Перед нами открытая карта ближнего и дальнего Зарубежья. Давно хочется попутешествовать по Европе, но понимаем, что такую поездку мы не потянем по экономическим соображениям. Спускаемся ниже… ага…море, горы…что за страна? Румыния…
Собственно, что мы о ней знаем? Трансильвания, граф Дракула, вампиры, Чаушеску - на этом наши познания закончились…
«Почему бы и нет?» - подумали мы и решили ехать!
Подготовка.
Вдвоем ехать дороговато, поэтому был брошен клич среди друзей и родственников на желание ехать с нами. Отозвалась молодая пара друзей в нашу машину Mitsubishi Airtrek 2002 года и мои родители, которые предпочли ехать на своей машине Renault Megane 2007 года. Итак, команда в сборе!
Как оказалось, не так уж и много людей путешествуют в Румынию на собственной машине. В основном – это транзитники, которые едут в Болгарию или Турцию на море и не тратят много времени на осмотр всех достопримечательностей. Но, тем не менее, несколько полезных отзывов мы нашли, чтобы составить собственный маршрут. Нам очень хотелось посетить румынские замки, побывать в Карпатах и несколько дней провести на море, чтобы отдохнуть от дороги. Вначале рассматривали черноморское побережье Румынии, но потом узнали, что Румыния дает на транзит аж(!) 5 дней в одну сторону при действующей болгарской визе, и решили ехать на море в Болгарию, тем более что расстояние смешное, всего 300 км от границы. В Болгарии за те же самые деньги можно было найти отель поприличнее, и все таки туристический бизнес в этой стране развит намного лучше. И сразу решалась проблема с получением визы, так как в консульство надо предоставлять бронь гостиницы, а мы не хотели бронировать какие-либо гостиницы в Румынии, чтобы не быть привязанными по времени к определенному месту.
Итак, гостиницу мы нашли на сайте http://sp.booking.com исключительно по экономическим соображениям. А по названию вышли на сайт самого отеля. Он оказался на курорте Святой Влас, новенький отель «Tropics hotel» (http://www.tropics-hotel.com/index.php?lang=ru) . Созвонились, забронировали, с учетом раннего бронирования цена на 5 ночей за номер с включенным завтраком составила 122 евро. Предоплату не делали, но отель зарезервировал 30% от стоимости на нашей банковской карте, кстати, через месяц резервация была отменена нашим банком, а сотрудники отеля новую не делали.
Столкнулись с такой проблемой: в Румынию пускают при действующей болгарской визе, а болгары дают свою визу с дня брони отеля, то есть когда мы въедем в Румынию болгарская виза еще не будет действовать. Отсюда мы нашли два выхода: писать письмо на имя консула с разъяснением маршрута и т.д. или договариваться с сотрудниками отеля на увеличение дат пребывания. Второй вариант оказался предпочтительнее: муж созвонился с отелем и за небольшой сувенир из Питера нам согласились увеличить бронь до 16 ночей, соответственно, без дополнительных затрат. Кстати, почти во всех отелях, которые мы обзванивали изначально, неплохо говорят по-русски, или на худой конец по-английски.
Всю информацию по нужным документам на визу мы смотрели на сайте: ссылка удалена Shwed Кстати, там же написано, что требуется доказательство наличия денежных средств в размере 100 евро в день на человека. Астрономическая сумма! На 15 дней на двоих надо 3000 евро! На самом деле, достаточно 356 евро на двоих, откуда взялась эта сумма одному Богу известно.
Также перед подачей документов мы сделали медицинскую страховку в Реннесансе на 4 страны: Белоруссия, Украина, Румыния и Болгария и, соответственно, грин-карту. Грин-карту кстати можно оформить только за 30 дней по даты начала ее действия.
Подача документов на визу прошла быстро и безболезненно, народу мало. Болгарское консульство совмещено вместе с итальянским и толпа народу на входе – это в основном те, кто едет в Италию. Визу сделали всего за 2 дня сроком действия на месяц.
Также перед поездкой решили подготовить нашу машинку, тем более что буквально за месяц до старта ей был преодолен порог в 100000 км. Поэтому поменяли ГРМ и ремень генератора. Также собрались подправить развал-сходимость, т.к. вроде ходовая была в порядке (всего полгода назад мы ездили в Лапландию "Путешествие в Руку(Ruka), Финляндия без каких-либо проблем), однако в одной тяге закис сайленблок, поэтому развал не регулировался. По итогу, пришлось заменить половину ходовой, что влетело нам в незапланированные траты перед поездкой, а также поменяли давно просроченную аптечку и огнетушитель 1979 года выпуска, который передался нам по наследству еще от деда моего мужа.)
11 июля 2009 года
Стартанули из Питера в 5 утра, в 6 встретились в Гатчине с моими родителями и двинулись в путь. Это была суббота, поэтому ехали дружно с потоком сумасшедших дачников, которым не лень вставать в такую рань)
Границу с Белоруссией решили пересекать в Дубровке/Юховичах. Погранпереход был выбран из расчета меньшего количества машин через него. Но есть одно но: участок примерно в 80 км до самой границы является платной автодорогой и на самой границе надо платить за проезд по нему. Стоит это «невероятное» удовольствие 220 руб. с машины. Ну а качество платной автодороги оставляет желать лучшего…
О качестве дорог в России писать не буду, все и так все знают, но хочется отметить участок в районе Луги, где действительно делают сейчас неплохую дорогу и, как написано в плане работ, отремонтируют всю дорогу до границы с Белоруссией. Ну, дай-то Бог!
На границе никого. Русские пограничники пропускают транзитом, не останавливая машину, на белорусской границе мы заплатили за транзит (160 руб.) с условием того, что мы успеем пересечь страну за сутки. Если не успеваем, то доплата на выезде еще 300 руб.
На границе нас встречает огромный плакат « Дороги - это лицо нашей страны» (или что-то в этом роде). А лицо у них оказалось хорошим)
Итак, в районе часа дня мы в Белоруссии, и сразу после границы делаем остановку на взятый из дома обед на ближайшей парковке и продолжаем наш путь. В Полоцке мы обменяли деньги по курсу 1 рос. руб. = 86 бел. руб. Дороги отменны и идеальны, даже там где делают ремонт, существуют асфальтированные объезды, что нас чрезвычайно удивило. Машин мало, местных гаишников тоже не видели. Страна, конечно, произвела очень положительное впечатление, все число, аккуратно, все поля засеяны, травка везде подстрижена.
Минск мы объехали по объездной и вскоре оказались перед шлагмаумом платной автодороги Минск-Брест. Русская платная дорога белорусской – рознь! Здесь за 22 наших рубля мы увидели четырехполоску с разделением и скоростной режим в 120 км/ч. Ехать одно удовольствие! За это Белоруссии – пятерка! К вечеру стали искать кафешку и гостиницу. И столкнулись с проблемой – в субботу в приличном месте не поесть, все оккупировано свадебными банкетами. Количество свадеб поразило, может у них молодым семьям квартиры бесплатно дают??? Тем не менее, одно кафе на трассе мы все-таки нашли, тоже, кстати, со свадьбой.
