильный дождь, вынудивший нас на несколько часов отложить прогулку на гору. Прекрасно помня о чудесном опыте посещения купальни Дагай в ненастную погоду, мы надеялись, что сможем как минимум повторить свои ощущения и отлично провести время в одной из самых знаменитых и часто посещаемых купален Будапешта.



Купальня Геллерт начала строиться в то самое прекрасное время, когда Австро-Венгрия была одним из самых процветающих государств Европы, а закончена была уже после окончания Первой мировой войны, повлекшей за собой ликвидацию целой империи. Время для Венгрии было очень тяжелым: страна лишилась трети своих территорий и, соответственно, немалой части населения. Однако, это никоим образом не сказалось на этой купальне: отель и купальня Геллерт были чрезвычайно популярны у местной публики.



Сегодня подобным зданием в стиле модерн уже мало кого можно удивить, а вот интерьеры купальни способны поразить своим убранством. Архитекторы явно не поскупились на мозаику, витражи, античные статуи и мраморные колонны.



В самой же купальне находятся 13 бассейнов с разной температурой воды. Под открытым небом расположены несколько из них: в частности, бассейн с искусственной волной и бассейн с термальной водой, в котором так приятно сидеть в прохладную погоду и любоваться видами на отель и город. Для посещения бассейнов необходимо иметь при себе шапочку. Озаботьтесь этим заранее: в самом отеле прокат полотенец и шапочек стоит недешево.



И все же, с большим сожалением мы были вынуждены констатировать, что купальня Геллерт разочаровала нас сильнее всего. Свою цену (между прочим, самую высокую среди всех купален Будапешта) она не оправдывает совершенно. Главный минус купальни - слишком большое количество народа. Даже в обычный будний день людей было столько, что найти свободное место в термальном бассейне удавалось только с третьего-четвертого раза. То же самое касается и сауны, расположенной на улице. Это место просто кишит туристами до такой степени, что любая атмосфера, к сожалению, исчезает бесследно. Отделка некоторых помещений тоже была весьма скромной. Отдохнуть здесь ввиду такого количества народа и шума довольно трудно. Поэтому, несмотря на раскрученность этой купальни, за процедурами и роскошью мы рекомендуем отправиться в другие места.



После купальни наш путь лежал на рынок, а после на гору Геллерт.