По Румынии на общественном транспорте. Сентябрь 2017.

[успевающий987]

Практическая информация по Брашову.

Питание.
Тут я обратил внимание, что большой разницы в цене на покушать в ресторане на Ратушной площади или в почти столовке нету. Разница на человека на один прием пищи 2 евро. Не существенная. А вот разница в качестве была заметной. На Ратушной площади я кушал в ресторанчике, который больше специализировался на местной традиционной кухне. ( бульон с лапшой,голубцы с мамалыгой, сыр, сметана, бокал пива - 35 лей. Порция большая). А в столовке застывшая мамалыга, брошенная в тарелку с размаху, т.к. просто от ложки она не отставала, три куска тушеной телятины, суп непонятный, маленькая бутылочка вина - 24 леи. Но в столовке я это даже не доел. И еще кушал в раных ресторанчиках в переулках вокруг улицы Республики и Ратушной площади. Меню у меня разнообразным не было, в основном гуляш с картошкой или мамалыгой или голубцы и мамалыга, почти везде 30-35 лей.
Но самой вкусной едой в Брашове и вообще в Румынии были мититеи с горчицей и хлебом. Правда, почти во всех ресторанчиках когда я о них спрашивал, то на меня смотрели как-будто я в каком-нибудь крутом месте со специализацией на французскую кухню спросил про беляши.
- Такого не имеем. Слишком просто для нашего уровня.
Мититеи можно было найти в местячковых столовках-кафе на гриле при входе. Их подавали на бумажной тарелочке с зубочистками вместо вилок.
Еще тут вкусные бублики с начинкой. С виду как наши бублики, а внутри ванильный крем или черносмородиновый джем. Когда теплые, то очень вкусные. Я их покупал на завтрак или полдник в пекарнях с чашкой кофе и кушал на скамейках. Точно не помню, но вроде такой бублик стоит 2 леи. Пекарни работают с 7.00. утра и до примерно 20.00., тут зависит от того закончилось ли тесто, что было замешено или еще нет.

Кофе в бумажном стаканчике для пить на ходу 1,5 - 2 леи и в кафе из чашки может доходить до 5 лей. Тут от заведения зависит.

Транспорт в Брашове.
Проезд стоит 2 леи. Но купить можно только двойной билет, 4 леи, который действителен на 2 поездки. И компостировать его надо оба раза, только с разных сторон. На нем отпечатается время. Но если в течение 40 минут ( не совсем точно, на месте уточните) вы меняете транспорт, то это считается как одна поездка. Вторая поездка считается если вы сделаете пересадку уже после 40 минут. Если вы сделали только одну поездку за день, то второй поездкой можно воспользоваться и на 2 и 3 день. Контролеры попадались часто. Эта система в Брашове. В других городах по другому.

От вокзала в центр идут автобусы №4 и 51. Расписание на остановках написано. На транспорте внутри города проезд только по билету, водителю оплатить нельзя. Хотя, если вдруг нету будки или выходной или нету автомата по продаже, то можно спросить водителя про оплату. За спрос не бьют.
Меню в автомате понятное. Английский есть. Вот только сдачу не дает.

Ж.д. вокзал не так чтобы сильно грязный, но чистым назвать нельзя. Бомжи и попрошайки есть, но не навязчивые. Перроны грязные и на лавку на перроне я побрезговал сесть.

Раз уж вспомнил про попрошаек.
Почти во всех туристических городах, в центре, развешены листовки, бросающиеся в глаза, с просьбой "не давайте деньги. Вы им этим не поможете".

[успевающий987]

День пятый. Брашов. Бран.

На второй день моего прибывания в Брашове я съездил в Бран, точнее посетил замок Бран. Одно из самых разрекламированных мест Румынии.
Мне повезло с хозяйкой в хостеле, которая рассказала мне наиболее удобные варианты поездок на общественном транспорте в разные места вокруг Брашова.
В Бран из Брашова наиболее оптимальным вариантом является такой:
Из центра, от площади Livada Postei, фото этого места я выкладывал как Главпочтамт. Сесть на автобус №41 по городскому талону. Автобус ходит по расписанию вывешенному на остановке. Не часто, но можно предварительно посмотреть и прийти к написанному времени. Проехать 6 остановок (переспросить у местных ) до Autogari 2 ( Второй автовокзал). От туда почти каждый час идет автобус на Бран от второй платформы. 7 лей, оплата водителю. В пути чуть больше получаса. Бран находится в 30 км от Брашова. Замок Бран - остановка транзитная, не проедьте мимо.



Замок был построен в конце 14 века местными жителями-саксонцами своими силами и за собственные средства, за что они были освобождены от уплаты налогов в казну государства на несколько веков.
Замок поменял много хозяев. Сначала он принадлежал господарю Мирче Старому, а затем жителям Брашова и Габсбургской Империи.
Но никогда Влад Дракула не был его хозяином. И даже то, что он тут однажды ночевал или любил охотиться в лесах вокруг, или то, что его тут пытали турки документами не подтверждено. Скорей всего тоже выдумка.
Хотя в самом замке для поддержания рекламы повесили несколько его портретов.

В 1920 году городской совет Брашова, от лица жителей-потомков тех, кто построил замок, передал в подарок этот замок королеве Румынии Марии в знак благодарности за ее вклад в Национальное Объединение Румынии, состоявшееся в декабре 1918 года. Замок был отреставрирован и превращен в летнюю резиденцию с аллеями, парком, озером. Королевская семья им владела до 1948 года, когда замок был национализирован. А потом как обычно: заброшен, запущен, небольшой музей феодального искусства, реставрация.

В настоящее время замок принадлежит его законному владельцу, потомку румынских королей, внуку королевы Марии, Доминику Габсбургу (в 2006 году, согласно новому закону Румынии о возвращении территорий прежним владельцам). После передачи замка владельцу, вся мебель была вывезена в музеи Бухареста. И Доминику Габсбургу пришлось заново воссоздавать убранство замка, покупая различные антикварные предметы.

Вот поэтому там и можно увидеть мягкие уголки совсем не подходящие для средневековой эпохи, с которой у нас ассоциируется замок.
Если бы меня попросили сказать что-то про замок Бран одним словом, то это слово "толпа". Здесь она была самая большая, густая в Румынии.
Я приехал к самому открытию и вошел в замок в первой пятерке. Потом там было уже не протолкнуться.
Это самые первые.






Внутренний двор совсем не большой. По комнатам побродить интересно, посмотреть на обстановку. Красивые виды открываются на окрестности, природу. Мне очень понравилась одежда Тевтонских рыцарей, которые были хозяевами замка, стоявшего на этом месте до этого замка. За стеклом, потрогать не получится, но на внешний вид, вроде, шерсть.













А вот с той поляны открывается красивый вид на замок со стороны.

[Alex_ka]

В Бран из Брашова наиболее оптимальным вариантом является такой:
Из центра, от площади Livada Postei, фото этого места я выкладывал как Главпочтамт. Сесть на автобус №41 по городскому талону. Автобус ходит по расписанию вывешенному на остановке. Не часто, но можно предварительно посмотреть и прийти к написанному времени. Проехать 6 остановок (переспросить у местных ) до Autogari 2 ( Второй автовокзал). От туда почти каждый час идет автобус на Бран от второй платформы. 7 лей, оплата водителю. В пути чуть больше получаса. Бран находится в 30 км от Брашова. Замок Бран - остановка транзитная, не проедьте мимо.

Или автобус 16 (мы ехали на нем). Автобус в Бран и обратно ходит раз в полчаса (исключение: нет автобуса в 10:30). Время в пути 45 минут. Можно купить билет в кассе.

[успевающий987]

Прошел час моего осмотра замка и вот, посмотрите, что стало твориться во дворе и на балконах. То же и внутри.



Народ прибывал.



Вышел из замка. Обошел вокруг по трассе и вот фото с поляны.



Посещение замка одно из самых дорогих в Румынии. 35 лей. Есть скидки для пенсионеров, студентов, детей. У меня на осмотр замка и вокруг ушло 2,5 часа. Туалет при входе в само здание чистый и бесплатный.
Официальный сайт с информацией о ценах и времени работы http://www.bran-castle.com/index.html

Керамические магнитики на сувенирном рыночке перед воротами оказались в 2 раза дешевле чем в Брашове. 5 лей. В Брашове 8-10 лей.
Посещением этого места остался доволен.
Хотел погулять по городку, но подошел автобус, ждать следующий больше часа не хотелось. Сел в автобус и вернулся в Брашов. Назад пришлось стоять половину пути, т.к. автобус был полный. Вторую половину дня гулял по Брашову.

[успевающий987]

День шестой. Брашов. Каньон 7 лестниц.

Про этот каньон я узнал на этом форуме в одном из отчетов. А так как я очень люблю каньоны, ущелья и вообще узкие места, а также стараюсь в каждом путешествии посмотреть не только города и достопримечательности, но и природу, место было включено в список.

Добраться сюда можно от ж.д. вокзала Брашова на автобусе №17В. Автобус ходит не часто, но в 8.00. есть. А потом раз в 1-2 часа. Ехать до остановки Dambu Morii. Оплата как на городском транспорте обыкновенным городским талоном. Это место за городом, но как бы не далекий пригород. Ехать примерно 20 минут. Сюда же можно доехать на любом автобусе или маршрутке, идущем в сторону Синая, с Автовокзала №1 ( рядом с ж.д. вокзалом), но в этом случае будет чуть дороже.
Я посетил это место в субботу, поэтому народу, и в автобусе, и в ущелье, хватало. Только я был там еще рано утром, поэтому ущелье прошел без толпы. А вот когда я шел обратно, то людей было уже много. Я думаю, что в самом месте с лестницами даже образовались пробки, ведь многим надо сделать позерское фото на каждой ступеньке.

Доехать до Dambu Morii, вернуться назад по трассе метров 100 и там увидите поворот к поселку. Там же будут разные ресторанчики. Сворачиваете в этот поселок, проходите его почти насквозь и увидите вот этот указатель. Șapte Scări (произносится как Шаптэ скэрь), 7 лестниц. Туда и идете. Прямо, прямо через поле и в лес.





Так как я шел с толпой местных, вышедших со мной из автобуса, то они чуть не ввели меня в заблуждение, т.к. многие не собирались идти по каньону, а просто приехали на выходной погулять по лесу или идти по другому маршруту к пещере в скале над долиной. (забыл название пещеры). Но почитав отзывы в инете про эту пещеру, решил туда не идти, не привлекло. Ограничился каньоном.

Так вот, смотрите на указатели внимательно и идите по ним, а не туда куда свернет толпа. Хотя может в вашем случае толпа пойдет как раз по каньону. Короче, смотрите на указатели и спрашивайте.
До каньона надо идти через лес примерно час. Согласно указателя весь круговой маршрут 2,5 часа. У меня от автобуса до автобуса получилось 3 часа 10 минут в спокойном темпе. Дорога маркирована. Красиво, лесная речка.
Так же уже в лесу по дороге к ущелью будет подвесной веревочный маршрут от дерева к дереву на канатах или по висячим мостам. Но при мне утром это все еще не работало. Ребята-работники там появились только к 11.00., когда я уже шел обратно.