На ночевку остановились в городке Береза, причем зайдя в единственную гостиницу, узнали, что у них нет горячей воды, и нам предложили ехать до следующего города Кобрин. Сил уже не было, итак проехали около 1000 км. Сердобольная тётечка посоветовала съездить на край городка в общежитие какого-то завода, мол, у них летом сдаются комнаты. Делать нечего – поехали. Приезжаем, обычный спальный район, ага, вот оно общежитие. Самое настоящее, как в студенчестве. Даже запах соответствующий! Зашли, узнали, условия не айс, все ооочень старенькое, с советских времен здесь явно ничего не менялось, но горячая вода есть, правда, душ и туалет на блок. Взяв три комнаты, заняли почти блок. Заплатили по 170 наших руб. с человека. На вопрос коменданта: «Вы от какого предприятия, как вас оформлять?», - вогнал нас в ступор. Туристы к ним явно не приезжают. Наш приезд стал небольшим событием в спокойной жизни района и общежития. Любопытные мордашки торчали из окон близлежащих домов, видно недоумевая, что мы забыли в их городе. А комендант строго охранял наш сон и машины, разогнав галдящую молодежь. За что ему отдельное спасибо!
12 июля 2009 года.
Подъем и легкий завтрак из остатков продуктов. Двигаемся дальше. В Кобрине уходим с автобана налево и едем по единственной дороге до границы с Украиной, недалеко от городка Малорита. На белорусской границе снова никого, все быстро, за исключением того, что попросили показать разрешение на тонировку (у нас затонированы только задние стекла), мы сказали, что заводская, если хотите - мерьте, на этом нас и отпустили.
На украинской очередь из 10 машин, простояли примерно час. Придрались к канистре с бензином, которую мы везли еще из России, мол, не положено (взрывоопасное вещество, почти терроризм), но простили и тоже достаточно быстро отпустили.
Дааа….после Белоруссии украинские дороги повергли нас в легкий ужас. Как назло, еще и проливной дождь, в общем, впечатление угнетающее. А так как это было еще и воскресенье, и банки на нашем пути были закрыты, то мы еще и рисковали остаться голодными и без бензина. Доехав до Луцка отправились на поиски «Менял», по наводкам местных, быстро определили, как выглядят эти люди, курс обмена 1 рубль = 0,22 гривны, мы остались довольны хотя бы тем, что поедим и заправимся. Поели там же, в Луцке, а за городом заправились.
Больше не останавливались по пути. До самой границы с Румынией.
Украина нас в принципе порадовала (за исключением дорог и отсутствием объездных вокруг городов), и впечатления остались глубоко положительные от этой страны. Люди настроены доброжелательно, в помощи не отказывали. По-русски не говорят, но все понимают, а мы не говорим по-украински, и тоже все понимаем. Общий язык всегда найти можно))))
Границу проходили в Подрубном/Сирете. К границе подъехали часов в 10 вечера, кроме нас, машин не было. Украинский таможник, смотря на машину:
- Из Англии пригнали?
- Нет, из Японии.
Полминуты ступора…
- А что в Японии левосторонеее движение?
-Ага))))
- О, понятно))) Ну счастливого пути)
На румынской границе потребовали VIN или хотя бы номер шасси машины. Ни того, ни другого у нас не оказалось, забивали нас по номеру кузова. Также оплатили винетку 5 евро, которая действует всего неделю, это мы уже потом узнали.
И вот, 23:00, мы в Сирете, пустынный город, на улице ни души, где гостиницы также неизвестно. За помощью обратились в круглосуточный ларек. Все, что смог сказать нам продавец на всех иностранных языках, которые он знал – это «Айн, цвай, драй...», 15 минутное объяснение на пальцах и с помощью бумажки и ручки ни к чему не привело. Спасла нас девушка, прилетевшая в ларек за сигаретами на машине. Продавец тупо оказался продавать ей товар, если она нам не поможет.) Курить хотелось, и девушка, прыгнув в машину и втопив не меньше 90 км/ч в городе, понеслась по улицам. Делать нечего - мы за ней. Как потом выяснилось, чихать румыны хотели на скоростной режим в городе, нарушают почти все, так же, как и пересечение двойной сплошной. Минут через 5 мы оказались у небольшого частного пансионата. Девушка, оказавшаяся итальянкой, деликатно подождала пока мы припаркуемся, отблагодарим ее, махнув нам рукой, скрылась в неизвестном направлении.
Нас накормили ужином, и показали комнаты. Мы отправились спать.
13 июля 2009 года.
Проснулись от щебетания воробьев, крика местных петухов и еще каких-то птиц. Спустились вниз, хозяин собственноручно приготовил всем завтрак, сварил кофе. После замечательного сна, хорошего завтрака и наконец-то солнца, которое решило все-таки нас порадовать своим присутствием, два дня утомительной дороги сразу же забылись, и мы были готовы к покорению Румынии! Мы попрощались с хозяином, который помог нам с маршрутом, посоветовав посетить несколько интересных мест. И поехали дальше.
В Сирете поменяли деньги. В Румынии такие деньги забавные, они не бумажные, а сделаны из специального полимера, их трудно порвать, смять, их даже можно постирать, и им ничего не будет, очень удобно. Курс оказался достаточно удобным для подсчетов 1 румынский лей ? 10 рублям.
Также в Сирете была замечена первая праворульная машина на нашем пути, Wolsvagen, далее нас встретилось немало wolsvagen-ов и bmw, вероятно пригнанных из Англии. Самая распространенная машина – это Dacia, а 50% Dacia – это Logan, производство которых открыто в Румынии.
Дороги в Румынии отличного качества, но не имеют обочин, парковки встречаются, но крайне редко. Очень много гужевых повозок, а из-за отсутствия обочин они создают много пробок, особенно в городах. Бензин по нашим меркам дороговат: примерно 39 руб. за литр 95-ого.
Первая достопримечательность – монастырь Сучевица. Не очень распространенное место среди туристов, народу крайне мало, что нас порадовало. Вход в монастыри в Румынии везде платный, но стоит недорого, порядка 3 лей (30 руб.) на человека. Фото и видео тоже везде платные, но мы нигде не платили и фоткали так, за всю поездку к нам никто ни разу не подошел. Необычная архитектура монастыря: внешний вид сразу нас поразил! Все стены внешней и внутренней стороны в фресках. Сам монастырь находится в мощной крепости на небольшой территории, все в идеальном, ухоженном состоянии. Кстати, в Румынских монастырях свечи за здравие и упокой принято ставить на улице. Вот такая традиция.
