Венгрия, август 2014: Будапешт + Вац, Вышеград, Печ, Шиофок, Эгер.

[Flaky]

Даты поездки: 4-20 августа 2014 года.
Посещенные города: Будапешт, Вац, Вышеград, Печ, Шиофок, Эгер.
Посещенные купальни: Дандар, Дагай, Кирай, Лукач, Геллерт, Рудаш, Сечени.

Желание провести две теплые августовские недели в одной из европейских стран появилось у нас давно. Критерии выбора подходящего места для летнего отдыха были довольно простыми. Главным из них была компактность страны, так как посмотреть хотелось как можно больше, а передвигаемся мы исключительно на общественном транспорте. Кроме того, поскольку курс евро за последний год превысил все мыслимые и немыслимые границы, то выбор ограничивался странами, которые в Еврозону не входят. В конечном счете, мы остановились на Венгрии, ибо жилье в Будапеште получилось снять совсем недорогое, еда в стране вкусная, но крайне дешевая, а главное - все поездки из Будапешта в другие города укладывались в один световой день.



В апреле 2014 года на распродаже в Стокманне были куплены два билета по маршруту Санкт-Петербург - Будапешт с 3-х часовой пересадкой в Хельсинки (каждый из билетов обошелся в 9000 рублей в обе стороны). Далее мы забронировали через . замечательную квартиру в IX районе Будапешта. Конечно, расположена она была не в центре, но поскольку пешком до метро идти всего минут 7, а ехать до центра всего пару станций, то мы ни разу не пожалели о своем выборе.



Перед поездкой нами был детально изучен Будапешт и прочие венгерские города, а также подробно проштудирован данный форум. В ходе самого путешествия мы пользовались путеводителями “Афиша”, “Вокруг Света” и “Lonely Planet”, каждый из которых по-своему нам пригодился. Погода и самочувствие порой также накладывали некий отпечаток на поездку, поэтому изначальный порядок посещения определенных городов в процессе претерпел существенные изменения.



Путешествовали вдвоем (я и девушка), и оба остались очень довольны. За 15 полных дней мы побывали во многих местах Будапешта, съездили в душный Печ и миниатюрный Вац, отведали вина в Эгере, карабкались на Вышеград, искупались в Балатоне и посетили семь столичных купален. По окончании поездки возникло желание поделиться с форумчанами деталями путешествия и подробно о нем рассказать. Фотографий обещаем много и надеемся, что наши заметки будут кому-то полезны.

[Беатрисс]

С нетерпением жду продолжения!

[HeLovesMe]

И я тоже подпишусь!Очень интересно! По-моему первый такой обширный отчет по Венгрии)
Летом соблазняли цены на Виззэйре, хотела как раз несколько городов Венгрии посетить, но не сложилось.
Буду у вас смотреть- читать)Спасибо!)

[boss69]

буду читать

[Flaky]

Аэропорт имени Ференца Листа.
Будапештский аэропорт имени Ференца Листа расположен в 16 км от центра города. Поскольку в настоящий момент терминал 1 закрыт на реконструкцию, то все самолеты прибывают в терминалы 2A и 2B.
Сайт аэропорта : http://www.bud.hu/



Как добраться из аэропорта в Будапешт.
Добраться до Будапешта из аэропорта легко. Дешевле и проще всего доехать до Будапешта на общественном транспорте. Для того, чтобы попасть в город, вам необходимо сесть на автобус №200E, который отходит прямо от терминала 2, и доехать до ближайшей станции метро Kőbánya-Kispest (М3). Ходят автобусы довольно часто (приблизительно каждые 10 минут), ехать до метро около получаса. Кроме того, добраться в город можно на такси и мини-автобусах Airport Shuttle.

Билеты на автобус №200E можно купить либо у стойки общественного транспорта прямо в аэропорту, либо уже у водителя в автобусе. Лучше всего купить билеты прямо в аэропорту: во-первых, стоимость разового билета при покупке в кассе - 350 форинтов, а у водителя - 450 форинтов; во-вторых, покупайте сразу не менее двух билетов, так как не на всех станциях метро можно легко найти автоматы по продаже билетов, а вот контролеры будут стоять перед каждым эскалатором. Также рекомендуем перед поездкой поменять хотя бы 1000 рублей на форинты для покупки билетов, поскольку обменники в аэропорту предлагают крайне невыгодный курс. Оставшуюся сумму можно будет поменять в городе.

Билеты на транспорт.
Сделаю небольшое отступление и вкратце расскажу о билетах в общественном транспорте Будапешта. В Будапеште действуют два вида билетов: разовые билеты и проездные билеты. Видов проездных существует огромное множество: подобрать себе билет в зависимости от сроков пребывания в Будапеште и необходимости в общественном транспорте сможет каждый. Стоимость самого простого разового билета - 350 форинтов. В аэропорту мы купили книжечку, состоящую из 10 разовых билетов, которая обошлась нам в 3000 форинтов. Кроме того, существуют еще групповые билеты, билеты на определенный срок (1,2,3,7 дней), проездные билеты на 14 дней, на месяц, и так далее. Все разовые билеты и проездные действительны во всем городском общественном транспорте Будапешта (метро, троллейбус, автобус, трамвай, зубчатая железная дорога), включая пригородные электрички HEV в пределах города. Проездные билеты не распространяются на фуникулер, канатную дорогу и Детскую железную дорогу.
Вся подробная информация о проездных билетах и ценах здесь: http://www.bkk.hu/en/prices/

Поскольку мы остановились в Будапеште на 15 дней, то на следующий день после приезда купили проездной билет за 6300 форинтов (стоимость одного проездного) на две недели. Стоит ли говорить, что он себя многократно окупил?) Обратите внимание, что для покупки проездного билета вам потребуется удостоверение личности: загранпаспорт подойдет.

