Румыния: из Черновцов в Бухарест, Сигишоару и Брашов

[XII]

Как мы пришли к решению о поездке в Румынию на новогодние праздники? Можно сказать, от безысходности. Так случилось, что изначально мы планировали провести несколько дней на новогодних праздниках в Киеве, потом совсем за копейки (2500 рублей OW) поймали билеты МАУ во Львов, а так как во Львове были уже несколько раз, решили не задерживаться там и съездить в Черновцы, всегда представлявшиеся мне самым недооцененным с точки зрения туристического потенциала городом Украины. Ограничиваться путешествием по Украине не хотелось, бюджеты на страны Западной Европы - как не крути - были очень велики, отсюда и родилась мысль о поездке в Бухарест и Трансильванию, тем более, что от Черновцов рукой подать до румынской границы, а мысли побывать по другую ее сторону периодически посещали меня и раньше.

К Черновцам я присматривался давно: делать их целью целого путешествия выглядело не слишком рационально, но построить через них маршрут в Европу было можно, особенно до тех пор, пока из местного аэропорта в Тимишоару летал CarpatAir, а из румынской Сучавы - соседнего города по другую сторону границы - Tarom в Бухарест. Но Carpatair сначала ушел из черновицкого аэропорта, оставив тот без единого регулярного рейса, а потом и вовсе обернулся исключительно чартерной компанией, аэропорт Сучавы закрыли на продолжительный ремонт, кроме того, отменили поезд Москва-София, следовавший в Бухарест через Черновцы. Долгое время пересечь границу можно было только на автобусе или автомобиле, но транспортная доступность региона изменилась в лучшую сторону в конце 2015 года буквально на глазах, когда сначала завершилась реконструкция в аэропорту Сучавы и Tarom вновь связал Буковину со столицей двумя рейсами в неделю (OW билет стоил примерно 80 евро), а затем от приграничной украинкой станции Вадул-Сирет пустили ежедневные поезда в Сучаву и Бухарест. Воспользоваться самолетом, не порушив уже построенный маршрут, не получалось никак, насчет железной дороги думали долго, но, не придумав как скоротать в Сучаве почти 6 часов между поездами, сделали выбор в пользу такси. В итоге маршрут вышел таким: Черновцы - Сучава - Бухарест - Сигишоара - Брашов - Бухарест.

Остановлюсь на бюджете, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу:
Отель в Черновцах Georg Palace. 750 гривен за ночь в улучшенном номере.
Черновцы-Сучава. Такси за 1400 гривен.
Сучава-Бухарест. Двухместное купе в ночном поезде за 355 леев.
Отель в Бухаресте Capitol Hotel. 50 евро за ночь в двухместном номере.
Бухарест-Сигишоара. Два билета в первом классе поезда румынских железных дорог за 150 леев.
Отель в Сигишоаре Casa Georgius Krauss. 72 евро за ночь в номере категории Premium.
Сигишоара-Брашов. Два билета в первом классе поезда румынских железных дорог за 86 леев.
Отель в Брашове Residence Central. 38 евро за ночь в двухместном номере.
Брашов-Бухарест. Трансфер на микроавтобусе Direct Aeroport за 140 леев на двоих.
Итого: 2150 гривен + 731 лей + 160 евро = около 400 евро на дату написания этой части отчета

Скажу пару слов о Черновцах, где перед началом румынской части маршрута мы провели целый день, тем более что Буковину с Румынией тесно связывают и прошлое, и настоящее. Погода 4 января выдалась на редкость морозной, поэтому мы были вынуждены перемещаться перебежками от одного кафе к другому, попутно осматривая достопримечательности. В Черновцах отчасти гордятся, а отчасти эксплуатируют имперское прошлое региона, обращаясь к почти 150-летнему периоду, когда Буковина была частью Австро-Венгерской Империи: в Венской кофейне висят портреты императорской четы, в Гранд-кафе собраны артефакты и экспонаты разной степени ценности - от имперских банкнот и старого плана города на стене до личных писем и документов давно ушедшей эпохи, там же за чашкой кофе можно полистать газету Bucovina от 11 мая 1919 года, Арсений Яценюк на свои деньги открывает памятник Францу Иосифу. А вот румынский период в истории города вспоминают, как я понимаю, весьма неохотно, вероятно из-за жесткой политики румынизации местного населения, которую претворяла в жизнь администрация.


Интерьеры Венской кофейни


Газета Bucovina за 11 мая 1919 года

Утро мы начали с завтрака в уже упомянутой Венской кофейне, где не слишком умело воссоздана атмосфера кафе австрийской столицы, но кормят довольно неплохими завтраками. Пешеходная улица Ольги Кобылянской, которой горожане небезосновательно гордятся, тянется как раз примерно от упомянутого заведения до самой Центральной площади. Два самых примечательных здания на ней - это психоделического розового цвета ренессансный собор Святого Духа и совершенно потрясающее здание местного управления Национального банка Украины, где когда-то во времена Империи располагалось престижное кафе Габсбург.


Собор Святого духа


Здание НБУ


Здание НБУ


Здание НБУ

Центральная площадь, одним фасадом на которую выходит здание НБУ, застраивалась на протяжении 19 века. В его середине на площади возвели здание ратуши с высокой башней - довольно скромное и примечательное не в последнюю очередь красивой городской традицией: каждый полдень одетый в национальный костюм трубач играет на балконе ратуши мелодию, считающуюся гимном города - "Маричку". Там же, на площади, находится лучший в городе (а потому предсказуемо самый дорогой) отель - Allure Inn.


Ратуша


Центральная площадь


Центральная площадь

По Главной улице, лучом уходящей от Центральной площади на юго-запад, и запомнившейся в первую очередь очень плотным движением автомобилей, мы поднялись наверх и у упомянутого выше собора Святого Духа свернули налево, чтобы погреться в Гранд-кафе, оказавшимся местом куда более приятным и интересным, чем Венская кофейня. Стоит учитывать, что меню в части еды там совсем небогатое, но выбор горячих напитков очень приличный.


Улица Ольги Кобылянской


Улица Ольги Кобылянской


Улица Ольги Кобылянской

Наш путь ожидаемо венчал Черновицкий университет, построенный во второй половине 19 века и служивший сперва резиденцией митрополитам Буковины и Далмации. Сначала мы намеревались погулять по территории и зданиям самостоятельно, но охранник сообщил, что вход платный: 30 гривен на двоих самостоятельная прогулка без возможности посещения залов университета и 50 гривен - экскурсия с гидом. Экскурсия проводится на украинском языке и стартует в левом крыле комплекса, в церкви Трех Святителей. Куда больше чем церковью я был покорен внутренним двориком, небольшим, но буквально воплощавшим спокойствие и умиротворенность.


Черновицкий университет


Черновицкий университет


Дворик церкви Трех Святителей


Дворик церкви Трех Святителей


Дворик церкви Трех Святителей

Группа на экскурсию собралась довольно большая, больше дюжины человек. После короткого рассказа о церкви и архитектурном облике университета гид провела нас внутрь главного корпуса с фантастически красивыми лестницами, переходами, сводами. На их фоне померкли мраморный (восстановленный после пожара, но уже несколько обветшалый) и голубой залы, а вот красный, стены которого обиты китайским шелком, с огромными венецианскими зеркалами великолепно дополнял картину.


