Погулять в Татрах по дороге из Хорватии в Москву я наметил себе давно, но конкретный маршрут утверждал буквально каждый вечер на следующий день. А все из-за сильного циклона, который по прогнозам вот-вот должен был накрыть всю восточную Европу и на неделю погрузить Татры в дождь и туман. В итоге вместо недели получилось всего четыре дня в Татрах, но они были очень насыщенными и, считаю, что знакомство с Татрами вполне удалось.
Логистика путешествия:
30.08: Переезд от города Шопрон в Венгрии до аэропорта Братиславы и далее до апартаментов в Терхова (часть «Белый Поток»)
31.08: трекинг в Низких Татрах: Яношоковы ущелья и подъем на вершину Малый Росутец.
31.08: Экскурсия в Оравском граде. Переезд до апартаментов в Липтовский Микулаш
01.09: Дорога до Штребского озера. Подъем на вершины Рыси в Высоких татрах. Переезд до апартаментов в Храбушице.
02.09: Треккинг в Словенском рае: река Горнад, Клашторское ущелье, ущелья Кисель и Малый кисель.
03.09: Добщинская ледовая пещера.
03.09: Охтинская арагонитовая пещера, переезд до Люблина.
04.09: Прогулка по Люблину. Переезд до Белоруссии, ночевка на стоянке на границе Витебской области.
05.09 днем: прибытие в Москву.
Смело рекомендую Татры всем, кто любит природу, прогулки по горам и ущельям, несложные восхождения с элементами скалолазания, и при этом не желает себя ограничивать в теплой постеле, душе и ресторанах. Тем, кто мечтает походить пешеходные радиальные маршруты в Италии, Австрии или Швейцарии, но ограничен в бюджете.
По времени года – если бы я планировал поездку в Татры из Москвы специально, то выбрал бы чуть более позднее время – конец сентября или начало октября. Когда здесь начнется золотая осень, виды будут вообще фантастические.
День 1: Низкие Татры – Яношоковы ущелья и подъем на Малый Росутец
Низкие Татры – это ближайшие горы к аэропорту Братиславы. Для знакомства с ними я выбрал маршрут по Яношоковым ущельям, который начинается от гостиницы Djery в деревне «Терхова Белый поток» (575 метров над уровнем моря).
Погода отличная, тепло по летнему. Тропа петляет вверх вдоль шумной горной речки, иногда переходя в металлические настилы по которым проходишь между скалами. По пути обгоняешь много групп, большинство людей идут самый короткий и простой маршрут, который называется «научная тропа». От первой развилки, после которой начинаются лестницы и цепи, людей в ущелье значительно меньше.
Что это красно-розовое блестит в потоке под лестницей? Девочка обронила куклу выше по течению и она запутавшись волосами «ждет спасателей». Спускаться на мокрые камни опасно, но у меня есть телескопические палки. Сделав их длину максимальной, достаю пленницу ущелья. Потом на маршруте я спрашивал у каждого, кто шел с ребенком, не они ли потеряли куколку, но так и не нашел владельца. В итоге кукла поселилась у младшей дочки.
Сложность маршрута по-прежнему невысока, но дорога очень живописна. Часть пути проходит по ущелью речки по металлическим лестницам, часть по хвойному лесу, выходя время от времени на панорамные площадки.
Дорога привела на развилку в месте впадения небольшого ручья. Тут надо решать – идти направо вдоль ручья на поляну и дальше к одной из вершин или продолжить прямо, завершая круг по ущелью. Погода хорошая, сил много, и я решаюсь на восхождение. Через полчаса подъема зажатая между берегов тропа вырывается из леса на большую красивую поляну. Ярко светит солнце, на зеленой траве синими, желтыми и белыми пятнами играют цветы, жужжат пчелы, а прямо перед тобой возвышается пик Малый Росутец. Невероятно красиво и атмосферно! Делаю тут привал, впрочем как и многие другие туристы. Кто-то загорает на солнце, кто-то отдыхает перед подъемом или уже спустившись с вершины.
По лугу дохожу до седловины между Малым и Большим Росутцом (Medzirozsutce). Указатель сообщает, что до вершины Малый Росутец идти осталось всего двадцать минут. Глядя на вершину, мне кажется это слишком оптимистичным. И действительно, этот участок маршрута единственный, где я «проиграл» нормативному времени. На всех остальных в среднем тратил 25 минут везде, где составители указателей предполагали пол часа. И это с фотографированием, места красивые и часто снимаешь и надеваешь рюкзак, доставая фотоаппарат. Позже в Высоких татрах и в Словацком рае время на указателях уже точнее соответствовало моему темпу ходьбы.
Подъем на вершину крутой и часть его лежит в скальной расщелине. Без металлических тросов и цепей тут было бы сложно, но и с ними приходится быть внимательным. Очень выручают перчатки, а палки, наоборот, пришлось сложить.
Ближе к вершине открываются невероятные виды на окрестности. Холмистая долина, луга и невысокие елки. А через долину вьется тропа, как бы приглашая в путь. Я понимаю, что здесь в Низких татрах нет высоких гор, но хочу-хочу-хочу вернуться сюда еще в следующий раз и походить по этим лугам, подняться на другие пики. А пока щелкаю и щелкаю фотоаппаратом, стараясь запечатлеть эту красоту.
Последний рывок и вершина! Высоты низкие (1343 метра над уровнем моря) и тут растут искривленные маленькие сосны. Как же приятно сделать тут привал и почувствовать голыми пятками траву! Далеко внизу виден поселок Белый Поток, куда мне еще предстоит спускаться. Выпиваю остатки воды, съедаю апельсин и отправляюсь в путь с другой стороны горы. Еще надо успеть сегодня на последнюю экскурсию в Оравский град.
Снова цепи, веревки и скобы. Спускаешься по камням осторожно, чтобы не пустить камень на тех, кто может быть ниже. Путь вниз лежит через вековой лес, посередине которого журчит родник. Наливая воду поговорил с двумя словаками, которые вышли двумя часами раньше и уже успели сходить и на Большой и на Малый Росутец. С их слов, техническая сложность маршрута на Малом выше, а виды лучше на Большом. Ну не знаю, для нас жителей равнин, виды и с Малого Росутца просто ошеломляющие.
На уровне 780 метров дорога выходит к небольшой деревне и в солнечную долину. Еще немного и выхожу к началу маршрута, где в замечательном
ресторанчике при отеле «Djery» с удовольствием обедаю и пробую местный сладкий квас «Кофола». Пить можно, но наш квас был бы лучше. Ноги приятно гудят, но долго сидеть нельзя, если хочу успеть на последнюю экскурсию в Оравском граде.
P.S. В следующий раз поднимусь на подъемнике от поселка Терхова, пройду по гребню и поднимусь на одну из самых красивых вершин – Хлеб.