То что надо одеть удобную обувь и не одевать юбки, я думаю, вы понимаете.
Вот подходим к началу ущелья 7 лестниц. Везде читал, что место платное и тут надо купить билет. Но возможно, что в сентябре сезон закончился и билеты уже не продавали. Короче, я прошел ущелье бесплатно.



А дальше лестница за лестницей среди камней и скал, иногда параллельно небольшим водопадам. Тут пригодится куртка с капюшоном или дождевик, просто защититься от брызг.











Каньон "7 лестниц" находится в горах Большой Камень – это семь скромных водопадов с перепадами высот от 2,5 до 15 м. Длина каньона 160 м, разница высот в 58 м. Добавьте к этому таинственность трансильванских лесов и получите отличную лесогорную прогулку.
Высота первой лестницы 8 метров, а самой длинной - 35 метров. Лестницы металлические, слегка скользкие.
Вот каньон пройден и дальше продолжается дорога через красивый лес. Весь маршрут почти круговой, поэтому только часть пути вам придется пройти той же дорогой по которой вы пришли.





А это я уже почти вышел из леса. А новый народ только приехал. И их много. На лестницах, возможно, будет пробка. Удовольствия от ущелья с толпой мало. Поэтому, если вы сюда соберетесь в выходной, то лучше приехать пораньше утром. На первом автобусе от вокзала. Как тут дела в будни не знаю.



Очень доволен от посещения этого места. Отдохнул от города. Подышал свежим воздухом. Подошел к остановке как раз к подходу автобуса. 11.40. Под расписание не подстраивался, просто повезло. К обеду был в Брашове. Вторую половину дня гулял в городе.

[успевающий987]

День седьмой. Прежмер. Брашов.

Хозяйка хостела посоветовала мне такой вариант добраться до Прежмера. Prejmer.
Добраться из центра, от площади Livada Postei по ул. Strada Lunga до небольшой автостанции за Лютеранской церковью Святого Бартоломея. (наверное, по-русски Варфоломея). Я туда пошел пешком, т.к. было воскресенье и транспорт работал реже чем в будние дни. Пешком примерно 20-25 минут.
Стоит посетить саму церковь Святого Бартоломея, но я туда приходил два раза и она была закрыта. Двор и кладбище были открыты, но здание церкви было закрыто. Построена церковь была в 1223 году и является самым старым историческим памятником в Брашове.

На фото светло-розовое здание, за ним ворота. Они не на замке. Дергаете ручку и заходите внутрь. Там будет кладбище и двор церкви.



Или проходите это здание до конца квартала и обходите его. Тогда окажетесь со стороны главного входа и автостанции.



От этой автостанции почти каждый час отходят маршрутки в сторону Прежмера. Прежмер транзитная остановка, так что не проедьте. В пути 40 минут. Оплата водителю. 6 лей.
В Прежмере одна из остановок на центральной площади, почти напротив церкви-крепости. Лучше предупредить водителя.
В Прежмер можно доехать и на электричке, как я хотел сначала. Но это не сильно удобно, т.к. ж.д. вокзал в Прежмере находится не рядом с центром.

Сюда я приехал, что бы посетить церковь-крепость. Не монастырь, а именно церковь, но защищенную крепостной стеной. Церкви-крепости строились в этом регионе по той причине, что так было удобнее держать бастионы во время нашествий татаро-монголов и Оттоманской империи. В таких церквях-крепостях могло укрыться все население деревни или городка, предоставляя необходимое убежище от врага. Несколько подобных церквей в южной части Трансильвании находятся под защитой ЮНЕСКО.
Посетить все я не мог, поэтому перечитав несколько отчетов, решил выбрать именно Прежмер.


Так как было воскресенье, то в церкви с утра была служба. Поэтому для туристов посещение началось в 10.30.
А вообще, время работы на фото. Вход 10 лей.



Я же приехал до 9.00. Поэтому обошел крепость со всех сторон и погулял по поселку.
На площади есть несколько кафе, но там только кофе и другие напитки. Кушать нечего. Поэтому я купил в магазине творог с булкой и в кафе взял кофе, где и перекусил.







Напротив крепости действующая церковь. Современная. Очень ярко расписана внутри. Была служба, не фотографировал.



Улицы Прежмера.







В 10.30. я начал осмотр церкви. Как раз закончилась служба. На фото проповедник общается со своими прихожанами.





Поселение-крепость Тартлау ( так сначала назывался Прежмер) было основано рыцарями Тевтонского ордена в 1212 году. В 1218 ими было начато строительство храма Святого Креста. Позже, начиная с 1427 года, вокруг этого сооружения была воздвигнута мощнейшая крестьянская крепость в Трансильвании.
Несмотря на многочисленные осады укрепленную церковь сдали всего однажды в 1611 году. Эта церковь считается одной из наиболее хорошо сохранившихся в Восточной Европе.
Высота стен от 12 до 14 метров, толщина - не менее 5 метров в основании.

В первую очередь осмотрел храм. Он построен в виде греческого Креста, в стиле бургундской готики. Из-за того,что двор не большой, сфотографировать храм полностью не получилось.





Самой ценной реликвией храма является триптих с изображением Распятия и Страстей Христовых, работа середины 15 века. Считается старейшим из живописных произведений, сохраняемых в Трансильвании.



Мне очень понравилась старая кафедра, расписанная различными религиозными сюжетами и символами Веры, Надежды, Любви.



Одной из причин моего выбора именно этой крепости явилось то, что считается, что именно тут находится самое впечатляющее общежитие для жителей деревни на случай осады.
С внутренней стороны стены к ней пристроены, а также размещены внутри нее, много пронумерованных жилых ячеек и кладовых, расположенных на нескольких уровнях, в которых хранился провиант, также там можно было просто жить в случае неприятельской осады. Номер ячейки-комнаты соответствовал номеру дома, что бы не путаться. Похоже на пчелиный улей. Прямо как соты. И это впечатляет.









Сфотографировал парня на фото ниже. Пришел сюда с родителями. Сел на скамейку и ничего не смотрел. В руках у него до полноты картины не хватало смартфона. Наверное, его забрали родители, что бы хоть попытаться его чем то заинтересовать. Но он выразил свой протест. И ничего там не смотрел. Просидел на скамейке. Новое поколение 21 века.



Можно побродить внутри стен и посмотреть через узкие бойницы на городок.





Можно полазить по лестницам, по комнатам. Комнаты почти все пустые, ничего особенного. На нижнем уровне, и в подвальном помещении есть небольшой музейчик, школа, маслодавильня и винодельня. В школе стоят старинные парты, так что я не жалею, что не ходил в музей первой румынской школы в Брашове. Парты я смог рассмотреть в Прежмере.



В первом дворе есть интересный музей с разными предметами быта. Фото нельзя, но я не выдержал и потихоньку сфотографировал этот утюг. Я всегда думал, что утюги были цельными, литыми и их просто грели в печи, а потом брали за ручку тряпкой и гладили. А тут узнал, что они были пустыми и в них накладывали горячий уголь и потому у них был дымоход.
Дома рассказал, все на меня удивленно смотрят и говорят:
-Ты что? Не знал?
Получается не знал. Вот теперь только узнал.



Я намотал два круга внутри стен, три круга по двору и по лестницам и на это потратил 2,5 часа. Место очень интересное. Подобного я раньше не видел. Оставило одно из самых больших впечатлений в этом путешествии.
Билет с изображением крепости сверху.


Вернулся в Брашов на маршрутке. Вышел возле ж.д. вокзала. Покушал вкусные мититеи. Гулял до вечера, осматривал по второму кругу Брашов. Можно сказать, что историческую часть этого города и даже больше обошел вдоль и поперек. Просто бродил по улицам до вечера. А вечером сел на ночной поезд и отправился в Клуж-Напока.

[успевающий987]

День восьмой. Клуж-Напока. Соляная шахта Турда.

В Клуж из Брашова я добирался ночным поездом в вагоне второго класса. Выглядит это как наше купе, только двери прозрачные, нету верхних полок, а нижняя полка это 4 сидячих места. Т.е. в таком "купе" может ехать 8 человек. Но мне очень повезло. Нас сначала было трое, потом стало двое, потом снова трое. Одной из пассажиров была женщина, которая ехала со мной всю дорогу. Английский она не знала совсем, но пообщаться ей хотелось сильно. Знаете, из разряда тех, у кого в дороге рот не закрывается и они общаются со всеми обо всем.
Со мной она пообщалась знаками, мимикой и международными словами. Я ей рассказал о себе все. А спать хотелось сильно. А ей спать не хотелось совсем.
Потом к нам подсел местный мужик и они нашли друг друга, в смысле поболтать. Пересели на одно сиденье, а мне предложили занять другое полностью и спать. За это им большое спасибо. Мало того, по пути, сквозь сон, я слышал, что к нам хотели подсесть еще люди, но славная женщина никого не пускала и отправляла дальше по вагону. Мол там есть свободные места.
Переворачиваясь с боку на бок посреди ночи, увидел, что к нам пришла даже кондуктор поболтать. Все они сидели на одном сиденье и славная женщина оберегала мой сон не давая подсесть на мое сиденье. За что ей "спасибо".
Только вот, разговаривала она довольно звонко. Но тут меня выручили мои одноразовые беруши.

Выехал из Брашова приблизительно в 23.00. Прибыл в Клуж приблизительно 8.00. Билет 2 класс - 80 лей.

В Клуже первым делом узнал расписание на Бая-Маре. Оно оказалось не сильно удобным. Узнал расположение ближайшего автовокзала и отправился туда. Ближайший, от ж.д. вокзала, автовокзал находится в 15 минутах ходьбы. Выходишь из здания вокзала, поворачиваешь направо и идешь. Переходишь большой мост и после него слева будет автовокзал. Там я узнал расписание на Бая-Маре, оно оказалось подходящим, и вернулся к ж.д. вокзалу. От куда по прямой отправился в центр. По пути высматривая кафе для завтрака.

Клуж понравился сразу. Он даже похож на столичный город. Деловая суматоха, движение, много людей на улицах.

Клуж-Напо́ка (инф.) (рум. Cluj-Napoca [ˈkluʒ naˈpoka]), до 1974 года — Клуж, также Коложвар (венг. Kolozsvár [ˈkoloʒvaːr]), Клаузенбург (нем. Klausenburg) — город на северо-западе Румынии (второй по размеру город страны после столицы), административный центр жудеца (уезда) Клуж.

