…Румыния. Когда в беседе упоминается эта страна, то у среденестатистического соотечественника сразу возникают аллюзии к толпам оборванных цыган или молдаван. Тот же, кто во времена социализма ехал в Болгарию на поезде Москва-София подтвердит, что всё именно так, да и добавит, дескать, голодные дети за поездом бежали, попрошайничая. Нечего мне на это возразить. Не путешествовал я в те времена.
Сейчас же просто диву даёшься – как такая многоликая страна, да ещё и близко от России расположенная, почти не представлена на туристическом рынке. Ведь здесь есть, чем привлечь туристов. Замки – как в Чехии, вина – как во Франции, пляжи – как в Тунисе, а море – море, как в Болгарии, точнее, то же самое Чёрное. Добавьте к этому античные руины Томиса-Констанцы и своеобразную балканскую кухню с мамалыжными вкраплениями. Впрочем, о кухне – отдельно.
Условно Румынию можно разделить на 4 части: Буковину, Трансильванию, Мунтению и Добруджу. Причём, последнюю - ещё и на собственно Добруджу и Дельту. Дельту Дуная. Но обо всём по порядку.
Буковина. Эта, некогда глухая окраина христианского мира, населённая, помимо румын, словаками и украинцами знаменита своими древними монастырями, органично вписанными в живописнейший ландшафт. Сучевица и Воронец снаружи расписаны оригинальными фресками и занесены в список культурных памятников ЮНЕСКО. Вообще, наружная роспись характерна для православных монастырей Юго-Восточной Европы XIII-XV веков. И можно только представить изумление путешественников того времени, которые после многодневного пути по девственным карпатским лесам вдруг натыкались на такое чудо. Слава дошла до Западной Европы, где и окрестили Сучевицу и Воронец Синей Церковью и Сикстинской Капеллой Востока соответственно.
Интересна и буковинская архитектура. Здесь в строительстве традиционно используется древесина, которая всюду и произрастает. Фасады домов облицованы резными деревянными дощечками и издали кажутся чешуйчатыми. А если уж и крыша не железная, а черепичная, то и вовсе домик похож на большую еловую шишку. Там и сям разбросаны по живописным склонам Карпат домики-шишки, одинокие сарайчики и высокие столбики сена, нанизанные для просушки на колышки.
Тут преобладает то, что англичане называют country side. Деревенский уклад размерен и нетороплив. По утрам в лёгком тумане, спустившемся с вершин, поскрипывают крестьянские телеги. Доброжелательные пейзане здороваются с прохожим. Идиллия! Эти люди живут без канализации и водопровода – и не испытывают дискомфорта. Да что водопровод! На горных пастбищах чабаны обходятся без дома. С мая и до октября уводят они свои отары на красивейшие карпатские луга – пасут там овец и делают превосходный сыр-кашкавал и брынзу. Потом кашкавал коптят или же упаковывают в весьма своеобразную тару. Кора хвойных деревьев, овечий курдюк – всё это позволяет сыру не портиться без холодильника до полугода. Да и откуда в горах взяться холодильнику?!
Трансильвания. Эта область находится на северо-западе Румынии. С лёгкой руки Брэма Стокера слова «Трансильвания» и «Дракула» связаны неразрывно, да и вообще, дескать, является краем вампиров. (Здесь я не буду рассказывать о том, как валахский господарь Влад Цепеш превратился в трансильванского графа Дракулу).
Провинция эта долгое время принадлежала Австро-Венгрии и здесь до сих пор сильно венгерское влияние, теперь уже только культурное. В первую очередь, это костёлы с характерным готическим абрисом и соборной площадью в более-менее значимом населённом пункте. Венгры уверены, что именно они научили румын употреблять в пищу острый красный перец и выращивать виноград (ни один настоящий румын в этом, конечно, не признается).
Сильно в Трансильвании и германское влияние. В таких городках костёл заменён кирхой, а дома велики, кряжисты и снабжены большими высокими воротами, закрывающими двор от посторонних глаз. Строения стоят плотно. Кажется, в случае нападения квартал превратится в фортификационную систему, где в агрессора будут палить из-за каждого дувала (пардон, забора). Когда я впервые увидел германское (или, как говорят румыны, сакское) поселение, сразу же вспомнил краали африкаанеров, описанные Луи Буссенаром.