Техническая информация:
Жилье и цены: Я жил в апартаментах в деревне «Терхова - Белый Поток» (это дальняя часть Терховы, примерно 5км за горнолыжным центром). Конкретные апартаменты рекомендовать не буду, их единственное достоинство – 15 минут пешком до начала маршрута. Если будете останавливаться в Белом потоке, то смотрите на расстояние до гостиницы «Djery», откуда начинаются маршруты. Если остановитесь в других местах, в том числе в центре Терховы, то учтите, что парковка в начале маршрута стоит 5 евро в день. Сам маршрут бесплатный.
Хронометраж маршрута:
• 8:25 - старт из апартаментов;
• 8:40 – начало маршрута от отеля Djery;
• 9:00 – развилка Ostrvne;
• 9:40 – Podziar;
• 10:30 – развилка Pod Tesnou Riznou;
• 11:10-11:20 – Medzirozsutce, короткий привал;
• 11:50–12:10 - вершина Maly Rozsutec
• 13:45 – Отель Djery, обед;
• 15:10 – сел в машину в апартаментах, отправился в Оравский град.
Всего: 5.5 часов ходьбы с перепадом высот 770 метров плюс вверх-вниз в ущелье.
Если для вас этот маршрут сложен: рекомендую пройти Яношоковы лазы по моему маршруту, дойти до седловины Medzirozsutce, полюбоваться оттуда сверху на долины и снизу на Малый Росутец, вернуться назад до развилки Pod Tesnou Riznou и завершить круг в Яношоковых лазах.
Если для вас этот маршрут слишком простой, попробуйте в один день покорить и Большой и Малый Росутец.
Чистая вода есть на участках: ручей от развилки Ostrvne до Podziar, ручей на развилке Pod Tesnou Riznou и следующие минут 15, родник посередине между вершиной Maly Rozsutec и отелем Djery.
На себе и в рюкзаке:
• GTX ботинки (можно GTX кроссовки);
• Желательно перчатки;
• Бутылку для воды 0.75 на чел.;
• Фрукты на легкий перекус (в конце маршрута в ресторане у отеля Djery вкусно и недорого);
• Аптечку: троксевазин, бинт, обезболивающее, зеленка;
• Желательно палки;
• На себе: шорты и футболка (в начале сентября на этих высотах их вполне достаточно);
• Запас на плохую погоду и/или сильный ветер наверху: мембранные брюки и куртка.
Вечер дня 1: Оравский град (экскурсия)
Очень спешив по дороге и поставив скорее машину на ближайшую стоянку, подбегаю к кассам. На часах 16:03, надеюсь, что успею. Выясняется, что сегодня действует еще летнее расписание и экскурсии идут до 18:00. А я-то как торопился! Предпочитаю экскурсию через 20 минут на словацком, чем через час на английском. Цена одинакова – 7 евро. Я не говорю на словацком, но хорошее знание хорватского языка помогает мне понимать здесь практически все. Также я заранее прослушал в интернете короткий аудиогид на русском языке.
Не буду грузить вас деталями крепости и Словацкой истории, при необходимости их можно посмотреть в интернете. Здесь лишь то, что показалось наиболее запоминающимся:
Оравский град или Оравский замок построен в XII веке на высокой скале, как оборонительное сооружение. Он не раз переходил из рук в руки, но каждый раз это было связано не с военным захватом, а путем покупки или путем перехода всей долины реки Орада вокруг замка в руки нового правителя. Разные владельцы достраивали и укрепляли крепость, единственная дорога в которую проходила через трое ворот, одни из которых были с подвесным мостом через ров с водой. Между воротами был узкий тоннель, где со всех сторон на врагов сыпались стрелы, а сверху лилось раскаленное масло. Несколько раз крепость пытались захватить, осаждали, но каждый раз безрезультатно. Наверху был специальный слив, который направлял дождевую воду в большую цистерну.
Самый знаменитый владелец замка – граф Юрай Турзо. Он значительно расширил замок, а над воротами повесил свой герб и герб своей второй супруги. Надпись между ними гласит «Лучшая защита – это любовь!». По воспоминаниям очевидцев, супруги всю жизнь нежно любили и берегли друг друга, а в отъезде писали каждый день по несколько писем друг другу.
Пока хозяева были в отъезде, в замке распоряжались управляющие. Коррупция и казнокрадство были повсеместны, и троих управляющих жестоко казнили на площади у позорного столба.
В галерее висят портреты владельцев замка. Николай Эстерхази, в честь которого назвали знаменитый торт – женоподобный, с пухлыми щечками и толстыми пальчиками. Увлечение тортами бесследно не проходит. Эдмунд Зиги – мужчина с волевым лицом и всклокоченной бородой. На правой руке у него четыре пальца, а на левой шесть. По славянской традиции правой рукой дают, а левой берут, и таким образом художник зашифровал жадность персонажа.
В конце XVIII века крестьяне, честно служившие правителю и отличившиеся в войнах с турками, получили земельные наделы и стали мелкими помещиками с правом создать собственный родовой герб. Таких новых помещиков стали называть земанами. И они развернулись! В отличие от лаконичных гербов древних родов, гербы земан пестрят всеми цветами и символами. Почти на всех изображены оружие и трофеи. Кто-то гордится добытым медведем, кто-то лосем, другие насаживают на сабли головы врагов, а один в качестве трофея на гербе изобразил голую женщину. Тем не менее, именно земанам современные словаки, как народ, обязаны своим самосознанием и сохранением языка. Земанские собрания обладали большой самостоятельностью в принятии местных решений. На таких собраниях земане сознательно использовали только словацкий язык, и все постановления записывались на словацком.
Экскурсия длится целый час, за который ты проходишь замок вверх и вниз, слушая интересный рассказ и любуясь великолепными видами долины Оравы. Натруженные за день ноги гудят, но ни одной минуты ты не жалеешь, что приехал сюда.
На место моей следующей остановки, в город Липтовский Микулаш навигатор ведет меня какими-то невероятными тропами. Узкая дорога петляет по холмам, закатное солнце освещает зеленые холмы, деревни с красными крышами, коров на пастбище и стога сена в стиле Клода Моне. Первый хороший день в Татрах подходит к концу. Завтра меня ждут Высокие татры!
P.S. Когда я планировал однодневные маршруты по Высоким Татрам, то отмечал себе Рыси, как один из наиболее сложных маршрутов, считая, что выходить на него правильно после дневного отдыха и только если предыдущий более простой маршрут пройден успешно. Погода внесла коррективы в мои планы. Завтра последний день, когда днем обещают солнечную погоду, причем начиная с пяти вечера уже «кратковременные дожди», которые переходят в затяжные на всю ближайшую неделю. Поэтому, несмотря на усталость в ногах и мало выспавшись, решаю идти утром «к Рысям».