После завоевания Дакии в начале II века Римской империей император Траян основал базу римского легиона, известную как Напока, которая стала одним из основных центров романизации автохтонного дакийского населения Римской Дакии. Во время Великого переселения народов Напока была разрушена, однако некая аморфная романоязычная культура сохранилась в окрестностях города. В VI—X веках романоязычные валахи интенсивно контактировали с мигрировавшими славянскими племенами, а после XII века ядро романоязычной Дакии (Трансильвания) было надолго покорено венграми. Город получил название Клуж, до этого носил так же венгерское — Коложвар. Своё историческое римское название город получил вновь лишь при Чаушеску в 1970-х годах, по-прежнему часто употребляется двойное название Клуж-Напока.

Во времена средневековья город принадлежал Королевству Венгрии. Потом Австро-Венгрии. В 1918 году попал в состав Румынии. В 1940-1944 годах в составе Венгрии. С 1945 года в составе Румынии. Но венгры в нем являются основным населением после румынов. Для сравнения румын там - 80%, венгров - 16%.

В Клуже я провел два дня и две ночи. Останавливался в хостеле, в самом центре. За это время осмотрел город, посетил соляную шахту в Турда и лес Хоя-Бачу.

В день прибытия я успел съездить в Турда и посмотреть вечерний город и на следующий день я съездил в лес и после обеда опять гулял по городу.
Сначала расскажу о городе. А потом все остальное.
Синагога по дороге с вокзала в исторический центр.





Просто дома по той же улице.



Подходим к историческому центру. Главная достопримечательность Клужа - Собор Святого Архангела Михаила. 14 век. Действующий, вход свободный.



Обойдем его со всех сторон. На огромной площади перед Собором установлен памятник Венгерскому королю Матьяшу Первому. Памятник был установлен в 1896 году. Само собой, венгерским населением. Хорошо, что у румын хватило мозгов не сносить его. Просто очень красиво.

Матвей I Корвин (Ма́тьяш Ху́ньяди; 23 февраля 1443, Коложвар, ныне Клуж-Напока, Трансильвания — 6 апреля 1490, Вена, Австрия) — венгерский король из трансильванского магнатского рода Хуньяди, при котором средневековое Венгерское королевство достигло пика своего могущества. Матьяш был провозглашён королём Венгрии 24 января 1458 года. Был также королём Хорватии (с 1458 года), Чехии (с 1469 года) и герцогом Австрии (с 1487 года).

После десятилетий феодального хаоса восстановил венгерскую государственность путём проведения многослойных реформ. Первый ренессансный правитель Восточной Европы, покровитель художников и архитекторов. Его соперничество с Фридрихом III вылилось в вооружённый конфликт с Габсбургами, в ходе которого Корвин взял Вену.

Устное народное творчество сохранило о нём память как о «справедливом короле» — ходила даже поговорка «Умер Матьяш, и с ним умерла справедливость». В глазах современников Корвин заслужил славу «последнего рыцаря» средневековой Европы

Центральная полупешеходная улица Bulevardul Eroilor. Начинается от площади с Собором Святого Архангела Михаила. На этой же улице есть туристический инфоофис с бесплатными картами и информацией.




Современная православная церковь на ней с интересной современной мозайкой.







Рядом еще одна церковь. Греко-католическая.



С другой стороны Bulevardul Eroilor заканчивается площадью-перекрестком с Оперным театром и Православным Кафедральным Собором Успения Пресвятой Богородицы.







Собор Успения Пресвятой Богородицы. Начало 20 века. Очень интересный внутри. Действующий. Вход свободный.



Перед Собором стоит монумент Авраму Янку. Одному из руководителей румынского национального движения против венгерского господства в Трансильвании в середине 19 века. В честь этого человека названы улицы почти во всех крупных городах Румынии.

[успевающий987]

И еще достопримечательности города Клуж-Напока. Почти все находится в центре, в пешей доступности. Большинство из них отмечены на туристических картах и в центре есть указатели.

Дом, в котором родился вышеупомянутый Матьяш Первый.



Францисканская церковь рядом.









Строящийся Греко-Католический Кафедральный Собор. Уже видно, что будет огромный. И уже отмечен как достопримечательность на картах города.



Рядом со строящимся Собором очередной бастион и остаток крепостной стены, башня Tailors (Портных). Внутри башни есть небольшая бесплатная выставка старых фотографий и картин, посвященных истории города. Там я увидел фотографии открытия памятника Матьяшу Первому в 1896 году, что возле Собора Архангела Михаила. На то событие тогда собралось очень много людей. Площадь была заполнена полностью.



От этой башни идет небольшой туристический маршрут по достопримечательностям.
Собор Святого Георгия. Какая то протестантская конфессия.





Улочки-переулочки с остатками старых стен. Довольно колоритные.







Так как в самом городе я провел две половинки дня, то обошел все отмеченные на картах достопримечательности и все равно у меня вечером еще осталось свободное время. Тогда я решил подняться и на Крепостной холм. Он расположен над центром города. Из центра почти везде виден, крепости там нет. Есть мемориал Героям с Крестом и смотровая на Клуж.





И, что бы закрыть тему городских достопримечательностей, выложу тут же еще несколько фото церквей, которые я увидел, когда ездил в лес Хоя-бачу. Эти церкви находятся в районе прилегающим к лесу, это современный спальный район. Но церкви оказались довольно интересные.
Православная церковь, в традиционном румынском стиле. Очень ярко и красиво расписана внутри. В отлтчие от старинных церквей, тут все сюжеты можно рассмотреть в мельчайших подробностях. При этом тут роспись не резала глаз своей современностью.











А рядом с этой церковью находится вот такая. Тоже современная. Не обычная. Спросил у прохожих, кому она принадлежит. Ответили так:
-Венгерским христианам.



Можно подвести итоги по Клуж-Напока. На город можно выделить один день, а то и пол дня. Стоит ли сюда ехать именно ради города, сказать трудно. Вроде ничего такого, чего не увидишь в других подобных городах Центральной и Восточной Европы. С другой стороны мне город понравился. Я сюда приезжал в первую очередь ради леса Хоя Бачу, потом узнал, что рядом есть еще одно интересное место - Соляная шахта Турда. Лес меня разочаровал, а вот ради шахты сюда можно приехать и за одно уже посмотреть и город, раз уж вы здесь. Ну и тут у меня получалась транспортная стыковка на Марамуреш.
Город не дешевый, по румынским меркам. Покушать тут получалось даже дороже чем в Брашове. Мититейных не увидел.
Проезд по городу 4 лея - две поездки.
А еще я тут увидел очень много людей использующих самокат как средство передвижения или поездки на работу. Особенно много рано утром, в час-пик. Такие себе, в деловых костюмах, офисной одежде, с рюкзачками за спиной, на самокате. Я никогда раньше такого не видел. И в других городах Румынии такого не увидел.

[успевающий987]

Турда. Соляная шахта.

В первый же день моего прибытия в Клуж я в первую очередь съездил в Турда.
Сразу, при заселении в хостел, я узнал на ресепшн дорогу туда и понял, что я успеваю туда съездит за пол дня.
По всему городу есть места от куда вы можете туда поехать. А из центра мне подсказали такой наиболее удобный вариант:
на улице, что идет от перекрестка, где находится Собор Успения Пресвятой Богородицы и Оперный театр в сторону площади, где находится большой, строящийся Греко-Католический Собор, найти цветочный магазин на правой стороне улицы. Возле него делает остановку маршрутка компании Fany (на капоте написано). Или просто спросите на этой улице, где остановка маршрутки на Турду. Там подскажут.
В дороге примерно 30-40 минут. Водителя предупредите, что вам нужна именно шахта в Турде. Так как там несколько остановок. Проезд 6-10 лей, точно не помню.

В Турде вам остановят примерно в центре, на площади с круговым движением. Там уже можно увидеть указатель к шахте - Salina Turda. Там пешком пару кварталов по частному сектору и выйдите к старому, настоящему, входу в шахту.



Городок Турда был основан еще даками. Затем его завоевали римляне. Во втором веке здесь была база Македонского легиона. Соляные рудники тут были открыты вообще в незапамятные времена, но первое письменное упоминание о них датируется 1075 годом. В начале 20 века рудники стали не рентабельны и были закрыты. Открыты как туристическая достопримечательность и с лечебными целями уже в наше время.

В 1558 сейм Турда провозгласил свободу католической и лютеранской вере. В 1563 сейм также утвердил свободу кальвинизма, а в 1568 он распространил свободу вероисповедания на все религии, провозгласив «Запрещено кому-либо угрожать кому-либо пленом или изгнанием за его религию» — необыкновенная свобода в средневековой Европе. Этот Эдикт Турда был первой попыткой легализации общей религиозной свободы с христианской Европе (хотя его законная эффективность была ограниченной).

В 1944 здесь произошла Турдская битва между немецкими и венгерскими войсками с одной стороны и советскими и румынскими войсками с другой. Это было самое большое сражение в Трансильвании во время Второй мировой войны

Сейчас в городке проживает 56000 жителей. Почти все румыны.
Городок мне понравился. Есть несколько интересных церквей, да и просто хотел там погулять. Но из-за небольшой ошибки получилось пройтись только по частному сектору.





Длинна туннеля почти 1 км. Плюс залы, в которые вы повернете, плюс глубокий спуск в огромный зал и подземное озеро. Температура воздуха 10-12 градусов. После жары на улице разница чувствительная.








Огромный зал на еще более низком уровне, куда можно спуститься на лифте, что легче, но очередь. А можно по деревянным лестницам, что интереснее и романтичнее.
В зале находятся амфитеатр, спортивные майданчики (настольный теннис, боулинг,мини гольф), «колесо обозрения», с которого можно полюбоваться соляными сталактитами. Эти услуги за небольшую дополнительную плату.







А еще ниже находится подземное озеро. Где можно покататься на лодке. Одна лодка стоит 15 лей на пол часа. Но никто строго за временем не смотрит. А накатаетесь вы раньше этого времени. В лодку пускают до 3 или 4 человек. Так как я был один, то я предложил двум девченкам-путешественницам из Австралии и Германии скооперироваться и взять одну лодку. Они согласились.

Места там мало. Я греблей не занимался, поэтому когда катались много раз шарахнулись и в другие лодки, и в опоры моста. Было весело.



Вид от озера наверх, на зал, где "колесо обозрения".



Посещением шахты остался доволен. Действительно, очень впечатляющее место, которое, будучи в Румынии, нужно посетить. В интернете прочитал, что эта шахта входит в список «25 необыкновенных достопримечательностей на земле о существования которых туристы не подозревали». Хотя, таких разных списков в Ю-тюбе полно.
Выход из шахты с другой стороны. Это новый выход, современный. И тут я сделал ошибку.



Надо было дойти до этой лестницы, даже пройтись по ней и потом вернуться обратно по туннелю. И выйти там же, где и вошел. Тогда я бы снова оказался в городке, и осмотрел бы его, и даже покушал.
Но я не знал. И вышел из нового выхода. И оказался более чем в 5 км от городка. В поле.