В монастыре ведутся реставрационные работы внутри самой церкви, но внутрь пускают, конечно, очень кропотливая работа.
Второй монастырь, который мы посетили, Воронец, 1488 года, его еще называют «Сикстинской Капеллой Востока», более раскручен среди туристов, но расположен на меньшей территории. Просто утопает в зелени роз, необыкновенно красивый и в значительно лучшем состоянии, нежели Сучевица. Понравился нам не меньше первого. Там же мы купили первые сувениры. Здесь они недорогие, но выбор крайне ограничен. Зато много вышивки в национальном стиле, одежды и предметов для украшения дома и быта. В Румынии нам встретилось также достаточное количество антикварных магазинов и лавок с вполне приемлемыми ценами.
В этот же день мы посетили Сучаву и Сучавскую тронную крепость XIV века, которая являлась местом коронации молдавских господарей. Она находится на окраине города Сучава, окружена глубоким рвом. Сама крепость в немного заброшенном состоянии, не произвела на нас особого впечатления, хотя в нее открывается неплохая панорама на сам город. Сучава - по румынским меркам большой город с интенсивным движением, к тому же мы попали под конец рабочего дня, так что пришлось немного постоять в пробках.
Вообще, не знаю, как водителю, но мне, как пассажиру, было очень интересно ехать, Румыния - действительно красивая страна, много шикарных видов, бесконечные поля вдалеке упирающиеся в горы, деревушки с очень аккуратными домиками с черепичными крышами, все в зелени и цветах, тихие города с низкими зданиями и красивыми церквушками.
По пути мы вообще много останавливались просто так, чтобы пофоткать.
Кафешек, как и пансионатов (на румынском они называются «cezare») по пути великое множество, поэтому проблем с едой и ночевками у нас не возникало. Стоимость ночевки на двоих колеблется от 65 до 120 лей. Также стоит заметить, что еду в Румынии приходится ждать крайне долго, на обед, например, уходит от часа до двух. Зато как все вкусно и порции большие!!!Вдвоем можно плотно покушать на 40-50 лей. Обязательно стоит попробовать суп из рубца, румынские запеченные блинчики и конечно мамалыгу с разными наполнителями. Также рекомендую местные выпечные булочки, названия которых мы так и не запомнили. Их пекут на улице и продают с разными обсыпками. Теплые, мягкие, а аромат какой!
К вечеру мы добрались до города Тыргу-Нямц, в котором находится крепость Нямц XIV века. Но так как приехали мы достаточно поздно, то расположились в городе на ночлег, а посещение крепости отложили на завтрашний день. Вечер мы провели в ресторане, на территории которого мы и ночевали в небольших домиках специально для гостей крепости.
14 июля 2009 года.
Встали пораньше и сразу в крепость, которая расположена на самой маковке горы. На машине подъехать нельзя, только пешком, просто невероятно крутой подъем наверх, минут 15 шлёпать, уф…ну наконец-то, добрались, 5 минут на то, чтобы отдышаться, и идем дальше.
Заслышав русскую речь, кассир на ломанном русском спрашивает: «Студенты?», «Ага», - закивали мы: «Студенты, только студенческий дома забыли)))». Гыыы))) Покупаем билеты, стоящие для студентов, в три раза дешевле. В дальнейшем, всегда и везде говорили, что мы студенты. На вопрос: «Your student’s card?», делаешь тупое выражение лица и на русском отвечаешь: «Я не понимаю». Срабатывало всегда, но соответственно необходимо иметь характерную студентам внешность. Так мы сэкономили приличное количество денег)
Чтобы попасть в крепость, нужно пройти через длиннющий мост, соединяющий саму крепость и небольшую гору. Как мы поняли, если враг подступал, этот мост просто разрушался и все, в крепость не попасть. Также с самой крепости открывается неплохой вид на близлежайшие окрестности, теперь понятно, почему она так никогда и не была захвачена. Любой маневр врага был виден издалека. В крепости есть музей быта живших в ней людей, да и так просто полазить интересно!
До нашей следующей достопримечательности – соляной пещеры в городе Прайд мы просто ехали по живописной дороге среди гор, по берегу невероятного кристального озера.
По пути нам попался один из самых длинных мостов в Румынии, несколько смотровых площадок, огромная плотина, но как выяснилось не самая большая на нашем пути. Мы постоянно останавливались, а где нельзя остановиться – притормаживали, потому что такую красоту в максимуме хотелось запечатлеть!
Даже в горах – дорога отличного качества, машин – минимум. Сейчас на нашем пути стало много серпантина, и мы столкнулись с единственной проблемой, связанной с машиной. По серпантину очень тяжело ехать на автомате, машина просто не понимает, как себя вести. Поэтому на протяжении всего серпантина пришлось переключаться вручную. И еще, многие румыны очень спокойно обгоняют на серпантине «в лоб», что тоже доставляет определенные неудобства.
Также по пути мы проезжали ущелье Биказ, сумасшедшие высокие скалы и смыкаются где-то очень-очень высоко над головой, внизу собственно сама дорога, темно, свежо и прохладно. Рядом с дорогой – бурлящий горный поток. Даже как-то не верится, что все это видишь своими глазами, настолько нереальным кажется весь пейзаж! В общем, впечатлений масса, не выразиться!!!!
В Прайд мы приехали уже вечером, очень переживали, что не успеем, с трудом нашли кассу, где продавали билеты, но купили на последний рейс. Оказывается, самим туда нельзя спуститься, каждый час туда ходит специальный автобус и отвозит желающих. Здесь же мы лоханулись с парковкой: заехали на какую-то, оказалось, что она платная, сразу же подбежал «вымогатель», отдали деньги, смешные конечно 2 лея (20 руб.), а как только вышли со стоянки, увидели, что с 6 вечера она является бесплатной для всех, а мы как раз в 6 и приехали. Видимо, охранник, уже уходя домой, увидел нас, решил вернуться и с глупых невнимательных туристов взять денежки напоследок) В следующих местах мы были внимательнее.
Тем не менее, машину мы оставили, а сами пошли на автобус. Народу набралось человек десять с нами. Ехать минут 7, внизу холодно, градусов 15, и еще пришлось спускаться вниз по длиннющей лестнице. Но соляная пещера потрясла нас своими размерами, она просто огромная: несколько залов, музей, собственная церковь, ресторан, детская площадка, в самой пещере проводятся какие-то мероприятия, судя по количеству столов и скамеек, также туда спускаются в лечебных целях - солоноватый воздух помогает при заболеваниях дыхательных путей. У нас был примерно час на осмотр и отдых. Очень понравилось, и когда поднимаешься наверх, на коже остается легкий слой осевшей соли. Кстати, рядом с кассой прямо на улице находится бассейн с солёной водой, купание в котором тоже полезно для здоровья, но количество кишащих там тел полностью убило желание искупаться.