Техническая информация:
Сайт: http://www.oravskemuzeum.sk/?get=qmT3zI5WqBG11wM5}qmw1z5YWi}qHGLVg5WqMz5}qJ3l[9MG1gG5WYk}q0M05Wzkii9
Координаты входа:
N: 49°15'40.3"
Е: 019°21'28.2"
Время работы: ноябрь-март: 10-15; май, сентябрь: 8:30-17:00; июнь: 8:30-17:30, июль-август: 8:30-18:00, октябрь: 8:30-16:00
Цена экскурсии: 7 евро + 3 евро за возможность фотографировать. Ближайшая парковка 3,5 евро
День 2: Подъем на вершины Рыси
Накануне я прочитал отзывы людей об однодневном треке к вершине Рыси. Маршрут очень популярен и TripAdvisor полон такими отзывами вперемежку с мифами о Рысях. Сегодняшний день развенчал много таких мифов.
Миф 1: Бесплатных парковок в Штребском плесо нет, надо платить 5,5 евро на большой парковке
Факт: Действительно, некоторые особенно молодые и сильные словацкие туристы начали оставлять свои машины на обочине еще за три километра до поселка. И это с очень приличным уклоном вверх! Ого, подумал я и решил, что пять евро по сути не так и много. Но прямо на въезде в поселок направо вниз отходит дорога, через 100 метров которой были свободные места пансиона “Liptor”. Надпись гласила «парковка только для гостей пансиона». Я честно пошел к администратору, спросил есть ли места в пансионе (ответ – «все занято» я и так знал), тогда спросил могу ли припарковаться (ответ – да, конечно) и сколько это будет стоить (ответ – нисколько). Бинго! Охраняемая парковка всего в 15 минутах горизонтальной ходьбы от начала маршрута .
Миф 2: Летом тропа на Рысь очень многолюдна, но уже с первых чисел сентября по будням людей на тропе значительно меньше, на вершине во второй половине дня вы даже можете быть один.
Факт: Не знаю, что здесь творится летом, но в пятницу 1 сентября на тропе было очень много людей. Первый час от Штребского до Попрадского озера идешь в плотном потоке туристов. Многие идут очень медленно, очевидно планируя выход не дальше Попрадского озера. При ширине тропы здесь в два-три метра надо выбирать траекторию движения между людьми при обгонах. Конечно от Попрадского озера в сторону Рысей людей уже меньше, а от развилки, где на Рыси тропа идет вправо, а прямо продолжается тропа на Копровский щит еще меньше. Но все равно, людей столько, что улучить время, и пописать за кустом на тропе незамеченным не удастся. Перед цепями и лестницами возникает даже небольшая очередь, но минуты за три она проходит. Хорошо, что такое место всего одно на весь маршрут и на нем потоки вверх и вниз разделены. В целом все доброжелательны, встречным или при обгонах принято говорить «Привет!»
Примечание: Потом я услышал, что первое сентября был национальным праздником, и поэтому много словаков использовали этот выходной день для похода в горы.
Миф 3: Пить на маршруте нечего, обязательно брать с собой воду
Факт: На первой половине маршрута воды много. Это и облагороженный родник посередине красной тропы и живописная чистейшая речка, которая пересекает как красный так и зеленый маршрут между Штребским и Попрадским плесо. Еще выше прозрачный Жабий поток, который играя на солнце дважды пересекает тропу: первый раз перед развилкой (на Рыси и Копровский щит) и второй раз уже после нее, на выходе из зоны леса. Оба раза проходишь через поток по удобным деревянным мостикам. Тут тормозит много людей: делают селфи, отдыхают, фотографируют водопады чуть выше второго мостика. На мой вкус здесь и чуть выше по тропе самое живописное место на всем маршруте. Люблю в пути именно эту высоту – большие деревья сменяются кустарниками, кривенькими березками и соснами в рост человека, которые потом и вовсе переходят в цветущий луг, открываются роскошные виды на зеленые долины. В начале сентября на этой высоте еще тепло, разноцветная осень пока не пришла в Татры.
Набрав воды и оставив толпу у второго мостика через Жабий поток, поднимаюсь еще на сто метров и чуть отхожу от тропы. Тут, среди колокольчиков, иван-чая и «игрушечных» сосенок делаю первый короткий привал, любуясь на открывающуюся в обе стороны долину и ручей, который небольшими водопадами стекает вниз по камням. Лепота!
В отличие от Кавказа, где лес поднимается выше, здесь луга начинаются уже на высотах около 1650-1700 метров. Подумалось о том, что неплохо в другой раз пройти знаменитой «Татранской магистралой» - подготовленной тропой, которая проходит как раз на этих высотах и связывает между собой разные долины. Тем более, что все нижние городки Высоких татр связаны между собой удобным и частым железнодорожным сообщением, что позволят рисовать маршруты с разной начальной и конечной точками.
Миф 4: Тропа в начале сентября скользкая от льда и снега, прямо перед вершиной обледенелые камни, на которых легко загреметь. Ботинки обязательны!
Факт: Признаться еще читая это, я засомневался, что на высоте около 2500 в начале сентября на южной стороне днем может быть лед. Ну то есть, все конечно возможно в природе, но вероятность такого оценил, как очень низкую. Тем не менее, выбирая между летними скальными кроссовками без гортекса (я в них хожу в Хорватии) и полноценными трекинговыми ботинками Mammut , выбрал, конечно, ботинки. И … этот выбор был неверен. Практически весь маршрут проходил по сухим камням. В кроссовках надо было бы чуть внимательнее быть внизу, чтобы не наступить в грязь или воду небольших ручейков на дороге. Впрочем, к вечеру обещали дождь, который так и не пошел, и если бы оказался в тех же условиях снова, наверное снова выбрал бы ботинки.
Миф 5: Маршрут технически очень сложный. Ни в коем случае не пытайтесь срезать или проходить выше или ниже тропы. Кто-то улетел с трассы и (совсем жесть) только через три часа его подняли спасатели на вертолете.
Факт: Маршрут технически простой! (ну, средний, по общепринятой классификации) Кроме обрывов в пропасти в сторону Польши непосредственно на вершине, «улетать» там некуда. На карте нарисованы цепи, такой же значок, как вчера на Малом Росутце или завтра в Словацком рае, но тут это всего один очень короткий участок между Жабьими озерами и хатой «Под рысями». Пять-шесть цепей и пара вертикальных лестниц на абсолютно сухой тропе. После Малого Росутца этот участок идешь вообще не замечая препятствия. И это я еще не видел цепей на отрицательном уклоне над бурным потоком в Словацком рае (на открытом для всех кусочке каньона Кисель, о котором в следующей главе). Вот где сложно!
Последние сто метров на Рыси нужно лезть, то ли цепляясь, то ли придерживаясь руками за камни, но угол вполне комфортный. Видел на этом участке одного чудака в слипонах, ему конечно спускаться было не здорово.
Обогнал по пути семью словаков: муж, жена и двое детей шести и четырех лет! Это при том, что детей значительно старше на маршруте почти нет. Восхитился. Они идут на Рыси с ночевкой в хате, а покорять вершины будут на рассвете. Представляете, какие впечатления, эмоции и память для детей на всю жизнь! Подумал, что мой сын (11 лет) этот маршрут одним днем прошел бы… правда очень был бы уставший к вечеру.
Миф 6: В хате готовят вкусно, но очень дорого.