Коридор Черновицкого университета


Мраморный зал


Мраморный зал


Красный зал


Красный зал

С балкона главного корпуса нам показали дендропарк, наверняка очень красивый летом. В январскую же стужу смельчаков, которые рискнули бы погулять по нему, не нашлось, и на этом 45-минутная экскурсия завершилась. Из университета мы направились в Гопачок - украинский ресторан, если верить отзывам на трипэдвайзоре чуть ли не лучший в городе. Ресторан оказался действительно хорош - довольно быстрое очень учтивое обслуживание, вкусные блюда, умопомрачительная вишневая настойка, вкуснейшие маковые пирожки, испеченные прямо в ресторане сразу после заказа.


Сало и вишневая настойка в ресторане Гопачок

После ужина мы прошлись по городу в сторону нашего отеля (с такси в Черновцах проблема, так как заранее вызвать машину невозможно, а по факту часто случается, что свободных водителей не оказывается, так мы не смогли заказать такси на вокзал (!), а на следующий день на улицу Героев Майдана). Впечатления от города неоднозначные. По сути, за исключением улицы Кобылянской, нескольких площадей (Центральной, Театральной, Соборной с рождественской ярмаркой), театра, церквей в центре и университета, город запущен. Это не очаровательное запустение, свойственное, например, Бухаресту, и делающее его еще привлекательнее, о чем речь пойдет ниже, это настоящая разруха. Муниципальные власти многих городов утверждают слоганы, призванные заманивать туристов, так вот в Черновцах таким слоганом вполне мог бы быть: "Черновцы - город, в котором нет дорог". Качество дорожного покрытия - это просто тихий ужас. Привокзальные таксисты с большой неохотой согласились везти нас в Георг Палац, ссылаясь именно на ужасные дороги по пути. Естественно, пешеходная инфраструктура тоже оставляет желать много лучшего. Где-то тротуаров просто нет, где-то они перегорожены припаркованными автомобилями. Фасады осыпаются, освещение тусклое.


Центр Черновцов


Город, в котором нет дорог

Артемий Лебедев считает Черновцы в сто тысяч раз душевнее Львова. Понятие душевности, конечно, очень индивидуально, но лично мои надежды столица Буковины скорее не оправдала. У города, бесспорно, есть потенциал, но никаким конкурентом Львову он на сегодня не является. Черновцы сейчас - это город, в котором за один световой день можно осмотреть все достопримечательности и побывать почти во всех интересных с гастрономической точки зрения ресторанах. Этого, конечно, мало для создания такой же магнетической ауры, которая существует вокруг Львова. Город мог бы быть комфортен и интересен туристам, как украинским, так и европейским, если бы широкая маркетинговая компания эксплуатировала австро-венгерское прошлое региона, играла на его мистичности и загадочности (что успешно делает Трансильвания), но ничего этого нет. Говорят, в 2015 году количество туристов в Черновцах выросло в 4 раза, но произошло это, как мы понимаем, скорее вопреки, а не благодаря. Возможно, большое число гостей и привезенные ими деньги, подсветят для местных властей важность отрасли, способной приносить в бюджет значительные суммы.

Оказалось, что в Георг Палаце, куда мы вернулись за вещами и откуда нас должно было забирать такси для поездки в Сучаву, город на румынской стороне границы, есть довольно неплохая лаунж зона. Дизайн помещения, как для провинциального города, кажется несколько вычурным, цены также довольно высоки, но скоротать какое-то количество времени внутри приятно, тем более оказалось, что там делают очень хороший кальян. Я бы сказал, что интерьеры номеров, будучи лишенными всяческих изысков, гораздо больше соответствуют провинциальной трехзвездочной гостинице, чем обстановка в лаунже и отельном ресторане.

продолжение следует

[XII]

История поиска такси для поездки в Румынию заслуживает отдельного описания. Сначала я надеялся найти машину на блаблакаре, тем более, что несколько человек регулярно предлагают там трансфер между городами практически на ежедневной основе. Но кого-то не устраивал вечерний выезд из Черновцов, кто-то просил в 2-3 раза большие суммы за поездку, чем заявлял на сайте. Пришлось воспользоваться более привычным, но и более дорогим сервисом - стандартным такси. Еще из Москвы мы позвонили по нескольким телефонам черновицких таксопарков, найденных в интернете, но только в Rom-Trans нам сразу дали вменяемый ответ на вопрос о возможности поездки и стоимости - 1000 гривен. Запомнив этих добрых людей, я также написал в Георг Палац и спросил о возможности организации трансфера в Сучаву, чтобы иметь альтернативу. Сотрудники отеля взяли паузу, но вечером того же дня вернулись с информацией по стоимости - 1400 гривен.

Уже будучи в Черновцах мы обзвонили еще несколько служб такси, но там либо говорили о том, что у них нет водителей, которые могут поехать в Румынию, либо называли стоимость километра дороги, не говоря общего километража и финальной стоимости поездки. Удивительно, почему операторы не могут выполнить для потенциальных клиентов простые расчеты, учитывая, что такие крупные заказы поступают к ним далеко не каждый день. Задолбавшись ругаться с хамоватыми ленивыми телефонистками одной из компаний, мы попросили соединить нас с администраторами. Там тоже сначала пытались отделаться предложениями нам самим посчитать стоимость, но в конце концов вняли нашим аргументам и назвали сумму в 100 евро, сказав, что она включает в себя оплату румынских дорог. Как потом выяснилось, водитель с которым мы ехали, заплатил за право пользования румынскими дорогами в течение 7 дней ровно 3 евро. Наконец, еще в одной службе такси нас соединили с водителем, который по словам оператора возит клиентов за границу. Водитель спросил нас о том, где находится Сучава, через какой пограничный переход туда надо ехать и нужна ли ему виза в Румынию. В общем, с ним все быстро стало понятно. Попробовали было снова дозвониться в Rom-Trans, но их телефон не отвечал, наверное, праздновали прошедшие праздники. Таким образом, мы безальтернативно вернулись к варианту с трансфером за 1400 гривен, который мог организовать отель. К моему удивлению девушки на ресепшене просто дали нам номер телефона таксиста, и мы как договаривались с ним обо всех деталях самостоятельно, так и платили деньги ему лично по завершении поездки.

Учитывая, что в начале первого ночи из Сучавы уходил наш поезд в Бухарест, мы наметили выезд на половину девятого вечера. Женя, наш водитель, советовал выезжать за 3 часа, но мы решили перестраховаться, как оказалось впоследствии, зря. Дорога до Порубного, пункта перехода границы, была относительно хорошего качества, которое позволяло ехать со скоростью 100 километров в час, даже учитывая отсутствие освещения. За пару километров до пункта пропуска есть заправка WOG с довольно большим магазином внутри, туалетом, которому позавидовали бы, кажется, все украинские вокзалы и многие аэропорты, и отдельно стоящей будкой обмена валюты, где можно купить и продать в том числе румынские леи. Там мы поменяли оставшиеся наличные гривны, получив что-то около 15 леев взамен на мелкие расходы.

Евгений говорил, что, как правило, вечером и ночью очередей на границе не бывает. Случаются они днем, в первую очередь из-за румын, которые едут в Украину за дешевым алкоголем, сигаретами, бензином. Перед нами было две или три машины. Украинских пограничников мой российский паспорт особенно не заинтересовал, они спросили только, где я проживаю, после чего поставили штамп. Нас даже не просили выйти из автомобиля. Таможенники также не проявили никакого интереса ни к нам, ни к автомобилю.