При входе в автобус, трамвай или метро билеты нужно компостировать вот в таком валидаторе:



Обязательно делайте это в метро: контролеры почти всегда стоят перед эскалатором, реже внизу, а штрафы за безбилетный проезд немаленькие: 8000 форинтов, если платите на месте, и 16000 форинтов, если предпочитаете позже заплатить в отделении. Билет должен быть именно прокомпостирован, а не просто иметься в наличии. Также почти всегда водитель проверяет билет в автобусах и троллейбусах, поэтому часто вход/выход возможен только через переднюю дверь. А вот в трамвае будьте хитрее: за все 15 дней в Будапеште нам не встретился ни один контролер в этом виде общественного транспорта. Проездные билеты компостировать не нужно: просто предъявляйте их контролерам в случае необходимости.

Budapest Card.
Кроме того, существуют так называемые Budapest Card, рассчитанные на тех, кто приехал в город ненадолго, а увидеть и посетить хочет как можно больше. В ином случае, большого смысла приобретать данную карту не вижу. По карте предоставляются скидки в музеях, ресторанах, купальнях, а также бесплатный проезд на общественном транспорте. Существуют карты на 24, 48 и 72 часа.
Сайт, где можно узнать всю информацию о скидках по Budapest Card: http://budapest-card.com/en/

Метро.
Вернемся к нашей поездке. Доехав до станции Kőbánya-Kispest (М3), мы впервые оказались в будапештском метро. Стоит сказать, что метро в Будапеште очень разное. В городе функционируют четыре ветки метро, каждая из которая непохожа на остальные. Самая старинная и очаровательная из них - желтая ветка (М1, 1896 год), старейшая в континентальной Европе линия метрополитена. По ней ходят желтенькие поезда, больше похожие на трамваи. По красной ветке (М2, 1970 год) и по зеленой ветке (М4, 2014 год) ездят новенькие французские поезда. А вот по синей ветке (М3, 1976 год), ходят видавшие виды поезда Мытищинского машиностроительного завода. Вагоны старые, кондиционера в них нет, и ездить в час пик в таких вагонах - удовольствие ниже среднего. Ближайшая к аэропорту станция метро Kőbánya-Kispest - это конечная станция синей ветки. Соответственно, если вам необходимо пересесть на другие ветки, то вы можете сделать это либо на станции Kálvin tér (М3, М4), либо на станции Deák Ferenc tér (М1, М2, М3).



Спустя полчаса мы доехали до станции метро Klinikák, где находилась наша квартира и отправились заселяться. Все встретившиеся нам на пути местные жители были весьма приветливы и помогли нам найти нужную дорогу. У дома нас встретила девушка, присматривающая за квартирой, пока хозяева в отъезде, которая все понятно объяснила, показала и отдала нам ключи. Жили мы на 4-м этаже в спальном районе. Квартира чистая, уютная, с бесплатным кондиционером и небольшой балконной террасой. Заселившись в квартиру, мы отправились за едой в ближайший супермаркет. Темнеет в Будапеште довольно рано, поэтому особо погулять по району не получилось. Зато успели обрадоваться ценам в местных магазинах: на продукты, которые в России обошлись бы нам более чем в 1000 рублей, мы потратили в пересчете лишь около 400. Вернувшись домой, мы поужинали, выпили местного пива на балконе и завалились спать.

Вид из нашего окна:



P.S. Спасибо всем, кто нас читает. Ваши комментарии стимулируют нас продолжать отчет)

[Татьен]

Очень славное повествование! Как путеводитель! Молодец!
В Стокмане можно и авиабилеты купить? Удивлена

[Flaky]

Очень славное повествование! Как путеводитель! Молодец!
В Стокмане можно и авиабилеты купить? Удивлена

Татьен, спасибо)
Да, в Стокманне, если не ошибаюсь, дважды в год (весной и осенью) проводятся Сумасшедшие дни, во время которых Finnair продает билеты из Санкт-Петербурга и Хельсинки на некоторые популярные европейские и азиатские направления.

[Flaky]

5 августа.

Утром мы проснулись, позавтракали и отправились в центр города. Первым делом доехали до станции Deák Ferenc tér (М1), где в двух минутах ходьбы от метро располагался обменник. Исходя из наших расчетов, самый выгодный вариант - менять в России рубли на евро, а в Венгрии евро на форинты. Можно, конечно, купить форинты в России или поменять рубли в Венгрии, но это и проблематичнее и не так выгодно. Адрес обменника лучше найти заранее, хотя поменять деньги по приемлемому курсу можно по всему городу. Лично мы меняли валюту в обменнике Szinkron Change (адрес: Fehérhajó utca 8-10).

Приблизительный курс российского рубля к венгерскому форинту на момент поездки 1 RUB = 6 HUF (1 RUB = 4 HUF). Чтобы понять примерную стоимость в рублях, сразу делите на шесть (четыре) все цены, указанные нами в венгерской валюте.

Поменяв евро на форинты и купив 14-дневный проездной, мы сели в метро и доехали до станции Kossuth Lajos tér (М1), чтобы начать знакомство с венгерской столицей с ее главной достопримечательности - Парламента.