Факт: Этому я охотно верил, потому что доставлять продукты, воду и газ на высоту 2200 непросто. У Попрадского озера (1600) есть место, где каждый волонтер может взять и донести 5-10 килограммов груза за чашку чая в хате. Конечно, большую часть грузов носят в хату не они, а профессиональные носильщики – двухметровые ребята со специальной конструкцией на плечах.
Как же я был удивлен, когда зайдя в хату по пути с вершины, увидел разумные, в том числе для долины цены. Решение совместить здесь обед и ужин пришло сразу. За 10 евро получил большую тарелку вкусного гуляша (тут это не суп, а второе), кружку чая с очень вкусным сладким вареньем и невероятный маковый штрудель. Всем, кто будет идти этот маршрут, очень рекомендую есть в хате именно на обратном пути с вершины. Во-первых, до обеда легче идти вверх, во вторых раньше в хате много людей и вы потеряете больше времени.
Кроме кафе-ресторана в хате есть возможность переночевать, отогреться у настоящей печки с изразцами и даже поиграть на фортепиано! Я не представляю, кто и как когда-то затащил его на эту высоту. Пока я обедал, группа туристов сыграла несколько мелодий.
Миф 7: Даже летом на вершине страшно дует, холодно, обязательно брать с собой теплые вещи.
Факт: Внизу на Штребском озере перед выходом на тропу все проходят через арку с табло, которое показывает время, температуру и приветствует гостей национального парка. В девять утра температура там была 20 градусов. Теплая флисовая кофта, мембранная куртка и брюки сложены в рюкзак, я иду в шортах и футболке. Поскольку длинных перекусов не делаю, а останавливаюсь в закрытых от ветра местах, то чуть прохладно стало только в очереди перед цепями на высоте около 2км. Еще через полчаса у хаты я надел брюки и куртку. На вершине дул южный ветер со стороны Словакии, было свежо, но это не был «ужасный ветер, сдувающий с ног» (в Хорватии на таком ветру отлично выходишь в море на серфе). Достигнув вершины, я перешел условную здесь словацко-польскую границу и, закрытый от ветра скалой, снял ботинки и с комфортом устроился на перекус с видом на Польскую сторону. Виды с вершины действительно замечательные - на Польской стороне видно пять озер разного цвета в двух разных долинах.
Здесь самое время сказать о вершинах Рыси. Я не оговорился, именно о вершинах, потому что их две. Вначале размеченная тропа приводит на левый пик. Он каменистый, но чуть ниже с северной (польской) стороны есть несколько небольших пятачков с выгоревшей травой, на которой так приятно сидеть. Отсюда до правого пика всего пять-семь минут легкого лазания. На обеих вершинах отдыхают после восхождения много туристов, помедитировать в одиночестве не получится, зато всегда найдется у кого попросить сфотографировать себя. Маленькие птички деликатно ищут рядом хлебные крошки, а в вышине летают большие хищные птицы.
Пока отдыхал и любовался видами с вершин, набежали облака и погода начала портиться. Солнце то появлялось, то исчезало за тучами. Самое большое озеро в польских Татрах «Морско око» затянуло туманом, который начал быстро поднимался зажатый в долине между скалами. Те, кто поднимался на вершину с польской стороны, резко засобирались вниз. Считается, что маршрут с польской стороны более сложный и долгий, чем со словацкой, откуда я шел. Я мысленно пожелал им дойти вниз в тумане без неприятных приключений.
Спускаюсь немного вдоль гребня, который здесь выполняет роль границы между странами. Где-то на высоте 2400 еще одна панорамная точка, откуда на пути сюда первый раз видна Польша. Помахал рукой на прощанье и отправился вниз.
Тем не менее, кофта, которая всю дорогу ехала в рюкзаке, в итоге пригодилась. Уже после хаты и цепей, около Жабьих озер ко мне обратилась стоящая здесь девушка - говорю ли я по-английски и нет ли у меня телефона. Она пошла в поход вместе со своим женихом, но не рассчитала силы и осталась здесь ждать, пока он покоряет вершину. Жабьи озера находятся на высоте около 1850 метров, здесь луг уже заканчивается и вокруг только голые камни. Пока грело солнце, и озера ярко блестели, она даже спустилась и окунулась в ледяной воде, но когда небо затянуло, стало очень неуютно и холодно. А она провела здесь два часа в одной футболке, ее руки уже покрылись крупными мурашками, а лицо было абсолютно бледным. Я поднял свои записи с временем маршрута. Даже если ее жених провел на вершине не больше десяти минут, то раньше чем через час не вернется к озеру. Девушка совершенно озябла и с радостью согласилась на мое предложение надеть кофту и вместе спускаться до Попрадского озера, откуда из кафе она сможет позвонить и дождаться в тепле.
Дорога вниз прошла незаметно. Девушка отогрелась и стала разговорчивой. Мария оказалась эстонкой, сейчас живет и учится в Австрии. В Словакию она приехала к жениху. Несмотря на то, что ее родители неплохо знают русский язык, девушка, как и многие молодые прибалты, больше ориентируется на Европу. Выучив английский и немецкий языки, она так и не освоила русский. У Попрадского озера мы выпили по кружке местного сладкого кваса «Kofola» и разговаривая дождались ее жениха. Он пришел чуть смущенный, но благодарный за то, что его девушка ждала его в тепле и безопасности.
Последнюю часть пути до машины уже заметно темнело, но налобный фонарь так и не потребовался. Когда стемнело, я был уже в поселке Штребское плесо. Туристические ряды вдоль пешеходной улицы к парку уже закрылись, но фонари ярко освещали дорогу. Еще раз порадовался, что так удачно поел в хате и не надо искать, где бы ужинать. Меня ожидал часовой переезд к месту, где еще утром забронировал апартаменты.
P.S. В следующий раз я заранее забронирую на две-три ночи апартаменты в самом красивом городке Высоких татр – Старом Смоковце. Один день буду гулять по «магистрале», любуясь долинами, а в другой день поднимусь на подъемнике из Татранской ломницы, дойду до Зеленого озера и постараюсь покорить вершину Ягнячий щит.
Техническая информация:
Карта: http://www.tatry.nfo.sk/mapatotal.html
Жилье: Палатки в Высоких татрах ставить запрещено. Гостиниц и пансионов в начале маршрута в поселке Штребско плесо много, но уже за месяц большинство из них было забронировано, а цены на оставшиеся были совсем не божеские. Перед покорением Рыси я остановился в пансионе «Сквош» в городке Липтовский Микулаш в 45 минутах езды от Штребского плеса. Цену в 19 евро (включая городской налог) за теплую постель, душ и интернет посчитал вполне приемлемой. Номер двухместный, но это как везде - вдвоем путешествовать было бы дешевле, чем одному.