Сначала я подумал, что городок за ближайшим холмом и пошел по трассе. Но, оказалось, что идти надо было больше часа по жаре. И войдя в город идти не среди интересных исторических мест, а через местный частный сектор. Потерял больше часа времени. Устал. Вышел на центральную площадь, вижу маршрутка на Клуж. Решил ехать в Клуж и кушать там.
На спокойный осмотр шахты, с посещением всех помещений и катанием на лодке - 2,5 часа.

[валек]

успевающий987, не интересовались, каким Героя (вернее Героям чего) посвящён мемориал с Крестом...

[успевающий987]

Как то не поинтересовался. Там не было захоронений. Только монумент, что на фото.

[успевающий987]

День девятый. Лес Хоя-Бачу. Клуж-Напока.

Из-за сегодняшнего дня и состоялось все это путешествие. Всего год назад Румынии у меня в планах вообще не было. И как и большинство моих знакомых я считал, что там делать нечего. Ну, разве что, в Трансильвании есть замок Дракулы. Тогда я даже не знал, что это замок Бран и что к Дракуле он не имеет никакого отношения.
Но в один из дней, читая новости на майл.ру, прочитал, что Румынский лес Хоя-Бачу путем интернет-голосования признан "самым страшным местом в мире". Надо ехать В Румынию. Близко. Есть автобусы. И тут даже безвиз наступил.
Лес меня разочаровал, а путешествием я остался доволен. Гораздо большего, интересного и хоть чуть-чуть завораживающего дух я ожидал от этого места. Тем более в интернете не поскупились на описание разных страшностей об этом месте. И люди пропадали, и отары овец, и дикие животные от туда разбежались, а если кто и возвращался от туда, то терял память и ничего вразумительного рассказать не мог. Сплошная аномалия. Или как его многие называют "Бермудский треугольник Европы".

Я думал ехать туда и если будет страшно, то хоть по краю погулять. Это ведь тоже будет считаться, что я побывал в "самом страшном месте в Мире". А на деле я там гулял почти 4 часа и самым страшным моментом была находка посреди леса какой-то халабуды-шалаша, по всей видимости, жилища бомжей.

Посетители леса утверждают, что испытывают сильные чувствах тревоги. Более того, у тех, кто отважился посетить таинственный лес появлялись необъяснимые сыпи, царапины, ожоги и другие последствия, такие как мигрень, тошнота, рвота, и даже потеря ориентации во времени.

Чувства тревоги не испытывал, хотя очень его искал там. Сыпь на пояснице появилась спустя 5 дней, когда какая то сволочь покусала меня в ночном поезде. Спустя еще 4 дня она прошла. Мигрени, тошноты и поноса не было.

Некоторые из деревьев в лесу скручены и деформированы, как на изображениях в старых сказок, что выглядит еще более угрожающе. Посетителей леса не покидает чувство тревоги как только они входят в лес.

Да, деревья закрученные есть. Довольно интересно. Еще интереснее, если в это время вы сами себя будете стращать и напоминать, что тут просто должно быть очень страшно. Сначала чувство тревоги было. Шутка ли, я ведь в самом страшном месте на Земле. Потом, когда уже начинаешь уставать от поиска этих самых закрученных деревьев, интерес и страх проходят и вместо них приходит усталость и разочарование.

В день прибытия в Клуж я сразу расспросил на ресепшн в хостеле про дорогу туда. И спросил:
-Это ведь самое страшное место?
В ответ парень только закотил глаза и ухмыльнулся.
Потом в офисе Туристик информейшн я тоже спросил про это место. Мне объяснили дорогу, дали совсем не точную карту леса и окрестностей и сказали, что почти все фотографии, что есть в интернете яко бы этого леса, на самом деле являются фотографиями Польского танцующего леса. В Хоя-Бачу тоже есть перекрученные деревья, но их перекрученность не такая ярко выраженная как в Польском лесу. Интересные места с такими деревьями на карте отмечены, но в самой карте масштаб обозначен совсем не точно. Типа "идите туда и где-то в той стороне".

Из центра города на автобусе №30 доехал до остановки Alexandru Flahuta. Это окраина города. От остановки еще пешком 1 км, спрашивая дорогу. К стати,многие местные про этот лес ничего не знают. Лес расположен при выезде из города. Слева от трассы будет этнографический музей с красивыми румынскими традиционными воротами. Свернуть к музею, пройти мимо него по правую руку. Слева будет лес. Его и с трассы видно.
Перед тем как начать к нему приближаться я решил скушать свежий бублик с джемом, купленный утром в пекарне. И вдруг, я его уронил.
-Начались странности, - подумал я. Тогда я еще готовился к чему то щекотливому.
А на поляне стоял брошенный дом.
-Даже люди ушли от сюда, - подумал я. И пошел к дому. Люблю брошенные дома.



Подхожу к двери, а там... черная кошка. Присмотритесь на фото. Кошку видно в нижнем, правом, разбитом окошке двери. Глаза блестят. Вот они...странности. Сначала упавший бублик, теперь кошка. Тогда мне стало становиться не по себе.
И тут в доме заиграла тихая музыка...

-Бомжи, - подумал я.
-Турист, - наверное, подумали бомжи.
И я решил уходить от этого дома.





Сначала хотел войти в лес сразу за этим домом, но еще за 200 метров до деревьев из леса выскочили две больших собаки, а я бродячих и охраняющих частные дома собак боюсь больше чем привидений. Поэтому я прошел еще немного и зашел в лес.



Через какое то время можно увидеть слегка закрученные деревья. Позже стал обращать внимание на растительность в других лесах и посадках. Что то подобное можно найти везде, если начать обращать внимание и искать в этом некий уфологический смысл.





Через какое то время обнаружил халабуду-шалаш из тряпья и картона. Вот тут было жутковато. Повстречать в лесу, в любом лесу, непонятных бомжей совсем не приятно. Но уходить не хотел. Знал, что потом буду себя ругать за это. Поэтому тихонько пошел к шалашу. Хоть тут пощекотать нервы и поднять адреналин.





Больше всего я там боялся обнаружить уже не живых людей. Бррр...
Но там "помещение" было разделено на две "комнаты". Первая "кладовка" с канистрами с водой. Полные канистры. А вторая - типа спальня с разным тряпьем. Больше там никого не было. И это было самым страшным, что я увидел в "самом страшном месте".

Правда, рассматривать деревья и бродить по лесу было довольно интересно. Так же на окраине, с другой стороны, есть несколько брошенных домов и есть несколько домов типа дач, на которых есть собаки на привязи. Об этом предупредили меня в туристик информейшн.









Через какое то время лес прерывается и я оказался на дикой смотровой на новый Клуж. Довольно красиво. После леса я пошел туда гулять. Это там красиво расписанная православная современная церковь и церковь "венгерских христиан", о чем я писал.



Затем тропинка вновь заводит в лес.

В одном из районов в лесу есть поляна, где не растут деревья. Некоторые паранормальные следователи считают, что эта область обладает особенно высокой активностью.

Эта поляна считается главной достопримечательностью леса. Некоторые называют ее аэродромом инопланетян, другие - местом телепортации в другие измерения. Поляна круглая с травой, но без деревьев. Хотя вокруг растут деревья. При этом брали почву на анализ. И он показал, что почва там абсолютно такая же как и вокруг, где растут деревья. Никто не может понять, так почему же на той поляне ничего не растет.
Судя по карте, та поляна не сильно далеко. И я очень хотел ее найти.

Через какое-то время я вышел снова из леса на красивую опушку. Там же был не большой поселок или окраина города.



Стоя на пушке-холме и смотря на лес как бы сверху, я не видел места где нет деревьев. Все было зеленым. В этом месте была карта на деревянном стенде типа стола, но там был обозначен небольшой прогулочный маршрут, а поляны там не было. И сам лес не маркирован для похода по нему совсем. Сначала я продолжил идти дальше в лес. А через минут двадцать решил вернуться и узнать дорогу в поселке. Там мне объяснили, что во-первых - моя карта не хорошая, во-вторых - если даже я знал бы точную дорогу туда, то до нее шел бы еще 2,5 часа, поляна почти посреди леса, а так как я не знаю дорогу туда, то могу искать это место все 4 часа, и в-третьих - ну нечего тебе там делать, это обыкновенная поляна, ничего интересного ты там не увидишь.

Многие местные жители считают, что лес не даст покоя, и что, если кто-то войдет туда, он больше никогда не вернется. Между прочим, в соответствии с местными легендами, этот лес назван в честь местного пастуха, который пропал вместе со своим 200 овцами.

Не встретил тех, кто так считает. Живут себе люди на опушке леса, кушают, в огороде во дворах работают, живут как большинство.

Ну что. В лесу я побывал и хорошо по нему погулял. Телепортироваться я не собирался, есть еще куча дел здесь. Я решил возвращаться.
Аппетит в лесу нагулял хороший, покушал в районе, что видел со смотровой из леса, погулял там и вернулся в центр.

До Клужа у меня были хоть какие то планы по передвижению. Теперь же начиналась сплошная импровизация. В планах были только достопримечательности, но каких-либо мыслей по поводу как туда добраться у меня не было. Дальше все решалось на местах. Я давно хотел попробовать такой стиль путешествия.

[успевающий987]

День десятый. Клуж-Напока - Бая-Маре.

Готовясь к этому путешествию я узнал о деревянных церквях Марамуреша. Или "деревянной готике Марамуреша". И эти церкви сразу же попали в обязательный список. Посетить все я не мог из-за довольно большой территории по которой они были раскиданы, и потому после небольших раздумий и вычислений были выбраны церкви, до которых можно добраться из Бая-Маре одним днем. Думал еще, что на месте попробую увеличить радиус поездок. На деле получилось так:...

От автовокзала Клуж ( автовокзал, что за мостом от ж.д. вокзала) до Бая-Маре на автобусе 3 часа. Автобусы отходят почти каждые 2 часа. Цена- 35 лей. Можно и на поезде, но там неудобное расписание. В пути одна остановка для туалета на 10 минут.
В Бая-Маре автостанция этого автобуса находится на окраине города. От туда до центра ходит автобус. А можно и пешком, расспросив дорогу у местных, за 40 минут.
Проезд на транспорте по городу 2 лея. Билеты одноразовые на 1 поездку. Нужно купить талон в будке на остановке, у водителя купить нельзя. Как решать вопрос если будки нет или закрыта, я не знаю.
Почти в центре есть еще один автовокзал (основной) и рядом с ним ж.д. вокзал. Оба вокзала в центре средней паршивости с небольшим количеством безобидных бомжей.

В Бая-Маре я остановился почти в центре, в гест-хаусе (частный сектор с хозяевами). Своя комната со всеми удобствами. Кухня для гостей. Место хорошее, тут я отдохнул от хостелов. 20 евро в сутки.
Сразу отдал хозяевам вещи для стирки за 10 лей. Они мне дали местные туристические буклеты и карты.
И я пошел исследовать город.