О восхитительном здании венгерского Парламента написано и сказано так много, что любой комплимент этому грандиозному сооружению будет вторичен, но не признаться ему в любви совершенно невозможно. Оно поражает не только своими размерами, но и совершенно необычной для правительственного здания архитектурой. Удивительно, насколько органично в проекте Имре Штейндля (несчастный мастер ослеп еще до окончания строительных работ и так не увидел своего творения), сочетаются, казалось бы, малосовместимые элементы - острые готические шпили и круглый ренессансный купол. Однако именно этот причудливый "союз" позволил этому неоготическому сооружению стать одним из прекраснейших зданий страны. Внутри в купольном зале таится главный артефакт всея Венгрии - корона святого Иштвана, символ венгерской государственности. Посещение Парламента возможно только с экскурсией (есть и на русском языке, вход - 5200 форинтов), причем резервировать билет нужно заранее.







Осмотрев здание Парламента со всех сторон, спускаемся к Дунаю. Виды просто замечательные!









На набережной между Цепным мостом и Парламентом находится памятник скорби "Обувь на берегу Дуная".
60 пар истоптанных чугунных сапог и туфель. Здесь во время Второй мировой войны происходили массовые убийства нацистами евреев и цыган. Людей группами по 50-60 человек расстреливали прямо на берегу Дуная, требуя предварительно снять обувь. Мемориал в память жертв Холокоста открыли в 2005 году.



Возвратившись на площадь Лайоша Кошута, мы продолжили осматривать местные здания и памятники. Не так давно после тщательной и длительной реконструкции площади вернули довоенный облик. На своем законном месте возвышается конная статуя полководца Ференца Ракоци, руководившего венгерскими войсками в ходе антигабсбургской войны в XVIII веке:



Саму площадь окольцовывают трамвайные пути:



С Парламентом соседствует неоклассическое здание Этнографического музея, построенное в 1896 году по проекту Алайоша Хаусмана. Внешне оно ничем не напоминает обычный музей, и это не случайно: строение задумывалось автором как Парламент - отсюда излишняя монументальность и тяжеловесность фасада, украшенного множеством статуй. Конкурс, впрочем, выиграл Имре Штейндль, а проект Хаусмана все-таки воплотился в жизнь, но уже в качестве Дворца правосудия. Этнографический музей располагается в здании с 1973 года.



В двух шагах от площади Лайоша Кошута находится памятник Имре Надю, премьер-министру Венгрии и лидеру антисоветского движения во время провалившегося восстания 1956 года. После того, как революция была жестоко подавлена, Имре Надь был повешен. Только после падения режима в Венгрии он был торжественно перезахоронен и объявлен национальным героем Венгрии.



По дороге к площади Свободы. Все верхушки местных зданий утопают в зелени, за которой трудно разглядеть фасады окрестных домов.





Сама площадь Свободы находится к юго-востоку от Парламента. Отсюда так и веет благополучием: вокруг площади, застраивавшейся на рубеже XIX-XX веков, расположены здания Венгерского Национального Банка, Фондовой Биржи, Почтово-Сберегательного Банка и еще кучи других мелких банков.



В центре площади - монумент советским воинам, павшим в битве за Будапешт. Это единственный из подобных памятников, находящийся в центре столицы. Вскоре после окончания эпохи кадаризма, венгры бросились расправляться с советским наследием и немало в этом преуспели. Снесенные памятники, впрочем, уничтожать не стали, найдя им новое пристанище на городской окраине в парке Мементо.



Немного южнее, совсем рядом с Дунаем расположена еще одна площадь, носящая имя Иштвана Сеченьи, наивеличайшего из венгров. Именно благодаря его активному лоббированию между Будой и Пештом соорудили мост, ныне названный его именем, что стало важнейшим шагом на пути к объединению двух городов в один.



Рядом с ней величественное здание Академии Наук, основанной все тем же графом Сеченьи. На нужды своего детища граф не пожалел средств, пожертвовав суммарный годовой доход от всех своих земель и территорий.



Перед Академией Наук находится бюст лингвисту Габору Сарвашу.



Идем к Дунаю.





Напротив Цепного моста находится дворец Грэшем, величественный отель в стиле модерн:



Если спуститься под Цепной мост и найти свободный лежак, то весь Дунай (буквально) будет лежать у ваших ног.



Пообедав в кафе, мы отправились к главному католическому храму страны - базилике Святого Иштвана.



Площадь перед базиликой:



Базилика Святого Иштвана строилась на протяжении полувека: за это время трижды сменялись архитекторы, обрушивался купол здания, а сама постройка, начатая в 1851 году, была завершена лишь к 1905 году. Высота храма, как и в случае Парламента, равняется 96 метрам. Это отнюдь не случайное совпадение: число 96 отсылает нас к 896 году (дате обретения венграми Родины) и к 1896 году (тысячелетие этого события).



Вход в храм бесплатный, но перед самым входом маячит священник, который зорко следит за тем, чтобы все входящие добровольно жертвовали церкви по 200 форинтов с носа. Хотя, конечно, зайдите обязательно: внутри мраморные стены и колонны, витражи с изображениями святых, статуя венгерского короля, бронзовые барельефы и прочие роскошные атрибуты.
А вот за 500 форинтов можно подняться на смотровую площадку, с которой открываются великолепные виды на город.
Идти наверх, правда, придется по весьма крутой винтовой лестнице, но виды того стоят.