Хронометраж маршрута:
• 9:00 - старт от парковки у пансиона Liptor в Штребском плесе;
• 9:15 – арка, начало маршрута;
• 10:20 – Попрадское озеро;
• 10:50 – развилка: направо на Рыси, прямо на Копровский щит (Razceste nad Zabim potokom);
• 12:05 – Жабьи озера (по пути сюда делал привал на 10-15 минут);
• 13:00-13:20 – Хата, переодеваюсь, второй привал;
• 14:15 – 15:00 - на вершинах Рыси;
• 15:45-16:15 - обед в хате;
• 17:55–18:40 сидим в кафе у Попрадского озера;
• 20:00 – выехал (обратно шел по зеленой тропе, которая оказалась минут на 10 дольше).
Итого: 7 часов ходьбы чистого времени (без привалов), около 20км, перепад высот 1050 метров.
Если для вас этот маршрут слишком сложен, то я бы рекомендовал дойти до второго водопада и немного выше, например, до Жабьих озер. Это очень красивый участок маршрута вообще без цепей и лестниц, его можно идти со школьниками любого возраста.
Если вам этот маршрут показался слишком простым, айда следующей осенью вместе на Зеленое озеро и Ягнячий щит одним днем от подъемника с Татранской ломницы! Чистое время в пути 11-12 часов, перепад вверх около 1000, вниз около 1500 метров. Это один из самых красивых маршрутов в Высоких татрах.
На себе и в рюкзаке:
• GTX кроссовки (в ботинках хуже);
• Мембранные брюки и куртку;
• Желательно перчатки;
• Теплую кофту (вдруг еще кого придется согреть на маршруте ;
• Бутылку для воды 0.75 на чел. (наполнить на втором мостике через Жабий поток);
• Еда на перекус;
• Аптечку: троксевазин, бинт, обезболивающее, зеленка;
• Налобный фонарь (мне не пригодился, но если ваша скорость будет значительно меньше, то он точно не помешает);
• Палки можно брать, можно не брать. С ними, конечно, мои колени устали меньше на спусках, но большая часть пути – это специально положенные крупные камни с щелями между ними. Надо было очень внимательно смотреть, чтобы не угодить туда палкой.
День 3. Словенский рай
Название может ввести в заблуждение. Все таки рай словацкий или словенский? По расположению он словацкий, по названию - Словенский. И вообще себя словаки называют словенцами. Как они при этом называют словенцев и почему не имеют территориальных претензий к Словении неизвестно.
Рай расположен между селом Храбушице на севере и поселком городского типа Добшина на юге, между которыми немного менее часа на машине. Я остановился в Храбушице.
Храбушице – это деревня, в центре которой белый костел с деревянным почерневшим от времени шпилем. В сельпо дешевые овощи и фрукты и совсем небогатый выбор еды, творога и говядины не было. Поэтому тем, кто захочет поселиться в этом селе, лучше покупать продукты по дороге. Пансион Эмка, где я жил, находится на окраине со стороны Словенского рая, а с другой стороны на холме поселились цыгане. Они живут в своеобразных длинных хибарах, типа наших бараков. Вечером жгут костры и заводят громкие песни. Звуки барабанов, труб и мотивы как в фильмах Эмира Кустурицы. Унц, унц, унц, там, там – разносится на вечерней заре над селом и создается полное погружение в атмосферу бесшабашного цыганского праздника. Но к десяти вечера все стихает и спится замечательно. Чем цыгане занимаются тут я не знаю, но хозяйка утверждает, что поселок безопасный.
От пансиона Эмки калитка в поле и по небольшой дорожке 15 минут до входа в Словацкий рай в точке Hrdlo Hornadu (то есть горловина реки Горнад). В этом месте можно попасть в рай еще при жизни и совершенно бесплатно (а священники то не знают, ха-ха). Основной вход находится в местечке Подлесок правее вдоль леса примерно в полутора километрах. Оттуда начинается самый популярный туристический маршрут Словенского рая – каньон Суха Бела. А мы с вами входим в рай и движемся вдоль реки Горнад (или Хорнад, кто знает, как ее произносят словаки?).
Вдоль реки Горнад
Неширокая речка бежит вниз, кое где шумя на перекатиках. В начале сентября до осенних дождей вода тут низкая. На ум приходит больше посидеть тихо с удочкой под ивой, чем покорять реку на каяке. Думаю, весной и в конце осени ситуация меняется и река становится интересной для водного сплава.
Первая часть нашего маршрута идет вдоль реки вниз и это очень простой участок. Обещанного дождя пока нет, но тучи закрывают все небо.
Идут семьи с детьми, группы школьников, пенсионеры. Кое-где надо идти по металлическим ступеням, вбитым в скалу над рекой, в некоторых местах натянуты цепи, но здесь они больше служат страховкой, чем для упора и поддержки. Людей на тропе достаточно и в местах с цепями возникают заторы, которые почти всегда можно аккуратно обойти по камням сверху или снизу. Двигаюсь быстро и обгоняю много групп еще успевая фотографировать. Тем не менее, мне потребовался ровно час на этот участок, то есть ровно столько, сколько было указано на таблице в начале тропы. Планируя маршрут, учтите, что если вы идете с детьми или группой, то скорее всего потратите немного больше времени, чем нормативное время на карте. Дорога привела нас к развилке: в одну сторону на мост и обратно в село, в другую – наверх вдоль ручья в сторону Класторишко. Если путь показался вам сложным, то лучше по мосту вернуться в село, как похоже делает большинство групп. Дождя пока нет и мы проследуем дальше.
Клашторское ущелье
Следующий участок маршрута называется Клашторска роклина. Роклина означает ущелье, а почему она Клашторска станет понятно чуть позже. С удовольствием пью чистую холодную воду из ручья. В путеводителе по раю написано, что вода есть везде и флягу можно не брать. В целом это так, но я бы посоветовал захватить пустую бутылку с собой. Во первых, ее удобно наполнять в ручьях, во вторых, последняя часть пути будет проходить по дороге и около двух часов пути никакой воды рядом не будет.
Идешь вдоль ущелья прямо по руслу ручья. Где-то наступаешь на камни, торчащие над водой, где то проходишь по поваленным деревьям. Во многих местах дорожка бежит вверх и вниз по скользким корням и камням и, чтобы не упасть, удерживаешься рукой за трос или цепи. На этом участке обязательны влагозащищенные ботинки с нескользящей подошкой (лучше специализированные горные), очень желательны перчатки и брюки.
Подходим к первому водопаду. Тут надо лезть метров 15 вверх по «пожарной лестнице», выход с лестницы тоже не на гладкую поверхность, а на каменистый склон, где надо удерживаться за цепи. Таких водопадов около пяти. Объективно этот участок сложнее первого, и с детьми до 11-12 лет я бы сюда не пошел.
Много изумительно красивых мест, и часто достаю фотоаппарат из рюкзака. Небо затянуто тучами и я могу только предполагать, как еще больше преобразится ущелье, когда струи воды будут освещены лучами солнца.
Через 50 минут внизу ущелья дорога поднимается на большую поляну. Впереди ресторанчик, указатели с развилками, а справа видны развалины. Туда мы и отправимся.