Характерно, что Трансильвания, где сильно иноземное влияние, изобилует островерхими замками. Тыргу Муреш, сказочная Сигишоара, готический Бран и псевдоготический Пелеш настоящие жемчужины этих мест.
О последнем замке надо сказать особо. Он просто поражает. Расположенное в потрясающе красивой местности, это творение рук человеческих не кажется чем-то инородным. Как будто всё время стояло здесь! Немец Карл (Карол) Первый, находящийся в конце XIX века на румынском престоле обладал отменным вкусом! Все залы замка Пелеш выдержаны в разных архитектурных стилях, но не производят эклектического впечатления. Наоборот, они органично синтезированы. А вдруг, это новый архитектурный стиль… Кто знает?
Что касается Сигишоары (или,как говорят венгры Сегешвара), то до сих пор тянеет сюда потомков владаетелей этих мест. На стоянке у башни Турнул Кроиторлор часто попадаются машины с венгерскими номерами. Ностальгия, понимаешь…Сам же городок со времён средневековья не претерпел серьёзных изменений – те же башенки, зубчатые стены, жестяные вывески в виде кренделя над входом в дом пекаря (откуда, кстати,аппетитно пахнет сдобой) . Редко, где так можно окунуться в очарование средневековой Европы. Говорят, ещё только в Праге и Таллине. Что ж, побываю и сравню…В Сигишоаре сохранился дом, где некоторое время жил Дракула. На стене комнаты Влада Цепеша осталась фреска с единственным его прижизнененным изображением. В этом доме сейчас ресторан, но можно просто так зайти и посмотреть – никто не скажет худого слова и не заставит чего-нибудь заказывать.
А Брашов! Как не упомянуть о нём?! Городок с островерхими крышами лежит у подножья густо поросшей лесом горы Тымпа. Одна из центральных улиц, идущих от Ратушной площади прямо-таки упирается в эту гору. Брашов знаменит, в первую очередь, своей Чёрной церковью (датируемой XVI веком), являющейся архитектурной доминантой города. Конец августа в Румынии – пора фольклорных фестивалей. И с Сигишоарского я плавно переместился на Брашовский. Фестиваль, несомненно, добавил колорита. Сложно, почти невозможно, описать всю гамму цвета, запахов и звуков, которая присутствовала там. Красные, жёлтые, розовые фасады домов, сочная тёмная зелень горы Тымпа, ароматы жареных митетей и картофи калАчей, жалобные мелодии флуеров…
Далее мой путь лежал к замку Бран. В буклетах для туристов его называют замком Дракулы. Однако он был построен значительно позже, просто Ф.Ф.Коппола именно здесь снимал свой фильм про вампира. Замок стоит на высокой скале и в лучах заходящего солнца выглядит действительно зловеще.
Мунтения. Она же Валахия или, собственно, Румыния. Тянуться бескрайние кукурузные поля, фруктовые сады и виноградники. По обочинам дороги за смешные деньги продают потрясающе вкусные овощи и фрукты. О,румынский виноград!!! Кто не пробовал его, тот не знает вкуса винограда! Чёрные и зелёные ягоды просто пронизаны солнцем и насыщены сахаром и энергией. Съешь одну-две грозди и полдня сыт.
Мунтения - это и нефтяные поля Плоешти и, конечно, Бухарест. В туристических буклетах сказано, что некогда это город именовали маленьким Парижем. Видимо, давно это было.
Судя по всему, апогея расцвет Бухареста достиг во времена Чаушеску. Тогда и работали каскады фонтанов, и ремонтировались дороги, и благоустраивался весь город в целом. Сейчас румынская столица производит унылое впечатление. Облупленные фасады домов и дворцов, высохшие фонтаны, заваленные мусором, метро с неработающими эскалаторами, густо покрытое граффити. Душераздирающее зрелище, словом.
Теперь Бухарест схож со всеми южными городами. Но София не так запущена (хотя и запущена). Стамбул? Но у него такая историческая аура! Скорее, Бухарест похож на Салоники, на весёлый квартал Лададика.
В центре стоит небоскрёб «Интерконтиненталя», с которого хорошо видно всё. И румынские «Елисейские поля», созданные покойным франкофилом Чаушеску, и дом «Циклоп» с выбитыми стёклами, и многое другое.
Пара наблюдений о монументах румынской столицы. Больше всего запомнились два из них: триумфальная арка и волчица, вскармливающая Ромула и Рема.