Уставшие и обессиленные, мы выползли на улицу и обнаружили, что фотоаппарат почти разрядился
Изначально в этот день мы собирались отправиться гулять на Проспект Андраши, но вместо этого провели вторую половину дня в купальнях Дандар.

[nemo_ss]

Классный отчёт получается. Информативным и в то же время без излишеств. Спасибо!

[Flaky]

Купальни.
Предисловие.

Прежде, чем перейти к рассказу о купальне Дандар, которую мы посетили первой из 7-ми купален Будапешта (в этот список также входят купальни Дагай, Геллерт, Сечени, Лукач, Рудаш и Кирай), скажу пару общих слов о купальнях в целом.



Планируя поездку в Будапешт, мы совсем не рассчитывали на то, что будем активно посещать купальни и уж точно не предполагали, что посетим семь из них. Виной тому было наше несколько превратное понимание того, что представляют из себя общественные купальни Будапешта. Это совсем не похоже ни на бани, ни на лечебные учреждения. То есть, здоровье, конечно, поправить можно, но большинство людей посещают их далеко не по этой причине. Купальня в Будапеште - это место коллективного отдыха, куда местные жители явно ходят не с меньшим энтузиазмом, чем, например, в оперу. Здесь многие играют в шахматы, знакомятся, беседуют и, вообще, проводят время с огромным удовольствием.

Главное, о чем нужно не забыть, отправляясь в купальни - обязательно захватите с собой полотенце (иначе аренда на месте может обойтись вам в сумму, порой даже превышающую стоимость входного билета). Если в купальнях имеется бассейн, то обязательно возьмите шапочку. Про тапочки и купальный костюм напоминать не буду).

При покупке входного билета во всех купальнях вам выдадут электронный браслет. Он нужен не только для того, чтобы войти/выйти из купален, но и для закрытия шкафчика. Технология довольно простая, но если не сможете разобраться сами, попросите кого-нибудь из персонала показать вам, как пользоваться браслетом.

Заранее хотим извиниться за отсутствие собственных фотографий внутри купален. Во-первых, в самих купальнях фотографировать запрещено (хотя многие, понятное дело, игнорируют это правило). Во-вторых, фотографировать незнакомых полуголых людей, на наш взгляд, все же несколько неэтично. Поэтому все фотографии купален взяты с этого венгерского сайта: http://www.spasbudapest.com/

P.S. По каждой из купален будет отдельный пост в этом топике.

[Flaky]

Купальня Дандар.

Адрес:
Dandar utca 5-7
Как добраться:
Добраться до купальни Дандар можно несколькими способами. Самый простой из них, на наш взгляд, следующий: доезжаете до станции Klinikak (М3), выходите из метро и затем идете по Thaly Kalman Utca прямо до пересечения с Dandar Utca. Потом вам останется только найти нужный адрес.Еще до купален можно добраться на общественном транспорте. Доезжаете до станции Nagyvárad tér (М3), и ищете подходящий трамвай или автобус, идущий в сторону моста Петефи. На сайте купален написано, что до купален ходят трамваи № 2,24 и автобусы №23,54.

Часы работы:
По будням: 6.00 - 20.00
По выходным дням: 8.00 - 20.00

Стоимость билета:
Входной билет - 1600 форинтов.
Входной билет (с бассейнами на улице) - 2400 форинтов.
Кабинка - 400 форинтов.

Отдохнув пару часов от летней жары, мы решили отправиться в близлежащую купальню Дандар, расположенную в нашем районе. Прогулка до купален заняла около получаса. Вход мы нашли не сразу, и все из-за довольно невзрачной вывески самого заведения.



Купальня Дандар была открыта в конце 1920-х годов, когда городские власти решили сделать термальные воды доступными для всех, кто живет на окраине. Это, конечно, особенно чувствуется в сравнении с прочими купальнями: в Дандаре нет ни изысканно украшенных павильонов, ни большого разнообразия бассейнов. Их здесь, кстати, всего три: два из них с горячей водой (36° и 38°), и один с холодной (20°). Есть также финская сауна. После недавней реконструкции в Дандаре появился бассейн на открытом воздухе.



Вместе с тем, Дандар, несомненно, самая тихая купальня. Она отлично подойдет тем, кто хочет именно подлечиться, но при этом не переносит шумные и забитые туристами Сечени и Геллерт. Идти сюда, впрочем, совершенно необязательно, разве что вы живете рядом, или же задались целью посетить все местные купальни.



Посетителей в будний день было мало, и практически все - местные жители. В самой купальне, кстати, убедились в том, что это отличное место для неожиданных знакомств: пожилой венгр, услышавший нашу болтовню на русском языке, присоединился к нашей беседе и даже смог с сильным акцентом вспомнить несколько простых фраз из школьной программы. Оказалось, что он один из тех, кто покинул Венгрию еще в советские времена, не желая жить в коммунистической стране, а ныне работает художником в Роттердаме. На родину же он вернулся, чтобы похоронить отца.



Проведя в купальне пару часов, мы вышли оттуда заметно посвежевшими и отправились к набережной. После чего, еще немного побродив по району, двинулись в направлении нашего жилища.

[Flaky]

6 августа.