Проехав стоящий по левую руку после пункта пропуска магазин Duty Free, мы остановились перед румынскими пограничниками и таможенниками. Они были немного более внимательны при проверке: паспорта тоже проштамповали, можно сказать, вслепую, а вот багажник попросили открыть и даже заинтересовались содержимым моего чемодана, но увидев внутри одежду, сразу потеряли к нему интерес. К тому времени с момента выезда из отеля в Черновцах прошел примерно один час! Если бы мы сохранили среднюю скорость в 100 километров в час и на втором отрезке пути, то были бы на вокзале за два часа до отправления поезда, чего нам совсем не хотелось, поэтому я попросил водителя ехать не быстрее 60 километров.

Неторопливая поездка располагала к беседе и изучению окружающих пейзажей. Женя рассказывал, что очень многие буковинцы стремятся получить румынские паспорта, чтобы уехать в Западную Европу и иметь возможность там легально работать. Для этого необходимо подтвердить, что родственники заявителя были румынами, что не так сложно, поскольку многих украинцев записывали как румын в то время, когда регион был частью соседней страны. В Черновцах некоторые люди на этом делают хороший бизнес: кто-то организует курсы румынского языка, который надо знать на определенном уровне для получения паспорта, кто-то занимается подделкой документов, подтверждающих румынское прошлое родственников. Спрос хороший, особенно в последнее время, учитывая, что, по словам Евгения, средняя зарплата в его родном городе около 2500-3000 гривен, а хорошими деньгами считаются 10000 гривен в месяц. Такая же ситуация и в других приграничных регионах, в первую очередь во Львовской области и в Закарпатье. Интересно, что в саму Румынию переезжать никто не стремится, все хотят, получив паспорт, уехать на заработки в Германию и Австрию. Необходимость работы руками никого не останавливает, люди понимают, на что идут.

Приграничные румынские пейзажи мало отличаются от украинских. Качество дороги, ведущей в сторону Сучавы, несколько лучше той, что находится по другую сторону границы, но идеально ровной назвать ее язык не поворачивается. Обратило на себя внимание, что практически все деревенские дома выстроены из камня, а деревянных строений нет вообще. В первом населенном пункте, который мы проезжали (им оказался город Сирет), даже была кое-какая новогодняя иллюминация в виде пары светящихся гирлянд над дорогой. Но впечатления благополучия и сытости, как это бывает в Западной Европе, окружающая картинка не внушала.

продолжение следует

[XII]

Убив еще какое-то время неспешным передвижением, мы очутились в Сучаве. В этом румынском городе с ласкающим слух названием есть два вокзала - Сучава Норд и собственно Сучава. В отличие от Бухареста, где главным является вокзал с приставкой "Северный", в неофициальной столице Южной Буковины основной железнодорожный терминал никаких добавлений к названию не имеет. Вокзал находится на очень приличном расстоянии от центра города, преодолеть которое можно только имея ну очень веские причины - смотреть там особо нечего, за исключением Тронной крепости, где когда-то короновались молдавские господари. Долгое время ее развалины находились в запустении, но судя по некоторым сообщениям в интернете сейчас крепость реставрируют. За пределами Сучавы находятся куда более интересные памятники архитектуры - расписные православные монастыри, которые вполне могут являться самостоятельной целью путешествия, но в нашем случае ехать туда на ночь глядя было бессмысленно.

Пожалуй, первой приятной неожиданностью по эту сторону границы оказалось для нас здание местного вокзала - внушительное барочное строение из красного кирпича, возведенное в начале 20 века, уместно смотрелось бы в не самом последнем австрийском городе, не то что в румынском захолустье, в нескольких километрах от которого проходила когда-то граница империи Габсбургов. На входных дверях красовалась табличка, гласившая, что национальные железные дороги предоставляют своим клиентам щедрый бонус в виде бесплатного Wi-Fi внутри. Сигнал при этом хорошо ловился и на парковке напротив главного входа. Внутри вокзал выглядит совсем незамысловато: слева табло с информацией об отправляющихся поездах, справа - о прибывающих, грязные лавки в не самом большом количестве, пассажиры сомнительного вида и совсем не пассажиры, а похоже что постоянные здешние обитатели, источающие сильный характерный аромат. В общем, компания та еще. Решив, что не очень хочу проводить в таком обществе следующие полтора часа своей жизни, я договорился с Евгением о том, чтобы подождать отправления поезда в машине за дополнительную тысячу рублей (около 300 гривен).


Вокзал Сучавы

Отдельно скажу о Жене - обязательный вежливый общительный молодой человек, абсолютно ориентированный на клиента, на новом чистом Dacia Logan, лучше водителя в Черновцах вы не найдете. Он поможет как с перемещениями по городу и окрестностям, так и с поездками на более далекие расстояния: например, Евгений готов за 5-6 часов и 2500 гривен домчать вас до Бухареста (список возможных направлений практически не ограничен и включает Молдавию, Яссы, другие румынские города, страны Центральной и Западной Европы). Если понадобится его телефон, пишите в личные сообщения, я поделюсь.

Неумолимо приближалось время отправления нашего поезда. Все билеты на поезда внутри Румынии покупались на http://www.cfrcalatori.ro. Сайт даже интуитивно понятен и не разобраться с приобретением билетов там сложно. Я также общался со службой поддержки клиентов румынских железных дорог: дело в том, что в билете на поезд из Сучавы в Бухарест, пришедшем мне на почту, были указаны места 52 и 56, в связи с чем сразу возникал вопрос на предмет того, в одном ли двухместном купе они расположены или нет. Ответ на мой и-мэйл пришел через 4 (!!!) минуты: места расположены в одном купе.

Вообще, начитавшись отзывов о румынских железных дорогах, я с некоторой опаской относился к предстоящим переездам: воровство, цыгане, попрошайки - все это не настраивало на оптимистический лад. Меньше всего беспокойства вызывала ночная поездка в Бухарест, так как для нее мы выбрали отдельное двухместное купе. Но расслабился я рановато.

На вокзале Сучавы всего 3 или 4 платформы, что сводит риск ошибки оператора информационного табло к минимуму: оно гласило, что наш поезд отправляется с третьего пути. Всего на станции было два состава, и тот, что имел номер 1654, указанный в билете, находился около первой платформы. Стоя перед непростым выбором, мы решили довериться информации в билете о номере поезда, и уже направились в его хвост, ища наш вагон, когда заметивший это машинист ради привлечения нашего внимания погудел в паровозный (точнее, электровозный) гудок и на смеси румынского и языка жестов объяснил, что нам все же нужно на третий путь.

Первое впечатление от вагона было очень сильным, больше всего он напоминал Восточный экспресс: темно-коричневые стены коридора, приглушенный свет, кресло проводника под настенной лампой. Купе, однако, роскошью побаловать не могло. На обеих полках, расположенных друг над другом, уже лежала, выражаясь железнодорожным сленгом, постель, которая откровенно не могла похвастать чистотой. Наволочки на подушки так и вовсе были в черных разводах, так что мне пришлось идти к проводнику и просить их поменять, что он безропотно, но без видимого сочувствия ко мне, сделал. Эргономика пространства в купе оставляла желать лучшего: сидя на нижней полке, можно было зацепиться одеждой за многочисленные выступы и выемки, а лежа на верхней - удариться ногами о небольшую полку справа или багажную полку над окном. На последней, кстати, валялись какие-то древние, с торчащими нитками грязно-желтые одеяло и подушки (на случай подселения к нам зайца что ли?), источавшие, наверное даже вместе с тем бельем, на котором спали мы, несильный, но мерзкий запашок. Интерьер дополняли тумбочка и лестница, призванная помочь забирающимся на верхнюю полку. Все это немилосердно дребезжало, кряхтело и стонало, поезд страшно раскачивался уже на скорости, превышающей километров 30 в час, а дополняли картину почти тропические жара и духота, стоявшие в купе. Понятно, что о полноценном сне речи не шло, а стук проводника в дверь, возвещавший о скором прибытии в Бухарест, был самым желанным тем утром звуком.