Ба́я-Ма́ре или Ба́йя-Ма́ре (рум. Baia Mare, венгерское название Nagybánya, немецкое — Frauenbach) — город в Румынии, в регионе Трансильвания, административный центр жудеца Марамуреш. Город известен с 1329 года. По данным переписи населения, проведённой в 2002 году, население Бая-Маре составило 137 921 человек. По данным на 2007 год в Бая-Маре живёт 140 937 человек.

Развитие города началось на среднем течении реки Сэсар. Во времена бронзового века здесь жили фракийские племена. Позже Бая-Маре входил в царство даков, образованное королём Буребиста. Этот регион был известен благодаря богатым месторождениям золота и серебра. В письменных документах Бая-Маре впервые упоминается Карлом I в 1328 году под названием Rivulus Dominarum (на русском языке: «Река дамы»).

Расцвет города совпал со строительством собора Св. Стефана. Сейчас этот собор (башня Св. Штефана) является одной из самых известных исторических достопримечательностей.

Очень тяжело было найти место для фото этой башни, получилось только вот так. Башня 13 век, вроде это то, что осталось от церкви, стоявшей на этом месте. Там под стеклом находится старый фундамент.
В башне находится смотровая, но сколько я туда не приходил, там было всегда закрыто.





Ну и не хорошая "слава" этого города. Многие должны помнить эти события, о них сообщали все новостные каналы и передачи по всему миру.

В ночь на 30 января 2000 года на местном смешанном предприятии «Аурул» произошел выброс 100 тысяч кубометров цианосодержащей воды в приток реки Сомеш. В результате флора и фауна рек Сомеш и Тиса была уничтожена на 80-90 %. Всемирный союз венгров сравнил эту катастрофу с «новым Чернобылем».

Ряд экологических организаций, среди которых были Гринпис и «Friends of the Earth», заявили, что данная катастрофа является ещё одним свидетельством в пользу запрета опасных с точки зрения экологии методов добычи[6].

В парламент Румынии трижды вносился законопроект о запрете цианирования золота, но все три попытки оказались безуспешными

Считается худшей экологической катастрофой в Европе после Чернобыля.

Теперь пройдемся по достопримечательностям города. Они тут есть и хотя туристов тут совсем мало, чувствуется, что местная власть вкладывает деньги в развитие туризма.

Центральная площадь Свободы. На ней расположено несколько исторических домов, заявленных как достопримечательность.





Мужика-артиста на крыше видите?



Так и не понял смысл композиции этого фонтана. Кто-то высыхает от жажды?





Пешеходная улица, начинающаяся от площади.



От площади в разные стороны отходят много улиц. На одной из них видно вот такую церковь, выделяющуюся благодаря своему красному куполу. Принадлежит протестантам.



Если идти от площади и пройти мимо этой церкви, то можно выйти к мосту, перейдя через который вы увидите по левой стороне дороги небольшой ресторан за стеклом. Там была самая дешевая еда в Румынии, что попадалась мне. И тут были мититеи. Правда, приготовленные не на гриле, а на сковороде. Комплекс из супа, мамалыги, мититей и вина или пива там стоит 17-20 лей. Ниже фото, сделанное от этого ресторанчика.



К стати, мост и речка это старые границы города. Там даже кусок стены остался.

Католический собор в скверике рядом с башней Святого Стефана.





Башня мясников (15 век), тоже одна из границ старого города.



Здание префектуры Марамуреш. Современное, 1969 год. Но сюда стоит прийти, что бы посмотреть как выглядит классический архитектурный стиль "Марамуреш", в котором построено это здание.





Мои любимые узкие улочки.





Все фото, что выше, это из исторического центра и рядом. В остальной части города в основном панельные пяти и девятиэтажки. Есть еще красивый парк, но такие парки есть везде.
Но больше всего мне понравился тут этнографический музей. Вернее комплекс под деревню при музее. Вход 5 лей. Фото +10 лей. Но билет за фото не навязывают и никто строго не следит. Так что его можно не брать. Из центра есть указатели. Там рядом. Работает до 18.00., но последний вход за пол часа до закрытия. Но пол часа очень мало. Я там провел почти два часа.

Здание музея. Почти Белый дом в Вашингтоне. Туда я не ходил. Комплекс-деревня справа от этого здания.







По территории можно гулять везде и почти по всем домам. Очень интересно. Людей мало.





Так как много соломы и дерева, по всей территории протянуты шланги и стоят огнетушители. Знаков не видел, но думаю, там курить нельзя.









Дома совсем не такие как в Украине или России. Попроще. Как правило за входом узкое помещение ( там лопаты, вилы, инструменты) и из него в разные стороны по комнате. В одной печь и жилое помещение, в другой - в домах, что побогаче еще одна жилая комната, наверное, для молодых (если кто из детей привел супругу в дом), а в домах, что победнее - чулан.





Курятник действующий. Сейчас там куры и голуби.



На верху комплекса находится деревянная церковь Chechis. 1630 год. Но была построена в другом месте. Затем разобрана, внимательно укомплектована, перевезена сюда и снова собрана по аккуратно подписанным бревнам. Действующая и сейчас. Но открыта только на службу по воскресеньям.



Бая-Маре оставил хорошие впечатления. Спокойный, несуетной городок. А больше всего мне тут понравился этнографический музей-деревня. Но приезжал я сюда ради деревянных церквей, которые посетил на второй день.

[успевающий987]

День одиннадцатый. Бая-Маре. Бая-Сприе. Деревни рядом.

Бая-Сприе находится в 7-9 км от Бая-Маре. Сюда идут простые городские автобусы. Только билет сюда стоит чуть дороже - 3,50 лей в одну сторону, но покупается в будке на остановке как и городские талоны. Просто надо сказать, что вам в Бая-Сприе. Автобус №8, проходит через центр. Начало движения 4.30. утра и потом каждые 20-30 минут.

Я вышел в 6.30. утра. Надеялся посмотреть церкви не только ближние, но и попробовать добраться и подальше. В Бая-Сприе нужно выйти в центре, т.е. предупредите водителя или спросите попутчиков.
В центре находится площадь, за одним из домов есть автостанция, думал от туда ехать в деревушку Данешти (Danesti), а там уже до церквей совсем рядом. Но подойдя к автостанции увидел, что автобусы есть, но нет ни одного человека. Решил идти пешком. Хорошо там указатель на Данешти есть. Шел, шел, голосуя всем машинам подряд. Не останавливались. Минут через 10 появился автобус, идущий по маршруту Бая-Маре - Cavnic. Т.е. я мог сесть на этот автобус еще в Бая-Маре на центральном автовокзале. Учтите этот факт, если поедите сюда, вам подойдет все, что идет на Cavnic. Но до Кавника только две деревянных церкви из ЮНЕСКО, в Сурдешты и в Плопише. Если захотите посмотреть больше, то от Кавника надо ехать еще дальше.

Водитель остановился просто на дороге вне остановки и подобрал меня. Я сразу сказал, что мне в Данешти, к церквям. Церковь по румынски biserica. Одно из немногих слов, что я запомнил. Хорошо, что водитель оказался догадливый и понял, какие именно мне нужны церкви, т.к. по пути было несколько обыкновенных каменных церквей. Водитель остановился перед поворотом уже после Данешти и показал мне рукой куда мне идти. Правда там и указатель есть, что то вроде "Церковь Святых Архангелов Михаила и Гавриила. Объект ЮНЕСКО".
Когда я протянул ему деньги за проезд (ведь это был рейсовый автобус и там были пассажиры которые платили деньги за проезд), то водитель улыбнулся, сжал мою руку с деньгами в кулак и отказался взять деньги. Я же тогда своей второй рукой просто пожал его плечо, не зная как еще выразить ему свою благодарность. Приятно когда встречаешь добрых людей.

А вообще, из Бая-Сприе нужен автобус на Cavnic. Он проходит мимо поворота на Surdesti, где находится первая деревянная церковь Святых Архангелов Михаила и Гавриила (есть указатель), а от туда продолжая углубляться в деревни идти по следующему указателю в Plopis (еще 1,5-2 км), где находится еще одна деревянная церковь и тоже Святых Архангелов Михаила и Гавриила. Да, они освящены в честь одних и тех же святых. Только первая церковь греко-католическая, а вторая православная. Это немного запутывает, т.к на указателях это не объясняется. Если уж совсем тяжело будет разобраться, то люди там есть, подскажут. Главное запомнить два названия Surdesti biserica, Plopis biserica. В самих деревнях есть указатели к церквям.

Сначала будет вот такая церковь. Не ЮНЕСКО. Очень старая, закрыта. Можно заглянуть в маленькие окошки. Судя потому, что увидел, службы там иногда проводятся. Мне эта церковь очень понравилась. Она очень похожа на русскую баню, которую топят по-черному. Вспомнил бабушкину деревню в Куйбышевской области.
Уже когда писал этот отчет, то обнаружил очень интересную информацию про эту церковь в Румынской википедии. Перевел с помощью Гугл. Оказывается, эту церковь можно назвать самой путешествующей церковью в мире. Так как она была построена в одном селе предположительно в 17 веке, потом ее продали в другое село (разобрали, перевезли, собрали), потом в третье и в 1939 году ее перевезли сюда.







От этой церкви надо идти почти 1 км. По-пути прошел мимо современной церкви. Народ сейчас ходит туда. Маленькие, деревянные открывают для туристов, в храмовые праздники, Рождество, Пасху и на разные таинства по заказу.



Деревенская улица.



Подходим к первой церкви. Церковь Святых Архангелов Михаила и Гавриила. ЮНЕСКО. Греко-католическая и такой была и построена. Но во времена когда в соц. странах с католиками отношения были не очень, то эту церковь передали православным. После отмены коммунизма, церковь была возвращена греко-католикам.

Считается самым высоким деревянным храмом в мире. Высота от земли 72 метра, высота башни - 54 метра. Построен в 1721 году. Роспись алтаря 1783 год.





Это первые, раннеутренние фото. Я сюда пришел в 8.00. утра. Офис по продаже билетов и туалеты были закрыты. На входных воротах написаны номера телефонов, где могут быть ключи. Но не звонить же в это время.
Я решил пройтись возле близлежащих домов в надежде увидеть людей во дворах и расспросить их о реальном времени работы этой церкви, т.к. интуиция мне подсказывала, что то что написано на воротах и дверях совсем не то, что на самом деле.
Люди мне подсказали, что церковь откроют, но чуть позже.
Поэтому я решил от туда сходить в другую церковь в Плопиш, а на обратной дороге снова зайти сюда. И мой план оказался удачным.
Что бы не перепутывать церкви, допишу все об этой. Вернувшись сюда второй раз, я обнаружил, что она по-прежнему закрыта. Особо не расстроился и стал делать фото со всех сторон.
Честно скажу, место очень впечатляющее. Честно вошло в ТОП-5 моей Румынии. Старина, чувствуется дух старых легенд. Если у меня и есть желание снова совершить путешествие по Румынии, то это путешествие я хочу совершить теперь именно по региону Марамуреш. Посмотреть другие церкви из этого списка и вообще регион более подробно.