Ночевать и ужинать остановились в мотеле недалеко от г. Сигишоара.
15 июля 2009 года.
Утро началось со своеобразного завтрака, включенного в стоимость ночевки: большая чеплашка супа, порция второго и салат. У нас так завтракать не привыкли, но мы на всякий случай все съели, мало ли, пообедать не удастся. Вообще в дороге мы очень часто оттягивали обед, иногда совмещая его с ужином. Времени не хватало.
И отправились в сам город – родину легендарного Влада Цепеша (Дракулы). Сигишоара – один из самых живописных городов Трансильвании, был основан в VIII веке немецкими колонистами. Они возвели крепость, внутри которой и располагался старый город, несколько церквей и знаменитую часовую башню, высотой 64 метра с симпатичными часами, фигурки в которых каждый час что-то там делают. Впоследствии, город разросся, и сейчас с крепости открывается чудесный вид на беспорядочно построенные домики с замысловатыми черепичными крышами и узкие мощеные улицы. На улицах старого города сейчас идут ремонтные работы, много где не пройти, но это, никоим образом, не испортило впечатления от самого города. В часовой башне функционирует музей города, а наверху организована смотровая площадка. Нагулялись, насмотрелись, нафоткались, и поехали дальше. Было ощущение того, что не хватило времени на осмотр всего города: неспешная жизнь местных жителей, умиротворение и тишина оставили положительные эмоции, туда хочется вернуться)
Но сегодня нас ждало, пожалуй, самое грандиозное и невероятное мини-путешествие, которого мы все с трепетом ожидали уже несколько недель – пересечение Карпатского хребта по знаменитой Трасфагараш роад! Которая является одной из самых живописных дорог Румынии, официально открыта всего несколько летних месяцев в году из-за вечно лежащего снега, постоянных обвалов и неблагоприятной погоды. Высота перевала достигает отметки в 2040 км.
Перед нужным поворотом с трассы мы, как следует, подкрепились и отправились в путь! Подъем по горному серпантину: ничего не видно из-за плотно и высоко растущих деревьев настоящего трансильванского леса, но по ощущениям понятно, что поднимаемся высоко, уши стало закладывать, да и воздух за бортом заметно посвежел. Минут через 20 выезжаем к кучке отелей и небольшому зданию, откуда на самый-самый верх отправляется телекабинка. Также нашему вниманию открывается шикарный вид на огромный водопад. Решаем, что после подъема на телекабинке обязательно прогуляемся до него. Полчаса ожидания, и мы в кабинке уже в пути наверх! Подъем длиной 3 км занимает минут 15. То, что мы видим не описать словами: видны многочисленные петли самой дороги, просто огромное стадо овец, настоящий снег, и кристальное озеро на самом верху. Выходим из кабинки….бррр…градусов 12 наверно. Погуляли, красота невероятная конечно!!! При виде всего этого ощущаешь себя действительно невероятно мелким в этом мире.
Но время поджимало, поэтому решаем спускаться вниз. Ехали на последней кабинке, она отправляется в 6 вечера, рисковали вообще остаться наверху без машин, теплых вещей и денег). На водопад мы уже не успевали, поэтому посмотрели со стороны и дали твердое обещание вернуться в следующий раз.
Сели по машинам и отправились вверх по дороге, которую мы как раз наблюдали из телекабинки. Кстати, по пути нам попалось несколько мини-водопадиков, в них часто моются путешественники, которые путешествуют с палатками. Рядом с одним из них мы тоже остановились, наши мужчины решили освежиться. Вода просто нереально ледяная бьет сверху с огромной силой, эмоций масса!
Вообще весь подъем – это сплошные остановки, потому что все, просто каждую мелочь хочется сфотографировать. Абсолютно детский восторг при виде кучки снега и переходящих дорогу лошадей. Наверху небольшой туннель и такой же продолжительно захватывающий спуск вниз.
Начало смеркаться, а нам еще нужно добраться до 9-ой в мире по величине плотины, 166 метров. Ага, 40 км, вот и она!!! Да… махина еще та, если рванёт, мало не покажется…Пытаемся сфотографировать с разных ракурсов, понимает что это в принципе бесполезно, она просто не помещается в объектив. Но размеры впечатляют…! По пути к ней ехали по берегу живописного озера с множеством пансионатов и частных отелей. Люди в такие места приезжают на достаточно продолжительное время, по крайней мере, не на полдня, как мы.
К уже позднему вечеру добрались до города Куртя-де-Арджеш, где планировали ночевать. В самом городе, гостиниц оказалось немного, а дешевые были полностью забиты, мы пожалели, что не остались ночевать где-то по пути, но, делать нечего, остались в наиболее понравившейся.
16 июля 2009 года.
Цель на сегодня – добраться до нашей гостиницы в Болгарии. Поэтому встали пораньше)
Огромной и приятной неожиданность для нас была скоростная трасса почти от самого Куртя-де-Аржеш до Бухареста. Посещение Бухареста мы оставили на обратную дорогу, поэтому сейчас попытались объехать его по объездной. Назвать объездную дорогой как-то язык не поворачивается. Узкая двухполоска отвратительного качества, яма на яме, колея такая, что можно на пузе ползти, полностью забитая фурами. Времени потеряли прилично, Слава Богу, что хоть обратно поедем через сам город. Кстати, в Румынии в пробках очень развита торговля всякой ерундой: от еды до одежды, а-ля «три сырка на десяточку», что так практикуют в наших пригородных электричках. Также необходимо остерегаться настоящих цыганей. Попрошайки еще те, пока стоишь не отходят от машины, даже если закроешь все окна, двери и начнешь медленно двигаться. Но так, как мы в принципе, мало где стояли, цыгане нас почти не беспокоили. На одной из дорог видели группу цыганей, продающих самогонные аппараты и турки собственного производства, вот, про самогонный аппарат спросить забыли, а турка стоила порядка 800 рублей…Купить не отважились.
От Бухареста до границы с Болгарией примерно 80 км, были преодолены легко. По пути нас обогнала интересная машина, с румынскими номерами, но буквы на них были «RUS», которая усиленно моргала нам фарами. На границе мы впоследствии встретились, оказалось, русский, живущий и работающий в Румынии, тоже ехал в Болгарию на отдых. Это был первый и последний русский человек, которого мы встретили в Румынии.
Дорога в Болгарию идет в обход румынской границы, видно у них там какая-то своя договоренность. Но выехали мы прямо на болгарскую. Снова же без проблем, машины подъезжали постоянно, но Болгары быстро и оперативно пропускали всех. Мы купили виньетку (5 евро) и заплатили за проезд через Дунай (6 евро).
И вот она, Болгария!!!!!
После Румынии, есть полное ощущение того, что возвращаешься обратно в Россию: обилие указателей на кириллице, названия которых мы в силе прочитать и понять, множество построек советского типа и русских Лад на дороге, действительно дают понять, что « Курица не птица, Болгария - не заграница».