Картезианский монастырь Класторишко
Это Класторишко – бывший монастырь картезианцев (Carthusian order), ордена Римско-католической церкви. Орден Картезианцев был основан в XI веке Бруно Кельнским в Шартрезских горах во Франции, там же находится и главный монастырь ордена. Многие знают этот орден по их фирменному напитку – ликеру «шартрез».
Стендаль так описывает дорогу к главному монастырю картезианцев: «Из двух дорог, ведущих к Большой Шартрезе, более живописна та, которая идет от Шамбери, вдоль русла Гийе-Мор, между двух стен, покрытых буком, лиственницей, елью – последний ряд их поднимается в небо на громадную высоту, как стрелы и башенки темного собора. Нет на свете другой столь прекрасной долины. Это не долина, это скалы, рассеченные мечом. В этом ущелье, которое наполнено низким звучанием потока, дневной свет разбивается на тысячу осколков, прицепленных на верхушках деревьев, выступах скал, или тонкими капельками блистающих на колеблемой ветром листве. Мало-помалу дорога отходит от потока, над которым она нависает, углубляется в лес, возвращается на свет и изредка внезапно обрывается у подножия скалы. Путешественнику кажется тогда, будто он провалился на дно гигантского колодца. Подняв голову, он видит небо маленьким кусочком голубой материи, развевающимся на верхушке мачты; стенки того и другого берега сомкнулись вокруг него, сплетясь ветвями деревьев, не представляя даже намека на проход. Невольно прибавляешь шагу, и дорога открывает свой секрет: она пробирается под скалой, либо проскальзывает в скрытом туннеле, за которым открываются новые колодцы, новые светлые промежутки, которые, медленно расширяясь, идут до просторных холмов Пустыни Большой Шартрезы, и тут, наконец, открывается монастырь – безмолвный град на краю снегов».
Лучше наверное и не опишешь эмоции в горных ущельях. Дорога к монастырю Класторишко по руслу Клашторского ущелья и те чувства, которые возникают у путешественников идущих по ней, очень похожи на дорогу в Большую Шартрезу.
Сейчас в мире всего 17 картезианских монастырей, а в XVI веке их было почти 200 по всей Европе. Все монастыри располагались в уединенных местах, часто в горах. Картезианцы проповедовали уход от мира, вели аскетичную жизнь, созерцание, размышление и постоянную молитву. И все это в абсолютном молчании!
Весной 1241 года, нашествие орды под руководством Батыя с военачальником Субэдеем, после разгрома Руси и Польши докатилось до территории современной Словакии. Расположенное на высоте плато, защищенное от врагов горными хребтами, ущельями и оврагами дало людям защиту и получило название «Убежище на скале» (lapis refugii). Тогда жившие здесь (в пещерах?) монахи приютили многих беженцев. В 1299 году правители этой местности Шпишские саксоны передали это плато картезианским монахам для постройки монастыря «чтобы увековечить память об избавлении от татар». Таким образом Класторишко стал одним из первых монастырей картезианцев в Восточной европе.
Картезианские монахи кроме созерцания проповедуют постоянный труд. Надпись на крыше сохранившегося здания «Ora et labora» переводится с латыни «Молись и трудись». Это еще более древний девиз святого Бенедикта Нурсийского, который в 529 году основал монашеский орден бенедиктинцев, самый старый монашеский орден РКЦ.
Монахи в Класторишко не делали ликер шартрез, но славились своим фирменным пивом. На стене монастыря изображен современный комикс, показывающий производство бочек и заготовление пива в условиях монастыря.
В XVI веке монастырь пострадал во время Гуситских войн. Впоследствии община Богемских братьев нашла здесь себе пристанище. Но после поражения антигабсбургского восстания чешских сословий 1618-1620 годов, богемских братьев изгнали отсюда, а монастырь разрушили.
Кафе и символическое кладбище в Класторишко
В ста метрах от бывшего монастыря находится кафе-ресторанчик. В середине дня в кафе была большая очередь, и конечно я не стал стоять в ней, а отправился дальше.
Недалеко находится символическое кладбище скалолазов и туристов, погибших в Словацком рае. Вырезанные из дерева скорбящие фигуры ангелов, таблички с датами рождения и смерти. От совсем молодых юношей и девушек до 60-70 летних. Одно неосторожное движение без страховки или неоправданный шаг, чтобы сделать наиболее эффектный кадр и жизнь этих людей оборвалась. Особый памятник с пропеллером команде вертолета, который разбился в ущелье, выполняя поисковые работы.
Небольшой участок ущелья Кисель
Класторишко – это еще и точка пересечения многих маршрутов в горах. Кроме дорог вниз к реке в сторону Подлеска, Томашовского млина или Чингова, отсюда отходит синяя тропа к началу ущелий Малый и Большой Кисель, а в другую сторону желтая тропа к началу ферраты в ущелье Кисель.
Феррата – это специально подготовленная тропа в горах, где требуется скалолазное оборудование: каска, обвязка и карабины. В кафе Класторишко такой комплект могут дать в аренду за 10 евро, но внизу в Подлеске в кафе-ресторане «Руманка» можно арендовать то же самое вполовину дешевле. Вход в феррату Кисель находится в 20 минутах ходьбы от Класторишко и стоит 5 евро. Чистое время прохождения ферраты составляет около двух часов.
Феррату я оставил на следующее путешествие в Татры, а сам отправился по синей трассе. Здесь тропа идет по горной велодороге. Навстречу проносились спортсмены, участвующие в сорокакилометровом круговом горном велокроссе, организованном фирмой «Шкода». Те из вас, кто хотел бы арендовать велосипед, учтите, что велодорожки здесь сложные, на них много каменистых затяжных подъемов и крутых спусков. Спустившись вечером в Подлесок, я с удивлением узнал, что лидеры сумели преодолеть весь путь менее чем за два часа. Наградой победителю была золотистая новая Шкода Октавия. Кроме велосипедистов возвращаются много довольных скалолазов, прошедших феррату. Большинство из них молоды и стройны, но был даже один сильно запыхавшийся с огромным пузом словак. Глядя на него делаю вывод, что для прохождения ферраты моего физического состояния точно хватит. Опросы подтверждают, что двух часов хватает на прохождение ферраты и сложность ее не очень высокая.
Небольшая тропинка отходит налево параллельно дороге и практически сразу выходишь на точку с красивым видом, по словацки «выглядка». Как раз выглянуло редкое сегодня солнышко. С удовольствием стягиваешь ботинки, садишься на мох и свешиваешь ноги вниз над обрывом. Самое время помедитировать и подкрепиться взятой из дома снедью.
Еще через десять-пятнадцать минут выходишь на развилку. Указатель говорит, что к ущельям Малый и Большой Кисель идти прямо, а налево вниз дорога через десять минут приведет к ущелью Кисель, мостику через него и Обровскому водопаду. Направляемся туда. Водопад – это финиш ферраты и далее вниз ущелье закрыто для прохода в обратную сторону. Полюбовавшись на водопад пробираюсь к Малому Киселю по тропе вдоль ущелья Кисель вверх. Это единственный небольшой участок, где ущелье Кисель открыто для прохода без спецснаряжения, но пожалуй, технически это самый сложный участок сегодняшнего пути. Кое-где скалы образуют отрицательный уклон над потоком воды, а ты идешь по вбитым скобам, удерживаясь руками за трос или цепи. Вода ревет, крутится на поворотах и, если бы не опасность оступиться в пропасть, хочется тут все сфотографировать.