Интерьеры вагона


Интерьеры вагона


Интерьеры купе


Интерьеры купе

Не могу не сказать пары слов о туалете вагона, который вроде как должен был быть лучшим в поезде: разбитый унитаз, на который нельзя не то что без содрогания сесть, а даже просто взглянуть, заляпанный десятками и сотнями пальцев кран умывальника, неработающая душевая кабина, вход в которую был перегорожен поддоном от нее же (видимо, несмотря ни на что, постоянно находятся желающие в ней помыться), грязно-мокрый пол; по итогам визита в наш туалет я искренне рекомендовал жене попытать счастья в другом вагоне или потерпеть до отеля.

продолжение следует

[XII]

Всю ночь перед нашим приездом в Бухаресте шел снег. То, что город прилично замело, стало понятно уже на Северном вокзале, куда мы приехали: по перрону приходилось пробираться к выходу по щиколотку в снегу. Учитывая раннее прибытие и вероятность отказа в заселении нас в номер в отеле в 8 утра, у меня сначала было искушение пройтись от железнодорожной станции до гостиницы, находившейся у границ старого города, пешком, но учитывая бессонную ночь и количество осадков, мы выбирали только между метро и такси.


Северный вокзал

Румынские таксисты известны как большие хитрецы, их хлебом не корми, дай обвести клиента вокруг пальца. По Интернету ходят истории о том, как в бухарестском аэропорту пассажирам предлагают доехать до центра города за 700 леев, что-то около 160 долларов! В общем, почти как в Шереметьево в 1990-ые. На самом деле прибывшим на поезде гостям столицы не дать себя обмануть довольно просто. В здании вокзала висят огромные указатели на румынском и английском языках, обещающие безопасность и корректные тарифы у "официальных" служб такси. У выхода на улицу стоят терминалы, с помощью которых можно вызвать машину: на дисплее следует выбрать желаемую компанию и взять квитанцию, где будет указан номер автомобиля и время его подачи. Нормальным считается тариф 1,39 лея за километр, эта информация указывается на дверях машин легальных таксопарков. Если тариф на двери не обозначен, лучше найти другого водителя. Также рекомендуют, садясь в машину, сразу проверять, включен ли у водителя счетчик. На уловки таксистов, пытающихся оговорить цену сразу, поддаваться не надо, вы заплатите больше, чем могли бы, доверившись счетчику. Посмотреть, как выглядят указатели и терминалы на Северном вокзале Бухареста можно здесь: https://www.google.ru/search?q=anunt+ta ... 80nf7NM%3A. Нам, однако, эта информация пригодилась не сразу, так как добраться до отеля мы все же решили на метро.

Бухарестская подземка состоит из трех основных линий, обозначаемых на схеме цветами румынского флага, и короткого зеленого "аппендикса" М4, увозящего пассажиров от вокзала куда-то в чрево северо-западных спальных районов. Те немногие станции, которые мы успели посетить, выглядят довольно утилитарно и устроены по-разному: где-то одна платформа, по двум сторонам которой останавливаются поезда, а где-то две платформы и просто так с одной стороны на другую не перейдешь, поэтому надо заранее обращать особое внимание на указатели. Поезда, курсирующие под землей, довольно комфортабельны. Понятие часа-пик бухарестцам знакомо: мы, купив в кассе проездной на две поездки за 5 леев (пригодились наличные, приобретенные на заправке перед украинской границей), ехали от станции Gara de Nord до Piata Victoriei, где сделали пересадку, чтобы добраться до остановки Universitate, и людей как на станциях, так и в поездах, было довольно много. Одна из причин этому - непривычно большие интервалы движения составов, которые могут составлять от 3 до 10 минут.

Выйдя из метро и едва не потонув по дороге в снегу, который буквально взял город в белый плен, мы наконец добрались до гостиницы. Capitol – настоящий гранд-отель, хранитель традиций и очевидец событий, происходивших в Бухаресте за последние сто лет. Белоснежное здание на проспекте Победы, откуда рукой подать до старого центра города, служило в начале 20 века штаб-квартирой страховой компании, магазином французских товаров, отелем Luvru, то есть Лувр, банком, пристанищем порожденной советизированной Румынией организации потребительских сообществ, пока, наконец, в 1976 году его безвозвратно не оккупировал отель Capitol. Тем не менее на пыльный мемориал социалистическому представлению о комфорте гостиница не похожа вообще: огромные окна и удобные яркие кресла в лобби, ресторан, воссоздающий атмосферу салонов начала 20 века, не самые маленькие (это не относилось к ванной) и довольно просто, но совсем не безвкусно оформленные номера (ради интереса, посмотрите в Google Images фотографии старых номеров отеля – натуральный Интурист в любом провинциальном российском городе). Полноватый улыбчивый добряк консьерж не просто дал нам сразу ключи от номера, но и, узнав, что на следующий день мы не попадаем на завтрак из-за раннего отъезда, предложить подкрепиться вместо этого прямо сейчас! В общем, отель нас реально покорил!


Отель Capitol

Душ в номере подарил настоящее блаженство после грязного румынского поезда. Позавтракав, а потом поспав пару часов, мы были готовы к покорению города. За прошедшее с раннего утра время он изменился до неузнаваемости: вместо мрачноватого мегаполиса, где тяжелые облака цепляли крыши домов, нашим взорам предстал залитый солнечным светом южноевропейский город под глубоким синим небом.

Бухарест оправданно называли когда-то "маленьким Парижем". Теперь город берет свое контрастом: часть изящных зданий второй половины 19 - начала 20 века отреставрирована и сверкает фасадами, а часть превратилась в расписанные граффити прибежища сквоттеров, зияющие пустыми оконными проемами, и все это великолепие перемежается чудовищными серыми социалистическими коробками времен Чаушеску (период между окончанием Второй мировой войны и началом 90-ых годов у многих ошибочно ассоциируется, если мы говорим о Румынии, исключительно с кровавым диктатором Николаэ Чаушеску, который, на самом деле, пришел к власти лишь в 1965 году, а до этого долго карабкался вверх по иерархической партийной лестнице, обрастая аппаратным "жирком"), каждая из которых по своему безобразна. На форуме уже писали, что после прихода к власти демократического правительства в стране был принят закон о реституции, предоставивший право покинувшим страну в течение последних 50 лет гражданам вернуться и занять свои когда-то оставленные квартиры и дома. Приезжать назад в Румынию спешат не все, государство и город не могут инвестировать такое количество денег, которого было бы достаточно для реставрации сразу всех зданий, отсюда и проблемы. Говорят, в последнее время с каждым годом центр становится все более и более нарядным, а до этого он представлял из себя совсем удручающее зрелище.


Типичное бухарестское соседство


Бухарест, центр города


Бухарест, центр города


Бухарест, центр города


Бухарест, центр города


Бухарест, центр города


Бухарест, центр города


Бухарест, центр города


Река Дымбовица

Нам, конечно, было интересно взглянуть на обычно живописуемый в черных тонах Дворец парламента, монструозную постройку, ставшую причиной уничтожения аж пятой части исторического центра города. Честно говоря какого-то особенно гнетущего впечатления Дворец не произвел, исчадием тоталитарного ада он совсем не кажется, а скорее представляет из себя - заодно с прилегающим парком Чишмиджиу, по крайней мере его зимним вариантом, - нечто неказистое, громоздкое и не слишком уместное в таком городе как Бухарест, в котором государственным органам и правительственным комиссиям пристало занимать здания, похожие на те, где квартируют Национальный сберегательный банк (CEC Palace) или местный аналог наших Домов офицера - архитектурные памятники прошлого или позапрошлого столетий в прекрасном состоянии, по которым можно изучать особенности стилей эклектики и неоклассицизма.