Следующий день мы решили посвятить осмотру Будайской Крепости. Изначально сразу после этого планировали отправиться на остров Маргит, но сильнейший ливень, не утихавший более часа, буквально вынудил нас изменить свои планы. Но все это случилось после полудня, а утром, выйдя из метро Deák Ferenc tér (М1) на площади Вёрёшмарти, мы направились к Цепному мосту.



Небо постепенно заволакивает тучами:





Восстановленный после Второй мировой войны Цепной мост стерегут каменные львы. Впервые он был построен в середине XIX века благодаря стараниям Иштвана Сеченьи, а до этого всем желающим пересечь Дунай приходилось использовать лодки. Во время освобождения Будапешта советскими войсками мост был взорван нацистами. Мост восстановили лишь четыре года спустя, приурочив его к столетию открытию моста.



Отсюда открывается прекрасный вид на Дунай:



Под Замковым холмом тоннель Адама Кларка, прорубленный в середине XIX века:



Подняться на 60-метровый холм можно разными способами. Проще и быстрее всего сделать это на Будайском фуникулере (стоимость проезда в одну сторону - 1200 форинтов, в обе - 1800 форинтов), построенном аж в 1870 году наподобие лионского. Разумеется, он уже давно не работает на паровом двигателе, но сами вагончики сохранили оригинальный облик.



Но куда интереснее взобраться на гору пешком по дороге, идущей вверх слева от фуникулера.







Добравшись до вершины холма, проходишь через Габсбургские ворота. За ними территория Королевского Дворца.



Рядом с воротами на пьедестале возвышается мифическая птица Турул, с именем которой связано немало национальных легенд и сказаний:



С площади Святого Георгия можно окинуть взглядом весь Пешт:





Королевский дворец, расположенный на вершине Будайского холма, за свою историю разрушался бесчисленное число раз. От построенного в XIII веке замка сейчас не осталось ровным счетом ничего: виной тому бесконечные войны. В ходе последней из них дворец пострадал особенно сильно, и здание решили восстановить, явно сэкономив на его внешнем облике. И фасад, и купол, выглядят лишь бледной тенью той роскоши, которая была здесь ранее. Сейчас в здании дворца находится Национальная Галерея (стоимость входа в музей - 1800 форинтов).



Пройдя через маленькую арку, попадаешь во внутренний двор. В глаза сразу же бросается фонтан Матьяша, воспроизводящий одну из городских легенд, связанных со средневековым королем венгерского государства:



В центре двора фигура безымянного табунщина, укрощающего коня:



Рядом проход в Львиный двор: четверо дикий зверей парами охраняют вход в арку. На стенах можно заметить следы от пуль:





А вот вид на "нетуристическую" часть Будапешта. Среди очаровательных кирпичных крыш взгляд то и дело натыкается на бетонные коробки, унылое наследие коммунистического режима:







На воротах Нищих сидит бронзовый ворон:



Двухэтажное здание желтого цвета - Замковый театр, концерты в котором давал сам Людвиг Ван:



На площади Святой Троицы расположена Старая Будайская Ратуша с часовой башней:



Но самая прекрасная постройка в округе, несомненно, церковь Матьяша, неоготическое здание с удивительно красивой мозаичной крышей, покрытой черепицей с местной фабрики Жолнаи. Первая церковь на этом месте была возведена тысячу лет назад, после чего храм был разрушен в ходе монгольского нашествия. В правление Матьяша Хуньяди была осуществлена перестройка и возведена колокольня, но уже в 1526 году церковь была сожжена турками и переделана в мечеть. Только в конце XIX века благодаря стараниям венгерского архитектора Фридеша Шулека церковь реконструировали в облике, близком к оригиналу. В день нашей прогулки храм был закрыт для посещения, но обычно туда легко можно попасть (стоимость входа - 1500 форинтов с человека).









Здание очень большое и в объектив фотокамеры влезает неохотно:



Сразу за ним виднеется статуя Святого Иштвана, первого венгерского короля:



На этой же площади расположен Рыбацкий бастион, получивший свое название в честь рыбацкой гильдии, оборонявшей в Средние Века этот берег Дуная:







Пускай вас не смущает обилие кафетериев внутри бастиона: вы легко можете пройти внутрь и полюбоваться видами.







Два шага в сторону, и от толп туристов не остается и следа.





На площади Андраши Хесса находится памятник папе Иннокентию XI:



Улица Танчича выводит к зданию Национального Архива, чья крыша также украшена разноцветной керамикой:







Рядом старейшая в крепости Лютеранская церковь,, необарочный храм, возведенный в 1895 году:



Спуск с Будайского холма через Венские ворота ведет в I район города, Визиварош, что означает Водный город. Этот элитный ныне район с узкими улицами и невысокими домиками частично застраивался еще в XVIII веке.





Заборы покрыты виноградными лозами:





На пути то и дело попадаются любопытные архитектурные объекты:



Пообедали мы в симпатичном заведении, где нашли меню даже на русском языке. Попробовали паприкаш (галушки с тушенным мясом в густом сметанном соусе). И опять уложились приблизительно в 2500 форинтов на двоих.

Спустившись практически к подножию Замкового холма, поворачиваем направо и выходим к площади Баттяни. На ней взгляд сразу притягивает барочная церковь Святой Анны с двумя зелеными куполами и фигурами богинь в центре фасада:



Именно отсюда во всей красе виден Парламент:



Проехав одну остановку на трамвае, вышли у кальвинистской церкви, построенной из красного кирпича.