Пока делал фото со всех сторон подошел мужик с бородой. Батюшка или служитель, или из тур.офиса, я так и не понял.
Поздоровались на английском. Как обычно первый вопрос:
-От куда Вы?
-Из Украины.
Он тут же перешел на чисту спiвучу українську мову.
Оказалось, что он из Западной Украины, с Буковины, еще в детстве переехал сюда с родителями. Вырос здесь. Деньги за вход с меня брать отказался. Но тогда я эти 5 лей оставил на тарелку для пожертвований. В любом случае, место ведь надо содержать.
Фото там не разрешено. Но если по-человечески, то разрешено без вспышки ( с этим строго).



Сразу видно, что роспись очень старая и, что делал ее простой деревенский художник. Очень впечатляет.



Внутри все скамейки и пол покрыты одеялами из овечьей шерсти, этой же шерстью и пахнет. Те, кто был в детстве у бабушек в деревне, должны сразу узнать этот запах. Я даже хотел снять обувь. Но мне сказали не надо.
Церковь полностью деревянная и люстра на фото тоже. Но все же строилась с помощью гвоздей. И еще есть две мраморных колонны (установлены позже) для поддержания балкона.





После первого посещения этого места, ранним утром, я отправился дальше, в Плопиш. Вернее, вернулся немного от этой церкви до ближайшего
указателя, и от него продолжил дорогу вглубь деревень. Следующая деревня и была Плопиш. Эти две деревни не далеко друг от друга. Меньше 1 км.
Сено тут укладывают не так как у нас.

[успевающий987]

Прихожу в Плопиш, тоже закрыто. Тоже есть табличка с номерами телефонов. Тоже есть тур.офис с туалетами. Все закрыто. Спросил у жителей близлежащих домов. Сказали, что сегодня праздник и работница церкви сейчас на службе в большой церкви. Может потом придет, а может и нет. Звонить я не хотел. Сейчас вдруг об этом пожалел. Надо было хоть попробовать позвонить. Официальная плата за вход 5 лей.
Походил вокруг, посмотрел.



Эта церковь Святых Архангелов Михаила и Гавриила построена в 1796 году на средства жителей деревни. Расписана в 1811 году. Православная. Длина - 17м, ширина - 7м, высота - 47м.





Исследуя церковь со всех сторон увидел лестницу на чердак. Решил хоть чердак посмотреть если не получается увидеть внутри. Залез туда. Там было абсолютно темно. Включил фонарик на телефоне и увидел разную церковную утварь, одежду для службы и хоругви. Фото со вспышкой.







Было очень интересно. Как в детстве в диких катакомбах под старой Одессой.
Сюда стоит приехать даже ради того чтобы увидеть эти церкви снаружи. Даже тогда можно считать, что не зря приехали. Было очень интересно, таинственно, романтично. А уж если повезет и удастся побывать внутри, то и слов нет.

Деревянные церкви исторической области Марамуреш — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, объединяющий восемь деревянных церквей, расположенных в исторической области Марамуреш в Карпатах в Румынии. Все эти церкви были построены в XVII и XVIII веках, но они несколько различаются архитектурным стилем и дают представление о традициях деревянного зодчества в Южных Карпатах. Для всех церквей характерны высокие колокольни с западной стороны.

В Марамуреше существовала и существует непрерывная традиция деревянной архитектуры как минимум с XVIII века. Строительство велось из брёвен. В настоящее время в румынской части Марамуреша сохранились 42 деревянные церкви, около трети из числа построенных в XVII—XVIII веках.

В объект включены:

Церковь святого Николая в Будешти (Будешти, 1643)
Церковь в Бырсане (Бырсана, 1711)
Церковь святой Параскевы в Десешти (Десешти, 1770)
Церковь в Еуд Деал (Еуд, XVIII век)
Церковь в Поениле Изей (Поениле Изей, 1604)
Церковь архангелов Михаила и Гавриила в Плопише (Плопиш, 1796/1798)
Церковь архангелов Михаила и Гавриила в Рогозе (Рогоз, 1663)
Церковь святых Архангелов в Шурдешти (Шурдешти, 1766)

Хотел от туда в этот же день съездить туда и обратно в Десешти (Desesti) в монастырь Святой Параскевы. Готовясь к этому путешествию мне очень понравились фото с ним. Для этого надо вернуться в Бая-Сприе и на проходящем автобусе (из Бая-Маре) ехать в Десешти. Как ходит этот автобус мне толком не могли подсказать даже местные и в тур. офисе. Говорили, что ходит, но как часто и ходит ли потом вечером подсказать не могли. А ехать туда не зная как там с ночевкой не хотелось. И именно в Марамуреше я вдруг почувствовал усталость. Настолько сильную, что стал подумывать вернуться домой раньше примерно намеченных планов. С другой стороны мне хотелось посмотреть церковь Святой Параскевы в Десешти. После раздумий решил продлить свою остановку в Бая-Маре на один день и попробовать завтра съездить в этот монастырь за один день.

Кто путешествует на машине, то там проблем нету. Все относительно рядом. И за один день вы можете объехать много церквей. А вот с общественным транспортом там напряг. И об этом мне сказали даже местные. На тот момент решил вернуться в Бая-Сприе, погулять там. Потом вернуться в Бая-Маре узнать расписание на автовокзале и уже тогда решать куда ехать дальше.

Из Плопиша я вернулся в Сурдешти, в этот раз побывал в церкви (писал об этом), потом вышел на трассу. Остановка автобуса там есть, но расписания нету. Я пошел пешком по трассе. Все время голосовал. Я готов был заплатить. Я не путешествую автостопом. Но никто не остановился. И именно сегодня я выложил из рюкзака платок. Жара была невыносимая. Опять сгорели уши. По пути рассматривал ворота и дома.



Я прошел почти 10 км, когда наконец-то появилась рейсовая маршрутка. Подобрали меня на дороге. Довезли оставшиеся 2 км до Бая-Сприе и денег не взяли. Спасибо женщине-водителю.

В Бая-Сприе я зашел в туристик информейшн, он там есть. Где узнал, что они все знают примерно как и я. Правда, они посмотрели расписание на сайте http://www.autogari.ro/, но я этому сайту не доверял. Да и выдал он только один автобус туда и ничего обратно.
И еще в Бая-Сприе есть современная церковь в традиционном местном стиле. Но она настолько современная, что создается впечатление, что ее построили вчера.







Вернулся в Бая-Маре также на автобусе №8. Сходил на центральный автовокзал. Справочная была уже закрыта. Поспрашивал людей на автостанции про транспорт в Десешти, никто и ничего не знал. Тут опять навалилась усталость. Две церкви в стиле "деревянной готики" я увидел. Решил завтра выезжать на Хунедоару, а там решать на месте куда дальше, все зависело от транспорта.

Все к лучшему. Это опять подтвердилось уже в районе Южной Буковины, когда меня подвозили бывшие соотечественники, а теперь итальянцы, едущие к родителям в Украину. Они мне и рассказали, что буквально на следующий день как я выехал из Бая-Маре, там прошел ураган. И хотя там он был не такой сильный как в других районах, но движение транспорта было нарушено и там. Все к лучшему.

В Румынии обращайте внимание на названия населенных пунктов. Много очень похожих друг на друга названий для нашего уха. Данешты и Десешты - это два разных населенных пункта, причем не очень далеко друг от друга, есть две Оршовы ( надо самому уточнять какая надо, а то в справочных не переспрашивают, а отвечают про ту, которую они подумали в первую очередь) и таких примеров много.

[успевающий987]

День двенадцатый. Бая-Маре - Клуж - Хунедоара.

Встал в 4 утра. Собрался и пешком пошел на автостанцию, что на окраине города. Дошел за 40 минут. Как раз стоял автобус, отправление через 10 минут. Повезло.
Около 9 утра прибыли в Клуж. Узнал, что автобус на Хунедоару есть на 11.00. Их всего один или два в день. По крайней мере с этой станции. Сказали, что билеты у водителя при посадке. Оставил вещи в диспетчерской, потом отблагодарил 2 леями, женщина была довольна. Сходил в город поел. Вернулся на станцию.
Когда подошла маршрутка выяснилось, что мест вообще нету. Их заказывают предварительно по телефону. Но диспетчерша в порыве благодарности за 2 лея стала уговаривать водителя взять меня хотя бы на приставное место,мол я хороший парень.
Честно говоря ехать почти 4 часа на табуретке не было желания и я стал подумывать ехать из Клужа на Сучаву и заканчивать это путешествие. Румынский общественный транспорт начал доставать. Но потом водитель договорился с другим водителем, чья машина шла часть пути в одинаковом направлении и у которого были свободные места, что я поеду с ним, а потом пересяду.
Так и поступили. Примерно через 2 часа я пересел уже в нужную машину, но свободных мест там по пути не появилось. А я очень устал и поэтому просто положил рюкзак на пол и ехал на нем. К стати, кроме меня так же ехали в проходе несколько местных.
За несколько км до Хунедоары нас встречала еще одна маршрутка на трассе, куда пересели все кому на Хунедоару. Куда мы, наконец то, и прибыли. Весь переезд Клуж - Хунедоара стоил 41 лею.

В Хунедоаре я остановился в Hostel Paltinis, хотя это не хостел, а хороший отель. Без изысков и понтов, чистый. 20 евро за ночь.

В самом городе смотреть почти нечего. Сплошные панельные пятиэтажки, но зато город очень зеленый и вдоль тротуаров есть дорожки для велосипедистов. Это удивило, т.к. место почти в Румынской глуши. Промышленный город, где жизнь крутится вокруг черной металлургии и тем, что с ней связано еще со времен древних римлян. Современное население - 80 тысяч человек.
Сюда приезжают только ради замка, вот замок впечатляет. Гораздо интересней и романтичней, и внушительней чем Бран. И людей здесь гораздо меньше. Посетители, конечно есть, но толпы тут не было. Есть еще в городе несколько интересных церквей, но я в них уже не попал.

Сначала я планировал остаться тут на две ночи и отдохнуть. Но в первый же день я успел в спокойном темпе посмотреть замок и даже погулять по городу. И понял, что если останусь тут еще на один день, то взвою от скуки. Как раз на автостанции узнал, что есть от сюда один прямой автобус в Оршова на 6.00. утра. И решил ехать. Не хотел упускать случай побывать в Оршова и посмотреть на Голову Децебала. Это было огромным везением. Так как при подготовке я вообще не мог найти транспорт туда. Интернет выдавал маршрут через Бухарест на поезде, а это как из Николаева в Херсон через Киев. И Оршова оставалась под вопросом. А тут такая удача. Есть прямой автобус. Правда, опять на раннее утро, но я опять понадеялся, что высплюсь позже.
- В Оршове высплюсь уж точно, - подумал я.