Дворец парламента


CEC Palace

Вообще в Бухаресте - крупнейшем в юго-восточной Европе мегаполисе - чувствуется французское культурное влияние, привитое городу местной богемой и интеллигенцией уже больше ста лет назад: оно проявляется как в роскоши зданий, так и в планировке некоторых бульваров и проспектов, в громадине установленной по парижскому образу и подобию Триумфальной арки, в большом количестве французских ресторанов, кафе и бистро. В одном из них мы и решили пообедать: название Les Bourgeois говорит само за себя. В бухарестских ресторанах можно курить и местные активно это делают. Не удивляйтесь, когда сразу после входа в любое заведение вас окутает табачное облако. В Les Bourgeois два этажа: первый был забит офисными клерками, туристами и пенсионерами, зашедшими на ланч или чашку кофе, и сопровождавшими трапезу непременной сигаретой. Зато второй этаж, куда ведет невероятно узкая и крутая винтовая лестница был вообще пуст, там не было ни души, разве что кроме официанта, который на время обеда стал буквально нашим личным батлером. Мы выбрали уютный утопающий в цветах столик прямо у окна и, после некоторых раздумий, заказали бизнес-ланч за 20 леев. Суп, горячее, одну порцию которого с трудом можно съесть вдвоем, десерт, чай - после такого обильного обеда ужинать мы уже не пошли. Наш официант был не очень расторопным и когда спустя часа полтора мы покидали ресторан, на первом этаже еще сидели многие из тех, кто был там, когда мы только пришли: вероятно, румыны не слишком спешат возвращаться на работу после ланча.


Столик в Les Bourgeois

Солнце делало свою работу куда лучше местных коммунальных служб: снег активно таял, но его все равно было очень много, особенно на тротуарах, которые не расчищались никем вообще. Картина очень напоминала московскую: огромные грязные лужи, образующиеся на дорогах то тут, то там из-за отсутствия или засоренности ливневых стоков и неровностей асфальта, где-то снежная каша, а на тротуарах двадцать сантиметров снега, под которыми предательски скрываются ямки, провалы, уступы. В одну такую дыру я совершенно неожиданно для себя угодил ногой и после этого стал акцентировать внимание не только на окружающей красоте.


Бухарест, центр города


Бухарест, центр города

Во второй половине дня мы планировали посетить Национальный музей искусств Румынии, в коллекции которого представлены серьезные голландцы, такие как Рембрандт, Рубенс, оба Питера Брейгеля, ван Эйк, а также эль Греко, Моне, Тинторетто, Айвазовский и другие не менее примечательные мастера. Цена входного билета сопоставима с ценой бизнес-ланча: квиток, дающий право на посещение всех залов музея, стоит 15 леев. К сожалению, по понедельникам и вторникам музей оказался закрыт, и попасть туда нам не удалось. Мы остались в центре старого города - почти полностью пешеходного, который с наступлением сумерек стал еще красивее, переливаясь светом уличных фонарей, праздничной рождественской иллюминации и неоновых вывесок всевозможных злачных заведений - от баров до стрип-клубов и массажных салонов.


Бухарест, центр города


Отель Capitol

В Бухаресте масса туристов, причем русскую речь мы слышали всего один раз. В основном это молодые мужчины из Западной Европы, приезжающие в столицу Румынии не в последнюю очередь за алкогольными и сексуальными впечатлениями. Такую же картину можно наблюдать и в других городах Восточной Европы и Прибалтики: "виной" тому невысокие цены, предложения лоукостеров, подходящая инфраструктура.

Передвигаясь от очередной уродливой многоэтажки к Куртя-Веке - княжескому двору, возведенному по приказу Влада Цепеша, также известного как граф Дракула, - мы зашли в отделение Райффайзен банка для того, чтобы поменять какое-то количество долларов на румынские леи. Не знаю, насколько отделение банка может служить показателем общего развития сферы услуг в стране, но в том конкретном месте девушка в кассе не одарила нас ни единой улыбкой, а две другие - благо, в помещении больше не было клиентов - не стесняясь, продолжали поедать то ли чипсы, то ли попкорн и трындеть по мобильному телефону о чем-то явно нерабочем.


Куртя-Веке


Церковь Святого Антония

Самым, пожалуй, приятным местом Бухареста оказался пассаж Масса - крытый, а потому недоступный ни снегу с дождем, ни ветру, ни особенной слякоти переулок, где соседствуют несколько баров, почти в каждом из которых гостям предлагают кальян. Мы шли целенаправленно в место под названием Aida, упомянутое в одном из отчетов на этом форуме, но публика там показалась слишком молодой, и мы засели в Bemolle Cafe - забитом до отказа баре с большим выбором коктейлей (попробуйте Campari Spritz), отменными кальянами и быстрым обслуживанием. В теплое время года там вообще красота - из прокуренного зала столики выносят на улицу.


Пассаж Масса


Bemolle Cafe

Ранним утром следующего дня я смотрел из окна такси, которое везло нас на вокзал, на совершенно пустую, еще спящую столицу, и думал вот о чем: Бухарест берет свое необычайным городским флером, в котором смешиваются жизнерадостность, развеселость, добрая расхлябанность, граничащая с, мягко выражаясь, раздолбайством, южная неторопливость и где-то даже истинно итальянское эпикурейство. Бухарест неряшлив и расхристан, где-то слегка чумаз, но когда нужно по-парижски элегантен, и уж точно ничего общего не имеет с представлениями о западноевропейском бюргерском уюте и обустроенности, будучи тем и прекрасным.


Бухарест, центр города


Бухарест, центр города


Бухарест, центр города


CEC Palace

[XII]

В 6 часов утра вокзал жил своей обычной пульсирующей жизнью, перетекая толпами народа, звуча объявлениями из громкоговорителей и гулом пассажиров, обдавая запахами Макдональдса и no name фастфуда из палаток у перронов. 5,5 часов в пути до Сигишоары представлялись чем угодно, но не легкой поездкой, даже несмотря на то, что мы выбрали для поездки вагон первого класса. Наши места оказались в отгороженном от остального пространства вагона отсеке с посадочными местами напротив друг друга, столиком и багажными полками. Примерно половина вагона была занята такими же "купе", в другой половине просто стояли кресла. Видавшие виды сидения были не очень чистыми, но достаточно удобными, чтобы провести в них несколько часов и даже поспать. Ожидая, что сразу после отправления мимо будут ходить и заглядывать к нам цыганские дети, попрошайки и карманники, я предусмотрительно задернул шторку на стекле, отделявшем нас отсек от прохода, но, как показала дорога, сделал это зря. Во-первых, вагон был достаточно густо населен и шансов оказаться наедине с неприятной личностью не существовало. Во-вторых, туда-сюда периодически сновали проводники, контролировавшие посадку и высадку на многочисленных станциях и, очевидно, обстановку в поезде. В-третьих, нежелательных элементов на всем протяжении дороги я не видел вообще, по крайней мере в нашем вагоне. Никто не мешал слушать музыку, читать, наслаждаться буколическими красотами Валахии, которую мы покидали, и Трансильвании, куда мы направлялись.