На ровной площадке обгоняю группу из трех юных итальянок с касками и обвязками, которые в восторге делают селфи. Помогаю им с фотографией и прошу сфотографировать меня на стене на мой фотоаппарат. Делаю несколько быстрых шагов по скобам, чтобы встать в наиболее красивом месте над пропастью. Скобы скользкие, на ботинках грязь, и на очередной скобе нога скользит внутрь скобы, и ее пронзает острая боль. Удар о металлическую скобу пришелся в кость тем же местом, которое за неделю до этого катаясь на виндсерфинге сильно ударил о доску при сильном порыве ветра. Хорошо, что девушки не знают русский язык, который я так некстати и громко использую!
Позирую сквозь боль, а сам думаю «Вот дурак то! Что же теперь делать, в наиболее удаленной от дома точке маршрута?». Набираю полную бутылку холодной воды, прикладываю ее к месту удара и долго держу сидя на скамейке на развилке в начале ущельев Малый и Большой Кисель. Неужели придется вернуться домой назад по дороге через Класторишко, так и не посмотрев уединенное и очень интересное ущелье Малого Киселя?
Малый Кисель
Боль чуть притупилась от холода, на часах без десяти три, и я принимаю решение идти Малый Кисель. Практически сразу вижу табличку «Внимание! Повышенная опасность!». Думаю, мол и где вы были чуть раньше! Иду медленно, часто останавливаясь и долго охлаждая больную ногу. Путь идет по ручью в ущелье. Много старых деревянных лестниц, перекинутых, как мостки, по которым надо идти вверх или вниз по перилам лежащей под углом лестницы. Ущелье самое нетронутое и дикое из всех, которые я прошел сегодня. Я так и не встретил тут ни одного человека. Над головой поднимаются высокие скалы, высоко в небе на них растут сосны, вода обрывается и падает уступами с заросших зеленым мхом камней. Иногда кажется, что диковинные фигуры подстерегают путника на тропинке. Но вот тропа отходит от ручья и начинает подниматься наверх на плато. Жужжат дикие осы. Меня они не тронули сегодня, но в интернете есть рассказы от тех, кого укусили не один десяток раз. Деревья расступаются и выхожу на поляну, всю синюю от колокольчиков. Малый Кисель пройден!
Обратный путь
Путь по ущелью до плато занял с больной ногой полтора часа, на полчаса больше, чем нормативное время по указателю. От плато до Подлеска потребовалось еще полтора часа по велодороге и кое-где срезки по тропе. По пути несколько симпатичных видов, но в целом, это просто путь назад.
На последнем участке пути боль в ноге уже начинает заглушаться голодом. Большой кусок стейка так и стоит перед глазами. А поселок еще далеко внизу.
Выхожу к Подлеску, где организаторы велокросса разбирают временные сооружения. Вот он – ресторан! Увы, стейков тут нет, поэтому заказываю салат с куриной грудкой и, в награду за успешное прохождение маршрута теплый шоколадный пирожок с горячим шоколадом внутри. До дома идти еще полчаса, но я чувствую, что день удался!
До стейка я не дошел каких-то триста метров. Прямо вдоль моей дороги на лугу пасутся упитанные рыжие и белые телята и манит надпись «Ранчо» (Ranc). Подтягиваюсь там же на турнике, дышу хвойным воздухом полной грудью и думаю «Живите телята! Сегодня я уже сыт. До следующего года, мои хорошие!». К мостику через Горнад, откуда я начинал маршрут, подхожу когда уже начинает темнеть, а до дома добираюсь уже в сумерках.
В следующем году я возьму в Подлеске в аренду оборудование накануне, выйду на маршрут еще до 8 утра, пройду ущелье Суха Бела, феррату по всему ущелью Кисель и, если еще будут силы, ущелье Большой Кисель.
Техническая информация:
Карты:
http://www.slovenskyraj.sk/mapy/mapa/23.html#bod2
Интерактивная карта северного участка
https://mapy.hiking.sk/?q=Slovensk%C3%BD%20raj
направления треков не указаны, но карта удобна тем, что можно развернуть на весь экран (в правом верхнем углу самой карты есть иконка с 4-мя стрелками, жмем ее и тогда пропадает справа ненужная область на странице) и сделать нужные скриншоты и потом распечатать. Чтобы развернуть карту на весь монитор – в браузере F11, вернуться обратно – снова F11.
http://www.kamennimuzici.cz/mapa/
По Ф11 раскроется на весь экран. Есть стрелки направлений.
https://mapy.cz
Стрелки есть, но видны только если увеличить масштаб. Развернуть на весь экран можно. Чтобы переключиться на туристическую карту, то влево ввурху Zmenit mapu > Turisticka.
На этих картах можете наставить точек откуда-куда и карта нарисует время и километраж похода.
Маршруту из Подлеска: http://www.holidayinfo.sk/en/Podlesok/Turistika
Жилье и цены: Храбушице, Партизанская, 649/66 – Пансион «Эмка». Цена по букингу 22 евро за ночь, вторая ночь (без букинга) хозяйка снизили до 15 евро. Это цена за отличный двухместный номер с отдельными кроватями, ванной комнатой, кухней, парковкой и местным налогом. От апартаментов до входа в Словенский рай у реки Горнад – пешком 15 минут, до Подлеска 30 минут. Вход в парк у реки Горнад бесплатный (где-то видел информацию, что вход в Суха Бела платный).
Хронометраж маршрута:
• 10:35 - старт из апартаментов;
• 10:55 – начало маршрута на реке Горнад;
• 11:55 – начало Клашторского ущелья;
• 12:45 – вышел к Клашторишко;
• 13:45 – посмотрел монастырь и кладбище;
• 14:50 – начало Малого Киселя;
• 16:15 – завершение Малого Киселя;
• 17:40 – пришел в Подлесок, ужин;
• 19:10 – вернулся домой.
Итого 7 часов чистого времени ходьбы.
На себе и в рюкзаке:
• GTX ботинки (в кроссовках хуже);
• Мембранные брюки и куртку;
• Обязательно перчатки;
• Теплую кофту или хотя-бы запасную футболку переодеться (в ущельях влажно);
• Бутылку для воды 0.75 литров на человека;
• Еда на перекус (в Класторишко очень много людей днем, да и выбор блюд мне показался там не очень интересным);
• Аптечку: троксевазин, бинт, обезболивающее, зеленка;
• Палки не брать, с ними будет неудобно.
День 4. Добшинская ледовая и Охтинская арагонитовая пещера
Уже ночью пошел сильный дождь, который продолжался и утром следующего дня. Циклон все-таки добрался до рая. Но прежде чем покинуть Татры я заехал посмотреть два чуда света: ледовую и арагонитовую пещеру.