…Всегда триумфальные арки сооружались в честь каких-нибудь военных побед. Однако даже аборигены не могут сказать в честь каких таких побед стоит арка на Кале Викторей. Даже по поводу времени сооружения мнения разнятся – одни говорят, что после Первой, другие – после Второй мировой войны, уже при Чаушеску. И в одной и в другой войне румыны стяжали себе небывалую славу! В Первую мировую большую часть страны (почти сразу же после вступления страны в войну на стороне Антанты) захватили австро-венгры. Лишь в Карпатах русские (русские!) войска держали линию фронта (до сих пор есть песня про «карпатские долины-кладбища удальцов»). Положение Румынии было хуже некуда. И, вдруг, коллапс – в 1917 разваливается одна империя –Российская, а через год и другая – Австро-Венгерская. Шустрые румыны под шумок быстренько прихватили себе бесхозные Буковину, Трансильванию и Бессарабию. Правда, пятью годами раньше, в1913 г. в составе коалиции из 5 государств они ещё оттяпали у Болгарии Южную Добруджу. Ну, как тут не воздвигнуть триумфальную арку?!
«Победа» во Второй мировой войне вообще похожа на фарс. Когда в 1944 г. после Ясско-Кишинёвской операции 11 армия форсированным маршем двинулась на юго-запад, король Михай I быстренько арестовал предводителя местных фашистов Антонеску и объявил войну Германии. Успел! И даже орден Победы получил от товарища Сталина! Румыния победила Германию. Что-то типа: «войско пОльско Берлин брало, войско русско помогало».
Монумент же с волчицей был подарен Италией Румынии в 1906 г., как признание романского происхождения румын. Лестно, лестно, чертовски лестно ощущать себя потомками великой империи! Скорее всего, раньше XIV века никаких румын и в помине не существовало, но ведь и монголы гордятся Чингисханом, о котором узнали от русских в 1920 году.
Добруджа. Те же виноградники, сады и поля (за исключением нефтяных) плюс порт Констанца и цепочка приморских курортов, тянущаяся от Мамаи на севере до Мангалии на юге.
Летом жизнь здесь бьёт ключом. Утром можно видеть, как прямо из моря встаёт солнце, а днём идти навстречу ему долго-долго, не опасаясь утонуть. Море у мамайского побережья мелкое, и волны, идущие с глубины, разбиваясь о песчаную банку, образуют белые барашки. Идиллию несколько нарушает нефтеперерабатывающий завод, построенный в 12 км от курорта. Некоторые особо чувствительные носы улавливают запах нефтепродуктов.
Вообще, отдых на румынском взморье не такой душевный, как в соседней Болгарии и не такой роскошный, как в Италии, на которую здесь равняются. А мамайские официанты?! Попытки обсчёта иностранных туристов здесь нередки. Вам просто вписывают в счёт несколько десятков тысяч лей. Безо всяких затей! Если вы внимательно изучите счёт и обнаружите приписку, то её тут же исправляют.
На курорте Нептун-Олимп европейские матроны проходят курс омоложения чудодейственным препаратом «Геровитал», изобретением профессора Анны Аслан. Омоложение здесь стоит значительно дешевле, чем в клиниках Швейцарии и Франции. И почему румыны широко не рекламируют на туристическом рынке оздоровительные туры так и осталось для меня загадкой.
Центр Добруджи – порт Констанца. Местные говорят, что ему 2500 лет. Действительно, тут и там попадаются руины, наличие кирпича в которых, однако, позволяет усомниться в их древности. Когда то сюда, в Констанцу (тогда она носила имя Томис) был сослан Овидий. Памятник поэту стоит на одноимённой площади и очень похож на опекушинского Пушкина.
Вниз от Пьяца Овидиу к порту ведёт колоритнейшая улочка, где у обшарпанных домиков стоят, прислонившись спиной к стене и выставив, вперёд колено брюнетки в босоножках с высокой шнуровкой. Кажется, что вот-вот раздастся знаменитое: “Цыгель-цыгель, ай люлю!”