Ниточки истории и географии связывают Валахию и Трансильванию, однако, неверно было бы утверждать, что они неразрывно объединены общим прошлым. Населенная этническими румынами (валахами), православная, бывшая на протяжении четырех сотен лет форпостом Османской Империи в Европе Валахия являлась, пожалуй, центром притяжения и собирания земель так называемых Дунайских княжеств, возглавив этот процесс в середине 19 века. Окатоличенная Трансильвания знавала и период самостоятельности, и османское иго, но бОльшую часть времени находилась под властью венгерской короны, подвергаясь довольно агрессивной мадьяризации (венгры до сих пор составляют треть населения региона), и вошла в состав Румынии лишь в 1918 году после распада империи Габсбургов. Этнической пестроты территории Трансильвании добавляют потомки саксов, приглашенных в дремучее средневековье местными правителями для охраны южных рубежей княжества и получивших за это столько земли, сколько каждая из семей была в состоянии возделывать. До сих пор встретить в Трансильвании человека, изъясняющегося на немецком, куда проще чем знающего английский. Да и архитектурное наследие области - города, замки, укрепленные церкви - перекидывает виртуальный мост через пол-Европы на Запад, туда, где теперь находится современная Германия.

Именно немецкие колонисты и основали в 13 веке крепость на холме над рекой Тарнава Маре, вокруг которой со временем разрослась - ну условно, до 32000 жителей - Сигишоара. Сейчас, по некоторым данным, маленький городок, центр которого охраняется ЮНЕСКО, принимает до 200000 туристов в год. Всех их влечет цитадель, подпирающая небо и окруженная внушительной каменной стеной. Внизу, под ней, смотреть особенно нечего: среднестатистическое провинциальное местечко застроено в основном частными домами, перемежающимися невысокими многоэтажками. Выделяется на этом фоне разве что неовизантийская православная церковь Святой Троицы, являющаяся будто бы водоразделом между современностью и таинственным мистицизмом прошлого, чувствовать которой начинаешь, перейдя по мосту на другую сторону реки.

Здесь, на левом берегу Тарнава Маре, меня впервые подвело приложение оффлайн карт maps.me, упорно показывавшее, что улица Bastionului, где должен был располагаться наш отель, находится не в цитадели, а за пределами городских стен. Помыкавшись вокруг да около мы обратились к местным, которые все же направили нас наверх, и, поблуждав еще немного, мы вышли к нашему отелю. Casa Georgius Krauss - одна из лучших гостиниц в городе по версии Трипэдвайзора, и мы многого ожидали от номера, тем более, что бронировали не стандартный, а категории Премиум, рассчитывая, что он будет находиться в симпатичной мансарде. Насчет мансарды не сложилось: нам выдали ключ - огромный металлический, который в карман джинсов не уберешь - от комнаты номер 1, находившейся на втором этаже. Первое, что бросилось в глаза, а еще точнее в нос, когда мы открыли дверь - это довольно сильный аромат, стоящий внутри, приятный, но навязчивый. Не переносящим сильных запахов людей я бы советовал этого отеля избегать. Зато посреди номера стояла ванна, рядом с ней был камин, а вся или почти вся мебель была сделана из дерева. Из минусов - очень холодный пол в ванной комнате (зато две раковины!) и издевательски устроенный шкаф, спрятанный в нише в стене и обещающий перелом шеи тому, кто попробует им воспользоваться.


Номер в Georgius Krauss


Отель Georgius Krauss

Георгиус Краусс, в честь которого назван отель, был потомком саксонцев, переселившихся в Трансильванию, местным нотариусом и, за что этого человека почитают больше всего, летописцем и хронистом, фиксировавшим события, происходившие в регионе в 17 веке. Сам Краусс и жил в том доме, где теперь устроен одноименный отель, а в его личной комнате находится лучший в гостинице номер, стены которого украшены фресками.

Другим известным жителем и, более того, уроженцем Сигишоары является самый известный румын - Влад Цепеш, граф Дракула, проведший в цитадели, в желтом доме прямо около Часовой башни, первые 6 лет своей жизни. Фигура Колосажателя и привлекает основную массу туристов в Трансильванию, что местные жители по мере сил стараются монетизировать и что, одновременно, вызывает у них определенное раздражение, потому что они видят в своем родном крае гораздо больше, чем родовое гнездо одного единственного, пусть и значительного, персонажа румынской истории. Так, по крайней мере, это преподносил Эмануэль - гид, который провел для нас примерно двухчасовую экскурсию по цитадели. Совершенно случайно я наткнулся на упоминание о нем на Трипэдвайзоре во время подготовки к поездке. Эмануэль настоящий патриот Трансильвании в самом хорошем смысле этого слова: истинное удовольствие ему доставляет рассказывать об истории, архитектуре, традициях, людях, открывать для туристов места, куда не многие добираются. Конечно, как и любой гид, он не лишен желания где-то подменить реальность легендой, но это простительная слабость. Два часа в прогулках по Сигишоаре, перемежавшиеся бытовой болтовней людей из разных стран, интересных друг другу, пролетели незаметно. Стоит такой тур 39 евро. Я еще до поездки узнавал, во сколько обойдется трансфер в Брашов с заездом в пару саксонских укрепленных церквей по пути, но там цена кусалась - 140 евро, поэтому мы выбрали поезд. Подробнее почитать про Эмануэля и его возможности, которые не ограничиваются стандартными экскурсиями и включают в себя и пешие походы по природным заповедникам, и винные туры, и многое другое, можно здесь: http://www.yourguideintransylvania.com.


Цитадель


Центральная площадь

Цитадель окружена мощной крепостной стеной, над которой возвышаются 9 башен, названных по роду занятий ремесленников, состоящих в гильдиях, в ведении которых каждая из башен и находилась: есть башня сапожников, башня кузнецов и так далее. Главной городской доминантой всегда была часовая башня, охранявшая основные городские ворота. Теперь в ней находится средней интересности краеведческий музей и смотровая площадка, откуда открывается потрясающая панорама окрестностей. Поднимаясь туда по лестнице, можно рассмотреть часовой механизм и деревянные фигурки, сменяющие друг друга в особой последовательности: так, ангел дня сменяет ангела ночи ровно в 6 утра и взирает на город до 6 часов вечера, когда ангел ночи снова заступает на свою вечную вахту. Со смотровой площадки можно пересчитать все дома в крепости - их больше полутора сотен, и рассмотреть местные достопримечательности: на Школьном холме, куда ведет длинная крытая деревянная лестница, располагается на протяжении почти 5 веков немецкая школа, соседствующая со старым католическим собором и кладбищем, за которыми присматривает живущий в живописном домике над обрывом смотритель (говорят, в его аутентичной обители уже давно есть Wi-Fi), недалеко от Центральной площади, названной так исключительно потому что она является единственной в верхнем городе, соперничают за внимание туристов францисканская церковь и здание мэрии, а поодаль, ровно напротив дома Краусса, белеет римо-католическая церковь. Каждая из этих точек по отдельности, вырванная, так сказать, из окружающего контекста, покажется не слишком захватывающей - скорее, регулярным европейским средневековым артефактом. Местом силы цитадель Сигишоары делает ее архитектурный ансамбль, историческое наследие и, бесспорно, погода. Дело в том, что верхний город, нехарактерно для Румынии до блеска вылизанный и вычищенный, ласкающий глаз фасадами без единой трещины и недавно уложенными, но кажущимися аутентичными булыжниками на улицах, летом, в лучах солнца и полный праздного народа, кажется - ну по крайней мере на фотографиях - своего рода бутафорией, качественными декорациями к кинофильму о рыцарском турнире, где благородные войны соревнуются за сердце прекрасной дамы, а счастливые жители весело поддерживают своих фаворитов. Другое дело хмурым серым и сырым январем, когда улицы цитадели пусты, фонари не в силах разогнать сумерки,шпили церквей утопают в низких облаках и туман укутывает землю Трансильвании. Тогда не улыбнется редкий прохожий, пустотой и холодком обдаст зал рано закрывающегося кафе на площади, поспешит запереть за собой дверь каморки смотритель собора. Голые деревца топорщат ветки, стоя на ковре из пожухлой травы, едва прихваченные морозцем лужи забывают отражать небо и кажется, что вот-вот стражники возвращающегося домой Влада постучат в городские ворота. Цитадель осенью-зимой не кажется брошенной, забытой и скучной, как это бывает, например, с морскими курортными местечками, но предстает средоточием атмосферы мистицизма, клубком чувства легкой тревожности, порталом в прошлые столетия.