Отель я нашел быстро, там почти все улицы под прямыми углами. Бросил вещи и сразу в замок. По пути увидел даже работающий офис туристик-информейшн. Что удивило. Все таки румыны развивают туризм в стране, видно, что стараются. Хотя, турист с рюкзаком и с шемагом на голове привлекает внимание. Замечал как дети показывали своим родителям на меня пальцами.

От автовокзала (он при въезде в город) до замка не более получаса пешком. Указатели есть.
Вот уже дорога подходит к замку.

Замок Корвинов (рум. Castelul Corvinilor, венг. Vajdahunyadi vár) — родовое гнездо феодального дома Хуньяди на юге Трансильвании, в современном румынском городе Хунедоара. Отец Матвея Корвина, Янош Хуньяди, выстроил его в середине XV века на возвышенной скале подле речки Злаште.

Т.е. отец того самого Матвея Корвина (Матиаша Первого), чей впечатляющий монумент стоит на площади в Клуж-Напоке.

В 14 веке здесь уже была крепость. И эту крепость получил в дар "за боевые заслуги" отец Яноша Хуньяди, т.е дед Матиаша Первого, от короля Венгрии Сигизмунда. А затем Янош Хуньяди получил ее в наследство и уже он перестроил старую крепость в то, что мы видим сегодня. Поэтому эта крепость датируется 15 веком.
Хуньяди владели замком до начала 16 века. А затем замок сменил 22 владельцев.

В XVIII веке замок перешел в собственность династии Габсбургов, которые превратили его в административный центр, координировавший добычу руды и хранение изделий из железа (1724—1854).

После серии мелких изменений и незначительных перестроек, в 1854 году в замке случился пожар, уничтоживший все архитектурные составляющие из дерева. Реставрационные работы длились с 1868 по 1874 гг. В их результате крышу полностью заменили на черепичную

В 1956—1968 гг. была проведена еще одна серия реставрационных работ, а в 1974 году замок был открыт для посетителей в качестве музея.

Говорят, что тут 7 лет держали свергнутого с престола Влада Цепеша (Дракулу).



Вот в этом замке, действительно, как в рыцарских романах: переходной мост, сам замок, который возвышается из рва, рыцарские комнаты, комнаты совета.







Меня впечатлил внутренний двор. Закрой глаза и можно четко представить как сюда въезжали рыцари на лошадях, как местные крестьяне раскладывают продукты во дворе. Почему то мне видится не большой базарчик тут и много шума.









Можно выйти из замка по мосту с обратной стороны. Тут вообще никого не было.



В переходе в одну из башен есть вот такие фото замка. Я не удержался и перефотографировал их.







А вот виды от замка на город никакие.
На осмотр замка я потратил полтора часа. Место очень интересное. Будете в Румынии обязательно заезжайте.



В оставшееся до заката время я погулял по городу и покушал.
Церковь рядом с замком. Снаружи интересная, внутри не был, была закрыта. Начало 20 века, но выглядит постарше ( в хорошем смысле слова). Расписана мозайкой снаружи со всех сторон.



Местная ратуша.



И несколько интересных пятиэтажек в стиле похожим на стиль "Марамуреш". Остальные пятиэтажки в стиле "хрущевки".



Ж.д. вокзал тут выглядит интересно снаружи и даже в тур. буклете подается как достопримечательность. Сейчас он почти заброшен. Внутри оказался засцаный и вонючий. Тут проходит всего один поезд-электричка на Деву или Алба-Юлия. Фото снаружи размазалось, а когда делал фото внутри вокзала, то местные смотрели с осуждением. Хотя, когда-то вокзал был вполне красивым. Стены внутри оформлены фресками в духе рабоче-крестьянский социализм. Но все же фрески.

За фото вокзала извините, но выложу. Что бы примерно показать.









Автовокзал находится со стороны центрального входа на этот ж.д. вокзал.

[успевающий987]

День тринадцатый. Оршова.

В 5.30. я уже был на автостанции, т.к. боялся за место в автобусе. Но в этот раз мест всем хватило.
При посадке нужно уточнить, что нужна Оршова, которая в жудеце Mehedinti (Мехединци), т.к. есть еще одна Оршова. Мой автобус был Хунедоара - Craiova, а Оршова один из промежуточных городков, причем там нету автовокзала и автобус его проходит по окраине не останавливаясь. Поэтому нужно обязательно предупредить водителя и напомнить ему в пути. От Хунедоары до Оршовы - 4,5 часа. По дороге две остановки по пол часа. Виды за окном живописные, скучно не было.

Я попросил остановить мне в Оршове максимально близко к ж.д. вокзалу. Он оказался в 1 км за городом. Сразу узнал расписание поездов от сюда. Оказалось, что их совсем мало. Так как я собирался ехать от сюда на Сучаву, то мне надо было ехать на Бухарест и там делать пересадку. На Бухарест, вроде, два поезда в день. Тогда я думал заночевать тут если городок окажется интересным. Вокзал почти чистый, но внутри всего четыре сиденья и голые стены. Сегодня суббота и касса на вокзале была закрыта. Спросил у диспетчера, как быть с билетом. Ответил, что по выходным можно заплатить кондуктору в вагоне.

Направился по трассе в город. Виды на него с противоположной стороны реки очень красивые.






Оршова расположена на реке Черна в месте ее впадения в Дунай. При чем тут находится одно из самых узких мест Дуная, так называемые Железные ворота. Поселение тут было со времен Римской империи. А во второй половине 20 века рядом построили ГЭС и тут возникло водохранилище Железные ворота ( не путать с одноименным местом на реке Дунай). Из-за этого водохранилища в 1970 году был затоплен весь старый город. А население переселили в новые микрорайоны. В настоящее время в городе проживает 15 тысяч человек. Можно сказать, что тут одна улица - Набережная, остальное - переулки от нее. Кроме как пройтись по набережной, посмотреть на реку с города и на город с реки, съездить на катере по достопримечательностям на Дунае, делать тут нечего. Все вышеперечисленное можно сделать за 3-4 часа с обедом. Есть еще монастырь Святой Анны на горе, но я туда не ходил. Высоко, далековато, а как тут с транспортом непонятно. Вернее, сложилось мнение, что его тут просто нет вообще из-за маленького размера города.
Вид на реку Черна с моста перед городом. Где-то там, впереди, она впадает в Дунай.



С этого же места, но в другую сторону. Плотина.



Виды реки здесь очень красивые. И набережная очень красивая, левая ее сторона, та что возле реки.









Дальше по Набережной начинаются маленькие причалы с катерами для прогулок по Дунаю к монументу Децебала. Этих катеров много. Предложение превышает спрос. Цена прогулки на катерах у всех одинаковая - 50 лей, полтора часа. А катера разные. Есть с навесом, есть без навеса. Маленькие и побольше. Видел и прогулочные кораблики, у них скорость помедленней, народу побольше, а вот цену на них не знаю. Думаю, на них подешевле.

Мой катерок тот, что белый самый первый. Нас на нем было 7 человек плюс лодочник. Тесно не было. Я сидел на корме. Это оказалось правильным решением, т.к. я смотрел строго вперед, не надо было поворачивать голову как тем, кто сидел на носу.



Перед прогулкой я зашел покушал в ресторанчике на набережной и оставил там рюкзак, пообещав, что еще раз у них покушаю.
И вот мы поехали. На вершине горы видно купол монастыря Святой Анны.



Это уже Дунай. На другом берегу - Сербия.



Все одели спасательные жилеты. Это обязательно.
Очень красиво. Высокие, зеленые берега с обоих сторон. Почти как в Норвежских фьордах. Ветер в лицо. Эмоций миллиард. Молодые девченки пищат. Лодочник специально ведет катер по волнам, скачем как на лошадях. Здорово.





Вот подходим к монументу Лицо Децебала. Высота - 42 метра. Крупнейший скальный рельеф Европы. Строился с 1994 по 2004 год. Работали 12 скульпторов-альпинистов. Использовано более тонны динамита. Монумент был возведен по заказу румынского бизнесмена и историка Иосифа Константина Дрэгана.





Честно говоря, тут дух захватывает от всего, от красоты вокруг, от монумента, от того как он величественно и красиво вписался в местный речной пейзаж. Просто невероятно абалденно красивое место. Я правильно сделал, что приехал сюда. Эмоции зашкаливали. И только лодочник что-то рассказывал и рассказывал. Хорошо бы, если бы только по -румынски для своих. Так он и мне пытался рассказать про строительство, про динамит.
-Молчи. Молчи. Прошу тебя, не отвлекай. Дай просто посмотреть на это. Я впитываю это в свою память.



Децебал был царем дакийцев, предков современных румын, живших тут до прихода римлян. В самом начале 2 века римский император Траян вторгся в Дакию, наведя мост почти в этом месте. Поэтому и монумент построили именно здесь.

Децебал, раненый в сражении, попытался скрыться, чтобы организовать новое сопротивление, но ему это не удалось. Тогда он, чтобы не попадать в плен, совершил самоубийство, пронзив себя мечом. После смерти Децебала римская армия лишь подавляла незначительные очаги восстаний, и в 106 году была образована римская провинция Дакия. Траян захватил большие богатства Дакии, а в Риме в честь победы над даками была возведена Колонна Траяна.

Там лодка крутится пару минут и едем дальше.
Во показался монастырь Mraconia. Раньше примерно в этом месте стоял монастырь 15 века. Но во время русско-турецкой войны был разрушен, т.к оказался в зоне военных действий. В 1931 году его начали восстанавливать и восстановили к 1947 году. Но в результате создания ГЭС и плотины монастырь и старая Оршова вместе с селами ушли под воду. И уже сейчас, на рубеже 20 и 21 века монастырь был построен заново. Название «Мракония» происходит от названия долины Мракуна, что означает «тёмная вода».





Впереди "Железные ворота", одно из самых узких мест на Дунае. Название аллегорическое, ворот там нет.









Потом такая пещера, куда мы заплыли на пару метров. Pestera Ponicova.





На некоторых причалах в программе есть еще Грот Ветеранов. Небольшая пещерка, куда пассажиры лодок высаживаются, поднимаются внутри по лазу в какой-то зал, куда через отверстие в скале, в мае месяце, падает солнечный луч. Типа языческое место. Наш лодочник сказал, что там делать нечего и смотреть не на что. Мы не сопротивлялись.

На обратном пути лодочник отдал руль лодки мне. Я стоял за рулем, ветер дул в лицо, лодка скакала по волнам. Было невероятно здорово. И этот день стал самым интересным днем в этом путешествии.



Сам городок никакой. Красиво смотрятся только крыши со стороны. А это набережная с другой стороны.



Больше тут было нечего делать. А время только 15.00. Пообедал и пошел на вокзал. И тут случился один из самых интересных моментов из всех моих путешествий.