Пока я роюсь в наших записях, пытаясь найти, распечатку с ПДД Болгарии, мы въезжаем в небольшой приграничный город Рузе. Долго спорим на тему того, какой скоростной режим разрешен в городах, но скорости не сбавляем и едем порядка 65-70 км/ч. И тут, прям как у нас, из-за кустов выскакивает гаишник, машет палочкой. Мы, мягко говоря, просто не ожидали такой подставы, поэтому резко тормозим, подъезжаем. Гаишник меняется в лице, то ли видя машину, то ли русские номера, показывает, типа «Я все видел, смотрите мне тут!», но дает разрешающий сигнал на проезд и отпускает на все четыре стороны. Что им руководствовало в том момент, мы так и не поняли, но дико обрадовались. Но это был первый и последний случай попытки остановить нас в нашей поездке. К слову сказать, в Болгарии мы видели очень много гаишников и всяческих «засад» под горками, на поворотах и т.д., а также много тупых знаков «40» или «50» при
идеально прямой и хорошей дороге.
Навигатор упорно прокладывал наш путь в Святой Влас через Варну, но посмотрев на карте, мы обнаружили более короткий путь и решили его испробовать. В Шумене мы повернули направо. Дорога оказалась более пустынной, пролегала через множество полузаброшенных, старых деревень, где на нас смотрели с удивлением. В одном месте навигатор вообще проложил дорогу через поле по дороге сельского назначения без асфальта. Но мы ни разу не пожалели о том, что поехали именно по этому пути. Посмотрели страну, так сказать, изнутри.
По пути остановились в придорожном кафе, а так как деньги мы обменять не успели, то расплатились в евро. Их везде охотно принимают. Но, тем не менее, мы бы рекомендовали пользоваться местной валютой – левом.
Последние сто километров были преодолены с огромным трудом, за каждым холмом, поворотом или спуском с горы начало мерещиться море, хотелось уже побыстрее приехать, расслабится и отдохнуть. И вот, в районе четырех дня, мы добрались до Солнечного берега. И сразу же встретили несколько русских машин, преимущественно с московскими номерами. Господи, как они сюда попали? Мы ни одной машины по пути не встретили!
От Солнечного берега до Святого Власа примерно 4 км. Курорт достаточно молодой, тихий, скорее семейный. За бурной ночной жизнью надо ехать на Солнечный берег. Точного адреса у нашего отеля не было, поэтому вооружившись распечаткой карты из Google, поехали на поиски. Но, не тут-то было, найти отель оказалось крайне сложно, мотались по курорту около часа, объехали все улицы. Проблема заключалась также в том, что отель новый, построен в этом году, и многие, даже из местных, просто еще не знали о нем. Наткнулись совершенно случайно, когда уже хотели звонить сотрудникам.
У отеля есть небольшая парковка, там мы и оставили машины. На ресепшене нас сразу признали, вспомнили, мы познакомились с хозяйкой самого отеля. Милая, приятная женщина, очень хорошо говорит по-русски, хотя изучала его просто в школе. Нам показали наши номера. Считаю, что для трехзвездочного отеля, они просто шикарны. Просторный номер, с кондеем, чистая, современная ванная комната, широкий балкон и вид на море. Правда, перед самим отелем, пустырь, который в последствии, как нам сказала хозяйка, застроят очередной гостиницей, и вида на море, к сожалению, уже не будет. Но в этот раз нас это мало волновало. Забегая вперед, скажу, что нас очень расстроили завтраки в отеле. Я почему-то была уверена, что это будет шведский стол, но в первое же утро была разочарована, когда увидела на столе одинокую тарелку макарон с брынзой и чай. Их давали аж целых два раза, в другие дни были бутерброды и круассаны. В общем, за еду отелю минус.
Мы переоделись, приняли ванну и отправились на поиски обменника. Как я уже и писала, курорт достаточно молодой, поэтому очень много недостроенных гостиниц. Стройки на период летних месяцев видно замораживают, чтобы не мешать туристам. Именно из-за этого курорт выглядит немного неухоженным, необлагороженным. Все кафешки, рестораны, сувенирные лавки и обменники (1лев ? 22 рубля) располагаются в так называемой старой части курорта, где живут сами болгары. В целом, курорт нам понравился, за диким весельем мы не гонимся, поэтому тихая, семейная атмосфера нас вполне устроила.
В этот же день сходили на море, от отеля минут 7 шлепать, пляж, да и море, очень чистые, хороший заход, мелкий песочек, отсутствие камней, но мелковато, чтобы нормально поплавать или понырять, придется прилично пройти в воде. Народу немного, по крайней мере, всегда можно найти, где кинуть вещи и полежать. Есть лежаки и зонтики (за отдельную денежку), но мы, лично, не пользовались. Водичка шикарная. После такой дороги сплошное удовольствие побултыхаться в море.
Вечером сходили, как оказалось, в один из лучших и дорогих ресторанов на курорте. На двоих вышло примерно 40 лев (?900 рублей) с алкоголем. Место тихое, хозяин постоянно подходил и интересовался, все ли у нас в порядке, все ли нравится, в конце ужин нам подали «комплемент»: болгарскую виагру, на самом деле, это обычная ракия. Кстати, тема с «комплиментами» у них достаточно распространена, мы удостаивались такой чести еще в нескольких местах. Видно если сумма счета превышает какой-то порог, то приносят «комплемент».
Также в последствии мы кушали и в кафешках, там подешевле, может не так и уютно, но не менее вкусно. Порции тоже огромные. Лучше брать одну на двоих. Готовят болгары быстро, особенно по сравнению с румынами.
В эту ночь мы уснули под шум моря и крики чаек.
17 – 20 июля 2009 года.
В Болгарии мы уже были три года назад, правда на другом курорте, но, тем не менее, в прошлый раз объехали все близлежащие достопримечательности, поэтому в этот раз решили просто отдыхать и никуда далеко не ездить, машину старались не брать.
Пару раз съездили в Несебр, мизерный городок, расположенный на полуострове 300х850м, который славится невероятным количеством церквей на такой маленькой площади, узкими улочками и старинными болгарскими кварталами. Один раз мы ездили на автобусе, причем очень сильно пожалели, что не на машине. Во-первых, на остановке проторчали почти полчаса под дико палящим солнцем, во-вторых, как оказалось сели на автобус до аквапарка «Несебр», а он находится далеко не в самом городе. Пришлось от аквапарка тащиться еще порядка сорока минут до ближайшей остановки и снова ждать автобус. Во второй раз мы поехали на машине, тем более в старом городе есть большая парковка, стоимость стоянки составляет 3 лева в час.