Городская жизнь крайне бестолкова. Всё основано на догадках, умолчании… Где купить билеты на автобус? Где остановка? Какая улица? Правда, доброжелательные горожане всегда помогут чужеземцу…
Блуждая по городу, зашёл в какой-то замызганный шалман, где неряшливая усатая тётька торговала цуйкой и вином в разлив. Пока стоял, переживая культурологический шок (от увиденного повеяло Родиной), в помещение ввалился всколоченный мужик с зажатой в трясущейся руке мятой купюрой и стал чего-то бормотать. Я не силён в румынском, но уверен, он говорил: «Трубы горят!». А происходило всё в аккурат напротив консульства Российской Федерации.
Дельта. Это бесконечная череда заповедников и национальных парков. Обилие птиц и рыбы, встречаются и злобные комары. Здесь Дунай – величайшая европейская река - делится на десятки протоков-гирл и впадает в Чёрное море. К сожалению, во время моего путешествия стояла страшная сушь, уровень воды в реке сильно упал и я не смог полюбоваться видом могучего потока.
Женщины. Румынские женщины красивы. Среди них почти не встретишь полных. Всё больше попадаются стройные брюнетки с бразильской попкой и красивой грудью. Самые красивые с силиконовой. Она тверда на ощупь и не меняет идеальной формы, какую бы позу не приняла её обладательница. Я, конечно, и раньше неоднократно слышал словосочетание «бразильская попка», но ЧТО это такое воочию впервые увидел именно в Румынии.
Близкое знакомство с румынкой стоит 20 евро на побережье и 35 долларов в Бухаресте.
Вот, кстати, секс-туризм ещё одно перспективное направление. Уж для соотечественников-то точно.
Некоторые субъективные замечания. Да, румыны могут гордиться своей красивой замечательной страной. Но не стоит забывать, что все более или менее значимые исторические памятники на их территории стоят именно там, где было сильно иноземное влияние: Трансильвания (венгры, немцы), Буковина (словаки), Констанца (греки). И не надо комплексовать по этому поводу.
Кулинария. Румынская кухня похожа на все балканские кухни. Сходство есть даже в названиях. Чорба – она и есть чорба, что в Цетинье, что в Бухаресте. Надо, правда, отметить весьма оригинальную чорбу ди бурта – супчик с телячьим желудком и весьма специфическим вкусом. По душе мне пришлась и чорба ди фасоле царанеск – фасолевый супчик по-крестьянски. В него добавляют пасерованую мелко порубленную паприку, обжаренный копчёный свиной окорок и петрушку. Фасоль, естественно, там тоже присутствует. Устроишься, бывало, на террасе с видом на море, выпьешь местного сливового самогону-цуйки
(её приносят убойными дозами) и, поглощая фасолевую чорбу, коротаешь время в ожидании следующих блюд.
А они могут быть разными. Дежурное блюдо – токитура. Типичный балканский гювеч с румынской изюминкой – мамалыгой, глазуньей и овечьим сыром. Любят на родине Чаушеску и Эминеску и голубцы –сармале. Бывают двух видов: в капустных и в виноградных листьях (последние так и не удалось нигде попробовать). Мамалыга, понятно, прилагается без ограничений.
Как и всюду на Балканах, в Румынии любят блюда, приготовленные на гриле. Здесь он называется гратар и жарят на нём аппетитные куски мяса и печени. Пахнущую дымком еду хорошо запивать мерло с Мурфатларских виноградников. Гратары стоят на улицах, и запах жареного на углях мяса и митетей (маленьких кебабчиков) смешивается с запахом картофи калачей – хлебцев, где основой является картофельное пюре. Можно наскоро перекусить на улице, а можно зайти в какую-нибудь таверну. В одной из них я и отведал потрясшее меня блюдо-пастрама де оайе ку мамлыга (тушёную баранину с мамалыгой).
Кстати, там я что называется «подсел» на мамалыгу и спустя недели три после возвращения страдал без этого блюда.
Несмотря на наличие морского побережья, рыба в румынской кухне представлена слабо. Популярен карп. Присутствие же в меню лосося, чужака в здешних водах, позволяет предположить, что готовят здесь не из свежепойманой рыбы. Но в Синае мне довелось есть потрясающий салат из слабосолёной речной форели, листьев салата и лимонного сока, вот там форель была из ближайшей горной речки. Просто пальчики оближешь! Жаль, не было вина, сухого белого. Впрочем, вина не хватало постоянно. Парадоксальная ситуация: в винодельческой стране не продают на разлив вина! Абсурд какой-то! Либо берёшь бутылку(0,75 л), либо пьёшь пиво. Исходив несколько километров, можно найти заведение, где есть бутылки ёмкостью 0,375л. Но это, если повезёт.