Часовая башня


Ворота в Часовой башне


Часовая башня


Вид с Часовой башни на нижний город


Вид с Часовой башни на цитадель


Вид с Часовой башни на католический собор


Одна из башен крепостной стены


Дом смотрителя собора и кладбища


Цитадель


Цитадель

Следующим утром мы наконец выспались. Позавтракав в ресторане Casa Georgius Krauss - лучшем в городе - ассорти из вкуснейших сыров и колбас, я отправился на ресепшен делать чекаут и заказывать такси на вокзал. Сотрудник отеля, поинтересовавшись, собираемся ли мы ехать поездом, следующим из Вены в Бухарест, и куда именно, предложил позвонить в справочную железнодорожного вокзала, чтобы уточнить количество минут, на которые опаздывает состав - в факте опоздания он не сомневался. Готовясь к поездке и читая в том числе этот форум, я обращал внимание на то, что многие путешественники отмечали исключительную непунктуальность румынских поездов, хотя и в столицу из Сучавы, и в Сигишоару накануне мы прибывали вовремя. В этот раз все было хуже - поезд уже задерживался на 45 минут, и за оставшееся время опоздание могло только вырасти. Мой новый знакомый, завершив разговор с оператором, предложил отдохнуть в номере еще пол часа, после чего он сможет подбросить нас на вокзал на своем автомобиле - вот что значит doing extra, как говорят англичане.

По залу ожидания носились цыганские дети. Наблюдать их возню нам пришлось еще минут сорок - общее опоздание поезда составило почти полтора часа. Здесь нам пригодилась вода и снэки, купленные накануне в супермаркете, чтобы попасть в который мне на ночь глядя пришлось спускаться из цитадели в нижний город - наверху продуктовых магазинов либо нет вообще, либо они закрываются рано. В компании цыган я обычно чувствую себя не слишком расслабленно, но в этот раз нас окружали такие же как мы бедолаги, ожидавшие поезд, причем значительная часть из них была туристами из России (что бросилось в глаза на контрасте с Бухарестом, где русских почти не было), так что обошлось без эксцессов.


На вокзале Сигишоары


На вокзале Сигишоары


На вокзале Сигишоары


На вокзале Сигишоары


На вокзале Сигишоары


На вокзале Сигишоары

продолжение следует

[XII]

Из трех поездов, которыми мы ездили в Румынии, тот, что вез нас в Брашов, был самым опрятным и чистым. В вагоне была занята где-то треть мест, поэтому нам удалось расположиться с комфортом. На расстояние, едва превышающее 100 километров, в расписании движения было заложено около 2,5 часов, а по факту мы задержались в пути еще минут на 10-15, и с учетом всех этих факторов приехали в Брашов уже в начале четвертого вечера, поэтому на город у нас по сути оставалось всего пол дня. Чтобы не терять время, на стоянке у вокзала мы выбрали такси с указанным на двери тарифом, убедились, что у водителя включен счетчик и попросили отвезти нас до отеля. Дорога обошлась нам всего в 9 геев.


Трансильвания из окна поезда

На старых картах названия Брашов не найти: в Австро-Венгрии город был известен как Кронштадт, а в 50-х годах прошлого века носил имя Оракул-Сталин в честь советского вождя. Сегодня это один из самых посещаемых туристами населенных пунктов Румынии, во многом благодаря соседнему замку Бран, удачно эксплуатирующему свою не то чтобы слишком тесную связь с графом Дракулой и привлекающему более полумиллиона посетителей ежегодно.


Брашов


Брашов

Residence Central был самым дешевым отелем из тех, в которых мы останавливались за время поездки по Румынии. По сути гостиница, спрятанная во внутреннем дворе одного из домов на улице Георге Барита - необычайно даровитого трансильванца, политика и журналиста - представляет собой набор квартир разного класса комфортности. У нас была самая простая, на первом этаже без кухни, но с очень просторной комнатой и ванной. Я бы сказал, что номер превзошел все наши ожидания, если бы не одно но, о котором мы узнали уже ночью: где-то в стене с периодичностью раз в несколько секунд раздавался звук, похожий на удар маленького молоточка. Периодичность могла варьироваться, изредка давая передохнуть в течение пары минут, а происхождение звука так и осталось загадкой. Больше всего это напоминало изощренную пытку. На этот стук не обращаешь внимание вечером, когда ходишь по номеру, разговариваешь, включаешь телик, в ванной льется вода, но ночью, в абсолютной тишине звук не дает спать и сводит с ума. Когда-то, читая о том, как людей пытали, капая им на лоб холодной водой раз в несколько десятков секунд, я до конца не понимал, что же такого особенно страшного в этой муке для жертвы. Ночь, проведенная в Брашове, на мои вопросы ответила сполна. С утра, делая чекаут, мы рассказали о странностях нашего номера парню на ресепшене (бедняга, похоже, работал сутки, так как и чекинил нас он), но он искренне изумился и ответил, что раньше о таких жалобах не слышал.

Находится Residence Central ровно напротив Черной церкви - громадного готического храма и главной местной достопримечательности. Своими размерами Черная церковь, названная так спустя 2,5 века после постройки из-за охватившего ее пожара, подавляет окружающие строения, а внешним видом добавляет городу - и без того драматично выглядящему зимой в сумерках на фоне гор - трагичности. Необъяснимую тоску, навеянную Черной церковью, пытается разогнать Рыночная площадь - довольно большое пространство со зданием, служившим ранее городской ратушей, красивой новогодней елкой, ресторанами, уходящей на северо-восток,переливаясь огнями, улицей Республики - главной пешеходной артерией исторического центра. Порадовать видами на разноцветные домики - судя по фотографиям из интернета - может и панорама, открывающаяся с горы Тампа, куда от старых каменных стен и местного променада ведет канатная дорога. От намерения посетить смотровые площадки, в том числе ту, которая расположена рядом с подражающей голливудской надписью BRASOV, мы отказались в пользу обеда, а потом в таком посещении пропал смысл - стемнело.