По сравнению с тем Несебром, который мы видели три года назад, этот значительно испортился, в первую очередь, из-за обилия сувенирных лавок, которые заполонили все улочки. Из-за них увидеть старинную архитектуру стало сложно. Но все-таки мы с удовольствием погуляли по городу, ну и заодно провели небольшую экскурсию друзьям, которые были впервые.
Кстати, есть у них такая традиция: вывешивать некрологи на улице, на заборах и калитках собственных домов, а также у церквей или на специальных стендах. Картина
малоприятная, даже жутковатая. Но таким образом, они чтят память умерших.
От Несебра до нашего курорта каждый час ходит рейсовый катерок, 15 лев в одну сторону на одного. Кроме нас с друзьями желающих не было, поэтому мы плыли вчетвером. Поездка заняла примерно полчала и принесла массу положительных эмоций! Катерок прибывает в порт Святого Власа, который видимо и является центром курорта, судя по обилию людей и машин, особенно по вечерам.
Несколько раз мы ездили и на Солнечный берег. Огромный курорт, много народу, поэтому мимо ресторанов спокойно не пройти, «завлекалы» делают все, чтобы хоть как-то зацепить потенциального клиента. И именно из-за обилия ресторанов и кафе, конкуренция здесь достигает своего апогея и можно покушать дешевле, чем во Власе. Но вот пляж не очень понравился. Во-первых, он настолько платный, что даже просто нельзя оставить вещи на пятачке в 30 см, чтобы сходить и окунуться. К нам сразу же подошел так называемый охранник, и в грубой форме велел нам убираться, если не заплатим, за что и был послан.
Большую часть нашего времени мы, конечно же, проводили у себя на курорте: загорали, купались, гуляли, ну и т.д., в общем, все то, что делает обычный турист на море. Нашли кстати, неплохой винный магазинчик, 2,5 литра вина красного сухого – 2,6 лев. За алкоголем и фруктами также ездили в супермаркет на Солнечный берег. Цены примерно одинаковы, что на рынке, что и в магазине.
Часто покупали фрукты. Но когда тащили арбуз в номер, нас остановили девочки на
ресепшине, сказали, что в номер фрукты проносить нельзя, мол, отнесите в наш ресторан, вам там его нарежут и съедите в ресторане. Это нас более чем устроило). Такой же номер мы еще провернули с дынькой. А предварительно договорившись с хозяйкой, еще и получили разрешение на распитие спиртных напитков в ресторане. Хозяйку мы, правда, тоже угостили)
После трех дней пребывания в отеле, на нашем вечернем ежедневном собрании было
решено остаться еще на одну ночь, тем более что накануне планируемого выезда 20 июля, у папы день рождения. Выезд отложили на 21 июля, и нисколько не пожалели об этом. Дополнительная ночь в отеле обошлась нам в 70 лев.
Последний вечер мы провели на море, по традиции кинули монетки, чтоб вернуться.
21 июля 2009 года.
Сразу же после завтрака погрузились в машины и двинулись в путь. В этот раз поехали более длинным путем, через Варну. Но в Варне нас ждал неприятный сюрприз, въезд на объездную дорогу города был закрыт на ремонт, а навигатор упорно нас вел именно по этой дороге. Пришлось покрутиться в самом городе, чтобы найти другой выезд, но как только мы обнаружили нужную дорогу, то сразу же вляпались в огроменную пробку, все фуры, да и просто те, кому не надо было в сам город длиннющей вереницей ползли по маленькой узкой улице. Потеряли примерно час, зато потом были вознаграждены скоростной дорогой с разрешением в 120 км/ч.
Первой нашей остановкой был городок, или даже скорее деревня Мадара, которая славится своими пещерами, а также скальным рельефом «Мадарский всадник», который кто-то выбил в скале аж в VII веке. Проход к всаднику оказался платным (2 лева), и честно говоря, всадник нас не впечатлил. Но сама местность достаточно живописна: отвесные скалы, пещеры, приятная растительность. Вход к основным пещерам был закрыт, велись работы по сбивке опасных камней со скал, поэтому туристов туда не пускали.
По пути мы решили заехать в город Шумен, где находится турецкий рынок и самая большая и красивая мечеть Томбул в Болгарии. До самого города мы добрались без проблем, а вот мечеть и рынок мы так и не смогли найти. Самое интересное, что даже расспросы местных жителей не дали никакого результата. Если уж даже местные не знают о мечети и о рынке, то может быть они и не стоят нашего внимания?... В любом случае, терять время мы не хотели, поэтому отправились дальше. Расстроились, конечно, в первую очередь, наверно из-за того, что не попали именно на рынок…
На этом наше болгарское путешествие подошло к концу, мы отправились в сторону границы. Получилось, что границу пересекали часов в пять вечера, машин мало, все
быстро, только снова же отплатили проезд по мосту через Дунай и мы снова в Румынии.
Сегодня нам надо доехать до Бухареста, это всего 80 км от границы, там мы планировали ночевать. Еще перед поездкой мы узнали, что в Бухаресте могут быть некоторые проблемы с отелями, мол, большой поток туристов, мало мест и найти что-либо очень проблематично. Поэтому еще в Болгарии, мы нашли в Интернете и записали несколько адресов гостиниц с подходящими для нас ценами. Бухарест все-таки столица, поэтому плата за ночевку там значительно превышает те, где мы останавливались по пути в Болгарию. Объехав несколько гостиниц, мы остановились в маленьком частном трехзвездочном отеле с мизерными глубоко потрепанными номерами минут в 30 ходьбы от центра города. За номер мы отдали 40 евро. Ночью оказалось очень шумно, наверно из-за близости больницы, потому что всю ночь слушали сирены медицинских машин.
Пока обустроились, стемнело, но все-таки решили доехать до центра, во-первых, перекусить, а во-вторых, посмотреть на ночную столицу Румынии - самый большой город в юго-восточной Европе.
Припарковались у Дворца парламента. Дворец является самым крупным в мире гражданским административным зданием. Размеры просто впечатляют! Мы шли вдоль одной из четырех сторон забора, окружающего здание, прогулка заняла почти полчаса! Дровец открыт для посещения днем, там работает музей, но, к сожалению, мы не успели побывать внутри.
Центральная улица города - бульвар Объединения. Разделительной полосой для машин служит вереница фонтанов, но они работают только днем, в 23:00 фонтаны выключают.
Прогулялись по центру, попили кофе в Макдональдсе (так как чего-то более приличного по пути не попалось), и поехали в гостиницу. Говорят, в Бухаресте красивая ночная подсветка, но для нас, избалованных Питером, она показалась самой обычной, а вот идея с фонтанами очень понравилась.
22 июля 2009 года.
Встали пораньше и отправились в центр города. Огромной проблемой стала парковка. Мест просто нет, и это очевидно при таком огромном количестве машин. Машины стоят вдоль дороги с двух сторон, вдоль тротуара с двух сторон, на газонах и всевозможных пешеходных улицах. Просто чудом нашли место на небольшой парковке у бизнес-центра. Позавтракали в небольшом кафе. Типичная картина - румыны перед работой забегают в такие кафе, долго пьют кофе курят, разговаривают, потом идут на работу. Поэтому официантка крайне удивилась, когда мы отказались от пепельницы и заказали полноценный завтрак.