Вышел за город. Иду по трассе навстречу движению, по правилам. Тротуара нет. Очень жарко.
Вот тут я опишу как я был одет, т.к. возможно это имело значение. Одет я был вполне нормально. Трековые ботинки ( дорогие), джинсы Levis 501 (настоящие), серая футболка с длинным рукавом (простая), за спиной рюкзак North Face 65 (настоящий), на груди маленький рюкзачок (простенький), на голове шемаг в сине-черную клетку (возможно он сыграл роль).
Иду. Останавливается машина. Успел глянуть на номер - турки. За рулем молодой парень (30-35 лет), рядом почти дедушка, наверное отец (за 65), на заднем сиденье - женщина, наверное мать (60-65) в платке, вся закрытая, кроме лица, классическая пожилая турчанка.
Начинают что-то говорить. Я сразу, не выслушав, говорю на английском, мол я не местный.
"Может дорогу спрашивают", - подумал я. И тут началось уже на английском с их стороны. Говорил только отец.
-Да, да. Мы поняли. Мы из Анкары. Анкара, знаешь? Стамбул, знаешь? Анкара тоже там, в Турции, - тараторил он это и еще что-то. Остальные кивали головами.
"Что они хотят?" - думал я и улыбался им.
Дед продолжал тараторить про Анкару, Стамбул и Турцию.
Схватил из окна мою руку и стал прикладывать к своей голове несколько раз при этом продолжая что-то говорить. И тут достает деньги, отсчитывает и протягивает мне 100 турецких лир (приблизительно 40 долларов) и 1 румынский лей (???).
-На это тебе. Возьми, пожалуйста.
Я непонимающе смотрю на него.
-Да, да. Возьми, - все машут головами из машины.
-Зачем? У меня есть деньги. У меня все хорошо.
-Пожалуйста, возьми. Это тебе.
-Нет. Мне не нужны ваши деньги.
И я начинаю уходить, сначала пятясь. Они разочаровано смотрят на меня. А потом разворачиваюсь и иду дальше.

Что это было? Если 100 лир понятно, может помочь хотели. То что тогда значила эта довеска к ним в виде 1 леи?
Дед гладил свою голову моей рукой. Может, благословение просил? Может, они думали, что я странствующий дервиш? Шутка, конечно. Но все же.
Посмотрел в интернете мусульманские праздники. В этот день, вроде, праздника не было. Был какой-то праздник то-ли за 4 дня до этого, то-ли после и вроде в тот день надо делать добрые дела... Не знаю. Но вспоминать интересно...

Поезд опоздал на 35 минут. Проезд Оршова - Бухарест стоил 73 леи, оплатил кондуктору. В поезде лучше сесть справа по ходу движения, тогда часть пути будете смотреть на Дунай, а потом пойдут леса и холмы.
Пока ехали, я поспал. Поясница была оголена и кто-то покусал. На комаров не похоже. Укусы шли вряд. Чесались несколько дней, потом прошло. Может клопы в сиденьях. Они мягкие. Лучше бы уж пластиковые или дермантиновые, в них никто не живет.
В Бухарест прибыли с опозданием после полуночи. А если бы пришли по расписанию, то я мог успеть на последний поезд в Сучаву и тогда бы уже утром был там. А так мне пришлось ночевать на вокзале в компании цыган, бомжей, ну и таких же туристов и путешественников ждущих первые утренние поезда. Не идти же в отель на 4 часа.
Охрана на вокзале есть. Бомжи и цыгане не пристают.
Рюкзак я оставил в камере хранения за 10 лей. Вышел погулять по ночному Бухаресту. Возле вокзала раздавали продукты малоимущим. Все было тихо и без шума. Люди брали свое и отходили, никто не лез без очереди, никто не ругался, еще и шутили и смеялись.
Прогулялся по пару кварталов в разные стороны. Спросил дорогу в самый центр, где есть на что посмотреть. Сказали, что это не близко. Тогда я вернулся на вокзал. Только сначала пришлось его обойти со всех сторон, т.к. все двери закрыли, оставили открытой одну. С полуночи и до 5 утра в Бухаресте поезда при мне не прибывали и не отправлялись.
Сел на пластиковый стул в зале ожидания и даже уснул. Меня разбудил цыган за плечо в 4 утра. Сказал, что пора уходить, т.к. тут будут наводить порядок. Как раз начали открываться вокзальные кафешки. Некоторые бомжи перешли туда и продолжили там спать в угловых столиках.
Я же взял бутерброд с сыром (запакованный) и чай. Тем и позавтракал за столиком в центре, подальше от подозрительных.
В 6 утра, по расписанию, я отправился в Сучаву. Бухарест - Сучава - 95 лей.

[успевающий987]

День четырнадцатый. Сучава.

В Сучаву я прибыл в 13.20. Сразу же узнал на вокзале расписание поезда в Украину, на Черновцы, и на автобусе №2 поехал в центр. Вокзал от центра далековато. Мой хостел был в центре, но во дворах. Весь центр, да и почти весь город состоит из панельных пятиэтажек, но среди них стоят старые церкви. Куда делись дома, которые здесь стояли раньше не понятно. Церкви то остались.
А город известен с 14 века и даже был столицей Молдавского княжества и резиденцией Митрополита Молдавии.
Сейчас хотел выложить фото серого и безликого центра, но, оказалось, что я там поленился сделать даже одно фото. Настолько это было не интересно. И даже зелени там мало. Если одним словом, то "серость". Но я сюда приехал не ради этого города, а ради расписных монастырей вокруг. Правда, тут все таки тоже есть несколько интересных церквей и даже одна из ЮНЕСКО.
Сучава была просто базой для посещения расписных монастырей Буковины и местом от куда есть прямой транспорт в Украину. Да и базой она стала только потому, что в соседнем Рэдэуци, где я думал остановиться, не оказалось ж.д. вокзала.

Хостел оказался бывшей квартирой (или двумя квартирами) на первом этаже пятиэтажки. Оценка на Букинге - 9, очень завышена по всем пунктам. Разве что, расположение хорошее. Зато слышимость со всех квартир дома отличная, особенно смыв унитаза был слышен, наверное, даже с пятого этажа. Но, ладно, мне тут на две ночи. В итоге, и столько я тут не пробыл.
Одно хорошо, в первую ночь в комнате я был сам.
Бросил вещи и пошел исследовать город. Сразу за центральной площадью, если на дороге свернуть налево, то можно увидеть старую церковь. Совсем не туристическую и этим интересную.



Она была закрыта. Я решил подергать дверь. И она открылась. Попал на Крестины. Крестили молодую девушку (20-25 лет).
Внутри церкви стены и потолок покрыты черной копотью, фресок не видно. От этого она выглядит еще старше и таинственней. И на фоне этого Крестины. При чем девушка одета только в белую крестильную сорочку и босиком. Ее водили вокруг аналоя перед иконостасом. Людей было совсем мало. Наверное, самые близкие родственники. Священники читали молитвы. Я, конечно, был на Крестинах в наших храмах и даже сам имею честь быть Крестным, но там это было очень таинственно. Наверное, как на заре Христианства.



Напротив этой церкви находится одна из основных достопримечательностей Сучавы - башня. Сколько ей лет и частью чего (церкви или крепости) она является я не знаю. Там я уже перестал обращать внимание на даты и историю некоторых построек. Просто устал.
Вокруг башни идут работы, то ли раскопки, то ли реставрация.



А рядом с башней интересная церковь (15 век), в которую интересно зайти. Внутри она выглядит как церкви расписных монастырей. Очень на них похоже и даже роспись почти одинаковая. Только тут она не такая яркая как в Сучавице или Молдовице. Возможно, потому что тут не проводилась такая реставрация как там. И здесь можно фотографировать сколько хочешь ( без вспышки) и нету толп. Вернее, вообще нету людей не во время службы.













Мои любимые сюжеты из Библии. "Возвращение блудного сына" и "Притча о добром самарянине".





Рядом есть еще одна церковь, но была закрыта.



Если от центральной площади пойти направо, т.е. в другую сторону от вышеупомянутой башни, то можно посмотреть такую церковь.



Обойдя ее и пройдя через скверик выхожу к монастырю Святого Иоанна Нового с церковью Святого Георгия при нем. 16-19 век. Объект ЮНЕСКО. Стоит зайти обязательно. Самое интересное место в Сучаве. Тут находятся мощи Святого Иоанна Нового. Святой Иоанн Новый жил и совершил свой христианский подвиг в 14 веке. Был похоронен в Белгород-Днестровске (сейчас Одесская обл). Через 70 лет его мощи были перенесены в столицу Молдавского княжества Сучаву и положены в церкви Святого Георгия где находятся и сейчас. Чуть позже тут возник монастырь Святого Иоанна Нового.



Внутри была служба. Поэтому я даже не пытался фотографировать. Видно, что снаружи церковь была расписана, но фрески почти не сохранились.



В Сучаве есть еще Тронная крепость 14 века. Здесь короновали Молдавских господарей. В 17 веке была разрушена и стояла в руинах. Вроде, сейчас идет реставрация или уже закончена. Сказать не могу, т.к. я туда не ходил. С одной стороны фото из интернета не впечатлили, с другой - я к тому времени устал и чувствовал, что эта крепость меня не впечатлит.
Проезд на общественном транспорте в Сучаве 2 лея. Одноразовый билет.
Покушать с пивом на центральной площади стоило 30-35 лей.

[валек]

успевающий987, по прошествии времени,что нибудь из маршрута убрали бы. Ведь не все посещённые Вами места must see.

[успевающий987]

успевающий987, по прошествии времени,что нибудь из маршрута убрали бы. Ведь не все посещённые Вами места must see.

Я как раз стал об этом думать, чтобы этим закончить отчет. И про ТОП-5 думаю. И эта пятерка получается раскиданной по всей стране.
По поводу, что бы я убрал оборачиваясь назад. Наверное, ничего. Потому что это нельзя убрать. Например, Сучава, так вокруг расписные монастыри. Клуж, так рядом соляная шахта и лес ( все-таки я доволен, что там побывал). Брашов, сам город такой каких по Европе много, но рядом Прежмер с церковью-крепостью как улей и каньон. Оршова абсолютно никакая и далеко в стороне, но там Дунай и Лицо Децебала; Хунедоара никакая, но там замок Корвинов. А Сигишоара просто приятная, там узкие, мощеные улочки с цветными домами, которые я люблю. Бая-Маре, вроде обычный город, но это же Марамуреш, там деревянная готика. Получается, у меня было довольно интересное путешествие по всей стране. В Констанце я побывал еще в 2004.
Можно было сократить Сигишоару до 1 ночи, Брашов вместо 3 ночей можно было уложить в 3 дня и две ночи. А все остальное так и оставил бы. При этом ничего нового тоже не добавил бы. Разве что, только для Марамуреша еще пару деньков.
Дело в том, что сначала я хотел назвать отчет как и другие :" По стране в спокойном темпе". Поэтому и дни у меня были с запасом. Но уже путешествуя, стал понимать, что спокойного темпа из-за транспорта не получается и назвал так как есть.