Рыночная площадь


Брашов


Рыночная площадь и Черная церковь


Черная церковь


Черная церковь

Доверившись Трипэдвайзору и имея желание наконец попробовать блюда национальной румынской кухни, мы отправились в ресторан Sergiana, оказавшийся насквозь туристическим местом с грубой хостес на входе, неприветливыми официантами, одетыми во что-то типа национальных костюмов, отсутствием свободных столов в некурящем зале (в курящем находиться было решительно невозможно), полусовременным интерьером и посредственными блюдами (порции, правда, внушали уважение, и вы вполне сможете обойтись одним горячим на двоих, если любите тяжелые жирные мясные блюда). Pilvax - ресторан, в котором мы ужинали - пусть и находится в рейтинге Трипэдвайзора куда ниже, оказался гораздо более приятным местом: вдохновленные одним из будапештских кафе владельцы попытались воссоздать атмосферу заведения из венгерской столицы в сердце Трансильвании. Получилось недурно, тем более что Венгрию с названным регионом связывает общее прошлое. Небольшое тихое заведение на 7-8 столиков, приятный умиротворяющий интерьер, гуляш, похожий на венгерский больше других, попробованных в Румынии, вкуснейшие колбаски с фасолью - непременно попробуйте их, если окажетесь в этом месте.

Если быть честными, то в Pilvax мы оказались случайно: собирались в am Rosenanger, немецкий ресторан, выпить по пиву, но там не было свободных мест. Зато мы открыли для себя потайную маленькую площадь имени румынского музыкального гения Георге Энеску: она находится в двух шагах от рыночной площади, но совершенно безлюдна. Вечером, когда мы оказались около am Rosenanger, ее укрывал совершенно девственный снег, на котором не было ни единого человеческого следа.

Куда более раскрученной достопримечательностью Брашова является Strada Sforii, улица, которую считают одной из самых узких в Европе (но все же превышающей в ширину размеры Шпройерхофштрассе в немецком Ройтлингене и Парламент-стрит в английском Эксетере). Улица в 16-17 веках служила пожарным частям в качестве отрезка, обеспечивающего быстрый доступ с севера города в его центральную часть, отсюда и ее внушающая уважение протяженность - около 80 метров.


Strada Sforii

Брашов как финальный аккорд поездки получился не то чтобы смазанным, но каким-то не слишком внятным. Он не так разудал и весел как Бухарест и не законсервирован в мистике прошедших веков как Сигишоара. Наверное, знакомство с Трансильванией лучше начинать с него, а родовое гнездо Дракулы оставлять напоследок. Дальше нас ждали ужасная, уже описанная выше, ночь и дорога домой.


Брашов


Брашов


Брашов


Брашов


Брашов

[XII]

Для возвращения из Брашова мы выбрали не поезд, а автобус. Меня подкупило, что он идет прямо в аэропорт, то есть в Бухаресте не приходилось тратить время на пересадку с поезда на городской автобус или деньги на такси. Кроме того, это оказалось быстрее - всего 3 часа, тогда как самый быстрый поезд довозит до Северного вокзала румынской столицы за 2 часа 45 минут, плюс требуется дополнительное время на дорогу с вокзала в аэропорт. По стоимости билет на поезд дешевле (84 лея во втором классе и 115 леев в первом), но в данном случае время в пути и расписание автобуса оказались для нас важнее. Перевозку осуществляет компания Direct Aeroport, в Брашове шатл забирает пассажиров около отеля Aro Palace в центре города (здание довольно длинное и может возникнуть необходимость пройтись вдоль него, чтобы найти микроавтобус) и, преодолев горный перевал, прибывает в аэропорт спустя 3 часа, делая одну 15-минутную остановку на заправке (с довольно живописным видом на окружающие снежные пики) по пути. Билеты как забронировать (и оплатить водителю на месте при посадке), так и купить можно на http://www.direct-aeroport.ro.


Карпаты


Карпаты

В Москву из Бухареста летают и Аэрофлот (каждый день), и Tarom (трижды в неделю, хотя недавно авиакомпания объявила об уходе с маршрута). В первой половине октября, когда мы покупали билеты, приемлемые цены были у румынского перевозчика, но только на его блок мест на аэрофлотовском рейсе. В начале декабря на почту пришло автоматическое оповещение о том, что время вылета нашего рейса перенесено на 35 минут вперед, и если мы хотим перебронировать билеты или сделать рерутинг, надо обращаться по указанным в письме телефонам или адресам электронной почты. Время изменилось из-за того, что российским авиакомпаниям закрыли транзит над территорией Украины, соответственно, увеличивалась продолжительность рейсов, из-за чего пришлось перекраивать расписание. Я попытался попросить перебронировать нас на рейс Tarom, улетавший в тот же день несколько позже, но сотрудники контакт-центра отказались делать это бесплатно, сославшись на то, что изменение расписания на 35 минут не является достаточным основанием для перебронирования.

[kroshka62]

спасибо за ссылку. там еще расписание до Констанцы есть. для меня это актуально

[epetkov]

Неумолимо приближалось время отправления нашего поезда. Все билеты на поезда внутри Румынии покупались на http://www.cfrcalatori.ro.

Пожалуйста, проинформируйте сколько стоил один билет Сучава-Бухарест в спальном вагоне. Хочу сравнить с авиабилетом Сучава-Бухарест (65евро Таром) .

[kroshka62]

на сайте же все написано. от 112 лей в 6-местном купе до 201 лея - в двухместном.
https://bilete.cfrcalatori.ro/vanzare/r ... s=0&lng=ro

[XII]

Пожалуйста, проинформируйте сколько стоил один билет Сучава-Бухарест в спальном вагоне. Хочу сравнить с авиабилетом Сучава-Бухарест (65евро Таром) .

Я в самом начале отчета приводил информацию по бюджету поездки: двухместное купе обошлось нам в 355 леев.

[Innysiktulip]

Очень интересно описано ваше путешествие! А как в Румынии с русским языком? В частности в Сучаве. Буду признательна за ответ

[XII]

Очень интересно описано ваше путешествие! А как в Румынии с русским языком? В частности в Сучаве. Буду признательна за ответ

Как я писал, мы приехали на такси сразу на вокзал, поэтому у нас не было возможности пообщаться с местными жителями. Румынский таможенник на границе по-русски объясниться мог. Но в знании русского языка жителями румынской Буковины что-то заставляет меня сомневаться.

[Motzu]

"Бухарест берет свое необычайным городским флером, в котором смешиваются жизнерадостность, развеселость, добрая расхлябанность, граничащая с, мягко выражаясь, раздолбайством, южная неторопливость и где-то даже истинно итальянское эпикурейство. Бухарест неряшлив и расхристан, где-то слегка чумаз, но когда нужно по-парижски элегантен, и уж точно ничего общего не имеет с представлениями о западноевропейском бюргерском уюте и обустроенности, будучи тем и прекрасным. "

EXCELENT !

[wowek]

А как в Румынии с русским языком?

Да в целом никак. За редчайшим исключением в Румынии не знают русского языка.

[OlegOLM]

За редчайшим исключением в Румынии не знают русского языка.

По моей статистике - скорее за редким исключением, редчайшим назвать не получается. В Буковине и Добрудже живут липоване, которые дома говорят на устаревшем русском языке образца 18 -19 века, объясниться с туристом они вполне могут. А на пляже в Эфорие Норд я в прошлом и в этом году познакомился с румынами - бывшими преподавателями русского языка. Сейчас эта профессия не востребована и они больше 20 лет работают по другой специальности, но уровень владения языком у обоих до сих пор очень высокий. Также в Констанце сейчас живет немалое количество молдаван, переехавших к морю на пенсии.
В общем, иногда неожиданно попадаются люди с хорошим знанием русского языка, но рассчитывать на это нельзя. По моей оценке, русским языком, достаточным для общения, владеет не более 1% населения Румынии.

[kroshka62]

Таксисты на побережье уже вспоминают русский. Но торговаться с ними лучше все-таки на местном языке, ибо обманывать любят