Вернувшись на Главную улицу, доходим до церкви капуцинов, в которой в Средние Века располагалась мечеть и даже купальни.
Здесь же хоронили молодую дочь Павла I, скончавшуюся от родильной горячки:





Уже за площадью Кларка вдоль набережной Дуная находится Варкерт - система городских террас, созданных с эстетической целью.
Летом, правда, там полным ходом шла реконструкция.



Тем временем погода окончательно испортилась, и мы, укрываясь от дождя, поспешили в метро.





Вместо поездки на остров Маргит, мы решили провести вторую половину дня в купальнях Дагай.

[aksolotl]

Интересно, а пляжи есть на Дунае. А то купальни мне как-то не очень.

[Flaky]

Интересно, а пляжи есть на Дунае. А то купальни мне как-то не очень.

На острове Маргит есть так называемый пляж-купальня Палатинус. Там 11 открытых бассейнов, водные горки, спортивные площадки.
Правда, функционирует он только с мая по сентябрь.

[Flaky]

Купальня Дагай.

Адрес:
Népfürdő utca 36
Как добраться:
Чтобы доехать до купальни Дагай, вам нужно сесть на синюю ветку и отправиться на самый север города. Ехать надо либо до станции Árpád híd (М3), либо до Forgách utca (М3), поскольку купальня находится как раз между двумя станциями метрополитена. В зависимости от того, на какой станции метро вы вышли, вам нужно пройти по улице Vaci либо на север (если идете от Árpád híd), либо на юг (если идете от Forgách utca) до пересечения с улицей Dagály и по ней идти в сторону Дуная. Как только доберетесь до улицы Népfürdő, поверните направо. Вскоре вы увидите вход в купальню.

Часы работы:
Ежедневно: 6.00 - 20.00

Стоимость билета:
Входной билет - 2000 форинтов.
Входной билет (по праздникам и выходным дням) - 2400 форинтов.
Входной билет (с 16.00 по понедельникам, вторникам и четвергам) - 1600 форинтов.
Льготный билет (только по средам, кроме праздничных дней) - 1600 форинтов.

В купальню Дагай нас привела ненастная погода: шел сильный ливень, от которого не спасал даже зонт. Переждав самый пик грозы в местном McDonald's, расположенном рядом с Forgách utca (М3), потихоньку двинулись в сторону купален. Детальной карты данного района у нас не было (уж больно далеко этот район находится от центра) и искать дорогу пришлось при помощи местных. Наконец, повернув на улицу Népfürdő, мы увидели здание купален.



Купальня Дагай находятся на самом севере Пешта. Сюда, в отличии от многих других купален вполне можно приходить с детьми: термальные воды для совсем юного организма противопоказаны, зато на протяжении целого лета (с мая по сентябрь, если быть точным) здесь работает аж шесть бассейнов с фонтанами и искусственными волнами. Для тех, кто предпочитает лечебные воды, есть два бассейна с горячей водой (34° и 36°). Они открыты для посещения круглый год.



Отдыхать в теплом 36-градусном бассейне, когда сверху на тебя капает холодный дождь - ощущения просто непередаваемые!
Народу, к счастью, то ли из-за погоды, то ли из-за далекого расположения было мало. Над двумя термальными бассейнами есть своеобразные зонты из стекла, под которыми можно укрыться от солнца и ливня.



Если в какой-то момент вам надоест сидеть в бассейнах, можете погулять по территории купален. Она, как хорошо видно с высоты, действительно большая.



В купальне мы сидели почти до самого закрытия. Затем сели на какой-то местный автобус, идущий практически через весь город, и отправились домой.

[Flaky]

7 августа.

На третий день нашего пребывания в Венгрии мы отправились на гору Янош, высшую точку над уровнем моря в пределах Будапешта. Высота здешних холмов достигает 530 метров. Добраться сюда не так уж трудно, но сама поездка займет немало времени. Поэтому, если твердо решили ехать, выделите хотя бы половину дня.



Сперва вам необходимо доехать до станции метро Szell Kalman ter (M2). Поднявшись наверх, отправляйтесь на остановку, расположенную рядом с двумя лестницами. Затем садитесь либо на трамвай №18, либо на трамвай №56 и проезжайте ровно две остановки до Varosmajor. Понять, что вы вышли там, где нужно, просто: с правой стороны улицы возвышается здание отеля "Будапешт". Вам же необходимо повернуть налево: именно в том направлении находится зубчатая железная дорога, по которой ходит трамвай №60. Никаких дополнительных билетов, если у вас есть проездной, приобретать не нужно. Ехать нужно до конечной станции Szechenyi-hegy. Перепад высот между начальной и последней остановками составляет 315 метров. За окном, впрочем, ничего особенного не наблюдается: кругом видны лишь дома и дачи местных жителей.



Доехав до вершины горы Сечени, идите вслед за толпой на станцию детской железной дороги, построенной по инициативе местных пионеров в 1951 году. Здесь всем, кроме управления железнодорожными составами, заведуют школьники. Билеты можно купить в кассах на платформе. Стоимость проезда в одну сторону - 700 форинтов. Поезда ходят лишь раз в начале каждого часа. Выходить нужно на четвертой по счету остановке Janos-hegy.



Затем вместе со всеми идете по грунтовой дороге в сторону смотровой башни Елизаветы. Подъем, кстати, местами крутой и довольно длинный, так что заранее рассчитывайте свои силы и подберите удобную обувь.