После, немного прогулялись по центру. В целом, город симпатичный, очень чистый, ухоженный. На улице было просто адское пекло, поэтому в центре через определенные расстояния стоят палатки, с водой, кондиционером, и дежурными врачами.
После прогулки, подойдя в своей машине, мы обнаружили ее зажатой другой машиной, нам повезло, что водитель не успел далеко уйти, а то мы рисковали остаться в Бухаресте до вечера. На самом деле, это самая обычная ситуация, пока ехали, видели много таких зажатых машин.
Из города выбрались с трудом. Пробки, пробки…как и во всех больших городах.
Следующую остановку мы сделали в городе Синая. Сам город расположен в очень живописном месте, вокруг горы и трансильванский лес, а вообще он является самым распространенным горнолыжным курортом в Румынии.
В городе расположен мужской православный монастырь, построенный в 1695 году.
Сейчас там живет тринадцать монахов. И это наверно одно из самых посещаемых туристами мест в Румынии, судя по количеству народа.
Но не только из-за самого монастыря. А скорее из-за королевской резиденции – дворца Пелеш, который также расположен в Синае. Чтоб добраться до дворца надо пройти по тихой прохладной аллее с множеством сувенирных лавочек, а на холме расположен восхитительный, необычайный дворец. Конечно, такой красоты мы просто не ожидали! Это дворец с картинки, из сказки! Несколько лет назад были очень распространены всевозможные пазлы, как помню, особенно сложными считались те, где надо было собирать природу, небо, горы. Так вот, этот дворец – это типичная картинка пазла! Они до сих пор продаются в сувенирных лавках рядом с дворцом.
Внутри - музей, но пускают только с экскурсией, поэтому мы дождались, пока соберется англоязычная группа. Билет стоил 15 лей (150 руб.). И такой роскоши, пожалуй, мы нигде не видели: каждая мелочь сделала отдельно, как будто она является самой главной в интерьере дворца. Даже самая обыкновенная оконная или дверная ручка выполнена очень изысканно! Каждая комната имеет свою историю, и выполнена в определенном стиле. А в библиотеке, как показывают в фильмах, есть секретная комната, нажимая на определенные книжки, попадаешь туда! Мы были очень впечатлены! Дворец в прекрасном состоянии как внутри, так и снаружи. Внутри, мы не фотографировали, но ходили, открыв рот. Изумительный дворец! Самый настоящий! Уходить даже не хотелось!
Рядом - дворец поменьше, Пелишор, не такой, как нам показалось, изысканный, внутрь не ходили, не хотелось портить впечатление от Пелеша.
Погуляли по окрестностям, везде, кстати, висят предупреждения о том, что в лесу медведи, и просьбы, далеко не ходить.
Недалеко от Синаи мы расположились на ночлег в придорожной гостинице. Вечером ели румынский арбуз, пили болгарское вино.
23 июля 2009 года.
Завтракаем и решаем подняться на гору в поселке Буштень. На самой маковке горы –
огроменный металлический крест, ну и вид обещает быть шикарным.
Туда можно подняться на телекабинке, но так как на этом виде транспорта мы уже катались на Трансфагараше, решаем ехать на машине. Несколько километров едем в гору по приличной дороге, потом дорога резко сворачивает, и асфальт заканчивается. Нам предстоит проехать еще порядка 30 км. Останавливаемся, думаем, сколько времени можем потерять на подъеме, а потом и на спуске…и решаем не ехать. Жалко конечно, но, к сожалению, не обладаем достаточным количеством времени.
А на сегодня у нас запланировано посещение, пожалуй, самого «дракульного» места в Румынии – замка Бран, построенный в конце XIV века. От Синаи это всего 27 км.
Подъезжаем к парковке, просто огромное количество машин, автобусов, народу. Поток людей, как на Невском. Паркуемся, парковка платная, 3 лея за час, оплата по факту, забегая вперед, мы заплатили за два часа.
У входа в замок длиннющая очередь в кассу, покупаем наши студенческие, и проходим внутрь. Территория небольшая, а сам замок беспорядочен, с узкими проходами, лестницами, и непонятным расположением комнат, как оказалось в четыре уровня. Да, без указателей выхода, здесь заблудится проще простого! Видно, чтобы запутать вероятного противника))). И что сразу бросается в глаза: все очень маленькое, будто люди раньше были меньше на полметра.
Во внутреннем дворе – замурованный колодец, по преданию, ведущий в подземелье под замком. В самом замке, мало что говорит об обитании тут вампиров и прочей нечестии. Несколько картин, и небольшой кинотеатр, в котором показывают историю замка, смешанную с эпизодами из фильмов ужасов. Влад Цепеш (Дракула) бывал тут, но не жил постоянно. Но он сам и его пребывание в замке было использовано в дальнейшем для написания известного романа Брэма Стокера.
Рядом с замом есть небольшое стилизованное кафе: столы в виде гробов, скелеты и
прочие ужастики. Задумка интересная, а владельцы кафе решили открыть еще и аттракцион ужасов «Castelul Groazei», который, как сказано в описании, представляет собой несколько комнат со своим сюжетом, звуковым сопровождением, оформлением и актерами. Заранее в Интернете прочитали, что нужно ну просто обязательно сходить. Поэтому покупаем билеты.
Перед нами группа румынских детей, заходят первыми, кассир демонстративно закрывает за ними дверь. Тишина… минуты через две слышим дикий ор и невероятные крики, как будто их там режут. В небольшом окошке над дверью показывается лицо ребенка, все в слезах, и крик, как мы поняли, о том, чтоб его выпустили оттуда. Но…обратной дороги нет…ребятенок во всей силы долбит в дверь. Просто немая сцена, все, кто стоял рядом, в ужасе переглядываются. Нам становится по-настоящему страшно…Наконец-то, ребенок вылетает оттуда к маме, она пытается его успокоить, говорит, что деньги заплачены, может, вернешься обратно, но ужас в глазах ребенка говорит сам за себя.Ну, вот и наша очередь…
Описывать ощущения бесполезно, а фотографировать и снимать там запрещено, могу сказать, что накричались мы на всю жизнь наверно, в последствие, догнали ту группу детей, которая шла перед нами, и шли все вместе, чтоб не так страшно было. Никогда бы не подумала, что мы, вроде взрослые люди, будем бояться всякой ерунды)))). На выходе из аттракциона нас гостеприимно ждал туалет)
Как только оправились от полученных впечатлений, купили сувениры и поехали в город Рышнов.