Фауна. Румынские воробьи не такие пугливые, как российские.
Часто попадаются журавли. Однажды, ужиная на террасе я наблюдал журавлиный клин, летевший на северо-запад, в сторону России. И такое это было зрелище! Сразу же вспомнилась грустная песня Петра Лещенко про журавлей. А написал-то он её здесь, в Румынии. Тоже впечатлился.
Тут мало кошек, зато много собак, особенно самок с отвисшими сосками. Эдакие живые копии римской волчицы.
В лесистых горах Буковины и Трансильвании водятся кабаны, косули и медведи. Встретить никого из перечисленных животных не довелось, но их мясо в охотничьем ресторане в Синае отведать довелось.
Всякие интересные мелочи.
Общий звуковой фон румынской речи похож на русский. Во всех энциклопедиях румынский язык отнесён к романской языковой группе, однако русский лингвист Мещерский относил его к старославянским языкам. И, по-моему, небезосновательно.
***
В Румынии очень много церквей-православных, католических, протестантских.
***
Фрукты здесь очень дёшевы и все местного производства(в отличие от соседней Болгарии).
***
Сдавая деньги или ценности в отеле на хранение в сейф, будьте готовы, что выдадут их вам не тогда, когда нужно, а в отведённые часы (два до и два – после полудня).
***
Посещая ресторан, помните, в туалете, возможно, придётся заплатить денег за посещение (от 5000 до 10000 лей). Видимо, у болгар переняли. Кстати, ещё о туалетах. В «Макдональдсе» отсек с унитазом закрыт на кодовый замок. Код указан на чеке. Руки же дают помыть бесплатно.
***
На побережье большая проблема купить бутылку цуйки (предлагают, в основном, палинку-цуйку двойной перегонки). В континентальных же районах этой цуйки – хоть залейся.
***
Вопреки ожиданиям в Румынии мало цыган. За две недели я встретил лишь одну попрошайничающую с кучей детей цыганку в Брашове да цыганку-торговку цветами в Бухаресте. Может, при Чаушеску проводились этнические чистки и ромалы откочевали в соседнюю Болгарию, где их количество, действительно, очень бросается в глаза.
***
Румынские деньги – леи – имеют прозрачные пластиковые окошечки по центру купюр. Увидев такую банкноту впервые, я было подумал , что она рваная в середине. Настолько необычно.
***
В Бухаресте на светофорах установлен таймер с обратным отсчётом. Очень удобно: стоишь и знаешь, сколько ещё ожидать своего сигнала.
--------------------------------------------------------------------------------------
Техническая сторона путешествия.
Авиабилеты "Таром"(рейс совместный с "Аэрофлотом") - 185 долл.
Виза тогда была не нужна. Теперь нужна.
Цены на размещение(думаю,в долларовом эквиваленте не сильно изменились):
1.Сучевица. Постоялый двор "Сучевица" - 15 долл.\ночь.Тихое спокойное место неподалёку от Синей церкви.В номерах мебель из старого тёмного дерева, на стенах развешаны овчиные шкуры.Кондиционера нет,да,признаться,он там и не нужен.
2.Тыргу-Муреш.Отель "Тинерет" - 12 долл.\ночь.Громкое название "отель" совсем не соответствует содержанию.Просто какой-то дом колхозника при дворце культуры.Редкостный отстой,но дёшево.Кстати,Дворец культуры им.Эминеску в 5 метрах.
3.Синая.Отель"Синая" - 30 долл.\ночь.Очень-очень приличный отель с отличными номерами,новой сантехникой и потрясающим видом на Карпаты.
4.Бухарест.Отель "Амбассадор" - 30 долл.\ночь.Обычный городской отель с удобным расположением в центре города.
5.Мамая.Отель "Юпитер-Юнона".Общая рецепция объединяет два крыла-старое "Юпитер" и старое,но обновлённое "Юнона".Кондиционеров не было ни там,ни там,но в "Юноне" был холодильник и телевизор."Юпитер" - 20 долл.\ночь,"Юнона"-28 долл.\ночь.
Мамая.Отель "Сентрал".Кондиционер,холодильник,телевизор.Вполне приличное место, 30 долл.\ночь.
Цены за все отели приведены за sngl с завтраком.