На самой вершине горы - смотровая башня Елизаветы, возведенная венграми в память о почитаемой ими императрице Сисси. Известно, что Елизавета была большой почитательницей здешних красот и несколько приезжала в эти места. Башню с панорамной площадки венгры открыли уже после ее трагической гибели.



Весь Будапешт предстает как на ладони. Окрестности и дальние зеленые холмы окутаны легким туманом:





Вдоволь полюбовавшись видами со смотровой площадки, отправились к здешнему фуникулеру. На кресла этой канатной дороги садиться и слезать нужно на ходу. Кресла закрываются перекладиной с подножкой. Стоимость проезда в одну сторону обойдется вам в 1000 форинтов (в обе стороны - 1400 форинтов). К слову, при помощи канатной дороги можно не только спуститься, но и попасть на вершину горы, однако, добираться до места подъема на автобусе довольно утомительно и неудобно. Подводя итог, скажу, что ехать сюда в общем-то необязательно, так как виды с горы Геллерт открываются более занимательные, но поездка в открытом кресле на канатной дороге легко искупает все трудности с тем, чтобы сюда добраться.
Цены и расписание можно посмотреть здесь: http://www.bkv.hu/en/zugliget_chairlift ... airlift_en





Спустившись вниз с горы Янош, мы садимся на автобус №291 и едем до Западного вокзала, чтобы затем пересесть на метро. Сев на станции Nyugati palyaudvar (М3), пересаживаемся на желтую ветку и доезжаем до Hosok tere (М1), после чего заходим в местное кафе, чтобы пообедать.

В центре монументальной площади Героев расположен монумент Тысячелетия обретения родины. На самой вершине 36-метровой колонны стоит архангел Гавриил, держащий в руках национальные регалии: корону святого Иштвана и архиепископский крест. У подножия колонны семь могучих всадников на железных скакунах. А позади монумента расположены две полукруглые колоннады с аллегорическими фигурами и статуями венгерских королей.



Площадь Героев с двух сторон окружена внушительными неоклассическими зданиями.



Более яркое и красочное из них - выставочный зал "Мючарнок", где проходят выставки современных художников.
На фасаде здания с шестью элегантными колоннами разноцветные фрески и мозаика:





Нас же больше интересовали второе строение, Музей Изобразительных Искусств, в котором располагается крупнейшая в Венгрии коллекция зарубежной живописи. Впрочем, если вы не являетесь большим поклонником эпохи Возрождения или голландских портретистов, то идти в музей особо незачем: прочие направления в музее представлены довольно скудно. Хотя среди многочисленных итальянцев можно обнаружить и работы Сезанна, Писарро, Моне, Гогена. Стоимость посещения музея - 1800 форинтов. За все временные выставки доплачивать придется отдельно. Музей закрыт на реконструкцию до марта 2018 года.



Сразу за площадью Героев находится замок Вайдахуньяд. Перед замком пруд, на котором каждую зиму заливают в каток.



Осмотрев площадь, сворачиваем с центрального проспекта Андраши на Варошлигетскую аллею.





По обеим сторонам дороги сплошь частные дома и усадьбы: поближе к главному проспекту, купальням и метро в конце XIX века селились лишь те, кто мог себе это позволить.











Вот несколько из местных особняков:







Здесь же прекрасная лютеранская церковь в неоготическом стиле, построенная в 1905 году. Прямо при церкви находится гимназия.





Потихоньку сворачиваем на центральный проспект.





Главный столичный проспект Андраши, протянувшийся от площади Героев до площади Елизаветы, застраивался преимущественно в конце XIX века. Большинство находящихся здесь зданий - жилые дома, некогда принадлежавшие местной аристократии. Любопытно, что практически все фасады домов начисто лишены водосточных труб. Они спрятаны прямо в стенах, откуда вода стекает сразу в ливневую канализацию. Архитектурно проспект похож на Невский (что неудивительно, поскольку застраивались они приблизительно в одно время), но проспект Андраши все же менее торжественный и куда более уютный, несмотря на то, что даже для центрального проспекта он чрезвычайно широк.





На круглой площади Кодая расположено несколько скверов, и перед каждым из них стоят статуи национальных героев:





В паре кварталов от нее музей "Дом террора". Место это чрезвычайно зловещее: здесь в годы войны находилась штаб-квартира местных нацистов, затем здание облюбовали сотрудники национальной безопасности. В подвалах содержались политзаключенные. Вход в музей - 2000 форинтов.



Восьмиугольная площадь Октогон, лежащая в месте пересечения проспекта Андраши и Большого Бульвара. Любопытно, что в 1936—1945 годах площадь носила имя Муссолини, а после войны именовалась площадью 7 Ноября.



Памятник Ференцу Листу, несомненно, самому знаменитому венгерскому композитору на площади, названной в его честь:



Одно из прекраснейших зданий города - Венгерский дом фотографии. Сейчас здесь проводятся фотовыставки и работает книжный магазин.



На улице Nagymezo расположена и Будапештская оперетта. Нынешнее здание театра было построено в 1894 году.



Самое грандиозное здание проспекта Андраши - Опера, возведенная в стиле неоренессанс в 1884 году Миклошем Иблем. Подробно осмотреть интерьеры можно только с экскурсией, но никто не помешает вам втиснуться в толпу туристов, чтобы одним глазком взглянуть на роскошный вестибюль.



Прямо напротив Оперы находится еще одно неоренессансное здание. Ранее Дворец Дрекслера был балетным институтом, а в скором времени превратится в гостиницу.