Старый город расположен на горе, в крепости, сейчас там никто не живет, внутри сделан музей. Там же расположен самый глубокий колодец в Румынии, его глубина достигает 143 метра. Согласно легенде, работа заняла аж (!) 32 года. В колодец можно заглянуть и даже что-нибудь бросить, что мы успешно и проделали, а вот звука упавшего камня мы так и не услышали…
Всего в получасе езды от Рышнова располагается город Брашов, который еще называют румынским Зальцбургом.
Парковки здесь тоже платные, но везде стоят автоматы, запихать монетку в которые – это огромная проблема. Наверно с десятой попытки, он проглотил денежку и выплюнул заветный талончик. Час парковки стоит 1,5 лея.
Городок милый, цветущий, очень европейский. Нет ощущения, что ты сейчас в Румынии, скорее где-то в Германии. Пешеходная улочка со множеством ресторанов и кафешек, в одном из которым мы поели. Самое интересное, что даже в таком людном, туристическом месте в центре города, еда достаточно дешевая (отдали 40 лей за двоих). Ну и так как это был ресторан, то еще в том момент, когда мы изучали меню, нам был преподнесен «комплемент»: местная водка. Мужчины за рулем – пришлось пить нам)
Пешеходная улица заканчивается площадью, с интересным фонтаном – поилкой для
голубей.
В Брашове расположена самая большая готическая, или как ее называют, черная церковь. Там проводят каждодневные органные концерты, и в тот момент, когда мы были рядом, проходил один из них. Во время концерта в церковь не пускают, поэтому нам не удалось посмотреть на нее изнутри.
На этом наше путешествие по Румынии подошло к концу. Мы направились в сторону границы. Сегодня планировалось переночевать где-то у границы, и мы решили, что доедем до Сирета и той гостиницы, где мы останавливались по пути в Болгарию.
Перегон обещал быть долгим почти 350 км плюс перевал через горы, а значит поездка по серпантину с невысокой скоростью. К половине первого ночи мы добрались до Сирета. Вообще таких поздних ночных перегонов старались не делать. Все-таки мы на отдыхе, а езда по ночной малоизвестной дороге – это огромное напряжение.
Но трасса была отличной, машин оказалось крайне мало, и всю дорогу мы делились впечатлениями о стране: о том, что вначале мы действительно не верили, что в Румынии столько всего интересного, о том, что мы достаточно посмотрели, чтобы сложить свое собственное мнение о стране, ее жителях, ее достопримечательностях. И впечатление от увиденного оказалось настолько сильным, что мы решили обязательно вернуться! Может и не в следующем году, но обязательно досмотреть то, что не удалось в этот раз, а некоторые места, такие как Трансфагараш роад, Синаю, Сигишоару, посетить во второй раз.
Хозяина гостиницы в Сирете мы предупредили заранее о своем приезде, поэтому он нас ждал. Мы перекусили и легли спать.
24 июля 2009 года.
Сегодня обратный перегон через Украину мы снова планировали сделать за день, а
вечером остановится в Бресте. Поэтому выехали пораньше.
На румынской границе нас попросили показать купленную винетку. Мы показали ту, которую покупали по пути в Румынию, также на границе с Украиной. Как оказалось, действует она всего лишь неделю, то есть наша оказалась просроченной. На границе Болгария-Румыния надо было купить еще одну. Не то, чтобы мы это не сделали специально, просто не посмотрели, не обратили внимания на сроки ее действия. Об этом и сказали пограничнику. Нас простили и отпустили)
Украину проехали быстро и без особых проблем. О всевозможных засадах ДАИшников мы были предупреждены встречными машинами, и это очень порадовало. На Украине, как нигде, сильно развита система предупреждения. По сравнению даже с нашей дорогой по России, где тебя предупредит одна машина из десяти, здесь предупреждает почти каждый.
На границе Украина-Белоруссия, украинский пограничник долго интересовался, куда мы ездили и зачем, а потом пригласил приезжать на Украину на море в Крым, и в горы, на Карпаты). Спасибо, как-нибудь в следующий раз, тем более это тема совершенно отдельной поездки). .
А вот белорусы на слово не поверили нам, что мы не везем водку, попросили открыть несколько сумок. Видно испугавшись хлама в багажнике, дальше не полезли, отпустили так. А водку мы действительно не везли… в этой машине.
В Белоруссии купили грин-карту, так как ту, которую мы делали дома в Реннесансе, действовала 15 дней, и мы не укладывались в сроки. Стоимость на две недели составила 780 руб. К вечеру добрались до Бреста, остановились в гостинице «Белоруссия», там же в кафе поужинали. Номер вполне приличный, как раз то, что надо, чтобы просто переночевать.
Когда стемнело, дошли до Брестской крепости. В Интернете прочитали, что там очень красивая подсветка ночью. Но по факту подсвечивался только главный вход. Вероятно, нам не повезло. Ну а посещение самой крепости отложили на утро.
25-26 июля 2009 года.
Завтрак был включен в стоимость номера, на выбор предлагалось три варианта, на любой вкус)
Ну а после, поехали в Брестскую крепость. Это огромный мемориал, очень нас впечатлил.
В крепости ведутся реставрационные работы, но, на наш взгляд, оставили бы все как есть, чтоб посетители видели и знали, как все было, что крепость почти с землей сравняли. В крепости работает музей обороны Брестской крепости.
Выехав из Бреста, мы отправились в сторону границы с Россией, по платной автодороге, кстати, надо платить как за въезд, так и за выезд. В Новополоцке остановились на
очередную ночевку, тоже, кстати, в гостинице «Беларусь». Очень приличные номера, но гостиница располагается над рестораном, поэтому до пяти утра была слышна музыка. А вот покушать вечером нам так и не удалось. Это снова была суббота, свадебный день в Белоруссии, и все кафешки и рестораны были заняты под свадьбы. Пришлось что-то
купить в магазине, но толком покушать не удалось, пиво после одиннадцати вечера тоже не продают. Разочарованные, легли спать.
Ну вот, и наш последний перегон!
Пересекаем границу с Россией, мы единственные, поэтому все быстро. Последние
несколько сот километров, легкий обед в Пскове, приличная пробка на объездной Гатчины, и мы дома.
Резюмируя наши впечатления:
Пройдено – 6040 км.
Время - 16 дней
Посещено – 4 страны и более 20 достопримечательностей.
Расход – 10л/100км.
Качество дорог (в порядке ухудшения) – Белоруссия, Румыния, Болгария, Украина,
Россия.
Потрачено – 55 000 руб. на двоих. Их них:
Виза, страховки: 7000 руб.
Еда: 13700 руб.
Бензин: 17556 руб. (на машину)
Ночевки: 16925 руб.
Всяческие развлечения, сувениры, музеи и т.д.: 5878 руб.
Виньетки, платные дороги, транзиты и т.д.: 2574 руб.
Определенно, Румыния стоит того, чтобы вернуться)