Скорее всего вы уже видели много разных пещер, сталактитов, сталагмитов, подводных озер и водопадов. Но увиденное здесь разнится с привычной картинкой подземного царства. Ледовая, и особенно арагонитовая пещера, поразили и восхитили меня!
Но давайте по порядку. Я попрощался с гостеприимной хозяйкой пансиона Эмма и отправился в Добшинскую ледовую пещеру. От Храбушице ехать до нее около получаса. Приехал заранее желая найти бесплатную парковку. У входа два ресторана, а выше заброшенные дома с выбитыми окнами и бродят под дождем «лица цыганской национальности». Обстановка не располагает рисковать машиной с вещами, и оставляю ее у ресторана под видеокамерой за 3,2 евро. Путь до входа в пещеру занимает минут 10-15, причем можно идти влево по «научной тропе» со стендами, а можно вправо. Эта тропа чуть круче, но быстрее.
У входа знакомлюсь с историей открытия ледовой пещеры. Недалеко от поселка Добшина в земле была щель, откуда всегда, даже жарким летом дул холодный воздух. Неудивительно, что до XIX века это место считалось в народе проклятым, якобы там жили подземные духи. Когда в 1870 году четверо первооткрывателей собрались лезть вниз, то все кроме горного инженера захватили с собой не только веревки и факелы, но и револьверы. Вначале дали предупредительный выстрел «в щель», чтобы духи одумались и убрались подальше. Исследователи удивились звуку – пуля не срикошетила от камней, а казалось вошла во что-то мягкое. Прислушиваясь и не услышав больше ни звука, они решили, что убили «это». Тогда осторожно со страховкой группа спустилась в щель и первый из них не удержавшись скатился по ледяной горке. Там его взору предстали удивительные сосульки, сталактиты и сталагмиты из льда.
К чести первооткрывателей, они не попытались присвоить находку, а способствовали тому, что уже через год община Добшины провела сюда электричество. Пещера быстро стала популярной. В 1890 году тут состоялся концерт классической музыки для наследника престола Карла Людвига фон Габсбурга. Позднее он передал это право своему сыну Францу Фердинанду, убийство которого использовали для начала Первой мировой войны. Но это было потом, а пока в пещере начался необычный аттракцион – летнее катание на коньках. Художники конца XIX века изображают невероятные картины главного зала ледовой пещеры с множеством свисающих сосулек и катающихся между сталактитами пар. Последнее представление на коньках было дано уже в XX веке чехословацкими фигуристами. После этого ученые забили тревогу – сталактиты в пещере начали таять и не восстанавливаться. Массовые катания закрыли, а свет зажигают лишь на время экскурсий.
Удивительно, что такая необычная пещера находится на небольшой высоте, всего 920-950 метров над уровнем моря и совсем неглубоко от входа. Образовавшийся в Ледниковый период подземный ледник медленно движется от входа со скоростью от двух до четырех сантиметров в год. Толщина льда в большом зале составляет свыше 25 метров. Температура внутри пещеры круглый год чуть ниже нуля.
Впрочем, смотрите сами, фотки скажут больше чем слова.
Выйдя из пещеры под проливным дождем выдвинулся в арагонитовую пещеру. Дорога горная и мокрая, шины стертые, нога еще болит, а мне надо очень спешить, чтобы успеть на дополнительный сеанс. Иначе придется ждать еще час, а значит приехать потом в Люблин еще на час позже, проведя этот час в темноте на узких польских дорогах. За час дороги до пещеры мне пришлось вспомнить все, чему учили когда то на курсах вождения. Я не был уверен, что дополнительный сеанс будет, но глядя на ледовую пещеру, предполагал, что и в арагонитовой будет слишком много людей для одной экскурсии.
Я не ошибся и успел на дополнительную экскурсию. История открытия пещеры не столь драматична – пещера была открыта случайно в XX веке во время геологического бурения.
Зато внутри посетителей ждет настоящее чудо: белые, желтые и красные создания, напоминающие то ли кораллы, то ли цветы. Они растут на потолке и стенах пещеры.
Старые арагонитовые образования образовались еще 120-140 тысяч лет назад, они более плотные. Молодые арагонитовые создания имеют иглы, спирали или «лепестки». Их возраст около 14-15 тысяч лет. Как все молодое, они более красивые, продолжают расти и сохраняют яркие краски. Самые молодые образования похожи на снег, покрывающий стены пещеры.
Арагонит впервые обнаружили в конце XVIII века в провинции Испании Арагоне. До сих пор в Испании бытует легенда: «В маленьком городке Молина-де-Арагон, что в Испании, жила девушка. Она влюбилась в прекрасного юношу, но родители её были против того, чтобы она вышла за него замуж, так как это невыгодно для семьи. Разлученная с возлюбленным, выданная замуж за нелюбимого, девушка много плакала и слезы её превращались в драгоценный камень, который назвали в честь её родного города – арагонит».
Арагонит бывает животного и неорганического происхождения. Перламутровый слой раковин моллюсков и скелет кораллов содержит арагонит. Натуральные жемчужины почти полностью состоят из него. В араголитах карстовых пещер есть собственный внутренний «источник питания» в виде центрального осевого капилляра. Арагонит и кальцит имеют одинаковый химический состав (CaCO3). Увы, но арагонит не вечен, через несколько десятков миллионов лет вся эта красота превратится в кальцит. Так что, если хотите увидеть это невероятное чудо природы, то вам надо поспешить.
Техническая информация по Добшинской ледовой пещере:
Сайт: http://www.ssj.sk/en/jaskyna/6-dobsinska-ice-cave
Координаты входа: N 48,8680000; E 20,3024998
Цена: 8 евро + 10 евро за возможность вести фото и видеосъемки.
Экскурсии : летом каждый час с 9:00 до 16:00; с 15 по 31 мая и в сентябре: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00. В остальное время года пещера закрыта. Экскурсии проводят на словацком языке, в выходные и летом при большом количестве желающих проводят добавочные экскурсии на словацком или польском языках примерно через 20-30 минут.
Температура внутри от нуля до минус 3, одевайтесь теплее.
Время от дороги до входа около 15 минут, время экскурсии 25-30 минут.
Техническая информация по Охтинской арагонитовой пещере:
Сайт: http://www.ssj.sk/en/jaskyna/12-ochtins ... onite-cave
Координаты входа: N 48,6646004; E 20,3092003.
Цена: 6 евро + 10 евро за возможность вести фото и видеосъемки.
Экскурсии : летом каждый час с 9:00 до 16:00; с 15 по 31 мая и в сентябре: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00. В остальное время года пещера закрыта. Экскурсии проводят на словацком языке, в выходные и летом при большом количестве желающих проводят добавочные экскурсии примерно через 20-30 минут.
Температура внутри 7-8 градусов тепла.
От парковки до входа 200 метров, время экскурсии 25-30 минут.