А вот так выглядит вход в метро столетней давности. Любопытно, что само метро появилось в Будапеште на несколько лет раньше (в 1896 году), чем данное слово вошло в обиход. Потому желтая ветка будапештского метрополитена называется иначе - "фёльдалатти" (подземка). Над всеми входами в станции этой ветки метро стоят лишь такие желтые таблички: при этом поскольку под землей платформы никак не связаны между собой, переходить в случае необходимости придется через верх. Движение в метро идентично движению транспорта.



Тем временем начало темнеть, и мы поспешили домой на метро, сев на станции Bajcsy-Zsilinszky ut (М1).

[solejnikov]

Ждем продолжения!!!

[ywi]

Отличный рассказ. Были в тех же местах много тысяч лет назад (в 2011). Как приятно снова посмотреть на те же места и открыть для себя много нового.
Весь в предвкушении продолжения.

[nemo_ss]

А я вот только планирую поездку. Правда буду в Будапеште только три дня.

[Flaky]

8 августа.

Вац.

На следующее утро мы рано проснулись, позавтракали и отправились к Западному вокзалу (Nyugati palyaudvar), расположенному у одноименной станции метро, чтобы сесть на поезд до города Вац. Проектом потрясающего по красоте здания Западного вокзала занимался сам Густав Эйфель. К моменту начала строительства об Эйфеле уже говорили как о талантливом архитекторе, но поскольку никакой Эйфелевой башни в Париже тогда еще не существовало, городские власти шли на определенный риск. И, надо признать, он полностью себя оправдал. Стеклянный фасад в сочетании со стальным каркасом производят неизгладимое впечатление.



Билеты на поезд мы купили в кассе внутренних отправлений, каждый билет обошелся в 650 форинтов. Большинство поездов не слишком новые, но в вагонах чисто. Практически все из них снабжены Wi-fi, но вот подключиться к интернету удастся отнюдь не везде. Для всех граждан Евросоюза при покупке билетов предусмотрены значительные скидки. Так что, если вы вдруг им являетесь, обязательно поинтересуйтесь у кассира о льготной цене билета. Расписание и стоимость проезда мы предварительно посмотрели в интернете.
Сайт венгерских железных дорог: http://www.mav-start.hu/

Поездка в одну сторону займет от 30 до 45 минут. Кстати, именно по маршруту Будапешт - Вац была проложена в далеком 1846 году первая венгерская железная дорога. Обычно Вац не является конечной остановкой на пути следования поезда, поэтому почаще выглядывайте в окно, чтобы случайно не проехать нужную вам станцию.



В отличии от своих куда более раскрученных "соседей" Сентендре и Эстергома, Вац - город гораздо менее популярный, и, соответственно, тихий и спокойный. Здесь нет огромных толп туристов, и погрузиться в атмосферу сонного барочного городка нам удалось сполна.





Впервые в венгерских летописях город упоминается в XI веке, но памятников средневековья здесь практически не осталось. Свое нынешний вид Вац приобрел в эпоху правления епископа Кристофера Мигацци в XVIII веке. Именно поэтому здесь так много зданий построены в архитектурном стиле барокко.



Площадь 15 марта, чей архитектурный облик был сформирован еще в XVIII веке, названа в честь первого дня антигабсбургской революции 1848 года.



Доминиканская церковь Белых получила свое название вследствие одеяний, которые носили члены ордена. Прямо под церковной башней ранее хоронили местных прихожан: в 1994 году здесь были найдены мумифицированные остатки 265 человек.



На месте фундамента в центре площади некогда стояла церковь Святого Михаила.



Здание городской ратуши, возведенное в 1764 году к приезду императрицы Марии-Терезии:



Налюбовавшись площадью, двигаемся по одной из центральных улиц в сторону единственной в Венгрии Триумфальной арки.







Кругом старинные барочные дома и цветочные клумбы:





Многие балконы в Ваце, как и в Будапеште, пестреют от красной герани:



15-метровая Триумфальная арка , как и городская ратуша, была построена в 1764 году в честь императрицы Марии-Терезии. Это своеобразная граница старого города: все, что находится за ее пределами, интереса не вызывает.



Обойдя сбоку здание местной тюрьмы, выходим на берег Дуная.







Прибрежная усадьба местного жителя:



Здешний климат чрезвычайно благоприятен не только для мумификации, но и для выращивания инжира:



На стенах домов порой попадаются любопытные фигуры зверей:



Единственный кусочек средневековья в Ваце - фрагмент крепостной стены и готическая угловая башня:



Вдалеке виднеются купола церквей и часовен:





В центре площади Сентхаромшаг колонна Святой Троицы, посвященная как и во всех прочих местах, избавлению города от чумы:



А позади нее монастырь ордена пиаристов, возведенный в 1743 году.



На расположенной невдалеке площади Константина возвышается самое монументальное здание Ваца - неоклассический городской собор, построенный в 1777 году на месте старой романской церкви.



В нескольких шагах от площади находится церковь ордена францисканцев. Стоит заглянуть внутрь, чтобы полюбоваться на деревянный алтарь:



Чуть поодаль, на улице Этвёш расположена еврейская синагога, спроектированная итальянскими архитекторами:



Осмотрев все главные достопримечательности Ваца, неторопливо гуляем по улицам :





Время медленно текло к полудню, на улице становилось все жарче, и мы побрели в сторону вокзала.





Следующим пунктом запланированного на этот день путешествия был Вышеград.